Подключение активного сабвуфера в машину – Pavel227 › Blog › как подключить автозвук (для новичков). саб, сабвуфер, усилитель, усилок, сч, серединки.

Подключение активного сабвуфера в машину своими руками

Активный саб в машину

Обычно автомагнитолы имеют плохую отдачу на низких частотах. Поэтому подключение активного сабвуфера в машину является важным процессом, если появляется необходимость улучшения акустики автомобиля.
При помощи активного сабвуфер можно легко создать качественную АС в салоне автомобиля, несмотря на ограниченность свободного места. Из этой статьи мы узнаем, как подключить сабвуфер в машине активный легко и просто.

Примечание. Отметим, что правильная работа сабвуфера подразумевает не только его покупку и дальнейшую установку, но и его грамотное подключение к машине.

Выбор активного сабвуфера

Активный сабвуфер в машину как подключить

Приобрести активный сабвуфер можно почти в любом магазине, где продаются автомобильные запчасти.
Однако нужно учитывать, что существует огромный выбор таких устройств:

  • Пассивный.
  • Активный.
  • Отдельный.
  • Корпусный.

И это еще не весь список. Поэтому у многих новичков во время выбора сабвуфера возникают некоторые проблемы.
Прежде чем идти в магазин за покупкой, надо сделать следующее:

  • Оценить настоящую акустическую систему. То есть, нужно обратить внимание на то, какими являются ее басы. Дело в том, что сабвуфер способен только усилить басы, но не сделать их нормальными.

Примечание. Поэтому, если акустическая система не обеспечивает нормальных басов, они и не улучшатся за счет использования усилителя саба. Нужно модернизировать АС целиком.

  • Кроме того, оценка системы нужна и для того, чтобы выяснить тот факт, какой сабвуфер смогут поддержать колонки. Ведь если басы будут усилены настолько, что колонки не в силах будут их выдерживать, то это может привести к поломке, в результате чего, выйдет из строя и вся акустическая система.

Вообще, прежде чем начинать выбор сабвуфера, следует определиться с тем, какой именно вид подойдет в машину:

  • Есть отдельные сабвуферы, которые можно разместить на заднюю полку или спинку заднего сиденья.

Примечание. Такие устройства совершенно не зависят от самой акустической системы, существуя самостоятельно.

  • Корпусные. Их располагают в разнообразные корпуса, имеющиеся в автомобиле.
  • Пассивные сабвуферы. Это самые примитивные сабвуферы. То есть, представляют собой голый динамик, который сможет работать только за счет дополнительного усилителя звука.
  • Активный. По своим свойствам он напоминает пассивный сабвуфер. Однако, он оснащен собственным усилителем, обладающим небольшой частотой.
    Является более популярным по сравнению с пассивными. Стоимость хорошего и качественного саба является довольно высокой, поэтому перед его выбором следует хорошенько подумать.

Примечание. Применение пассивного сабвуфера подойдет в том случае, если уже есть отдельный усилитель звука, поэтому не требуется использование активного сабвуфера. Но, настраивать пассивный саб – целая канитель, с которой справляются только профессионалы.

Не стоит обращать внимание на то, какой визиткой обладают сабвуферы. Ведь каждая фирма говорит, что ее устройство является лучшим, омрачая при этом рекламу других фирм.
Но руководствоваться стоит не рекламой, а собственным опытом. Следует смотреть только на репутацию фирмы и внешность покупаемого продукта.

Как установить

Как установить и как подключить сабвуфер активный в машине

Установка автомобильного сабвуфера осуществляется таким образом:

  • Сбрасываются клеммы с аккумулятора.

Примечание. Иначе может возникнуть в дальнейшем проблема, так как это может стать причиной короткого замыкания.

  • От багажника к магнитоле, а также и к аккумулятору следует провести провода.
  • Один из кабелей установить под капот (как правило, он является самым толстым), после чего этот провод будет установлен на аккумулятор.

Как правильно подключить активный сабвуфер в машине

Примечание. Сделать это довольно просто, так как под монтажным блоком, обычно, есть небольшое отверстие. За счет этого, провести провод в салон не составит никакого труда.

  • Естественно, прежде чем начинать расстилку проводов, следует заняться салонной обшивкой. Понятно, что никто не будет пускать провода прямо по ее поверхности.
    Поэтому вначале очень важно – снять обшивку, а потом начинать проводить кабели.
  • После того, как монтаж магнитолы закончен, необходимо обратно поставить клеммы на АКБ, после чего проверить — насколько правильно устройство работает.

Как происходит подключение

Подключение активного сабвуфера на авто

Подключение, как и установка, осуществляется в несколько основных действий:

  • Подсоединить две группы проводов, идущих от сабвуфера. Обычно, это силовые и сигнальные провода.
    Силовой провод устанавливается прямо от аккумулятора к сабвуферу. Очень важно расположить его на плюсовую клемму АКБ.
    Обычно для нормальной работы сабвуферу требуется довольно большое количество тока. Именно поэтому, сечение проложенного кабеля – 6-8 кв.мм.
    Желательно, чтобы в данную цепь был установлен еще и предохранитель, чтобы предостеречь машину от возможного короткого замыкания.

Примечание. Очень удобно, когда такой предохранитель располагается прямо под капотом, как можно ближе к аккумулятору.

  • Второй провод подсоединяется к кузову машины, располагаясь возле самого сабвуфера. А второй его конец подключается непосредственно к самому устройству.

Схема подключения активного автомобильного сабвуфера

  • От магнитолы проложить специальный акустический кабель, который с одной стороны подключается к магнитоле, а с другой – подключается к сабвуферу. Но если в автомобиле нет сабвуферного выхода, то придется купить преобразователь высоких частот в низкие. В результате, получится стандартный сигнал, который будет очень эффективным.

Правила

Выполняя монтаж, необходимо придерживаться таких основных правил:

  • Устанавливать проводку следует по максимально коротким путям: чем меньше будет проложено провода, тем будет меньшей вероятность замыкания.
  • Нельзя, чтобы кабель имел крутые изгибы. Это может привести к негативным последствиям.
  • Нельзя, чтобы кабель терся о металл. Поэтому, если во время установки кабеля будет замечено, что он соприкасается с металлом, то в этом месте нужно использовать резиновые втулки.

То есть, установку сабвуфера можно смело проводить своими руками. Найдя в интернете видео с данной тематикой или фото, можно без проблем справиться с такой задачей.
Инструкция тоже может пригодиться. Но если цена автосервиса за эту работу не пугает, то можно идти и туда.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!


avtozvuk-info.ru

Как установить сабвуфер: подводные камни и схемы подключения

Настоящие меломаны предпочитают наслаждаться качественным звуком как дома, так и за рулём автомобиля. Для прослушивания любимой музыки в отличном качестве модернизируют акустическую систему (АС). Прокаченная АС состоит из: штатной магнитолы, усилителя, сабвуфера и динамиков. Получить объёмный звук помогает сабвуфер. В этой статье мы рассмотрим вопросы выбора и установки низкочастотника (НЧ).

Пассивный и активный сабвуфер: отличия и особенности

Вы решили установить полноценную акустическую систему в автомобиль. Первый вопрос, который приходится решить до покупки – выбор между пассивным и активным сабвуфером. Приведём небольшой ликбез.

Пассивному сабвуферу присуща простая конструкция. Это корпус и один динамик или несколько аудиоголовок низкой частоты. Такой саб желательно подключать через усилитель.

Существует два способа установки сабвуфера в автомобильную аудиосистему без усилителя: напрямую или с разделительным фильтром. Второй позволяет получить звук чище, без искажений. С помощью такого способа многие экономят, но такое подключение не даёт хороший звук и может привести к короткому замыканию и выходу из строя магнитолы, динамиков или сабвуфера.

Активный сабвуфер – сочетание нескольких устройств в одном корпусе. В его конструкции предусмотрены:

  • усилитель аудиозвука;
  • частотный разделитель;
  • НЧ-головки.

На корпусе размещены линейные входы и выходы, регуляторы мощности звука и разделители частот.

Активный саб настроить проще. С помощью стандартных настроек получают хорошие басы. Пассивный сабвуфер требует внешний усилитель. Настройка пассивного низкочастотника – кропотливая работа. Но результат превзойдёт все ожидания. Настоящие меломаны добиваются лучшего звучания именно с пассивными сабами. Активный стоит в 2-3 раза дороже, чем пассивный. Но последний хорошо работает только с усилителем, который покупают отдельно. В итоге получаем примерно одинаковую сумму затрат.

Схемы подключения

Сам процесс подключения сабвуфера и колонок в автомобиле редко вызывает затруднения. Установить и подключить правильно помогут рекомендации, описанные ниже.

Пассивного

Пассивный НЧ рекомендуют подключать через усилитель звука. В нём предусмотрены разъёмы для подсоединения сабвуфера. Для коммутации используют специальные акустические провода. Они идут в комплекте с сабом. Если их нет, то покупаем необходимой длины в специализированном магазине или на радиорынке. На концах должны быть разъёмы RCA (типа «тюльпан»).

При отсутствии усилителя пассивный сабвуфер подключают к фронтальным динамикам. Звук станет объёмнее, но назвать его качественным трудно. Исправить ситуацию поможет низкочастотный фильтр. Через него подаётся звук на пассивный сабвуфер. Задача фильтра – погасить высокочастотную составляющую звукового сигнала и подать на саб только басы. Такое устройство продаётся в магазинах. Но если есть навыки и умение держать в руках паяльник, то собрать фильтр самостоятельно нетрудно. В специальной литературе и в интернете размещены принципиальные схемы устройства.

Сигнал от штатной магнитолы поступает на усилитель, а с него распределяется на динамики и сабвуфер

Активного

Активный сабвуфер не требует обязательного использования усилителя. В его корпусе размещён дополнительный модуль для усиления звука и частотные регуляторы для точной настройки.

На современных автомобильных магнитолах есть линейный выход для подключения саба. Его соединяют со входом активного сабвуфера с помощью акустического кабеля. Ещё один провод предназначен для управления сабом. Обозначается он как REM или System Remote Control. Сечение провода управления некритично, по нему идёт слабый ток.

Активный саб подключают напрямую к штатной магнитоле. Питание на сабвуфер падают с аккумуляторной батареи автомобиля

Отдельно для питания активного сабвуфера прокладывают силовой провод от аккумуляторной батареи. Обязательно в цепь питания усилителя и активного сабвуфера устанавливают предохранитель. Он защищает акустическую систему от короткого замыкания.

Подключаем саб: важные моменты и инструкция

Разберём процесс инсталляции сабвуфера в автомобиль с подключением к штатной магнитоле. Перед началом работ обратите внимание на несколько моментов:

  1. Корпус сабвуфера и сам усилитель – габаритные устройства. Надо продумать, где их разместить. Чаще всего для них выделяют место в багажном отделении автомобиля.

    Усилитель по возможности размещают на спинке заднего дивана. Помните, что усилитель и активный сабвуфер во время работы нагревается. Эти устройства требуют хорошего охлаждения. Располагайте усилитель и саб так, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг устройств.

  2. Если штатное головное устройство не имеет выходов для подключения сабвуфера и отсутствует провод управления, то подумайте о замене магнитолы. Это убережёт от возможного короткого замыкания, упростит подключение сабвуфера и позволит получить качественный звук. Активный низкочастотник требует питания от аккумулятора. Силовой кабель должен быть соответствующей длины и сечения. Продумайте, где его проложить от моторного отсека к багажному отделению. Он должен быть крепко зафиксирован пластмассовыми хомутами.
  3. Проверьте наличие линейного выхода для сабвуфера на штатной магнитоле. При отсутствии – выход есть. Сабвуфер подключают к колонкам или AUX-выходу. Такое решение не идеально и влияет на качество воспроизведения звука.
  4. Для управления активным сабвуфером необходим провод System Remote Control. Без него усилительный модуль не работает. Если в магнитоле нет такого выхода, то можно подать напрямую постоянные +12 вольт на вход активного сабвуфера. При таком подключении усилитель работает непрерывно и разряжает аккумуляторную батарею.

Необходимые инструменты и материалы

Для успешного подключения сабвуфера своими руками приготовьте такие инструменты и материалы:

  • кусачки;
  • нож;
  • набор рожковых ключей;
  • изоляционную ленту;
  • плоскогубцы;
  • пластмассовые стяжки;
  • силовой кабель;
  • акустические кабели;
  • предохранитель на 60А в корпусе;
  • пластмассовые съёмники для демонтажа элементов обшивки.

Длина провода для питания сабвуфера и акустического кабеля зависит от конкретной модели автомобиля и возможности прокладывания проводки под обшивкой. Сечение питающего кабеля зависит от мощности активного сабвуфера или усилителя. К примеру, мощность саба 200 ватт, делим на 12 (величина напряжения в электрической цепи автомобиля), получаем 16.7 ампер. Такой ток должен выдержать силовой кабель и не перегреваться. Исходя из этого выбирают сечение провода.

Пошаговая инструкция по установке активного сабвуфера

  1. Обесточьте автомобиль, снимите клеммы с аккумуляторной батареи.
  2. Проложите силовой кабель от аккумулятора к месту установки сабвуфера. Провод не должен попадать под педали или мешать работе других механизмов.
  3. Установите предохранитель на провод возле аккумулятора. Не подключайте силовой кабель к клемме АКБ.
    Питание сабвуфера производится от аккумуляторной батареи. Обязательно используйте предохранитель для избежания неприятностей с проводкой
  4. Снимите штатную магнитолу и осмотрите заднюю панель. Найдите линейный выход для низкочастотника и провод управления.
    Находим линейный выход для саба и провод управления
  5. Проложите акустические кабели и провод REM (System Remote Control) от магнитолы к месту размещения сабвуфера. Провода разместите под элементами обшивки и надёжно зафиксируйте их пластмассовыми хомутами.
    Вся проводка прокладывается под элементами обшивки салона автомобиля. Она надёжно крепится пластмассовыми хомутами
  6. Подключите провод управления, акустический кабель, провода питания и массы к сабу. «Землю» берите от металлической поверхности кузова автомобиля.
  7. Подключите на магнитоле саб и провод REM. Места скрутки тщательно заизолируйте. Установите магнитолу в штатное место.
  8. Подключите провод питания к клемме «+» аккумулятора.

Видео: Как проще всего подключить активный сабвуфер

Для уяснения деталей и последовательности установки просмотрите видео. Возможно, оно поможет оценить свои силы и получить ответ на вопрос: кто будет модернизировать акустическую систему вашего автомобиля?

Нюансы установки в автомобилях разных марок

Сабвуфер и усилитель размещают в багажном отделении в 99% случаях. Но багажник не всегда имеет достаточный объём. К примеру, в ВАЗ 2114 проблематично разместить пассивный саб и усилитель и оставить место для перевозки чего-нибудь. Поэтому для 2114 лучше выбрать активный сабвуфер с подходящим корпусом. Благо в магазинах автозвука предлагают широкий выбор моделей разной мощности и конфигурации.

К прокладыванию силового кабеля отнеситесь серьёзно. Найдите возможность вывести провод питания через заводские отверстия. Для перехода из моторного отсека и в багажное отделение используйте резиновые или пластмассовые муфты. Провод не должен контактировать с металлом. Это поможет защитить его от перетирания и возможного короткого замыкания.

Для силового кабеля рекомендуется использовать пластмассовые или резиновые муфты для перехода из моторного отсека в салон и из салона в багажное отделение

Самостоятельная установка и подключение сабвуфера займёт от 1,5 до 3 часов. Процедура несложная, но требует внимательности и аккуратности. При сомнениях в своих силах обращайтесь к специалистам по инсталляции акустических систем. Они подберут компоненты АС и подключат их. И уже через 2-3 часа вы сможете наслаждаться качественным объёмным звуком в автомобиле.

Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

autozam.ru

как его подключить :: SYL.ru

Настоящие ценители музыки предпочитают слушать качественный звук не только дома, но и в своей машине. Чтобы любимая музыка радовала хорошим звучанием за рулем автомобиля, автовладельцы модернизируют штатную акустическую систему. Прокаченная акустическая система состоит из следующих элементов: усилитель, динамики, сабвуфер активный и, собственно, сама магнитола.

Что такое сабвуфер

Сабвуфером принято называть акустическую систему с частотой воспроизведения в пределах 20-120 Гц. Акустическая система в данном случае — это устройство, преобразовывающее электрические звуковые сигналы в акустические. Главный компонент преобразователя — динамики или, как их еще называют, электродинамические головки. При модернизации сабвуфера динамики должны быть низкочастотными, поскольку они более мощные и способны воспроизводить даже низкие частоты. Важный факт: излучаемые передней стороной динамика звуковые волны подавляются «задними» звуковыми волнами. Этот факт обязательно должен учитываться при установке динамиков в колонках.

Зачем нужен сабвуфер

Главная функция сабвуфера — воспроизведение низкочастотных звуковых сигналов, с которыми не справляется штатная акустическая система. Использование его позволяет ощутить «эффект присутствия» во время просмотра фильмов и прослушивания музыки.

Сабвуфер активный и пассивный: особенности и отличия

Пассивный сабвуфер имеет предельно простую конструкцию. Она состоит из корпуса и динамика (или нескольких низкочастотных аудиоголовок). Его лучше подключать, используя усилитель звука.

Сабвуфер активный конструкционно представляет собой тандем нескольких технических устройств. В его состав входят: усилитель звука, разделитель частот и низкочастотные головки. Корпус активного сабвуфера оснащен линейными входами и выходами, регулятором мощности и разделителем частот.

Настройка такого саба предельно проста и не требует усилителя. Хорошие басы получаются даже при стандартных настройках автомагнитолы.

Схема подключения активного сабвуфера

Процесс подключения автомобильного сабвуфера и колонок очень прост и не вызывает затруднений у большинства автовладельцев. Главное — следовать нижеприведенным рекомендациям.

Современные автомагнитолы, как правило, уже оснащены линейным входом для подключения сабвуфера. Его необходимо соединить с линейным входом активного саба, используя акустический кабель.

Следующий провод, называемый System Remote Control или сокращенно REM, используется для управления сабом. По этому проводу проходит ток небольшой силы, поэтому бояться его не стоит.

Еще один силовой провод необходим для обеспечения питания сабвуфера, его прокладывают к батарее аккумулятора. Кроме того, подключая активный сабвуфер автомобильный, в схеме его подключения обязательно нужно предусмотреть предохранитель. Его главная функция — защита устройства от короткого замыкания.

Устанавливая активный сабвуфер в машину, в первую очередь необходимо ориентироваться на тип кузова автомобиля, поскольку именно он определяет его расположение.

Кузов «универсал» — сабвуфер активный должен быть установлен динамиком назад.

Кузов «хетчбэк»: динамики сабвуфера должны быть направлены вверх или в сторону багажника.

Кузов «седан»: сабвуфер лучше расположить динамиками к спинке водительского сиденья с зазором 8 мм, либо, что еще лучше — на подлокотник.

Пошаговая инструкция по установке

Ответ на вопрос о том, как подключить активный сабвуфер, предельно прост: нужно лишь действовать в определенной последовательности.

В первую очередь необходимо проверить наличие выходов у автомагнитолы. Для этого ее нужно снять и осмотреть на предмет линейного входа и выхода. Если таковой присутствует, можно сказать точно: установка будет максимально простой и быстрой, а взаимодействие сабвуфера и колонок — идеальным.

Если же линейных вход отсутствует, не нужно впадать в отчаяние. Подключить активный сабвуфер по-прежнему можно, просто сей процесс будет длиться чуть дольше.

Следующий этап — настройка сабвуфера. Идеальное место для его установки — багажник автомобиля. Установив саб на выбранное место, необходимо протянуть от магнитолы к багажнику шнуры управления, питания и силовой минус. В качестве последнего рекомендуется использовать многожильный шнур с сечением более 6 мм/кв. Теперь шнур нужно очистить от ржавчины или следов краски, если они есть, и накрутить одну его сторону на один из болтов кузова. Главное — не забыть закрепить его соединение!

Третий этап установки — подключение плюса. На этом этапе необходимо найти или проделать самостоятельно небольшое отверстие между салоном авто и его моторным отсеком, протянуть через него из салона в багажник шнур, предварительно надев на него резиновые втулки. Теперь шнур нужно присоединить к клемме аккумулятора со знаком плюс и зафиксировать его с помощью пластиковых хомутов. Затем можно присоединять шнур управления к сабвуферу, а штепсели усилителя (если он есть) с акустической системой. Главное здесь — не перепутать полярность!

Последнее, что нужно сделать, чтобы подключить активный сабвуфер автомобильный — проверить схему подключения на предмет возможных ошибок, настроить необходимые параметры звучания, установить магнитолу на место, тщательно зафиксировать сабвуфер в багажном отделении и насладиться качественным звучанием музыки!

Как выбрать активный сабвуфер

Цены на активные автомобильные сабвуферы расположены в огромном диапазоне и определяются в основном названием фирмы-производителя, размером динамика и мощностью устройства.

Опытные автомобилисты при выборе сабвуфера советуют обращать внимание не на характеристики, указанные в сопроводительных технических документах, а на его производителя, а также советы продавцов. Такую рекомендацию они объясняют тем, что эти характеристики очень часто бывают завышены или занижены.

Следующий совет — отказаться от сабов китайского производства. Лучше отдать предпочтение сабвуферу закрытого типа с корпусом из древесины, заполненным минеральной ватой, улучшающей звук.

Оптимальный диаметр сабвуфера — от 8 до 15 дюймов. Устройство менее 8 дюймов в диаметре вряд ли будет выдавать хороший звук. Больше — не значит, лучше, слишком большой саб не только неэстетично выглядит, но и может стать причиной проблем со слухом.

www.syl.ru

Установка активного сабвуфера в машину своими руками

Активный саб в машину

Установка активного сабвуфера в машину – процесс не из легких. Обычно проходит быстро, но это только в том случае, если осуществляется он под непосредственным присмотром профессионала.
Нужно учитывать, что обычно штатная акустика не снабжается сабвуферами, поэтому могут появиться некоторые вопросы. Установка сабвуфера активного своими руками будет тщательно рассмотрена в нашей статье.

Виды сабвуферов

Установка активного автомобильного сабвуфера

Автомобильные сабвуферы могут быть таких основных видов:

  • НЧ-динамики. Обычно их используют в качестве дополнения к более сильным устройствам.
  • Активные сабвуферы. Отличаются тем, что к ним подключен усилитель.
  • Пассивные сабвуферы. Усилитель придется икать отдельно.

Они отличаются друг от друга. Многие считают, что из этого списка наиболее лучшими являются именно активные сабы.
Ведь его можно практически сразу же устанавливать, так как он не требует предварительной подготовки. НЧ-динамик установлен непосредственно в ящик, а усилитель звука сосредотачивается снаружи.
Поэтому установка такого саба заключается только в прокладке и подключении всех необходимых кабелей.

Роль активного сабвуфера

Установка активного сабвуфера в машине

Обычно активные сабвуферы выполняют такую основную роль:

  • Аудиосистема, имеющая высочайшее качество, способна проигрывать те частоты, которые имеют различный диапазон.
  • Площадь диффузора является довольно большой, за счет чего становится возможным также и проигрывание низких частот звука.
  • Также сабвуфер(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы) может понадобиться и тогда, когда некоторые моменты, проигранные устройством, теряют свою привлекательность.

Примечание: в таком случае пассивный сабвуфер точно не справится (если не проводить тщательной специальной его подготовки, чем способен заняться только профи), поэтому нужно использовать только активный.

Где установить

Установка активного сабвуфера на машину

Вмонтировать магнитолу можно в любом удобном для этого месте, которое имеется в автомобиле.
Но при этом мы рассмотрим самые популярные из них:

  • Багажник. Это обусловлено тем, что именно здесь легче всего установить сабвуфер, поскольку в багажнике обычно есть много свободного места.
    Однако из-за этого частота звука станет более низкой. Тем не менее, найдя подходящее место для динамиков можно легко настроить качество издаваемого звука.

Саб в багажнике

  • В некоторых случаях сабвуферы устанавливаются прямо в передней панели. Конечно, издаваемый звук будет иметь высокое качество. Однако такой процесс будет более сложным, исходя с технической точки зрения.

Примечание: обычно здесь устанавливают сабы те владельцы, кто является настоящими фанатами качественного звучания и которые готовы сделать практически все, лишь бы получить максимальный звук.

  • Нередко установку сабвуферов проводят и под сиденье водителя или переднего пассажира.

Корпус активного саба и его виды

Устройство активных сабвуферов

За счет корпуса этого динамика создается уникальное акустическое оформление. При этом некоторые устройства нуждаются в разнообразном оформлении.
Активные сабвуферы могут быть установлены в такие ящики:

  • Закрытый ящик. Изготавливается довольно просто. При этом подключение сабвуфера с таким оформлением осуществляется в несколько простых действий. Во время установки практически нельзя допустить тех или иных ошибок.

Примечание: сделать закрытый корпус для сабвуфера можно и своими руками.

  • Полосовой ящик.
  • Ящик с фазоинвертором. Это ящик, обладающий портом с определенной длиной. Основное преимущество в том, что с его помощью можно создавать любое давление в системе. Однако для установки такого устройства следует обладать большим багажом знаний и опыта.

Основное требование для любого вида ящика – он должен быть максимально герметичным, чтобы сам сабвуфер эффективно защищался от внешних условий. Производитель должен учитывать, что самой качественной должна быть поверхность, которая соприкасается прямо с динамиком.
Ведь обычно на неровной имеются щели и трещины, которые могут свести насмарку все усилия по установке устройства.

Типы подключения

Схема установки активного сабвуфера


Подключение сабвуфера зависит в основном от типа автомобиля.
Всего выделяют 3 основных видов машин:

  • Седан;
  • Хэтчбек;
  • Кабриолет.

При этом для выполнения установки сабвуфера в каждом из типов автомобилей необходим специальный подход.

Седан

Схема установки сабвуфера активного

Установка сабвуфера в таком автомобиле является тяжелой, поэтому с ней придется повозиться. Лучше всего устанавливать в таком автомобиле НЧ-головки.
Итак:

  • Их монтаж лучше производить непосредственно на заднюю полку.

Примечание: здесь можно установить любой сабвуфер. Его оформление может быть также разным.

  • Монтируют сабвуферы и в подлокотниках. Нужно обратить внимание на отверстия. Они должны получиться довольно большими, ведь иначе существует вероятность, что диффузор останется закрыт, а из-за этого звучание будет несколько искаженным.

Хэтчбек

Динамик в хэтчбеке

Легче всего установка сабвуфера осуществляется именно в автомобилях данного типа. При выборе сабвуфера для такой модели машины, необходимо учитывать, что самым точным звучанием обладают устройства с размером головок 10 дюймов.

Кабриолет

Где можно установить динамики в кабриолете

А вот установка саба в автомобиле с типом кузова кабриолет является самой сложной. Это связано в первую очередь с тем, что здесь очень мало места, поэтому его для НЧ-динамиков категорически не хватает.

Рекомендации

Итак:

  • Лучше в случае тесного пространства использовать акустику с закрытым корпусом. Чтобы отдача НЧ-динамика немного увеличилась, желательно установить перед ним жесткую плиту.
  • Вообще, подключение происходит однотипно, однако разобраться следует с вариантами кабелей.

То есть, выполнить процесс установки сабвуфера можно прямо своими руками. Тем более что в Интернете есть много фото, которые смогут помочь в осуществлении данного процесса.
Видео тоже должно пригодиться. Инструкция также содержит в себе массу полезной информации. А вот цена домашнего ремонта будет намного более низкой, нежели ремонт, проведенный в автосервисе.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!


avtozvuk-info.ru

установка к штатной или аналоговой магнитоле, схемы и советы

Можно потратить уйму денег, купить самый крутой сабвуфер в машину, но не получить желаемого мощного глубокого баса. Ошибка выбора? Не всегда. Высокие параметры компонентов системы автомобильного звука — лишь часть необходимого. Чтобы низкочастотная колонка зазвучала по-настоящему, следует её правильно установить и подключить.

Активные и пассивные сабвуферы

Как правило, магнитолы или другие головные устройства автомобильных аудиосистем не предназначены для подключения сабвуферов. Это объясняется тем, что качество воспроизведения низких частот в основном определяется фронтальными динамиками, которым не требуется сигнал большой мощности.

О сабвуферах вспоминают, когда требуется громкий, мощный, глубокий бас, высокое звуковое давление и новые физические ощущения. Обычно магнитолы не способны обеспечивать нужный для этого мощный электрический сигнал.

В принципе маломощный низкочастотный динамик, используя фильтры (кроссоверы) для разделения нагрузки по частоте между колонками разного типа, можно подключить к стандартным выходам многих головных устройств (магнитол), если они способны обеспечить мощность выходного сигнала хотя бы 20 Вт на канал. Но если требуется высокое звуковое давление баса, без дополнительного усиления не обойтись.

Как правило, пассивные сабвуферы подключаются к источнику звука через внешний усилитель. Преимущества такой схемы, прежде всего, в гибкости. Добиваясь требуемого качества звучания или громкости баса, можно менять и колонки, и усилители независимо друг от друга.

Панель подключения пассивного сабвуфера

У активных сабвуферов усилитель мощности звуковой частоты встроен в тот же корпус, что и динамики. Это компактное решение, позволяющее экономить место и время, так как его значительно проще установить и подключить. Кроме того, активный корпусной сабвуфер обычно стоит дешевле, чем пассивный и внешний усилитель вместе взятые.

Активный сабвуфер с панелью подключения

Тем не менее следует, выбирая такую схему, быть готовым к тому, что со временем проявят себя подводные камни. Качество звука зависит как от усилителя, так и от колонки. Но заменить один из компонентов в активном устройстве практически невозможно.

Второй минус — качество усилителя. Производители универсальных устройств ориентированы на максимальные возможности своей продукции, что расширяет список потенциальных покупателей.

Встроенный усилитель, как правило, рассчитан на работу в определённых условиях. Такое устройство невозможно модернизировать, когда качество звучания перестаёт соответствовать возросшим потребностям.

Таблица: сравнение преимуществ и недостатков

Видео по теме

Размещение сабвуфера своими руками в салоне машины

Качество звука зависит от расположения колонок. Однако, в салоне автомобиля слишком мало места, чтобы разнести их должным образом. Кроме того, сказываются особенности распространения звуковых волн низкой частоты.

При частоте звука 100 Гц длина волны превышает 3 метра, при 50 Гц — вдвое больше. Таким образом, длины низкочастотных звуковых волн соизмеримы и даже превышают размеры салона.

«Длина звуковой волны (L) — это расстояние между двумя соседними колебаниями в одной фазе. Частота (F) — количество колебаний в единицу времени. Оба параметра связаны между собой через скорость звука C, которая (м/с) равна произведению частоты (Гц) и длины волны (м). Учитывая, что скорость распространения звука в воздухе 343 м/с, всегда можно вычислить значение длины волны, зная частоту, так же как по длине волны рассчитать частоту».

При таких условиях волны не распространяются в привычном понимании термина, колебания диффузора динамика воспринимаются как толчки поршня, поочерёдно то усиливающего, то понижающего давление воздуха в салоне.

Направление на звук мы воспринимаем, анализируя временную разницу достижения волной левого и правого уха. А раз нет распространения, то и направление на источник звука определить невозможно.

Это означает, что расположение сабвуфера в салоне автомобиля на качество звука практически не влияет. Выбирая подходящее место для низкочастотной корпусной колонки, прежде всего учитывают:

  • удобство доступа,
  • затраты средств и усилий на монтаж,
  • помехи эксплуатации автомобиля по назначению.

В подавляющем большинстве случаев сабвуфер размещают в багажнике. Самые популярные места:

  • за спинкой заднего сидения диффузором в багажник,
  • в нише крыла (сабвуферы стелс),
  • в задней полке диффузором в салон,
  • за складным подлокотником диффузором в салон,
  • в полу,
  • в нише запасного колеса.

Галерея: примеры установки

Размещение корпусного сабвуфера в нише подлокотника
Размещение корпусного сабвуфера по центру багажника диффузором наружу
Размещение сабвуфера стеллс в нише заднего крыла
Размещение сабвуфера в полу багажника

Между салоном хэтчбека или универсала и багажником прекрасная акустическая связь. В этих кузовах сабвуфер можно установить в любое из перечисленных выше мест.

У седанов багажник изолирован лучше, что может снизить звуковое давление в салоне. Чтобы этого не произошло, возможно, понадобится прорезать дополнительные отверстия, улучшающие акустическую связь. Их суммарная площадь должна быть не меньше площади диффузора.

В задней полке и в подлокотнике сабвуферы устанавливают, во-первых, таким образом, чтобы перед диффузором не было никаких препятствий. Во-вторых, без щелей между корпусом колонки и полкой (сидениями).

Естественное место для размещения малогабаритных активных сабвуферов в плоском корпусе — под сидением. Лучше всего эти устройства проявляют себя в автомобилях малого класса, где «раскачке» звукового давления помогают миниатюрные размеры салона.

Размещение плоского сабвуфера в салоне автомобиля под сидением

Как подключить усилитель звука: схемы

Активные и пассивные сабвуферы подключаются к источнику звука по разным схемам.

Пассивный

Подключение с помощью фильтров (кроссоверов) непосредственно к акустическим выходам (не к линейным «тюльпанам») головного устройства (магнитолы) по мостовой схеме имеет смысл, если его выходная мощность выше 20 Вт на канал.

По мостовой схеме входы сабвуфера подключают к выходам каналов разной полярности

Входы сабвуфера подключают к выходам усилительных каскадов разной полярности. Чтобы исключить перегрузку, фильтры подбирают таким образом, чтобы частоты основных каналов и сабвуфера не пересекались.

Практические схемы подключения могут изменяться в зависимости от модели головного устройства. В любом случае не следует подключать один из выводов колонки непосредственно к корпусу автомобиля.

Если головное устройство (магнитола) не поддерживает мостовую схему, сабвуфер подключают к положительным выходам левого и правого канала.

Когда магнитола не поддерживает мостовую схему, сабвуфер подключают к положительным выходам каналов

Подключение сабвуфера непосредственно к магнитоле скорее исключение, чем правило. Обычно сигнал попадает на динамик через усилитель. Для этого могут быть использованы устройства с различным числом каналов.

Вход усилителя подключается к линейному выходу — к «тюльпанам» — головного устройства межблочным кабелем. Использование акустических выходов магнитолы для подключения усилителя допустимо, если последний поддерживает такой режим (оборудован входом высокого уровня). Однако, следует помнить, что в этом случае страдает качество звука.

Когда у усилителя всего один канал, колонка просто подключается к его выходу. Для этого используют либо специальные акустические провода, либо такие же, как тот, которым усилитель соединён с положительной клеммой аккумулятора. В любом случае площадь сечения провода для передачи низкочастотного звукового сигнала должна быть близка к аналогичному параметру силового.

Моноблок для подключения сабвуфера

К многоканальному усилителю пассивный сабвуфер может быть подключён по мостовой схеме. В этом случае суммарная мощность примерно вчетверо превышает значение параметра одного канала.

Частота поступающего на пассивный сабвуфер звукового сигнала должна быть ограничена верхним значением 50–150 Гц. Если фильтр встроен в усилитель, выбирают положение переключателя LPF. Порог среза регулируют на слух по качеству звучания баса. Когда усилитель не оборудован фильтрами, используют внешний кроссовер.

Органы управления фильтра низких частот усилителя

Активный

Активный сабвуфер состоит из усилителя и динамика. C автомобильным аккумулятором его соединяют отдельным проводом через предохранитель, соблюдая требования, предъявляемые к подключению усилителей.

Выбирая калибр — по стандарту AWG — силового провода, ориентируются на длину и силу потребляемого тока (характеристика усилителя). Чем больше значение тока и длиннее провод, тем большая площадь сечения требуется для передачи энергии без потерь, тем меньшее значение калибра. Рекомендации по подбору приведены в таблице.

Таблица: калибр силового провода в зависимости от длины и силы тока

Силовой кабель прокладывают вблизи остальной автомобильной проводки. Для защиты от коротких замыканий и перегрузок в цепь устанавливают предохранитель. Его номинал должен соответствовать калибру (сечению) провода. Рекомендации по выбору показаны в таблице.

Таблица: номинал предохранителя в зависимости от площади сечения провода и калибра по AWG

Сухое и доступное для контроля место установки предохранителя выбирают вблизи аккумулятора не далее 30 см от плюсовой клеммы. Держатель предохранителя жёстко закрепляют на корпусе.

Установка предохранителя в моторном отсеке

Рекомендуется использовать конденсатор. Его назначение — подавление высокочастотных помех (наводок) в звуковом тракте и сглаживание пульсаций напряжения бортовой сети вследствие пиковых скачков потребляемого тока.

Автомобильный конденсатор для аудиосистемы

Конденсатор ёмкостью примерно 0,1 фарада на 100 Вт мощности сабвуферного усилителя устанавливают между плюсовым проводом питания и корпусом не далее 60 см от устройства или подключают к специальному разъёму, если он есть.

Для соединения активного сабвуфера с источником сигнала (головным устройством) используют межблочный (линейный) кабель.

Межблочный кабель для подключения к линейным выходам

Чтобы уменьшить наводки и помехи, линейный кабель прокладывают как можно дальше от бортовой проводки автомобиля. При недостаточном количестве разъёмов на магнитоле применяют разветвители (Y-адаптеры).

Разветвление линейных выходов с помощью Y-адаптеров

Разъём управления REM соединяют с аналогичным выходом магнитолы любым проводником.

Подключение компьютерных и бытовых активных сабвуферов

Автомобильные активные сабвуферы отличаются от компьютерных и бытовых исполнением и питанием. Как правило, динамики и корпуса устройств, предназначенных для эксплуатации в автомобиле приспособлены к вибрациям, пыли, перепадам температуры и влажности. Кроме того, они рассчитаны на питание от бортовой сети постоянного тока номинальным напряжением 12 В.

Бытовые устройства питаются от сети переменного тока, поэтому подключать их к автомобильной аудиосистеме без переделки нельзя за исключением сабвуферов с универсальным питанием.

Бытовой сабвуфер с питанием от сети переменного тока

Простейшая доработка — демонтаж встроенного усилителя вместе с блоком питания, что превращает сабвуфер из активного в пассивный.

Ввиду того что бытовые приборы предназначены для эксплуатации в более мягких условиях, чем специализированные, срок их службы в автомобиле может значительно сократиться.

Видео: установка в машину домашнего сабвуфера

Инструкции по правильной установке

Все монтажные работы следует проводить при отключённой минусовой клемме автомобильного аккумулятора. Для установки сабвуфера могут понадобится следующие материалы и изделия, о выборе которых шла речь выше:

  • силовые провода подходящего сечения,
  • межблочный кабель,
  • предохранитель с держателем,
  • конденсатор,
  • кроссовер.

Для выполнения работ по монтажу сабвуфера необходимы следующие инструменты и расходные материалы:

  • отвёртки,
  • набор ключей,
  • кусачки,
  • нож,
  • дрель,
  • гофрированная трубка,
  • пластиковые или резиновые втулки для переходов,
  • клеммы,
  • метизы.

Установка активного сабвуфера

  1. Прежде чем приступать к работе, отключите от аккумулятора минусовую клемму.

    Отключение минусовой клеммы от аккумуляторной батареи

  2. Выберите наиболее подходящее место для установки, ориентируясь на предполагаемое качество звука и минимальный ущерб функциональности автомобиля.
  3. Максимально близко к аккумулятору определите место установки предохранителя. Закрепите держатель на корпусе автомобиля. Соедините один вывод с плюсовой клеммой батареи. Защитите провод гофрированной трубкой.
  4. Разместите сабвуфер. При необходимости просверлите крепёжные отверстия и закрепите колонку болтами или шурупами-саморезами.
  5. Надёжно соедините «земляную» клемму GND с корпусом автомобиля отрезком того же провода, что будет использован для питания усилителя устройства. Место контакта зачистите от краски. Для крепления используйте нержавеющие болты, гайки и шайбы. Откажитесь от шурупов.

    Соединение сабвуфера с корпусом автомобиля

  6. Проложите силовой провод между сабвуфером и предохранителем. Разместите его вместе со жгутами автомобильной проводки.
  7. Избегайте прокладки вблизи подвижных деталей, не допускайте защемления элементами обшивки салона. Фиксируйте провод там, где есть вероятность перетирания от вибрации.

    Укладка силового провода активного сабвуфера в жгут

  8. Для переходов из салона в багажник и моторный отсек по возможности используйте штатные отверстия, если это невозможно — просверлите дрелью новые. Защитите переходы резиновыми или пластиковыми втулками и уплотнителями.
  9. Соедините проложенным кабелем разъем питания сабвуфера и свободный вывод предохранителя.
  10. По желанию установите конденсатор.

    Подключение конденсатора к активному сабвуферу

  11. Проложите межблочный кабель между сабвуфером и головным устройством как можно дальше от силовой проводки автомобиля по возможности избегая пересечений с ней.

    Прокладка межблочного кабеля в салоне автомобиля

  12. Если в межблочном кабеле нет управляющего провода, проложите его отдельно в любом удобном месте и соедините вход REM усилителя сабвуфера с магнитолой.
  13. Проверьте надёжность всех соединений, подключите минусовую клемму аккумулятора, подайте питание на аудиосистему и проверьте её работоспособность.
  14. При отсутствии недостатков, закрепите кабели и провода, установите на место обшивку.

Установка пассивного сабвуфера

  1. Подберите подходящие места для установки сабвуфера и кроссовера, закрепите устройства.
  2. С учётом положения фильтра проложите акустический кабель (провод) между сабвуфером и усилителем или головным устройством.
  3. Соедините проложенным проводом сабвуфер с выходом усилителя через кроссовер или напрямую, если усилитель оборудован фильтром низкой частоты LPF.
  4. Проверьте надёжность соединений, включите питание и протестируйте работу сабвуфера.
  5. При отсутствии недостатков закрепите провода, восстановите обшивку салона.

Видео по установке

Самостоятельная установка сабвуфера — дело несложное, но требующее внимательности и аккуратности. Выполняя приведённые рекомендации, справиться с этой задачей сможет любой.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

autoclub.su

Подключение активного сабвуфера к магнитоле своими руками

Магнитола и ее подключение к сабвуферу

Без качественной аудиосистемы современный автомобиль представить сложно. Любому человеку, получающему наслаждение от прелестного звучания музыкальных композиций за рулем, нужна хорошая акустическая система, отвечающая всем требованиям.
Причем, важно не только правильное распределение звука по салону, но и наличие качественной частоты звучания. Для мощного и чистого звучания низких частот, как известно, используется сабвуфер.
Подключение активного сабвуфера к магнитоле – занятие не самое легкое, поэтому нужно быть готовым к некоторым трудностям. В нашей статье мы узнаем, как подключить активный сабвуфер к магнитоле своими силами и что для этого нужно знать.
Перед тем, как приняться за установку, необходимо подобрать нужный вариант акустической техники, тем более, что выбор в наше время представлен довольно обширный.

Виды сабвуферов

Активный сабвуфер

Вообще, все сабвуферы можно поделить на два основных вида:

  • Активный – имеет встроенный усилитель и облачен в корпус;
  • Пассивный сабвуфер– не имеет усилителя, хотя нуждается в его подключении. Он может быть, как бескорпусным (просто динамик, вставляемый в ложе автомобиля), так и с наличием корпуса.

Примечание: но при этом установить и подключить активный сабвуфер проще и быстрее, и нет необходимости подбирать подходящий усилитель.

Активный сабвуфер и его составные части

Оригинальный активный сабвуфер от Ланзар

Активный сабвуфер состоит из:

  • Корпуса;
  • Низкочастотного динамика;
  • Регулятора уровня сигнала;
  • Усилителя;
  • Регулятора частоты разделения сигнала.

Установка сабвуфера сложнее, чем установка высокочастотных и среднечастотных систем, потому что сам динамик (за исключением некоторых плоских) занимает много места, потребляет много энергии и нуждается в настройке.

Как происходит подключение

Как подключить сабвуфер активный к магнитоле

Для подключения нужны следующие инструменты и материалы:

  • Нож;
  • Гаечные ключи;
  • Разводной ключ;
  • Плоскогубцы;
  • Кусачки;
  • Изолента или крепежные хомуты;
  • Предохранитель с изоляцией;
  • Уплотнительные кольца;
  • Если необходимо, кабели.

Схема подключения активного сабвуфера к автомагнитоле

Для подключения используются силовые и сигнальные группы проводов:

  • Силовым кабелем, сечением не менее 6-8 мм (так как потребляемая мощность довольно большая), соединяется положительная клемма аккумулятора и сабвуфер(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы).
  • На провода, ведущие к аккумулятору, нужно надеть наконечники, и припаять, затем надеть кембрик.

Примечание: такое соединение выдержит незначительные перегибы и деформацию провода.

  • Как можно ближе к аккумулятору (желательно под капот автомобиля) устанавливается предохранитель, который защитит систему от перегрузок и короткого замыкания. Предохранитель должен выдерживать максимальное напряжение, указанное в паспорте устройств.

Схема подключения активного сабвуфера к магнитоле

  • Силовой кабель нужно соединить с проводкой автомобиля крепежными хомутами или изолентой.
  • Вторым проводом необходимо соединить устройство (минусовую клемму) и заземление (капот автомобиля). При укладке проводов надо выбирать кратчайший путь, чтобы была меньшая вероятность замыкания в такой цепи.
  • Если провод выводится в самодельное отверстие, то лучше на края поставить уплотнительное кольцо, чтобы избежать повреждения провода об острые края отверстия. Также, важно следить, чтобы провода и предохранители не касались движущихся частей автомобиля или греющихся.

Примечание: все провода желательно вести по автомобилю с использованием гофрированного кабель-канала, что защитит проводку от внешних воздействий.

Виды подключений

Подключение активного сабвуфера автомагнитоле

Существует два основных вида подключения:

  • Подключение при наличии у магнитолы специального разъема для соединения активного сабвуфера. Если в магнитоле предусмотрен специальный разъем для подключения такого рода устройств, то магнитола соединяется с помощью сигнального кабеля с сабвуфером, подключением разъема LFE.
  • Подключение в случае отсутствия специального разъема. Если такой разъем не предусмотрен, то для подключения необходим преобразователь высокочастотных сигналов в низкочастотные.
    При параллельном подсоединении преобразователя к выходам основных акустических систем, на выходе преобразователя образуется стандартный линейный сигнал. Затем он такими же, как и в первом случае, проводами соединяется входами сабвуфера LFT, либо Lineln.

Преобразователь ВЧ/НЧ

Меры предосторожности

Для безопасности соединения и достижения наиболее качественного звука рекомендуется пользоваться качественными кабелями, так как использование некачественных проводов, может вызвать шумы и помехи при воспроизведении или стать причиной короткого замыкания, приводящего к выходу из строя оборудования. К таким же последствиям может привести недостаточное крепление сабвуфера к корпусу машины.

Правила безопасного подключения

Итак:

  • Прежде чем соединять провода, нужно убедиться, что аккумулятор автомобиля отключен от питания. Это очень важно, ведь в противном случае в цепи может произойти короткое замыкание.
  • При соединении следует добиваться безопасного и надежного соединения с применением уплотнителей, крепежных хомутов, изоленты, гофрированного кабель — канала, чтобы избежать внешнего воздействия на провода.
  • Пользоваться качественными проводами.
  • При выборе предохранителя руководствоваться паспортами устройств.
  • Надежно и удобно закреплять в автомобиле акустическое оборудование.

Активный сабвуфер и его подключение

Соблюдение этих нехитрых правил позволит наслаждаться качественным звуком, не испытывая страха за пожарную безопасность автомобиля. Надежная и хорошо установленная техника только добавит комфорта при вождении, и заставит гордиться своим железным другом еще больше.
Проделать все работы по установке акустических кабелей можно и своими руками. В интернете есть много фото, на которых изображена подробная инструкция данного процесса.
Видео с тщательным описанием, также должно пригодиться в процессе такой работы. Тем более, что цена в автосервисе на выполнение этого процесса – довольно высокая. А домашний ремонт проходит совершенно бесплатно.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!


avtozvuk-info.ru

Как выполнить подключение активного сабвуфера rca

Разъем RCA на сабвуфере

Подключение активного сабвуфера rca обычно не занимает много времени. Вообще, данная манипуляция является самой простой, хотя и имеет ряд недостатков.
Такое подключение грозит динамикам повреждениями больше, чем другие виды разъемов. Подключение активного сабвуфера без rca также часто применяется, но сегодня мы поговорим именно про rca – стандартный разъем, не требующий много времени для подсоединения.

Подключение

Как подключить активный сабвуфер в машину

Зачастую активный сабвуфер снабжается двумя выхода, в которые можно подключить кабели. Можно одновременно использовать сразу два выхода, однако поступать так не нужно, так как это не совсем безопасно. То есть, целесообразно использовать только один вход для подключения.
Подключение происходит так:

  • ВыбратьRCA-кабель, который подходит по длине. Он не должен быть слишком длинным, так как иначе он будет занимать лишнее пространство в машине.

Примечание: подключить можно к любому из двух входов на сабвуфере.

  • Можно использовать и кабель-разветвитель. При этом к одному усилителю будет подключен один сабвуфер, но оба входа будут заняты.
    Из-за этого сабвуфер удвоит свою входную чувствительность, однако на качестве звучания это никоим образом не отразится.

Подключение к стерео-усилителю

Как подключить сабвуфер активный в машину

Активный сабвуфер нередко подключают к стерео-усилителю(см.Как подключить активный сабвуфер к усилителю своими силами). Делается это по ряду причин.
Чтобы без труда подключить сабвуфер к усилителю звука, необходимо приобрести специальный кабель, который будет подходить по ширине и длине. Он должен быть довольно длинным и толстым, ведь сабвуфер оснащен специальными высокоуровневыми входами.

Хороший кабель для RCA

Подключение может происходить двумя способами:

  • Сабвуфер следует подключить к магнитоле(см.Как подключить сабвуфер к автомагнитоле: уроки для любителей), установленной в автомобиле. Ничего страшного, если к ней уже установлены акустические системы.
    Все устройства смогут работать одновременно, но при этом работать они будут в низкочастотном диапазоне.
  • Сам сабвуфер легко подсоединяется к выходам, имеющимся непосредственно на усилителе. В то же время акустические системы без труда подключаются к выходам на сабвуфере. В таком случае значительно увеличивается рабочая нагрузка всей системы, поэтому издаваемый звук приобретает еще большую силу.

В чем отличие от подключения активного саба

Подключение сабвуфера активного в машину

Вообще, активный сабвуфер используется в том случае, если необходимо воспроизведение качественных частот, без участия дополнительного усилителя. Но порой достичь идеального звучания не удается и тогда приходится подключать этот динамик к усилителю.
Желая подключить к нему стерео-усилитель, необходимо сделать следующее:

  • Подключить выходы сабвуфера к разъемам, имеющимся на усилителе. Использовать кабели нужно довольно толстые. При этом ширина их сечения полностью зависит от длины кабеля.
  • Очень важно, чтобы полюсы-штекеры были расположены правильно. Также стоит уделить внимание и расположению предоставляемых каналов.
  • Выходы сабвуфера следует подключить к специальным сателлитам.

Как найти место для саба

Как активный сабвуфер подключить

Хорошее звучание сабвуфера также зависит и от места, где он устанавливается.
Чтобы найти оптимальное место в салоне автомобиля (а его здесь немного), нужно выполнить такие основные действия:

  • Установить сабвуфер на открытом месте, чтобы четко был слышен каждый звук.
  • Подключить устройство к автомагнитоле. После этого включить любой подходящий трек (желательно, чтобы в нем можно было легко услышать басы).
  • Воспроизводить мелодию необходимо с некоторым избытком баса, чтобы посмотреть, не перегружается ли система.
  • Теперь следует найти в салоне место, где звук кажется более приглушенным (например, под сиденьем). Возможно, удастся найти и другие места, где звук будет создавать наивысшее давление.

Примечание: желательно подобрать место, которое находится в непосредственной близости с другими акустическими системами.

Выбрать нужно то место, где качество звука получилось бы наиболее подходящим.

Сбои в работе сабвуфера

Активный сабвуфер


Существует несколько проблем с работой сабвуфера, которые могут быть легко решены.
Однако вначале нужно определить, чем «болен» этот динамик:

  • Если внимательно прислушаться, то наблюдается постоянный гул. При этом неважно, какой уровень громкости установлен на данном этапе.
    Такой шум обычно является очень слабым, почти незаметным. Эта проблема является довольно популярной, но избавиться от нее не получится.
    Дело в том, что звук рассеивается по всей системе. Тем не менее, гул не является чересчур значительным, поэтому прослушиванию практически не мешает. Услышать его можно, просто приложив ухо к отверстию фазоинвертора.
  • Гул, который отчетливо слышен. Обычно он зависит от уровня громкости. Зачастую такое явление вызывается дисперсией в сабвуферном кабеле.
    Чтобы устранить такую неполадку, достаточно всего навсего заменить существующий акустический кабель более новым и дорогим. Высокая стоимость кабеля, как правило означает, что тот более качественно выполнен.

Активный саб с встроенным усилителем

Примечание: в некоторых случаях такая проблема может быть устранена после изменения расположения кабеля. Иногда даже обычное его подергивание может исправить ситуацию.

  • Наблюдается сильный гул, который не зависит от громкости звука. Обычно он появляется, если в салоне машине есть другие подключенные электрические приборы (мини-холодильник, зарядка для телефона и т.д.).
    Устранить гул можно в течение нескольких секунд: просто отключить другие приборы.

Но если гул сохраняется даже после проведения всех манипуляций по его устранению, то необходимо срочно отправиться в автосервис, где будет оказана соответствующая помощь.
Настроить диапазон частот, воспроизводимых сабвуфером можно и при помощи кроссовера. Его тип каждый слушатель может выбрать по своим предпочтениям.
Ремонт акустического сабвуфера лучше не пытаться проводить своими руками. Устранение неполадок – это одно, а вот проведение ремонта – это совершенно другая, более сложная операция.
В этом случае изучение фото или видео не поможет. Даже инструкция, продающаяся в комплекте с устройством, бессильна: нужно ехать в автосервис. Конечно, цена ремонта может немного ударить по карману, но зато его качество будет достойным.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!


avtozvuk-info.ru

Электрическая схема сварочный аппарат – Описание схемы сварочного инвертора для самостоятельного изготовления аппарата

Принципиальная схема сварочного аппарата конденсаторного типа

Иногда, делая те или иные проекты с применением литиевых аккумуляторов, зрители часто критикуют, что литиевые батарейки нельзя паять. Контактная сварка — вещь нужная и в ходе этого ролика реализуем очередной интересный проект, а точнее соберем сварочный аппарат для контактной сварки конденсаторного типа. Ролик, скорее всего, будет изложен в трех частях. В первой части подробно показан принцип работы электрической схемы, основные параметры и подбор компонентов. Во второй части займемся монтажом и тестом. Ответы на многие вопросы именно в ролике.

В чем особенность конденсаторной сварки?

На самом деле есть очень много вариантов построения таких аппаратов, но остановимся на самом простом и безотказном. Это бестрансформаторная или ударная контактная сварка. Трансформатор в нашей схеме все же есть, он только для зарядки конденсаторов. Но есть сварочный аппарат, где емкость конденсаторов разряжается на место сварки не напрямую, а через разделительный трансформатор. Такие аппараты называют трансформаторными. В отличие от обычных аппаратов контактной сварки, в которых процесс происходит нагреванием двух металлов, конденсаторная сварка не нагревает деталь из-за очень кратковременного процесса сварки, это особенно хорошо для пайки аккумуляторов.

Принцип работы сварочного аппарата

Напряжение сетевого трансформатора выпрямляется двух полупериодным выпрямителем и заряжает электролитический конденсатор большой емкости. Целесообразно использовать батарею из параллельно соединенных конденсаторов одинакового напряжения и емкости. Емкости могут отличаться, важно чтобы конденсатры имели одинаковое расчетное напряжение.

В момент сварки вся емкость конденсаторов разряжается на определенные точки, куда подключаются токосъемные контакты. В качестве этих контактов иногда могут быть использованы сами детали, которые нужно сварить вместе. Моментальный разряд емкости мощных конденсаторов вызыывает огромный скачок тока. Процесс очень кратковременный, но токи могут доходить до десятков тысяч ампер в зависимости от емкости и напряжения конденсаторной батареи. Кратковременные разряд такой емкости приводит к моментальному плавлению металла под электродами.

Более подробно рассмотрим систему

Напряжение было выбрано в районе 40 вольт.  Оно полностью безопасно для человека, хотя все зависит от организма. Для некоторых ощутимо даже 12 вольт, но во всяком случае 40 вольт не смертельно. Поскольку аппарат планировался с питанием от бытовой сети, нужно использовать понижающий трансформатор для зарядки конденсаторов. В представленном случае под рукой оказался трансформатор, который на вторичных обмотках может выдавать около 30 вольт при токе 1,5 А. Как раз отлично подходит для наших целей и после выпрямителя напряжение на конденсатора будет порядка 40 Вольт.  из-за нестабилизированного источника это напряжение может отклоняться в ту или иную сторону в зависимости от напряжения в сети. В принципе подойдет любой трансформатор мощностью свыше 50 ватт, который обеспечивает на выходе нужное напряжение. От тока вторичной обмотки будет зависеть время зарядки конденсатора.

Ддля ограничения тока заряда конденсаторов использован 10-ватный резистор проволочного типа с сопротивлением 10-15 ом. Если же не ограничивать ток заряда, то система будет потреблять колоссальные токи, вследствие чего может сгореть диодный мост. В аппарате предусмотрен тиристорный замыкатель и при нажатии слаботочной кнопки сработает мощный тиристор, который разрядит всю емкости конденсаторов. Иными словами происходит короткое замыкание.

Далее смотрите на видео с 5:32

Для труб из полипропилена есть своя модель аппарата.

Перед началом ролика его автор Ака Касьян рекомендует отличный инструмент для людей, которые занимаются ремонтом цифровой техники. Новый 2016 HDMI микроскоп Andonstar с отличными параметрами и возможностью передачи данных через HDMI порт. Микроскоп получил эксклюзивный пылезащищенный объектив с возможности максимально точной фокусировки Full HD разрешение и отличный процессорного Новотек 96650 и это далеко не все. Микроскоп дополнен мощной подсветкой и отличной металлической стойкой. Имеется слот для карт памяти до 32 гигабайт. Возможна также передача данных по USB. Запись видео в реальном времени и куча всевозможных настроек. Присутствует также русский язык. Одним словом отличный товар, хотя и не из дешевых, но понимающий человек оценит по достоинству. Если денег не жаль, действительно отличный продукт. Очень качественная картинка без шумов. Куплен в этом китайском магазине.

izobreteniya.net

Схема сварочного аппарата – рабочие и защитные элементы + Видео

Принципиальная схема сварочного аппарата определяет его технические возможности и особенности функционирования. Этот факт следует учитывать при эксплуатации традиционных трансформаторных и более современных инверторных сварочников.

1 Полуавтомат для сварки – не устарел ли он?

Частичная автоматизация сварочного процесса гарантирует получение качественного соединительного шва, а также существенно облегчает работу сварщика. Современные полуавтоматические сварочники являются мощными и достаточно эффективными в применении агрегатами. Они позволяют производить с помощью плавящихся стержней быструю и надежную электродуговую сварку. В таких устройствах функцию электрода выполняет специальная проволока, которая подается в зону проведения работ по непрерывной схеме.

Современные полуавтоматические сварочники

Рекомендуем ознакомиться

При использовании полуавтомата сварщик вручную осуществляет движение проволоки вдоль соединительного шва, кроме того, он имеет возможность регулировать скорость подачи плавящегося электрода. Полуавтоматические агрегаты производят сварку в газовой среде и с флюсом. Также они могут функционировать с особой порошковой проволокой. В быту и на небольших предприятиях чаще всего эксплуатируются полуавтоматы, работающие в среде защитного газа. Даже в тех случаях, когда применяется порошковая проволока, сварочный процесс, как правило, проходит в газовой атмосфере.

Полуавтоматические устройства состоят из;

  • трансформатора – источника тока;
  • системы, позволяющей управлять и контролировать сварку;
  • горелки с рукавом и электродом;
  • приспособления (механического) для подачи проволоки;
  • аппарата для подачи защитного газа.

В полуавтоматах в качестве источника тока может выступать не только трансформатор, но и обычный сварочный инвертор. Причем использование последнего сейчас признается более разумным. Далее мы поговорим об этом подробнее. И вы поймете, почему схема сварочного полуавтомата в наши дни признается устаревшей по сравнению с устройством инверторных сварочников.

2 Элементы электросхем инверторов – набор особых блоков и модулей

Схема современного сварочного инвертора кардинально отличается от принципов, по которым работают трансформаторные аппараты. Последние функционируют за счет наличия в их конструкции понижающего устройства. Оно имеет немалый вес и габариты. Большая масса трансформатора, естественно, утяжеляет и сам сварочник, а значит, его использование в полевых условиях связано с определенными трудностями. Таковых лишены инверторы. Они компактные и легкие, могут применяться в любых условиях.

К тому же, работать с такими агрегатами может обычный человек, которому практически нереально справиться с традиционным трансформаторным сварочником. Для изготовления инверторного сварочного аппарата применяются особые электросхемы. Их ключевым элементом является специальный преобразователь импульсного типа. Он способен вырабатывать высокочастотный ток, который позволяет без проблем производить розжиг электродуги. Импульсный преобразователь, кроме того, обеспечивает в течение всего сварочного процесса стабильное горение дуги.

Преобразователь импульсного типа

Сразу хочется отметить один момент. Электросхема сварочного инвертора всегда имеет собственные особенности, определяющие технические характеристики и рабочий потенциал конкретного сварочника. При этом принцип функционирования последнего является неизменным. Электрическая схема инвертора включает в себя следующие обязательные компоненты:

  1. Питающий блок. Этот элемент подает на силовую часть сварочного агрегата электроток. Конструктивно блок состоит из зарядной нелинейной цепи, особого емкостного фильтрующего устройства и выпрямителя.
  2. Блок для питания слаботочных элементов электросхемы.
  3. Силовое оборудование. Оно включает в себя дроссель (выходной), еще один выпрямитель (его принято называть вторичным) и трансформирующий ток механизм.
  4. Контроллер ШИМ. Он состоит из датчика нагрузки и небольшого трансформатора.
  5. Органы индикации сварочного процесса и управления им.
  6. Охлаждающий и термозащитный модуль. Такое устройство состоит из датчиков температуры и механизмов для вентилирования сварочника.

Схема инверторного агрегата может дополняться и другими элементами, которые дают возможность расширить его функциональность и повысить эффективность использования сварочного оборудования.

3 Сварка инверторным аппаратом – как все происходит?

Инвертор формирует электродугу, она расплавляет используемый присадочный материал и кромки свариваемых изделий. Главное достоинство инверторного оборудования состоит в том, что оно позволяет создавать ток для проведения указанной операции с большим диапазоном рабочих показателей. Далее мы приводим блок-схему функционирования стандартного инвертора, которая наглядно демонстрирует принцип его применения.

Сварка инверторным аппаратом

Из схемы хорошо видно, как работает инверторный агрегат. Здесь все относительно просто:

  1. На выпрямляющее устройство поступает 50-герцный по частоте переменный ток (стандартная бытовая электросеть). Он преобразовывается в постоянный.
  2. Фильтрующее приспособление сглаживает показатели тока и подает его непосредственно на инвертор.
  3. Инверторное устройство еще раз преобразовывает электроток (теперь уже в переменный), увеличивая при этом его частоту.
  4. Силовой трансформатор снижает напряжение тока, за счет чего сила последнего повышается.

Давайте немного подробнее разберемся с описанной схемой. Инвертор способен увеличить частоту электротока до 60–80 кГц. Подобный процесс осуществляется на участке электросхемы, на котором находятся силовые (очень мощные) транзисторы. На них разрешается подавать исключительно постоянный ток. По этой причине на входе инверторного оборудования всегда устанавливается выпрямитель. Конструктивно электрическую схему инвертора делят на цепи управления и на силовой модуль.

Первым ее элементом всегда является диодный мост. Его ставят в начале силового участка. Мост модифицирует ток (из переменного в постоянный). При этом в электросхеме формируются импульсы. Их следует в обязательном порядке сглаживать. Эту задачу выполняют электролитические конденсаторы (они скомпонованы в фильтре). Элементы диодного моста при работе нагреваются. Связано это с тем, что показатель напряжения на выходе с диодов в 1,3–1,5 раз выше, чем на входе. Чтобы данные элементы не сгорали в процессе преобразования тока, в принципиальную схему интегрируют защитные радиаторы.

А непосредственно на мост монтируют температурный предохранитель. Если диоды нагреваются до температуры более 90°, он просто-напросто отключает инвертор. Перед выпрямителем всегда размещается особое фильтрующее приспособление. Оно состоит из 2–4 конденсаторов и дросселя. Такой фильтр исключает риск попадания в бытовую электросеть помех (высокочастотных), которые возникают при функционировании сварочного агрегата. Устройство в составе инвертора, выполняющее обратное преобразование электротока (из постоянного в переменный), строится по специальной схеме. Профессиональные электротехники называют ее косым мостом.

Такая схема работает за счет ряда транзисторов, которые создают ток высокой частоты (его амплитуда, кстати говоря, характеризуется четкой прямоугольной формой).

Схема сварочного аппарата

За инверторным модулем ставится дополнительный трансформатор, необходимый для понижения напряжения до определенной величины. Без такого механизма невозможно добиться на выходе агрегата требуемого показателя сварочного тока. Самым же последним элементом, которым располагают все принципиальные схемы современных сварочных инверторов, является выпрямитель повышенной мощности. Его собирают на диодах и устанавливают после описанного выше трансформирующего напряжение блока.

4 Защитники сварочника – важные детали электрической схемы

Домашний мастер, имеющий некоторые знания в электротехнической сфере, без проблем разберется с принципом работы инверторного оборудования. А разнообразные схемы сварочных инверторов, которых выложено немало на специализированных интернет-сайтах, позволят ему создать эффективный и надежный сварочник своими руками. Мы не будем описывать здесь технологию изготовления самодельного агрегата для сварки (этому вопросу имеет смысл посвятить отдельную статью). Вместо этого мы дадим пару важных рекомендаций домашним умельцам, которые помогут им сконструировать свой собственный сварочный инверторный аппарат.

Наши советы касаются обязательных элементов защиты инверторного оборудования. Их следует интегрировать в любые схемы сварочных аппаратов, чтобы иметь возможность пользоваться долговечными и безопасными в эксплуатации аппаратами. Полезные рекомендации приведены далее:

  1. Защита преобразующих электроток транзисторов осуществляется при помощи предохранительных цепей (они носят название демпфирующих), которые оснащаются термодатчиками и системами охлаждения (принудительного).
  2. Конденсаторы фильтрующего устройства нужно предохранять от выхода из строя специальными стабилизаторами. Эти приспособления обеспечивают оборудованию плавный пуск, что существенно снижает риск поломки инвертора.
  3. В обязательном порядке внедряйте в схему сварочника надежный контроллер ШИМ. Он управляет всеми элементами инвертора, отсылает сигналы на силовые транзисторы, диодные мосты, трансформирующие ток механизмы. К выбору данного контроллера следует подходить максимально ответственно, если вы планируете создать свой собственный качественный и надежный сварочник.

Добавим, что ШИМ-устройство функционирует от электрических сигналов. Они вырабатываются в операционном усилителе. Желательно, чтобы на него приходили и сигналы от всех имеющихся в конструкции сварочного агрегата защитных систем. Тогда при возникновении какой-либо критической ситуации при эксплуатации инвертора усилитель сможет оперативно отключить аппарат от электрической сети, обезопасив тем самым элементы электросхемы от сгорания.

tutmet.ru

Сварочный аппарат постоянного тока своими руками: моя схема

20 лет назад по просьбе товарища собирал ему надежный сварочник для работы от сети 220 вольт. До этого у него были проблемы с соседями из-за просадки напряжения: требовался экономный режим с регулировкой тока.

После изучения темы в справочниках и обсуждения вопроса с коллегами подготовил электрическую схему управления на тиристорах, смонтировал ее.

В этой статье на основе личного опыта рассказываю, как собрал и настроил сварочный аппарат постоянного тока своими руками на базе самодельного тороидального трансформатора. Она получилась в виде небольшой инструкции.

Схема и рабочие эскизы у меня остались, но фотографии привести не могу: цифровых аппаратов тогда не было, а товарищ переехал.

Содержание статьи

Универсальные возможности и выполняемые задачи

Товарищу требовался аппарат для сварки и резки труб, уголков, листов разной толщины с возможностью работы электродами 3÷5 мм. О сварочных инверторах в то время не знали.

Остановились на конструкции постоянного тока, как более универсальной, обеспечивающей качественные швы.

Тиристорами убрали отрицательную полуволну, создав пульсирующий ток, но сглаживанием пиков до идеального состояния заниматься не стали.

Схема управления выходным током сварки позволяет регулировать его величину от небольших значений для сварки вплоть до 160-200 ампер, необходимых при резке электродами. Она:

  • изготовлена на плате из толстого гетинакса;
  • закрыта диэлектрическим кожухом;
  • смонтирована на корпусе с выводом рукоятки регулировочного потенциометра.

Вес и габариты сварочного аппарата по сравнению с заводской моделью получились меньшими. Разместили его на небольшой тележке с колесиками. Для смены места работы один человек свободно перекатывал его без особых усилий.

Провод питания через удлинитель подключали к разъему вводного электрического щитка, а шланги для сварки просто наматывали на корпус.

Простая конструкция сварочного аппарата постоянного тока

По принципу монтажа можно выделить следующие части:

  • самодельный трансформатор для сварки;
  • цепь его питания от сети 220;
  • выходные сварочные шланги;
  • силовой блок тиристорного регулятора тока с электронной схемой управления от импульсной обмотки.

Импульсная обмотка III расположена в зоне силовой II и подключается через конденсатор С. Амплитуда и длительность импульсов зависят от соотношения числа витков в емкости.

Как сделать самый удобный трансформатор для сварки: практические советы

Теоретически можно использовать любую модель трансформатора для питания сварочного аппарата. Главные требования к нему:

  • обеспечивать напряжение зажигания дуги на холостом ходу;
  • надежно выдерживать ток нагрузки во время сварки без перегрева изоляции от длительной работы;
  • отвечать требованиям электрической безопасности.

На практике мне встречались разные конструкции самодельных или заводских трансформаторов. Однако все они требуют проведения электротехнического расчета.

Я уже давно пользуюсь упрощенной методикой, которая позволяет создавать довольно надежные конструкции трансформатора среднего класса точности. Этого вполне достаточно для бытовых целей и блоков питания радиолюбительских устройств.

Она описана у меня на сайте в статье об изготовлении трансформаторного паяльника Момент своими руками. Это усредненная технология. Она не требует уточнения сортов и характеристик электротехнической стали. Мы их обычно не знаем и учесть не можем.

Особенности изготовления сердечника

Умельцы делают магнитопровды из электротехнической стали всевозможных профилей: прямоугольного, тороидального, сдвоенного прямоугольного. Даже мотают витки провода вокруг статоров сгоревших мощных асинхронных электродвигателей.

У нас была возможность пользоваться списанным высоковольтным оборудованием с демонтированными трансформаторами тока и напряжения. Взяли от них полосы электротехнической стали, сделали из них два кольца — бублика. Площадь поперечного сечения каждого по расчетам составила 47,3 см2.

Их изолировали лакотканью, скрепили хлопчатобумажной лентой, образовав фигуру лежащей восьмерки.

Сверху усиленного изоляционного слоя стали мотать провод.

Секреты устройства обмотки питания

Провод для любой цепи должен быть с хорошей, прочной изоляцией, рассчитанной на длительную работу при нагреве. Иначе во время сварки она просто сгорит. Мы исходили из того, что было под рукой.

Нам достался провод с изоляцией лаком, закрытой сверху тканевой оболочкой. Его диаметр — 1,71 мм маловат, но металл — медь.

Поскольку другого провода просто не было, то стали обмотку питания делать из него двумя параллельными магистралями: W1 и W’1 с одинаковым числом витков — 210.

Бублики сердечника монтировали плотно: так они имеют меньшие габариты и вес. Однако, проходное сечение для провода обмоток тоже ограничено. Монтаж затруднен. Поэтому каждую полуобмотку питания разнесли на свои кольца магнитопровода.

Таким способом мы:

  • вдвое увеличили поперечное сечение провода обмотки питания;
  • сэкономили место внутри бубликов для размещения силовой обмотки.
Выравнивание провода

Получить плотную намотку можно только из хорошо выровненной жилы. Когда мы снимали проволоку со старого трансформатора, то она получилась искривленной.

Прикинули в уме необходимую длину. Конечно же ее не хватило. Каждую обмотку пришлось делать из двух частей и сращивать винтовым зажимом прямо на бублике.

Провод растянули на улице по всей длине. Взяли в руки пассатижи. Зажали ими противоположные концы и потянули с силой в разные стороны. Жила получилась хорошо выровненной. Скрутили ее кольцом с диаметром около метра.

Технология намотки провода на тор

Для обмотки питания мы использовали метод намотки ободом или колесом, когда из провода делается кольцо большого диаметра и заводится внутрь тора вращением по одному витку.

Этот же принцип используется при надевании заводного кольца, например, на ключ или брелок. После того, как колесо заведено внутрь бублика его начинают постепенно раскручивать, укладывая и фиксируя провод.

Этот процесс хорошо показал Алексей Молодецкий в своем видеоролике «Намотка тора на обод».

Эта работа трудная, кропотливая, требует усидчивости и внимания. Провод надо плотно укладывать, считать, контролировать процесс заполнения внутренней полости, вести запись намотанного количества витков.

Как мотать силовую обмотку

Для нее мы нашли медный провод подходящего сечения — 21 мм2. Прикинули длину. Она влияет на число витков, а от них зависит напряжение холостого хода, необходимое для хорошего зажигания электрической дуги.

Обычно справочники рекомендуют 60-70 вольт. Нам один опытный сварщик сказал, что в нашем случае будет достаточно 50. Решили проверить, а если не хватит, то дополнительно увеличить обмотку.

Сделали 48 витков со средним выводом. Итого получилось на бублике три конца:

  • средний — для прямого подключения «плюса» к сварочному электроду;
  • крайние — на тиристоры и после них на массу.

Поскольку бублики скреплены и на них уже по краям колец смонтированы обмотки питания, то намотку силовой цепи выполняли методом «челнока». Выровненный провод сложили змейкой и просовывали для каждого витка через отверстия бубликов.

Отпайку средней точки выполнили винтовым соединением с его изоляцией лакотканью.

Надежная схема управления сварочным током

В работе участвуют три блока:

  1. стабилизированного напряжения;
  2. формирования высокочастотных импульсов;
  3. разделения импульсов на цепи управляющих электродов тиристоров.

Стабилизация напряжения

От обмотки питания трансформатора 220 вольт подключен дополнительный трансформатор с напряжением на выходе порядка 30 В. Оно выпрямляется диодным мостом на основе Д226Д и стабилизируется двумя стабилитронами Д814В.

В принципе здесь может работать любой блок питания с аналогичными электрическим характеристиками тока и напряжения на выходе.

Импульсный блок

Стабилизированное напряжение сглаживается конденсатором С1 и подается на импульсный трансформатор через два биполярных транзистора прямой и обратной полярности КТ315 и КТ203А.

Транзисторы генерируют импульсы на первичную обмотку Тр2. Это импульсный трансформатор тороидального типа. Он выполнен на пермаллое, хотя можно использовать и ферритовое кольцо.

Намотка трех обмоток проводилась одновременно тремя отрезками провода диаметром 0,2 мм. Сделано по 50 витков. Полярность их включения имеет значение. Она показана точками на схеме. Напряжение на каждой выходной цепи порядка 4 вольт.

Обмотки II и III включены в цепь управления силовыми тиристорами VS1, VS2. Их ток ограничивается резисторами R7 и R8, а часть гармоники обрезается диодами VD7, VD8. Внешний вид импульсов мы проверили осциллографом.

В этой цепочке резисторы надо подбирать под напряжение импульсного генератора так, чтобы его ток надежно управлял работой каждого тиристора.

Ток отпирания 200 мА, а отпирающее напряжение — 3,5 вольта.

Регулирование тока сварки

Переменный резистор R2 своим сопротивлением определяет положение каждого импульса, пропускаемого через управляющий электрод тиристора. От него зависит форма пульсирующего тока на выходе силовой схемы сварочного аппарата.

Пульсации полусинусоид могут проходить полностью, когда ток сварки выставляется максимальным или обрезаться практически до нуля.

Личные впечатления от эксплуатации

Когда был изготовлен сварочный аппарат постоянного тока своими руками, то мы приступили к изучению его возможностей. Первым делом поэкспериментировали с полярностью подключения электрода и выявили закономерность.

На электрод можно подавать «плюс» — прямая полярность или «минус» — обратная. В этом случае меняется глубина провара шва. При обратной полярности она возрастает примерно на 40-50%.

Наш сварочный аппарат позволяет варить электродами 3 мм, обеспечивая ток сварки 80 ампер довольно длительное время. Нагрев конструкции не превышает рабочих режимов. При этом нагрузка в сети бытовой проводки поддерживается на уровне до 20 А.

Если возникает необходимость пользоваться электродами 4 мм или увеличивать сварной ток, то приходится организовывать перерывы в работе для охлаждения аппарата. Оно у нас естественное: за счет щелей и отверстий.

Систему охлаждения можно усилить принудительной вентиляцией, выполнив обдув. Но мы этим вопросом не занимались.

Показываю отсканированный рукописный текст сохранившегося документа. Он может пригодиться для повторения.

А сейчас рекомендую посмотреть видеоролик владельца zxDTCxz «Сварочный аппарат на основе тороидального магнитопровода». В нем есть много полезных рекомендация.

Если же у вас все-таки остались вопросы по теме, то задавайте их в комментариях, я отвечу.

Полезные товары

housediz.ru

Принципиальная электрическая схема сварочного инвертора

Современные схемотехнические решения и элементная полупроводниковая база позволили уйти от устаревших и тяжёлых трансформаторных выпрямителей. В наши дни используется преобразование сетевого напряжения по несколько иному принципу. Образцом такого решения служат схемы сварочных инверторов, преимуществами которых являются как небольшой вес, так и отсутствие нагрузок на электрические сети общего пользования.

Электрические схемы, основанные на использовании современной полупроводниковой электроники, открыли широкие возможности для совмещения инновационных принципов с высокими потребительскими качествами.

Виды сварочных аппаратов

Технологические возможности нашего века характерны использованием новых решений не только в военно-космической сфере, но и в бытовом применении инженерных, прогрессивных принципов. Этот процесс находит отражение и в технологии производства оборудования для сварочных работ. Стали возможными операции по соединению сплавов металлов и разнородных составов в единое целое. Для этого предназначены различные схемы сварочных инверторов, которые необходимы для выполнения определённых функций, а именно:

  1. для электродуговой сварки покрытыми электродами необходимы инверторы ММА, которые обеспечивают высокий КПД, при малом потреблении и невысоком весе оборудования;
  2. аппараты ММА+TIG, которые обеспечивают отличные показатели работы тугоплавкими электродами в среде инертных газов;
  3. агрегаты с полуавтоматической подачей сварочной проволоки (MMA+MIG) в среду защитных или активных газов в сварочной ванночке;
  4. оборудование для импульсной, точечной сварки для осуществления кузовного и прочего ремонта.
  5. сварочные преобразователи для резки металлов различного принципа действия.

Учитывая возможности этого спектра устройств, можно вести работы в среде разных газов и сваривать разнообразные металлы и сплавы с высоким качеством конечного изделия. При этом питающее напряжение может быть от 160 до270 В, а сварочный ток достигает значений 250 А, что не исключает применения электродов до 5 мм в диаметре. С использованием электросхем инверторного типа становится достижимым сочетание небольшого веса и мощного импульсного сварочного тока.

Эти параметры позволяют соединять тонкостенные листы, разнородные сплавы, оцинкованную и нержавеющую сталь в среде инертных газов, а также использовать точечную сварку для кузовного ремонта. Оборудование типа TIG и MAG/MIG нужно дополнить еврорукавами для подачи газа и сварочной проволоки, и приобрести баллоны с газом и редукторы для регулировки давления. Такое оборудование открывает широкие возможности по сварке разнообразных металлов.

Важно подбирать оборудование в соответствии с вашими потребностями, чтобы не переплачивать за аппаратуру, которая в дальнейшем может не понадобиться, и убедиться в наличии центров гарантийного ремонта и обслуживания.

Принципиальная схема аппаратов инверторного типа

Для того чтобы понимать суть работы современного сварочного агрегата, необходимо знать из каких блоков состоит принципиальная схема сварочного инвертора, который обеспечивает энергией дугу короткого замыкания при сварочном процессе. Эти аппараты могут питаться как от трёхфазной сети 380В, так и от однофазного напряжения 220 В. Причём колебания питающего напряжения могут достигать значительных величин, что не сказывается на работоспособности агрегатов. Это позволяет работать в нестабильных сетях загородного электроснабжения, которое довольно часто присутствует в дачных поселениях.

Переменное напряжение частотой 50 Гц поступает на вход аппарата, где выпрямляется и преобразуется в высокочастотные колебания до 70−85 кГц. Это даёт возможность за счёт высококачественной элементной базы и компактных трансформаторов получать на выходе импульсный и постоянный сварочный ток. Такая схема сварочного аппарата состоит из следующих элементов:

  • низкочастотный понижающий выпрямительный блок с конденсаторным фильтром;
  • регулируемый инвертор, преобразующий постоянный ток в высокочастотный переменный;
  • трансформатор высокой частоты, выдающий на выходе высокочастотный или постоянный сварочный ток большой мощности;
  • сдвигающий фазу дроссель, стабилизирующий характеристики выходного напряжения;
  • схема обратной связи, управляющая выходными параметрами и блок управления, который меняет параметры тока и напряжения сварки.

Крайне важно подбирать полупроводниковую базу от надёжных, проверенных производителей, которые обеспечивают высокие параметры при сварочных процессах и обеспечивают долговечную службу.

Мощные выходные транзисторы и диоды должны обладать эффективными теплоотводящими радиаторами, которые охлаждаются принудительной вентиляцией, интенсивность действия которой должна зависеть от сварочной нагрузки. Только в этом случае удастся избежать неисправности силового блока инверторного аппарата. Также безупречная работа обеспечивается путём соблюдения правил безопасной работы и своевременного обслуживания отдельных агрегатов и узлов. Важное место занимает регулярная очистка от пыли охлаждающих радиаторов силовых, полупроводниковых элементов.

Отличия схемотехнических решений разных видов инверторов

Инверторные аппараты кроме принципиальной электрической схемы обладают рядом преимуществ в конструктивной реализации, которые позволяют использовать функции форсированного розжига дуги. Также существуют схемы антизалипания электродов, осцилляторы, которые обеспечивают устойчивое горение дуги в среде защитных газов. Есть и схемы задержки подачи защитного газа и тока сварки, именно они и дают возможность осуществлять работу в среде инертного облака, препятствующего окислению заготовок. Подача сварочной проволоки имеет свои особенности, где регулирование скорости и задержка движения определяется схемотехническими решениями.

Отличие от стандартных решений ММА заключается, в первую очередь, наличием системы подведения инертных газов в зону сварочного шва. Это касается системы сварки методами TIG и MIG/MAG, которые обеспечивают подачу защитного или активного газа в зону плавления металлов. Здесь выходные импульсные напряжения при крутопадающей частотной характеристике имеют свои особенности, связанные с наличием газовой среды с защитными физическими свойствами.

Поэтому сварка в таких условиях имеет свои отличия от стандартной схемы, а именно:

  • в аппаратуре TIG и MIG/MAG присутствует схема задержки сварочного тока относительно подачи защитного газа;
  • для обеспечения работы аргонодугового метода (TIG) аппаратура снабжается специальными разъёмами для подачи газа, а горелка имеет устройство крепления для вольфрамового электрода;
  • в полуавтоматических инверторах присутствует устройство протяжки сварочной проволоки с регулируемой скоростью, для этой цели используют еврорукав, через который подаётся газ и проволока в зону сварочного шва.

Широкие возможности аппаратурной регулировки параметров импульсного напряжения, позволяют сваривать сплавы титана и алюминия, тонкостенную легированную и нержавеющую сталь. Прочность соединения различных материалов обеспечивается правильным подбором параметров тока и состава сварочной проволоки, а также грамотным выбором состава газовой смеси.

Важно при покупке сложной аппаратуры и комплектующих выбирать надёжных производителей и особое внимание уделять качеству баллонов с газом, редукторов, шлангов и еврорукавов.

Возможные неисправности и способы их устранения

Даже надёжные электронные компоненты могут иногда выходить из строя, поломки случаются при неправильной эксплуатации сварочных инверторов. Эти ситуации могут происходить по причине недостаточного охлаждения силовых элементов при высокой температуре окружающего воздуха, а также при работе в условиях запылённой или слишком влажной атмосферы. Пыль, осаждаясь на радиаторах, препятствует эффективному отводу тепла, поэтому одним из требований производителя, является периодическая очистка аппарата. В условиях повышенной влажности могут возникать утечки, которые также могут привести к неисправности.

Начинать поиск неисправности следует с простейших причин, поскольку в схемах современных сварочных инверторов присутствует многоуровневая защита от перегрева и короткого замыкания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации прибора, где чётко указаны пределы внешнего питающего напряжения и длительность работы при максимальном значении сварочного тока. Также указывается диаметр электрода, и даются советы по использованию газовых смесей в определённых пропорциях.

Основными причинами плохой или неустойчивой работы схемы инвертора могут быть следующие причины:

  • слишком низкое или высокое напряжение в электрической сети, обычно инвертор работоспособен от 170 до 250 В;
  • малое сечение или большая длина сетевого провода, жилы должны быть сечением не менее 2,5 мм2, а длина не превышать 30 метров;
  • штатный сварочный кабель не должен быть длиннее 3 м, а сечение от 35 до 50 мм2;
  • необходимо убедиться в бесперебойной работе вентилятора, иначе может произойти выход из строя силовых полупроводниковых элементов схемы инвертора;
  • плохой контакт одного или обоих кабелей.

Если причина неработоспособности инверторного аппарата заключается в подгорании контактов или транзисторов схемы, то лучше не предпринимать самостоятельных действий. Дело в том, что видимая неисправность, может повести за собой выход из строя других элементов схемы аппарата, которые можно обнаружить только с помощью соответствующего оборудования.

Важно проводить сложный ремонт в гарантийных и специализированных мастерских, чтобы избежать последствий и затрат, связанных с неквалифицированным вмешательством.

Итог

Мы рассмотрели принципиальную схему сварочного инвертора, знание которой убережёт вас от основных ошибок при эксплуатации сложной аппаратуры. Современные схемные решения сделали возможным создание лёгких и мощных сварочных аппаратов с широкими возможностями и высоким классом защиты. Но не следует забывать о правилах техники безопасности при выполнении сварочных работ, а также использовать спецодежду.

electrod.biz

Как сделать инверторный сварочный аппарат своими руками: схемы

Содержание статьи:

Инверторная сварка своими руками — это очень просто

Инверторная сварка — это современное устройство, которое пользуется широкой популярностью благодаря небольшому весу аппарата и его габаритов. Инверторный механизм основывается на применении полевых транзисторов и силовых переключателей. Чтобы стать обладателем сварочного аппарата, можно посетить любой магазин инструментов и обзавестись такой полезной вещью. Но есть способ намного экономнее, который обусловлен созданием инверторной сварки своими руками. Именно второму способу и уделим внимание в данном материале и рассмотрим, как сделать сварку в домашних условиях, что для этого понадобится и как выглядят схемы.

Особенности функционирования инвертора

Сварочный аппарат инверторного типа — это не что иное, как блок питания, тот, который сейчас применяется в современных компьютерах. На чем же основывается работа инвертора? В инверторе наблюдается следующая картина преобразования электрической энергии:

1) Напряжение, потребляемое из сети, преобразуется в постоянное.

2) Ток с постоянной синусоидой преобразовывается в переменный с высокой частотой.

3) Происходит снижение значения напряжения.

4) Происходит выпрямление тока с сохранением необходимой частоты.

Перечень таковых преобразований электрической цепи необходим для того, чтобы иметь возможность снизить массу аппарата и его габаритные размеры. Ведь, как известно, старые сварочные аппараты, принцип которых основывается на снижении величины напряжения и увеличения силы тока на вторичной обмотке трансформатора. В результате благодаря высокому значению силы тока наблюдается возможность дугового сваривания металлов. Для того чтобы сила тока увеличивалась, а напряжение снижалось, на вторичной обмотке уменьшается число витков, но при этом увеличивается сечение проводника. В результате можно заметить, что сварочный аппарат трансформаторного типа не только имеет значительные габариты, но и приличный вес.

Для решения проблемы был предложен вариант реализации сварочного аппарата посредством инверторной схемы. Принцип инвертора основывается на увеличении частоты тока до 60 или даже 80 кГц, тем самым осуществляя снижение массы и габаритов самого устройства. Все что потребовалось для реализации инверторного сварочного аппарата — это увеличить частоту в тысячи раз, что стало возможным благодаря применению полевых транзисторов.

Транзисторы обеспечивают сообщение между собой с частотой около 60-80 кГц. На схему питания транзисторов приходит постоянное значение тока, что обеспечивается благодаря применению выпрямителя. В качестве выпрямителя используется диодный мост, а выравнивание значения напряжения обеспечивают конденсаторы.

Переменный ток, который передается после прохождения через транзисторы на понижающий трансформатор. Но при этом в качестве трансформатора используется в сотни раз уменьшенная катушка. Почему используется катушка, потому как частота тока, которая подается на трансформатор, уже увеличена в 1000 раз благодаря полевым транзисторам. В результате получаем аналогичные данные, как и при работе трансформаторной сварки, только с большой разницей в весе и габаритах.

Что нужно для сборки инвертора

Чтобы собрать самостоятельно инверторную сварку, нужно знать, что схема рассчитывается, прежде всего, на потребляющее напряжение величиной 220 Вольт и током на 32 Ампера. Уже после преобразования энергии на выходе ток будет увеличен почти в 8 раз и будет достигать 250 Ампер. Такого тока достаточно для того, чтобы создать прочный шов электродом на расстоянии до 1 см. Для реализации блока питания инверторного типа потребуется воспользоваться следующими составляющими:

1) Трансформатор, состоящий из ферритного сердечника.

2) Обмотка первичного трансформатора со 100 витками провода диаметром 0,3 мм.

3) Три вторичных обмотки:

— внутренняя: 15 витков и диаметром провода 1 мм;

— средняя: 15 витков и диаметром 0,2 мм;

— наружная: 20 оборотов и диаметром 0,35 мм.

Кроме того, чтобы собрать трансформатор, потребуются следующие элементы:

— медные провода;

— стеклоткань;

— текстолит;

— электротехническая сталь;

— хлопчатобумажный материал.

Как выглядит схема инверторной сварки

Для того, чтобы понимать, что вообще собой представляет сварочный инверторный аппарат, необходимо рассмотреть схему, представленную ниже.

Электрическая схема инверторной сварки

Все эти компоненты необходимо объединить и тем самым получить сварочный аппарат, который будет незаменимым помощником при выполнении слесарных работ. Ниже представлена принципиальная схема инверторной сварки.

Схема блока питания инверторной сварки

Плата, на которой находится блок питания аппарата, монтируется отдельно от силовой части. Разделителем между силовой частью и блоком питания выступает металлический лист, подсоединенный к корпусу агрегата электрически.

Для управления затворками применяются проводники, припаивать которые нужно поблизости транзисторов. Эти проводники соединяются между собой парно, а сечение этих проводников не играет особой роли. Единственное, что важно учитывать — это длина проводников, которая не должна превышать 15 см.

Для человека, который не знаком с основами электроники, прочесть такого рода схему проблематично, не говоря уже о назначении каждого элемента. Поэтому если у вас нет навыков работы с электроникой, то лучше попросить знакомого мастера помочь разобраться. Вот, к примеру, ниже изображена схема силовой части инверторного сварочного аппарата.

Схема силовой части инверторной сварки

Как собрать инверторную сварку: поэтапное описание + (Видео)

Для сборки инверторного сварочного аппарата необходимо выполнить следующие этапы работы:

1) Корпус. В качестве корпуса для сварки рекомендуется воспользоваться старым системником от компьютера. Он подходит лучше всего, так как в нем имеется необходимое количество отверстий для вентиляции. Можно использовать старую 10-литровую канистру, в которой можно вырезать отверстия и разместить кулера. Для увеличения прочности конструкции из корпуса системника необходимо разместить металлические уголки, которые закрепляются с помощью болтовых соединений.

2) Сборка блока питания. Важным элементом блока питания является именно трансформатор. В качестве основы трансформатора рекомендуется воспользоваться ферритом 7х7 или 8х8. Для первичной обмотки трансформатора необходимо осуществить намотку проволоки по всей ширине сердечника. Такая немаловажная особенность влечет за собой улучшение работы устройства при появлении перепадов напряжения. В качестве проволоки обязательно нужно использовать медные провода марки ПЭВ-2, а в случае отсутствия шины, провода соединяются в один пучок. Стеклоткань используется для изоляции первичной обмотки. Сверху после слоя стеклоткани необходимо намотать витки экранирующих проводов.

Трансформатор с первичной и вторичной обмотками для создания инверторной сварки

3) Силовая часть. В качестве силового блока выступает понижающий трансформатор. В качестве сердечника для понижающего трансформатора применяются два вида сердечников: Ш20х208 2000 нм. Между обоими элементами важно обеспечить зазор, что решается путем расположения газетной бумаги. Для вторичной обмотки трансформатора характерно наматывание витков в несколько слоев. На вторичную обмотку трансформатора необходимо укладывать три слоя проводов, а между ними устанавливаются прокладки из фторопласта. Между обмотками важно расположить усиленный изоляционный слой, который позволит избежать пробоя напряжения на вторичную обмотку. Необходимо установить конденсатор напряжением не менее 1000 Вольт.

Трансформаторы для вторичной обмотки от старых телевизоров

Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между обмотками, необходимо оставить воздушный зазор. На ферритовом сердечнике собирается трансформатор тока, который включается в цепь к плюсовой линии. Сердечник необходимо обмотать термобумагой, поэтому в качестве этой бумаги лучше всего использовать кассовую ленту. Выпрямительные диоды крепятся к алюминиевой пластине радиатора. Выходы этих диодов следует соединить неизолированными проводами, сечение которых составляет 4 мм.

3) Инверторный блок. Главным предназначением инверторной системы — это преобразование постоянного тока в переменный с высокой частотой. Для обеспечения повышения частоты и применяют специальные полевые транзисторы. Ведь именно транзисторы работают на открытие и закрытие с высокой частотой.

Рекомендуется использовать не один мощный транзистор, а лучше всего реализовывать схему на основании 2 менее мощных. Это нужно для того, чтобы иметь возможность стабилизации частоты тока. В схеме не обойтись и без конденсаторов, которые соединяются последовательно и дают возможность решить такие проблемы:

Инвертор на алюминиевой пластине

4) Система охлаждения. На стенке корпуса следует установить вентиляторы охлаждения, а для этого можно использовать компьютерные кулера. Необходимы они для того, чтобы обеспечить охлаждение рабочих элементов. Чем больше вентиляторов будет использовано, тем лучше. В частности, обязательно требуется установить два вентилятора для обдува вторичного трансформатора. Один кулер будкт обдувать радиатор, тем самым не допуская перегрева рабочих элементов — выпрямительных диодов. Диоды монтируются на радиаторе следующим образом, как показано на фото ниже.

Выпрямительный мост на радиаторе охлаждения

Рекомендуется воспользоваться таким вспомогательным элементом, как термодатчик.

Фото терморегулятора

Его рекомендуется устанавливать на самом нагревающемся элементе. Этот датчик будет срабатывать при достижении критической температуры нагрева рабочего элемента. При его срабатывании будет отключаться питание инверторного устройства.

Мощный вентилятор для охлаждения инверторного устройства

При работе инверторная сварка очень быстро нагревается, поэтому наличие двух мощных кулеров является обязательным условием. Эти кулеры или вентиляторы располагаются на корпусе устройства, чтобы они работали на вытяжку воздуха.

Поступать свежий воздух в систему будет благодаря отверстиям в корпусе устройства. В системном блоке эти отверстия уже имеются, а если вы используете любой другой материал, то не забудьте обеспечить приток свежего воздуха.

5) Пайка платы является ключевым фактором, так как именно на плате основывается вся схема. На плате диоды и транзисторы важно устанавливать на встречном направлении друг к другу. Плата монтируется непосредственно между радиаторами охлаждения, с помощью чего соединяется вся цепь электроприборов. Питающая цепь рассчитывается на напряжение 300 В. Дополнительное расположение конденсаторов емкостью 0,15 мкФ дает возможность сброса избыточной мощности обратно в цепь. На выходе трансформатора располагаются конденсаторы и снабберы, с помощью которых осуществляется гашение перенапряжений на выходе вторичной обмотки.

6) Настройка и отладка работы. После того, как инверторная сварка будет собрана, потребуется провести еще несколько процедур, в частности, настроить функционирование агрегата. Для этого следует подключить к ШИМ (широтно-импульсный модулятор) напряжение в 15 Вольт и запитать кулер. Дополнительно включается в цепь реле через резистор R11. Реле включается в цепь для того, чтобы избежать скачков напряжения в сети 220 В. Обязательно важно провести контроль за включением реле, после чего подать питание на ШИМ. В результате должна наблюдаться картина, при которой должны исчезнуть прямоугольные участки на диаграмме ШИМ.

Устройство самодельного инвертора с описанием элементов

Судить о правильности соединения схемы можно в том случае, если во время настройки реле выдает 150 мА. В случае, когда же наблюдается слабый сигнал, то это говорит о неправильности соединения платы. Возможно, имеется пробой одной из обмоток, поэтому для устранения помех потребуется укоротить все питающие электропровода.

Инверторная сварка в корпусе системного блока от компьютера

 

Проверка работоспособности устройства

После проведения всех сборочных и отладочных работ остается только провести проверку работоспособности получившегося сварочного аппарата. Для этого запитывается прибор от электросети 220 В, затем задается высокие показатели силы тока и по осциллографу осуществляется сверка показаний. В нижней петле напряжение должно быть в переделах 500 В, но не более 550 В. Если все выполнено правильно со строгим подбором электроники, тогда показатель напряжения не превысит значения в 350 В.

Итак, теперь можно проверить сварку в действии, для чего используем необходимые электроды и осуществляем раскраивание шва до полного выгорания электрода. После этого важно проконтроллировать температуру трансформатора. Если трансформатор попросту закипает, тогда схема имеет свои недочеты и лучше далее не продолжать рабочий процесс.

После раскраивания 2-3 швов радиаторы нагреются до высокой температуры, поэтому после этого важно дать возможность им остыть. Для этого достаточно 2-3 минутной паузы, в результате чего температура понизится до оптимального значения.

Проверка сварочного аппарата

Как пользоваться самодельным аппаратом

После включения в цепь самодельного аппарата, контроллер в автоматическом режиме задаст определенную силу тока. При напряжении провода менее 100 Вольт, то это говорит о неисправности устройства. Придется разобрать аппарат и снова повторно провести проверку правильности сборки.

С помощью такого вида сварочных аппаратов можно осуществлять спайку не только черных, но и цветных металлов. Для того чтобы собрать сварочный аппарат, потребуется не только владение основами электротехники, но и свободное время для реализации задумки.

Инверторная сварка — незаменимая вещь в гараже у любого хозяина, поэтому если вы еще не обзавелись таким инструментом, то вы можете сделать его самостоятельно.

 

instrument-blog.ru

Радиосхемы. — Инверторы сварочные

схемы сварочного оборудования

В этом разделе нашего сайта мы публикуем схемы сварочных инверторов промышленного производства.

 

Кроме этого Вы сможете здесь узнать и их характеристики.

 

Любую их схем Вы можете скачать. У нас на сайте все в открытом доступе и поэтому для того чтобы скачать любую их схем Вам не потребуется регистрация, не нужно будет отправлять никаких сообщений или указывать свой е-мэйл, и вас не перенаправят на удаленный файловый сервер со скрытыми платежами и вирусами.
Ну а если вдруг возникли вопросы по ремонту сварочных инверторов- заходите к нам на форум!

Материалы данного раздела:

Ресанта САИ-140
Ресанта САИ-150АД
Ресанта САИ-160К
Ресанта САИ-180АД
Ресанта САИ-190К
Ресанта САИ- 220
Ресанта САИ- 230
Ресанта САИ-250
Ресанта САИ-315
Ресанта САИПА-135
Ресанта САИПА-165
Ресанта САИПА-190МФ
Ресанта САИПА-200
Источник плазменной резки ИПР-25 производства Ресанта
Источник плазменной резки ИПР-40 производства Ресанта
Источник плазменной резки ИПР-40К производства Ресанта
Сварочный инвертор Eurolux IWM-160 производства Ресанта
Сварочный инвертор Eurolux IWM-190 производства Ресанта
Сварочный инвертор Eurolux IWM-220 производства Ресанта
Сварочный инвертор Eurolux IWM-250 производства Ресанта
ИИСТ-140
ИИСТ-160
Инвертор сварочный GYSMI-131
СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР GYSMI 160P
Сварочный инвертор Gysmi 161
Сварочный инвертор Gysmi 165
Сварочный инвертор Gysmi 183
Сварочный инвертор Gysmi 190
INVERTER 3200 TOP
PULS mini ММА 250
Сварочный аппарат FORWARD 200 IGBT
Полуавтомат сварочный Пульсар
Сварочный источник BLUEWELD Prestige 144
Prestige-164/ Technika- 164 инструкция по ремонту
TELWIN-140 сварочный инвертор
TELWIN TECNICA 141-161
Telwin TECNICA 144-164
TELWIN TECNICA 150, 152, 168, 170
Telwin Technology 175, 210, 188CE/GE
Сварочные источники COLT 1300, COLT и PUMA 150
Red Welder i2100
Инверторы сварочные ASEA-160 и ASEA-250
Инвертор сварочный ARC-200
Инвертор сварочный САИ-200
Сварочный инвертор ZX7- 200
Сварочный источник Kende ZX7-160
Инвертор сварочный ММА-160
Сварочный выпрямитель ВДУ-504
Сварочный выпрямитель ВДУ-506, ВДУ-506С
Сварочный источник ВД-200
Инвертор сварочный DECA MOS-168
Инвертор сварочный Калибр СВИ-160АП
Инвертор сварочный Калибр MINI СВИ-225 (225)
Инвертор сварочный Монолит ММА 161
Инвертор-плазморез Telwin TECNICA PLASMA 34
Источник сварочный ФЭБ Альфа 161
Инвертор сварочный Tecnoweld Monster 170
Схема сварочного полуавтомата ПДГ100-УХЛ4
Сварочный источник МАГМА‐З15
Сварочный полуавтомат Edon MIG-308
Аппарат точечной сварки Aurora PRO SHOOT M10
Сварочный полуавтомат Норма- 200МП
Славтех 185\ 200\ 205
Инверторный сварочный полуавтомат Энергомаш СА-97ПА17(ПА20)
Сварочный источник Энергомаш СА-97И14Н
Сварочный источник Приоритет САУ-150 схема
Сварочные инверторы Страт-160\ 160\ 160КС\ 200КС\ 200У схемы
Схема основной платы Awelco 5679 сварочного источника Awelco
Принципиальная электрическая схема основной платы PIASTRA BASE 5680 сварочных источников подобных Awelco
Схема сварочного полуавтомата ПДГ-151
Инверторный сварочный источник MIG 160 IGBT схема
Схемы на инверторные источники TIG160….TIG400
Blueweld Combi 4.165 сварочный полуавтомат
Инверторные сварочные источники Minarc-150
Сварочный полуавтомат MIG200
Сварочный полуавтомат ПДГ-201
EWM PICO 162 схема и инструкция
Инверторы сварочные ВДУЧ-315 (315М)
Сварочные полуавтоматы ESAB LAX 320, LAX 380 схемы
Сварочный полуавтомат ПДГ-102 УЗ СВАП-02
Сварочный аппарат LHF 250 (400, 630, 800 )
Сварочный аппарат LHF 405 (615) Pipeweld
Сварочные инверторы LHQ150\ LTV150\ Caddy 150\ Caddytig 150
Сварочный полуавтомат ESAB LKA150
Сварочный полуавтомат ESAB LKA 180\ LKA 140
Сварочный аппарат ESAB LTH 161\ Tigma 161
Сварочный аппарат ESAB LKB 400W мануал
Устройство протяжки сварочной проволоки ESAB MED 44 Aristo
Сварочный аппарат ВДУЧ-350МАГ схема
Сварочный источник ТИР-630 инструкция и схема
Комплект электродуговой металлизации КДМ-2 схема
Инвертор сварочный ДОН-150
Выпрямитель сварочный ВДУ-506М
Сварочный источник FUBAG IR160\ IR180\ IR200
Генератор сварочный ГД-4002 У2
Источник плазменной резки КАРАТ-100М схема
Сварочный источник Kemppi PS5000 схема
Сварочные полуавтоматы ESAB Mig C141/C151
Сварочный источник универсальный ESAB DTA400ACDC
Сварочные полуавтоматы MIG Autoplus-120\ 130
Сварочный аппарат TIG схема
Сварочный источник TRIODIN TIG-20
Генератор для импульсной сварки Triodyn DP20
Сварочный регулируемый выпрямитель WTU-200
Инверторный сварочный источник АСПТ-60 схема
Инверторный сварочный источник АСПТ-90 схема
Инверторный сварочный источник Фора-60 схема
Источник плазменной резки LGK8-40 производства Китай
Источник плазменной резки SUPERIOR PLASMA 90 HF
Источник сварочный BestWeld BEST 210
Автомобильная сварочная приставка АСП1
Источник сварочный STURM AW97I20
Сварочный инвертор КРАТОН WT-130S
Сварочный аппарат Дуга-Профессионал схема
Сварочный полуавтомат ПСТ-161
Сварочный источник ВД-306Д схема
Сварочный инвертор Форсаж 160\ 250
Сварочный полуавтомат MIGATRONIC AUTOMIG
Установка плазменной резки MEGATRONIC PI 400 PLASMA
Сварочный аппарат GYSPOT мануал
Сварочные инвертор Idealarc DC400
Сварочный инвертор МК-300А схема
Инверторный сварочный источник IDEALARC DC-400 инструкция по тех.обслуживанию
Сварочный инвертор ASEA-160 схема
Сварочный инвертор INVERTEC STT схема
Сварочный инвертор INVERTEC V205-T схема
Сварочный инвертор INVERTEC V250-S схема
Сварочный инвертор INVERTEC V300-I схема
Сварочные аппараты PHOENIX 301\ 351\ 401\ 421\ 521
Сварочный аппарат Murex Transtig AC/DC 200 схема
Регулятор контактной сварки РКС-601 УХЛ4 схема и описание
Регулятор контактной сварки РКС-502 УХЛ4 схема
Установка для аргонно-дуговой сварки УДГУ-2510
Аппарат сварочный Akai TE-7514AAAC
Сварочный выпрямитель универсальный ВСВУ-400 схема
Регулятор контактной сварки РКС-801 УХЛ4 схема
Сварочные полуавтоматы ПДГ-250-3 «Есаул», ПДГ-270-3, ПДГ-350-3 и ПДГ-350 схемы

radio-uchebnik.ru

Электрическая принципиальная схема инверторного сварочного аппарата

Главная » Статьи » Электрическая принципиальная схема инверторного сварочного аппарата

Описание схемы сварочного инвертора

  • 28 декабря
  • 57 просмотров
  • 18 рейтинг

Оглавление: [скрыть]

  • Описание некоторых деталей схемы инвертора
    • Некоторые конструкционные особенности бытового инвертора для сварки
    • Коротко в итоге

Схема сварочного инвертора применяется для сварки с использованием штучного электрода. Для оборудования самого начального уровня чаще применима небольшая нагрузка у индивидуальных предпринимателей или же просто у обычных людей в бытовых нуждах. Такие простенькие агрегаты не пригодны для использования в производстве. Приводимая микросхема используется для ремонта этих устройств своими руками.

Для начала познакомимся с основными требованиями, которые устанавливаются для инверторных источников тока для сварки самого простого, бытового уровня. К ним относятся:

  1. Работа оборудования должна осуществляться от однофазной сети частотой 220/50 Герц (Гц).
  2. Аппарат должен иметь возможность использовать штучные электроды, диаметр которых 1,6 до 3,25 мм.
  3. Доступная стоимость, минимальный вес и габариты.
  4. Ремонт такого агрегата должен быть доступен в обычных мастерских или же своими руками.

Аппараты для сварных работ с подобными характеристиками получили широкое применение в быту. И их сборка или же ремонт производится в соответствии с принципиальной схемой к сварочному инвертору и в точном соответствии с прилагаемой инструкцией к оборудованию. Особенно это касается случаев ремонта оборудования дома.

Способы подключения сварочного инвертора.

Описывая схему бытового устройства для сварки металла, стоит заострить внимание на которых деталях. Понятно, что всю координацию работы этого преобразователя осуществляет микросхема и ее главный элемент — ШИМ-контроллер.

С точки зрения схемотехнических особенностей инверторного сварочного аппарата выбор используемой в ШИМ-контроллере микросхемы напрямую зависит от того, какие функции выполняет конкретное устройство. В любой электрической схеме соединение двух или нескольких компонентов осуществляет деталь, которая называется мост. Но, помимо связующей функции, эта часть микросхемы несет еще и некоторые дополнительные функции в работе, которую выполняет вся электрическая схема сварочного инвертора.

Вернуться к оглавлению

Не будет лишним сказать, что при использовании инверторного сварочного аппарата удается получить высококачественные сварные швы и при этом не затратить много усилий оператора сварки. К тому же работа с таким оборудованием очень комфортна и продуктивна. Да и сборка этого устройства своими руками по типовому чертежу самого обычного агрегата не представит особого труда.

Промышленные трансформаторные преобразователи в своем строении более электротехничны.

Напротив, глядя на принципиальную схему сварочного аппарата, можно увидеть, что он является электронным устройством.

Блок-схема полумостового инвертора..

При ремонте такого оборудования нужно следовать схемам сварочных инверторов. Для диагностики неисправностей и ремонта этого механизма необходимо последовательно выполнить проверку:

  • состояния стабилитронов;
  • транзисторов;
  • диодов;
  • резисторов.

При обнаружении неисправностей в конструкции нужно выполнить ремонт по чертежам устройства аппарата для таких технических работ.

Вернуться к оглавлению

Подробнее описывать конструкционные особенности всех типов механизмов этого типа не имеет смысла, поскольку существует большое количество специальной литературы по этому вопросу.

Целью же этого обзора было лишь ознакомление читателей с принципиальным строением инверторного сварочного аппарата и его некоторыми основными узлами.

expertsvarki.ru

Какова схема сварочного аппарата – разбор в деталях

Частичная автоматизация сварочного процесса гарантирует получение качественного соединительного шва, а также существенно облегчает работу сварщика. Современные полуавтоматические сварочники являются мощными и достаточно эффективными в применении агрегатами. Они позволяют производить с помощью плавящихся стержней быструю и надежную электродуговую сварку. В таких устройствах функцию электрода выполняет специальная проволока, которая подается в зону проведения работ по непрерывной схеме.

Современные полуавтоматические сварочники

При использовании полуавтомата сварщик вручную осуществляет движение проволоки вдоль соединительного шва, кроме того, он имеет возможность регулировать скорость подачи плавящегося электрода. Полуавтоматические агрегаты производят сварку в газовой среде и с флюсом. Также они могут функционировать с особой порошковой проволокой. В быту и на небольших предприятиях чаще всего эксплуатируются полуавтоматы, работающие в среде защитного газа. Даже в тех случаях, когда применяется порошковая проволока, сварочный процесс, как правило, проходит в газовой атмосфере.

Полуавтоматические устройства состоят из;

  • трансформатора – источника тока;
  • системы, позволяющей управлять и контролировать сварку;
  • горелки с рукавом и электродом;
  • приспособления (механического) для подачи проволоки;
  • аппарата для подачи защитного газа.

В полуавтоматах в качестве источника тока может выступать не только трансформатор, но и обычный сварочный инвертор. Причем использование последнего сейчас признается более разумным. Далее мы поговорим об этом подробнее. И вы поймете, почему схема сварочного полуавтомата в наши дни признается устаревшей по сравнению с устройством инверторных сварочников.

Схема современного сварочного инвертора кардинально отличается от принципов, по которым работают трансформаторные аппараты. Последние функционируют за счет наличия в их конструкции понижающего устройства. Оно имеет немалый вес и габариты. Большая масса трансформатора, естественно, утяжеляет и сам сварочник, а значит, его использование в полевых условиях связано с определенными трудностями. Таковых лишены инверторы. Они компактные и легкие, могут применяться в любых условиях.

К тому же, работать с такими агрегатами может обычный человек, которому практически нереально справиться с традиционным трансформаторным сварочником. Для изготовления инверторного сварочного аппарата применяются особые электросхемы. Их ключевым элементом является специальный преобразователь импульсного типа. Он способен вырабатывать высокочастотный ток, который позволяет без проблем производить розжиг электродуги. Импульсный преобразователь, кроме того, обеспечивает в течение всего сварочного процесса стабильное горение дуги.

Преобразователь импульсного типа

Сразу хочется отметить один момент. Электросхема сварочного инвертора всегда имеет собственные особенности, определяющие технические характеристики и рабочий потенциал конкретного сварочника. При этом принцип функционирования последнего является неизменным. Электрическая схема инвертора включает в себя следующие обязательные компоненты:

  1. Питающий блок. Этот элемент подает на силовую часть сварочного агрегата электроток. Конструктивно блок состоит из зарядной нелинейной цепи, особого емкостного фильтрующего устройства и выпрямителя.
  2. Блок для питания слаботочных элементов электросхемы.
  3. Силовое оборудование. Оно включает в себя дроссель (выходной), еще один выпрямитель (его принято называть вторичным) и трансформирующий ток механизм.
  4. Контроллер ШИМ. Он состоит из датчика нагрузки и небольшого трансформатора.
  5. Органы индикации сварочного процесса и управления им.
  6. Охлаждающий и термозащитный модуль. Такое устройство состоит из датчиков температуры и механизмов для вентилирования сварочника.

Схема инверторного агрегата может дополняться и другими элементами, которые дают возможность расширить его функциональность и повысить эффективность использования сварочного оборудования.

Инвертор формирует электродугу, она расплавляет используемый присадочный материал и кромки свариваемых изделий. Главное достоинство инверторного оборудования состоит в том, что оно позволяет создавать ток для проведения указанной операции с большим диапазоном рабочих показателей. Далее мы приводим блок-схему функционирования стандартного инвертора, которая наглядно демонстрирует принцип его применения.

Сварка инверторным аппаратом

Из схемы хорошо видно, как работает инверторный агрегат. Здесь все относительно просто:

  1. На выпрямляющее устройство поступает 50-герцный по частоте переменный ток (стандартная бытовая электросеть). Он преобразовывается в постоянный.
  2. Фильтрующее приспособление сглаживает показатели тока и подает его непосредственно на инвертор.
  3. Инверторное устройство еще раз преобразовывает электроток (теперь уже в переменный), увеличивая при этом его частоту.
  4. Силовой трансформатор снижает напряжение тока, за счет чего сила последнего повышается.

Давайте немного подробнее разберемся с описанной схемой. Инвертор способен увеличить частоту электротока до 60–80 кГц. Подобный процесс осуществляется на участке электросхемы, на котором находятся силовые (очень мощные) транзисторы. На них разрешается подавать исключительно постоянный ток. По этой причине на входе инверторного оборудования всегда устанавливается выпрямитель. Конструктивно электрическую схему инвертора делят на цепи управления и на силовой модуль.

Первым ее элементом всегда является диодный мост. Его ставят в начале силового участка. Мост модифицирует ток (из переменного в постоянный). При этом в электросхеме формируются импульсы. Их следует в обязательном порядке сглаживать. Эту задачу выполняют электролитические конденсаторы (они скомпонованы в фильтре). Элементы диодного моста при работе нагреваются. Связано это с тем, что показатель напряжения на выходе с диодов в 1,3–1,5 раз выше, чем на входе. Чтобы данные элементы не сгорали в процессе преобразования тока, в принципиальную схему интегрируют защитные радиаторы.

А непосредственно на мост монтируют температурный предохранитель. Если диоды нагреваются до температуры более 90°, он просто-напросто отключает инвертор. Перед выпрямителем всегда размещается особое фильтрующее приспособление. Оно состоит из 2–4 конденсаторов и дросселя. Такой фильтр исключает риск попадания в бытовую электросеть помех (высокочастотных), которые возникают при функционировании сварочного агрегата. Устройство в составе инвертора, выполняющее обратное преобразование электротока (из постоянного в переменный), строится по специальной схеме. Профессиональные электротехники называют ее косым мостом.

Такая схема работает за счет ряда транзисторов, которые создают ток высокой частоты (его амплитуда, кстати говоря, характеризуется четкой прямоугольной формой).

Схема сварочного аппарата

За инверторным модулем ставится дополнительный трансформатор, необходимый для понижения напряжения до определенной величины. Без такого механизма невозможно добиться на выходе агрегата требуемого показателя сварочного тока. Самым же последним элементом, которым располагают все принципиальные схемы современных сварочных инверторов, является выпрямитель повышенной мощности. Его собирают на диодах и устанавливают после описанного выше трансформирующего напряжение блока.

Домашний мастер, имеющий некоторые знания в электротехнической сфере, без проблем разберется с принципом работы инверторного оборудования. А разнообразные схемы сварочных инверторов, которых выложено немало на специализированных интернет-сайтах, позволят ему создать эффективный и надежный сварочник своими руками. Мы не будем описывать здесь технологию изготовления самодельного агрегата для сварки (этому вопросу имеет смысл посвятить отдельную статью). Вместо этого мы дадим пару важных рекомендаций домашним умельцам, которые помогут им сконструировать свой собственный сварочный инверторный аппарат.

Наши советы касаются обязательных элементов защиты инверторного оборудования. Их следует интегрировать в любые схемы сварочных аппаратов, чтобы иметь возможность пользоваться долговечными и безопасными в эксплуатации аппаратами. Полезные рекомендации приведены далее:

  1. Защита преобразующих электроток транзисторов осуществляется при помощи предохранительных цепей (они носят название демпфирующих), которые оснащаются термодатчиками и системами охлаждения (принудительного).
  2. Конденсаторы фильтрующего устройства нужно предохранять от выхода из строя специальными стабилизаторами. Эти приспособления обеспечивают оборудованию плавный пуск, что существенно снижает риск поломки инвертора.
  3. В обязательном порядке внедряйте в схему сварочника надежный контроллер ШИМ. Он управляет всеми элементами инвертора, отсылает сигналы на силовые транзисторы, диодные мосты, трансформирующие ток механизмы. К выбору данного контроллера следует подходить максимально ответственно, если вы планируете создать свой собственный качественный и надежный сварочник.

Добавим, что ШИМ-устройство функционирует от электрических сигналов. Они вырабатываются в операционном усилителе. Желательно, чтобы на него приходили и сигналы от всех имеющихся в конструкции сварочного агрегата защитных систем. Тогда при возникновении какой-либо критической ситуации при эксплуатации инвертора усилитель сможет оперативно отключить аппарат от электрической сети, обезопасив тем самым элементы электросхемы от сгорания.

tutmet.ru

Радиосхемы. — Инверторы сварочные

В этом разделе нашего сайта мы публикуем схемы сварочных инверторов промышленного производства.

Кроме этого Вы сможете здесь узнать и их характеристики.

Любую их схем Вы можете скачать. У нас на сайте все в открытом доступе и поэтому для того чтобы скачать любую их схем Вам не потребуется регистрация, не нужно будет отправлять никаких сообщений или указывать свой е-мэйл, и вас не перенаправят на удаленный файловый сервер со скрытыми платежами и вирусами.Ну а если вдруг возникли вопросы по ремонту сварочных инверторов- заходите к нам на форум!

Материалы данного раздела:

Ресанта САИ-140Ресанта САИ-150АДРесанта САИ-160КРесанта САИ-180АДРесанта САИ-190КРесанта САИ- 220Ресанта САИ- 230Ресанта САИ-250Ресанта САИ-315Ресанта САИПА-135Ресанта САИПА-165Ресанта САИПА-190МФРесанта САИПА-200Источник плазменной резки ИПР-25 производства РесантаИсточник плазменной резки ИПР-40 производства РесантаИсточник плазменной резки ИПР-40К производства РесантаСварочный инвертор Eurolux IWM-160 производства РесантаСварочный инвертор Eurolux IWM-190 производства РесантаСварочный инвертор Eurolux IWM-220 производства РесантаСварочный инвертор Eurolux IWM-250 производства РесантаИИСТ-140ИИСТ-160Инвертор сварочный GYSMI-131СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР GYSMI 160PСварочный инвертор Gysmi 161Сварочный инвертор Gysmi 165Сварочный инвертор Gysmi 183Сварочный инвертор Gysmi 190 INVERTER 3200 TOPPULS mini ММА 250Сварочный аппарат FORWARD 200 IGBTПолуавтомат сварочный ПульсарСварочный источник BLUEWELD Prestige 144Prestige-164/ Technika- 164 инструкция по ремонтуTELWIN-140 сварочный инверторTELWIN TECNICA 141-161Telwin TECNICA 144-164TELWIN TECNICA 150, 152, 168, 170Telwin Technology 175, 210, 188CE/GEСварочные источники COLT 1300, COLT и PUMA 150Red Welder i2100Инверторы сварочные ASEA-160 и ASEA-250Инвертор сварочный ARC-200Инвертор сварочный САИ-200Сварочный инвертор ZX7- 200Сварочный источник Kende ZX7-160Инвертор сварочный ММА-160Сварочный выпрямитель ВДУ-504Сварочный выпрямитель ВДУ-506, ВДУ-506ССварочный источник ВД-200Инвертор сварочный DECA MOS-168Инвертор сварочный Калибр СВИ-160АПИнвертор сварочный Калибр MINI СВИ-225 (225)Инвертор сварочный Монолит ММА 161Инвертор-плазморез Telwin TECNICA PLASMA 34Источник сварочный ФЭБ Альфа 161Инвертор сварочный Tecnoweld Monster 170Схема сварочного полуавтомата ПДГ100-УХЛ4Сварочный источник МАГМА‐З15Сварочный полуавтомат Edon MIG-308Аппарат точечной сварки Aurora PRO SHOOT M10Сварочный полуавтомат Норма- 200МПСлавтех 185\ 200\ 205Инверторный сварочный полуавтомат Энергомаш СА-97ПА17(ПА20)Сварочный источник Энергомаш СА-97И14НСварочный источник Приоритет САУ-150 схемаСварочные инверторы Страт-160\ 160\ 160КС\ 200КС\ 200У схемыСхема основной платы Awelco 5679 сварочного источника AwelcoПринципиальная электрическая схема основной платы PIASTRA BASE 5680 сварочных источников подобных AwelcoСхема сварочного полуавтомата ПДГ-151Инверторный сварочный источник MIG 160 IGBT схемаСхемы на инверторные источники TIG160….TIG400Blueweld Combi 4.165 сварочный полуавтоматИнверторные сварочные источники Minarc-150Сварочный полуавтомат MIG200Сварочный полуавтомат ПДГ-201EWM PICO 162 схема и инструкцияИнверторы сварочные ВДУЧ-315 (315М)Сварочные полуавтоматы ESAB LAX 320, LAX 380 схемыСварочный полуавтомат ПДГ-102 УЗ СВАП-02Сварочный аппарат LHF 250 (400, 630, 800 )Сварочный аппарат LHF 405 (615) PipeweldСварочные инверторы LHQ150\ LTV150\ Caddy 150\ Caddytig 150Сварочный полуавтомат ESAB LKA150Сварочный полуавтомат ESAB LKA 180\ LKA 140Сварочный аппарат ESAB LTH 161\ Tigma 161Сварочный аппарат ESAB LKB 400W мануалУстройство протяжки сварочной проволоки ESAB MED 44 AristoСварочный аппарат ВДУЧ-350МАГ схемаСварочный источник ТИР-630 инструкция и схемаКомплект электродуговой металлизации КДМ-2 схемаИнвертор сварочный ДОН-150Выпрямитель сварочный ВДУ-506МСварочный источник FUBAG IR160\ IR180\ IR200Генератор сварочный ГД-4002 У2Источник плазменной резки КАРАТ-100М схемаСварочный источник Kemppi PS5000 схемаСварочные полуавтоматы ESAB Mig C141/C151Сварочный источник универсальный ESAB DTA400ACDCСварочные полуавтоматы MIG Autoplus-120\ 130Сварочный аппарат TIG схемаСварочный источник TRIODIN TIG-20Генератор для импульсной сварки Triodyn DP20Сварочный регулируемый выпрямитель WTU-200Инверторный сварочный источник АСПТ-60 схемаИнверторный сварочный источник АСПТ-90 схемаИнверторный сварочный источник Фора-60 схемаИсточник плазменной резки LGK8-40 производства КитайИсточник плазменной резки SUPERIOR PLASMA 90 HFИсточник сварочный BestWeld BEST 210Автомобильная сварочная приставка АСП1Источник сварочный STURM AW97I20Сварочный инвертор КРАТОН WT-130SСварочный аппарат Дуга-Профессионал схемаСварочный полуавтомат ПСТ-161Сварочный источник ВД-306Д схемаСварочный инвертор Форсаж 160\ 250Сварочный полуавтомат MIGATRONIC AUTOMIGУстановка плазменной резки MEGATRONIC PI 400 PLASMAСварочный аппарат GYSPOT мануалСварочные инвертор Idealarc DC400Сварочный инвертор МК-300А схемаИнверторный сварочный источник IDEALARC DC-400 инструкция по тех.обслуживаниюСварочный инвертор ASEA-160 схемаСварочный инвертор INVERTEC STT схемаСварочный инвертор INVERTEC V205-T схемаСварочный инвертор INVERTEC V250-S схемаСварочный инвертор INVERTEC V300-I схемаСварочные аппараты PHOENIX 301\ 351\ 401\ 421\ 521Сварочный аппарат Murex Transtig AC/DC 200 схемаРегулятор контактной сварки РКС-601 УХЛ4 схема и описаниеРегулятор контактной сварки РКС-502 УХЛ4 схемаУстановка для аргонно-дуговой сварки УДГУ-2510Аппарат сварочный Akai TE-7514AAACСварочный выпрямитель универсальный ВСВУ-400 схемаРегулятор контактной сварки РКС-801 УХЛ4 схемаСварочные полуавтоматы ПДГ-250-3 «Есаул», ПДГ-270-3, ПДГ-350-3 и ПДГ-350 схемы

radio-uchebnik.ru

Принципиальная схема простого сварочного инвертора

Сварочный аппарат инверторного типа работает на основе принципиальной схемы, созданной специально для повышения производительности и экономии. С помощью такого аппарата производится целый спектр сварочных работ. Специалистом, который планирует использовать подобный агрегат, должна быть изучена принципиальная схема сварочного инвертора, чтобы иметь представление о его работе.

Существует много разных моделей таких инверторов, потому что каждый производитель старается создать такой агрегат, который способен выполнять все виды сварки с минимальными энергетическими потерями. Если агрегат действительно качественный и отвечает всем технологическим требованиям, он будет обеспечивать надежный и равномерный шов.

Типы сварочных агрегатов

Данные инверторы применяются не только в промышленной сфере, но все больше их используют в быту. Если есть возможность, любой человек способен приобрести такое устройство и выполнять им сварку различной степени сложности. Он сможет:

  • создавать металлические конструкции, сваривая места соединений,
  • производить ремонт автомобиля,
  • выполнять сваривание инженерных коммуникаций.

В данных устройствах используется широтно-импульсная модуляция. Если пользователь применяет дуговую ручную сварку ММА, то он может рассчитывать на высокие экономические показатели. Агрегат выгоден еще и тем, что он обладает сравнительно небольшим весом, так что сварщик способен свободно перемещать аппарат к месту проведения работ.

Для сварки алюминиевых конструкций применяется аргонодуговая сварка, причем используемый аппарат легко настраивается и регулируется для конкретных условий проведения работ. Выполняется настройка параметров и рекомендуется применение вольфрамового электрода, позволяющего обеспечивать безупречные швы.

Полуавтоматические аппараты сконструированы таким образом, чтобы не происходило разбрызгивания металлов.

Особенности схемы

Стабильная работа дуги инверторных устройств создает оптимальные условия для выполнения качественной сварки. Когда работает плазменно-дуговая резка современного типа, то обеспечивается аккуратная и равномерная кромка.

Такая кромка соответствует эстетическим требованиям, и нет необходимости ее дополнительно обрабатывать. Существуют такие модели инверторов, которые автоматически ограничивают мощность, так что при грамотной настройке вы получите оптимальное качество соединения.

Инвертор имеет небольшие габариты, что позволяет свободно его транспортировать на разных видах транспорта. Классическая принципиальная схема сварочного инвертора позволяет рассчитывать на обеспечение частоты от 55 до 75 кГц.

Схема сварочного агрегата

В инверторе основную роль выполняют транзисторы высокой частоты, так что входной ток коммутируется и обеспечивается необходимая мощность. На транзисторы электричество поступает после диодного моста, а когда ток выравнивается, то обеспечивается стабильное напряжение.

В качестве фильтрующего элемента применяется конденсатор с соответствующими параметрами. Нелинейная зарядная цепь, находящаяся в принципиальной схеме, создает условия для лимитирования электрического тока. В нелинейной цепи главные функции выполняют шунтирующий тиристор и сопротивление с такими параметрами, которые ограничивают ток.

Главная функция, которую выполняет принципиальная схема сварочного инвертора – это подача стабильного напряжения на транзисторный блок ИИСТ. Этот важнейший узел работает при частотном режиме 60-80 кГц, а значит, для обеспечения данной частоты необходим соответствующий трансформатор.

Преимущества инверторных аппаратов

Современные ИИСТ отличаются компактностью и стабильностью работы, так что пользователь может рассчитывать на постоянную мощность, которую при необходимости настраивают, на подходящий для выполнения конкретной работы режим.

Трансформаторные сварочные аппараты не всегда готовы обеспечивать стабильность, поэтому есть опасность получения швов низкого качества. Инверторные агрегаты обладают положительными качествами, которые подняли сварку на принципиально новый уровень.

Никакие внешние факторы не способны негативно сказаться на стабильном функционировании инверторного устройства. Если профессионально отнестись к настройке прибора, то есть все шансы для получения высокого качества. Все помехи оперативно устраняются, и инверторный прибор работает стабильно и эффективно.

Поделитесь со своими друзьями в соцсетях ссылкой на этот материал (нажмите на иконки):

swarka-rezka.ru

www.samsvar.ru

Д816В параметры – Д816В — Стабилитроны — ДИОДЫ, СТАБИЛИТРОНЫ, МОСТЫ — Электронные компоненты (каталог)

Стабилитрон Д816 Д816А, Д816Б, Д816В, Д816Г, Д816Д

Поиск по сайту

Стабилитрон Д816 (Д816А, Д816Б, Д816В, Д816Г, Д816Д) — диффузионно-сплавной, кремниевый, большой и средней мощности. Основное назначение — стабилизация напряжений в диапазоне от 22 В до 47 В. Ток стабилизации имеет диапазон от 10 мА до 230 мА. Имеет жёсткие выводы и металлостеклянный корпус. На корпусе стабилитрона наносится его тип и цоколёвка. В рабочем режиме корпус стабилитрона является катодом (отрицательным выводом). С комплектующими деталями стабилитрон весит 6 г.

Электрические параметры Д816 (Д816А, Д816Б, Д816В, Д816Г, Д816Д)

Напряжение стабилитрона Д816:
при Iст = 150 мА:
Д816А 19,6…22…24,2 В
Д816Б 24,2…27…29,5 В
Д816В 29,5…33…36 В
Д816Г 35…39…43 В
Д816Д 42,5…47…51,5 В
Временна´я нестабильность напряжения стабилизации, не более:
при Iст = 150 мА 5 %
Постоянное напряжение (прямое) при Iпр = 0,5 А, не более 1,5 В
Постоянное напряжение (обратное) при Iобр = 50 мкА, не более
Д816А 15 В
Д816Б 19 В
Д816В 23 В
Д816Г 27 В
Д815Д 33 В
Дифференциальное сопротивление, не более:
при Iст = 150 мА и Т = +25°C:
Д816А 7 Ом
Д816Б 8 Ом
Д816В 10 Ом
Д816Г 12 Ом
Д816Д 15 Ом
при Iст = 10 мА и Т = +25°C:
Д816А 120 Ом
Д816Б, Д816В, Д816Г, Д816Д 150 Ом
при Iст = 10 мА и Т = -60 и +120°C:
Д816А 150 Ом
Д816Б 180 Ом
Д816В 200 Ом
Д816Г 250 Ом
Д816Д 300 Ом

Предельные характеристики стабилитрона Д816

Минимальный ток стабилизации: 10 мА
Максимальный ток стабилизации:
При Т ≤ +75°C:
Д816А 230 мА
Д816Б 180 мА
Д816В 150 мА
Д816Г 130 мА
Д816Д 110 мА
При Тк = +130°C:
Д816А 90 мА
Д816Б 75 мА
Д816В 60 мА
Д816Г 55 мА
Д816Д 45 мА
Прямой ток (постоянный) 1 А
Перегрузка по току стабилизации в течение 1 с:
При Т ≤ +75°C:
Д816А 460 мА
Д816Б 360 мА
Д816В 300 мА
Д816Г 260 мА
Д816Д 220 мА
При Тк = +130°C:
Д816А 180 мА
Д816Б 150 мА
Д816В 120 мА
Д816Г 110 мА
Д816Д 90 мА
Рассеиваемая мощность:
при Т ≤ +75°C: 5 Вт
при Тк = +130°C: 2 Вт
Температура корпуса 130 °C
Рабочая температура (окружающей среды) -60…+120°C

katod-anod.ru

Стабилитрон Д816 — DataSheet

Корпус стабилитронов Д816, Д816, Д817

 

Описание

Стабилитроны кремниевые, диффузионно-сплавные, средней и большой мощности. Предназначены для стабилизации номинального напряжения 5, 6…100 В в диапазоне токов стабилизации 5 мА…1,4 А. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип стабилитрона приводится на корпусе. Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит отрицательным электродом (катодом). Масса стабилитрона с комплектующими деталями не более 6 г.

Стабилитрон должен крепиться к теплоотводящему радиатору, обеспечивающему сохранение температуры корпуса при работе не выше +130 °С Рекомендуется применение алюминиевого радиатора черного цвета толщиной 3…4 мм, площадью не менее 100 см2. При креплении стабилитрона к радиатору крутящий момент, воздействующий на вывод катода, не должен превышать 1,17 Н·м. Запрещается прилагать к анодному выводу растягивающую силу более 14,7 Н и изгибающее усилие, превышающее 7,35 Н·м в месте просечки.

Пайка анодного вывода допускается не ближе 5 мм от корпуса; время пайки не более 3 с при температуре жала паяльника не выше +280 °С.

Допускается последовательное соединение любого числа стабилитронов. Параллельное включение стабилитронов разрешается при условии, что суммарная рассеиваемая на всех стабилитронах мощность не превышает допустимую для одного стабилитрона.

 

Характеристики стабилитрона Д816
Обозначение Значение для: Ед. изм.
Д816А Д816Б Д816В Д816Г Д816Д
 Аналог  —
Uст мин. 19.6 24.2 29.5 35 42.5 В
ном.
макс. 24.2 29.5 36 43 51.5
при Iст 150 150 150 150 150 мА
αUст 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 %/°C
δUст 5 5 5 5 5 %
Uпр  (при Iпр, мА) 1.5 (500) 1.5 (500) 1.5 (500) 1.5 (500) 1.5 (500) В
rст (при Iст, мА) 7 (150) 8 (150) 10 (150) 12 (150) 15 (150) Ом
Iст мин. 10 10 10 10 10 мА
макс. 230 180 150 130 110
Pпp 5 5 5 5 5 Вт
T -60…+130 -60…+130 -60…+130 -60…+130 -60…+130 °C
  • Uст — Напряжение стабилизации.
  • αUст — Температурный коэффициент напряжения стабилизации.
  • δUст — Временная нестабильность напряжения стабилизации.
  • Uпр — Постоянное прямое напряжение.
  • Iпр — Постоянный прямой ток.
  • rст — Дифференциальное сопротивление стабилитрона.
  • Iст — Ток стабилизации.
  • Pпp — Прямая рассеиваемая мощность.
  • T — Температура окружающей среды.

Зависимость максимальной рассеиваемой мощности от температуры

Зависимость максимального тока стабилизации от температуры

Зависимость максимального тока стабилизации от температуры

Зависимость максимального тока стабилизации от температуры

Зависимость дифференциального сопротивления от тока стабилизации

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

rudatasheet.ru

Д816А Стабилитрон

Общая информация

Наименование Д816А Стабилитрон
Торговая марка НЭВЗ СОЮЗ (Новосибирск)
Страна происхождения СССР
ТУ аАО.336.545 ТУ
Вид приемки «1»
Масса изделия, гр 3,3
Дата выпуска 01.01.1981
Транслитерация D816A
Вид упаковки картонная коробка
Состояние упаковки заводская
Комплектность комплект крепежа

Основные параметры

Функциональная группа Полупроводниковый диод
Функциональный тип стабилитрон средней мощности
Типоразмер корпуса отечественный КДЮ11-3
Тип вывода жесткий
Конструктивное исполнение штыревой
Материал корпуса металл
Метод монтажа THT (выводной)
Установочные размеры М4
Рабочее положение любое
Габаритные размеры L*W*H 12х12х32
Длина корпуса 12 mm
Ширина корпуса 12 mm
Высота корпуса 32 mm
Кратность упаковки 100

Технические характеристики

Макс. мощность рассеивания 5 W
Максимально допустимый ток стабилизации, Iст.макс. 230 mA
Напряжение стабилизации, от … до 19,6…24,2 V
Дифференциальное сопротивление, не более 7 Ω

Условия эксплуатации

Интервал рабочих температур от -60 до +125°C

Стабилитрон Д816А кремниевый, диффузионно-сплавный, средней мощности.
Предназначен для стабилизации номинального напряжения 22 В в диапазоне токов стабилизации 10…230 мА. Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит отрицательным электродом (катодом).

ipelectron.ru

Д815А, Д815Б, Д815В, Д815Г, Д815Д, Д815Е, Д815Ж; Д816А, Д816Б, Д816В, Д816Г, Д816Д; Д817А, Д817Б Д817В, Д817

Д815А, Д815Б, Д815В, Д815Г, Д815Д, Д815Е, Д815Ж; Д816А, Д816Б, Д816В, Д816Г, Д816Д; Д817А, Д817Б Д817В, Д817Г

Стабилитроны кремниевые, диффузионно-сплавные, средней и большой мощности. Предназначены для стабилизации номинального напряжения 5, 6…100 В в диапазоне токов стабилизации 5 мА…1,4 А. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип стабилитрона привадится на корпусе. Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит отрицательным электродом (катодом).

Масса стабилитрона с комплектующими деталями не более 6 г.

Электрические параметры






































































































Напряжение стабилизации:  
при Iст=1 А:  
Д815А 5…5,6*…6,2 В
Д815Б 6,1…6,8*…7,5 В
Д815В 7,4…8,2*…9,1 В
при Iст=500 мА:  
Д815Г 9…10*…11 В
Д815Д 10,8…12*…13,3 В
Д815Е 13,3…15*…16,4 В
Д815Ж 16,2…18*…19,8 В
при Iст=150 мА:  
Д816А 19,6…22*…24,2 В
Д816Б 24,2…27*…29,5 В
Д816В 29,5…33*…36 В
Д816Г 35…39*…43 В
Д816Д 42,5…47*…51,5 В
при Iст=50 мА:  
Д817А 50,5…56*…61,5 В
Д817Б 61…68*…75 В
Д817В 74…82*…90 В
Д817Г 90…100*…110 В
Температурный коэффициент напряжения стабилизации в диапазоне температур —60…+120°С, не более:  
при Iст=360 мА для Д815А 0,045%/°С
при Iст=300 мА для Д815Б 0,05%/°С
при Iст=250 мА для Д815В 0,07%/°С
при Iст=200 мА для Д815Г 0,08%/°С
при Iст=170 мА для Д815Д 0,09%/°С
при Iст=135 мА для Д815Е 0,10%/°С
при Iст=110 мА для Д815Ж 0,11%/°С
при Iст=90 мА для Д816А, Iст=75 мА  
для Д816Б, Iст=60 мА для Д816Г, Iст=45 мА для Д816Д 0,12%/°С
при Iст=35 мА для Д817А, Iст=30 мА для Д817Б, Iст=25 мА, для Д817В, Iст=20 мА для Д817Г 0,14%/°С
Временная нестабильность напряжения стабилизации, не более:  
при Iст=1 А для Д815А, Д815Б, Д815В, Iст=500 мА для Д815Г, Д815Д, Д815Е, Д815Ж 4%
при Iст=150 мА для Д816А, Д816Б, Д816В, Д816Г, Д816Д 5%
при Iст=50 мА для Д817А, Д817Б, Д817В, Д817Г 6%
Постоянное прямое напряжение при Iпр=500 мА, не более 1,5 В
Постоянное обратное напряжение при Iобр=50 мкА, не менее:  
Д816А 15 В
Д816Б 19 В
Д816В 23 В
Д816Г 27 В
Д816Д 33 В
Д817А 39 В
Д817Б 47 В
Д817В 57 В
Д817Г 70 В
Дифференциальное сопротивление, не более:  
при Iст= 1 А и Т=+25°С:  
Д815А 0,6 Ом
Д815Б 0,8 Ом
Д815В 1 Ом
при Iст=500 мА и Т=+25°С:  
Д815Г 1,8 Oм
Д815Д 2 Ом
Д815Е 2,5 Ом
Д815Ж 3 Ом
при Iст=150 мА и Т=+25°C:  
Д816А 7 Ом
Д816Б 8 Ом
Д816В 10 Ом
Д816Г 12 Ом
Д816Д 15 Ом
при Iст=50 мА и Т=+25°С:  
Д815А 20 Ом
Д815Б 15 Ом
Д815В 8 Ом
Д817А 35 Ом
Д817Б 40 Ом
Д817В 45 Ом
Д817Г 50 Ом
при Iст=25 мА и Т=+25°С:  
Д815Г 15 Ом
Д815Д 20 Ом
Д815Е 25 Ом
Д815Ж 30 Ом
при Iст=10 мА и Т=+25°С:  
Д816А 120 Ом
Д816Б, Д816В, Д816Г, Д816Д 150 Ом
при Iст=5 мА и Т=+25°С:  
Д817А, Д817Б 200 Ом
Д817В, Д817Г 300 Ом
при Iст=50 мА, Т=—60 и +120 °С:  
Д815А 30 Ом
Д815Б 20 Ом
Д815В 12 Ом
при Iст=25 мА, Т=—60 и +120°С:  
Д815Г 20 Ом
Д815Д 30 Ом
Д815Е 40 Ом
Д815Ж 50 Ом
при Iст=10 мА, Т=—60 и +120°С  
Д816А 150 Ом
Д816Б 180 Ом
Д816В 200 Ом
Д816Г 250 Ом
Д816Д 300 Ом
при Iст=5 мА, Т=—60 и +120°С:  
Д817А, Д817Б 400 Ом
Д817В 600 Ом
Д817Г 800 Ом
Предельные эксплуатационные данные


















































































Минимальный ток стабилизации:  
Д815А, Д815Б, Д815В 50 мА
Д815Г, Д815Д, Д815Е, Д815Ж 25 мА
Д816А, Д816Б, Д816В, Д816Г, Д816Д 10 мА
Д817А, Д817Б, Д817В, Д817Г 5 мА
Максимальный ток стабилизации;  
при Т≤+75°С:  
Д815А 1,40 А
Д815Б 1,15 А
Д815В 950 мА
Д815Г 800 мА
Д815Д 650 мА
Д815Е 550 мА
Д815Ж 450 мА
Д816А 230 мА
Д816Б 180 мА
Д816В 150 мА
Д816Г 130 мА
Д816Д 110 мА
Д817А 90 мА
Д817Б 75 мА
Д817В 60 мА
Д817Г 50 мА
при Тк=+130°С:  
Д815А 360 мА
Д815Б 300 мА
Д815В 250 мА
Д815Г 200 мА
Д815Д 170 мА
Д815Е 135 мА
Д815Ж 110 мА
Д816А 90 мА
Д816Б 75 мА
Д816В 60 мА
Д816Г 55 мА
Д816Д 45 мА
Д817А 35 мА
Д817Б 30 мА
Д817В, Д817Г 25 мА
Постоянный прямой ток 1 А
Перегрузка по току стабилизации в течение 1 с:  
при Т≤+75°:  
Д815А 2,8 А
Д815Б 2,3 А
Д815В 1,9 А
Д815Г 1,6 А
Д815Д 1,3 А
Д815Е 1,1 А
Д815Ж 900 мА
Д816А 460 мА
Д816Б 360 мА
Д816В 300 мА
Д816Г 260 мА
Д816Д 220 мА
Д817А 180 мА
Д817Б 150 мА
Д817В 120 мА
Д817Г 100 мА
при Тк=+130°С:  
Д815А 720 мА
Д815Б 600 мА
Д815В 500 мА
Д815Г 400 мА
Д815Д 340 мА
Д815Е 270 мА
Д815Ж 220 мА
Д816А 180 мА
Д816Б 150 мА
Д816В 120 мА
Д816Г 110 мА
Д816Д 90 мА
Д817А 70 мА
Д817Б 60 мА
Д817В, Д817Г 50 мА
Рассеиваемая мощность:  
при Т≤+75°С:  
Д815А, Д815Б, Д815В, Д815Г, Д815Д, Д815Е, Д815Ж 8 Вт
Д816А, Д816Б, Д816В.Д186Г, Д816Д, Д817А, Д817Б, Д817В, Д817Г 5 Вт
при Тк=+130°С 2 Вт
Температура корпуса +130°С
Температура окружающей среды —60…+120°С

Зависимости максимальной рассеиваемой мощности от температуры

Стабилитрон должен крепиться к теплоотводящему радиатору, обеспечивающему сохранение температуры корпуса при работе не свыше +130°С. Рекомендуется применение алюминиевого радиатора черного цвета толщиной 3…4 мм, площадью не менее 100 см2. При креплении стабилитрона к радиатору крутящий момент, воздействующий на вывод катода, не должен превышать 1,17 Н*м. Запрещается прилагать к анодному выводу растягивающую силу более 14,7 Н и изгибающее усилие, превышающее 7,35 Н*м в месте просечки.

Пайка анодного вывода допускается не ближе 5 мм от корпуса; время пайки не более 3 с при температуре жала паяльника не свыше +280°С.

Допускается последовательное соединение любого числа стабилитронов. Параллельное включение стабилитронов разрешается при условии, что суммарная рассеиваемая на всех стабилитронах мощность не превышает допустимую для одного стабилитрона.

Зависимости максимального тока стабилизации от температуры

Зависимости максимального тока стабилизации от температуры

Зависимости максимального тока стабилизации от температуры

Зависимости максимального тока стабилизации от температуры

asest.com

Справочник по стабилитронам. Параметры отечественных стабилитронов













































































0,7В… 7,5В… 8,0В…
12,0В…
13,0В… 180,0В

 



Тип

прибора

Uст ном, B


  при      (Iст, мА)

Рmax

мВт

Значения параметров при Т=25°С, 
Iпр ном
Предельные
значения параметров при Т=25°С
Тк
max,

°С
Кор-

пус
Uст
min,


B
Uст
max,


B
rст,

Ом
rст,

Ом при Iст min
aст

10-2

%/°С
Iст
min,


мА
Iст
max,


мА
2С213А 13,0 (5) 125 11,5 14,0 22 44 9,5 3 9 125  
2С213Б 13,0 (5) 150 11,91 14,24 25 45 7,5 3 10 125 76
КС213Б 13,0 (5) 150 12,1 13,9 25   8 3 10 100 76
2С213Ж 13,0 (4) 150 12,3 13,7 40 200 9,5 0,5 12 125 77
КС213Ж 13,0 (4) 125 12,3 13,7 40   9,5 0,5 10 125 77
Д813 13,0 (5) 280 11,5 14,0 18 35 9,5 3 20 125  
Д814Д 13,0 (5) 340 11,5 14,0 18 35 9,5 3 24 125  
2С516В 13,0 (5) 340 11,5 14,0 18 35 9,5 3 24 125 53
2С215Ж 15,0 (2) 150 14,2 15,8 70 300 10 0,5 10 125 77
КС215Ж 15,0 (2) 125 13,5 16,5 70   10 0,5 8,3 125 77
КС508Б 15,0 (8,5) 500 13,8 15,6 16 150 11 0,25 18 85 77
2С515А 15,0 (5) 1000 13,5 16,5 25 200 10 1 53 125 75
КС515А 15,0 (5) 1000 13,5 16,5 25 200 10 1 53 125 75
КС509А 15,0 (15) 1300 13,8 15,6 15 500 9 0,5 42 85 90
Д815Е 15,0 (500) 8000 13,3 16,4 2,5 25 10 25 550 130 85
2С216Ж 15,0 (2) 150 15,2 17,0 70 300 10 0,5 9,4 125 77
КС216Ж 15,0 (2) 125 15,2 16,8 70   10 0,5 7,8 125 77
КС508В 16,0 (7,8) 500 15,3 17,1 17 300 11 0,25 17 85 77
2С218Ж 18,0 (2) 150 17,0 19,0 70 300 10 0,5 8,3 125 77
КС218Ж 18,0 (2) 125 16,2 19,8 70   10 0,5 6,9 125 77
КС508Г 18,0 (7) 500 16,8 19,1 21 150 11 0,25 15 85 77
2С518А 18,0 (5) 1000 16,2 19,8 25 200 10 1 45 125 75
КС518А 18,0 (5) 1000 16,2 19,8 25 200 10 1 45 125 75
КС509Б 18,0 (15) 1300 16,8 19,1 20 500 9 0,5 35 85 90
Д815Ж 18,0 (500) 8000 16,2 19,8 3 30 11 25 550 130 85
2С220Ж 20,0 (2) 150 19,0 21,0 70 300 10 0,5 7,5 125 77
КС220Ж 20,0 (2) 125 19,0 21,0 70   10 0,5 6,2 125 77
КС509В 20,0 (10) 1300 18,8 21,2 24 600 9 0,5 31 85 90
2С222Ж 22,0 (2) 150 20,9 23,1 70 300 10 0,5 6,8 125 77
КС222Ж 22,0 (2) 150 19,8 24,2 70   10 0,5 5,7 125 77
2С522А 22,0 (5) 1000 19,8 24,2 25 200 10 1 37 125 75
КС522А 22,0 (5) 1000 19,8 24,2 25 200 10 1 37 125 75
Д816А 22,0 (150) 5000 19,6 24,2 7 120 12 10 230 130 85
2С224Ж 24,0 (2) 150 22,8 25,2 70 300 10 0,5 6,3 125 77
КС224Ж 24,0 (2) 150 22,8 25,2 70 300 10 0,5 5,2 125 77
КС508Д 24,0 (5,2) 500 22,8 25,6 33 150 12 0,25 11 85 77
2С524А 24,0 (5) 1000 22,8 25,2 30 200 10 1 33 125 75
2С527А 27,0 (5) 1000 24,3 29,7 40 200 10 1 30 125 75
КС527А 27,0 (5) 1000 24,3 29,7 40 200 10 1 30 125 75
Д816Б 27,0 (150) 5000 24,2 29,5 8 150 12 10 180 130 85
2С530А 30,0 (5) 1000 28,5 31,5 45 200 10 1 27 125 75
КС533А 33,0 (10) 640 30,0 36,0 40 100 10 3 17 125 76
Д816В 33,0 (150) 5000 29,5 36,0 10 150 12 10 150 130 85
2С536А 36,0 (5) 1000 34,2 37,8 50 240 10 1 23 125 75
Д816Г 36,0 (150) 5000 35,0 43,0 12 150 12 10 130 130 85
Д816Д 47,0 (150) 5000 42,5 51,5 15 150 12 10 110 130 85
2С551А 51,0 (1,5) 1000 48,0 54,0 200 300 12 1 14,6 125 75
КС551А 51,0 (1,5) 1000 48,0 54,0 200   12 1 14,6 125 75
Д817А 56,0 (50) 5000 50,5 61,5 35 200 14 5 90 130 85
Д817Б 68,0 (50) 5000 61,0 75,0 40 200 14 5 75 130 85
Д817В 82,0 (50) 5000 74,0 90,0 45 300 14 5 60 130 85
2С291А 91,0 (1) 250 86,0 96,0 700   11 0,5 2,7 125  
2С591А 91,0 (1,5) 1000 86,0 96,0 400 600 12 1 8,8 125 75
КС591А 91,0 (1,5) 1000 86,0 96,0 400   12 1 8,8 125 75
2С600А 100,0 (1,5) 1000 95,0 105,0 450 700 12 1 8,1 125 75
КС600А 100,0 (1,5) 1000 95,0 105,0 450   12 1 8,1 125 75
Д817Г 100,0 (50) 5000 90,0 110,0 50 300 14 5 50 130 85
КС620А 120,0 (50) 5000 108,0 132,0 150 1000 20 5 42 125 85
2С920А 120,0 (50) 5000 108,0 132,0 100 500 16 5 42 130 85
КС630А 130,0 (50) 5000 117,0 143,0 180 1500 20 5 38 125 85
2С930А 130,0 (50) 5000 117,0 143,0 120 800 16 5 38 130 85
КС650А 150,0 (25) 5000 136,0 164,0 270 2200 20 2,5 33 125 85
2С950А 150,0 (25) 5000 136,0 164,0 170 1200 16 2,5 33 130 85
КС680А 180,0 (25) 5000 162,0 198,0 330 2700 20 2,5 28 125 85
2С980А 180,0 (25) 5000 162,0 198,0 220 1500 16 2,5 28 125 85


 










Uст напряжение стабилизации стабилитрона
Uст ном номинальное напряжение стабилизации
стабилитрона
Iст ток стабилизации стабилитрона
Iст ном номинальный ток стабилизации стабилитрона
Рmax максимально-допустимая рассеиваемая мощность
на стабилитроне
rст дифференциальное сопротивление стабилитрона
aст температурный коэффициент стабилизации
стабилитрона
Тк
max
максимально-допустимая температура корпуса
стабилитрона


radiosvalka.narod.ru

Д816В Стабилитрон

Общая информация

Наименование Д816В Стабилитрон
Торговая марка НЭВЗ СОЮЗ (Новосибирск)
Страна происхождения СССР
ТУ УЖ3.362.027ТУ
Вид приемки «5»
Масса изделия, гр 4,29
Дата выпуска 01.01.1991
Транслитерация D816V
Состояние упаковки самоупаковка
Комплектность с крепежом

Основные параметры

Функциональная группа Полупроводниковый диод
Функциональный тип стабилитрон средней мощности
Фактическая маркировка Д816В
Типоразмер корпуса отечественный КДЮ11-3
Тип вывода жесткий
Конструктивное исполнение штыревой
Материал корпуса металл
Метод монтажа Механический, в отверстие
Установочные размеры М4
Рабочее положение любое
Габаритные размеры L*W*H 12х12х32 mm

Технические характеристики

Макс. мощность рассеивания 5 W
Максимально допустимый ток стабилизации, Iст.макс. 150 mA
Напряжение стабилизации, от … до 29,5…36 V
Дифференциальное сопротивление, не более 10 Ω

Условия эксплуатации

Интервал рабочих температур от -60 до +125°C

Стабилитрон Д816В кремниевый, диффузионно-сплавный, средней мощности. Предназначен для стабилизации напряжения.Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит отрицательным электродом (катодом). Вся дополнительная информация находится во вложении на товар, см. pdf — файл.

ipelectron.ru

Схема таймера на микросхеме 555 с реле – Реле времени на 555 таймере своими руками: включения, отключения

Реле времени своими руками 2 (на 555).

Реле времени на транзисторе рассматриваемое в статье реле времени своими руками просто в изготовлении но обладает многими недостатками например: небольшие задержки, необходимость сброса энергии конденсатора для следующего запуска, сложность расчёта длительности задержки. Хорошее реле времени можно сделать на микросхеме NE555 (или LM555 (вместо LM или NE могут быть другие буквы)).

Рисунок 1 — Реле времени

 Или в таком виде:

Рисунок 2 — Реле времени

Но собирать реле времени нужно используя схему:

Рисунок 3 — Реле времени с защитой (R4) от «выкручивания» переменного резистора в крайнее положение

Элементы R2 (и R4 если он есть) и C1 задают время задержки. Нажатие кнопки SB1 приводит к замыканию контактов K1.1 и после некоторого времени (задержки) они размыкаются, далее можно снова нажать на кнопку SB1. Длительность задержки рассчитывается по формуле:

В этой формуле нужно добавить умножение на R4 если этот резистор есть.
Такое реле годится для множества видов нагрузок и источников питания.

Кнопка м.б. например такой:

Транзисторы любые которые могут включать реле.

Резистор R2 выбирается в зависимости от требуемых задержек.
R2 может быть таким:

Для удобства, к резистору можно приделать шкалу задержек. Также последовательно этому резистору желательно поставить постоянный резистор (R4 на схеме на рисунке 3) для защиты от «выкручивания» переменного резистора в крайние положения.
Или таким:

Конденсатор C2:

Схема может работать от источника питания с сетевым трансформатором, диодным мостом, конденсаторами и без параметрического стабилизатора напряжения.

Элементы можно припаять на плату.

Проверка работы реле времени:

Для расчёта задержки можно воспользоваться программой:

Усовершенствованная помехоустойчивая схема без транзистора:


Подробнее про усовершенствованную схему можно прочитать на странице http://electe.blogspot.ru/2016/03/555.html».

5 штук таймеров 555 http://ali.pub/4xhmj
50штук таймеров 555 http://ali.pub/v5x9t

КАРТА БЛОГА (содержание)

electe.blogspot.com

Реле времени на таймере NE 555 своими руками

В видеоуроке канала «Обзоры посылок и самоделки от jakson» будем собирать схему реле времени на основе микросхемы таймера на NE555.  Очень простая — мало деталей, что не составит труда спаять все своими руками. При этом многим она будет полезна.

Радиодетали для реле времени

Понадобится сама микросхема, два простых резистора, конденсатор на 3 микрофарада, неполярный конденсатор на 0,01 мкф, транзистор КТ315, диод почти любой, одно реле. Напряжение питания устройства будет от 9 до 14 вольт. Купить радиодетали или готовое собранное реле времени можно в этом китайском магазине.

Схема очень простая.

Схема реле времени на 555 таймере

Любой ее сможет осилить, при наличии необходимых деталей. Сборка на печатной макетной плате, что получится все компактно. В итоге часть платы придется отломать. Понадобится простая кнопка без фиксатора, она будет активировать реле. Также два переменных резистора, вместо одного, который требуется в схеме, поскольку у мастера нет необходимого номинала. 2 мегаома. Последовательно два резистора по 1 мегаому. Также реле, напряжение питания 12 вольт постоянного тока, пропустить через себя может 250 вольт, 10 ампер переменного.

После сборки в итоге таким образом выглядит реле времени на базе 555 таймера.

Все получилось компактно. Единственное, что визуально портит вид, диод, поскольку имеет такую форму, что его невозможно впаять иначе, поскольку у него ножки намного шире, чем отверстия в плате. Все равно получилось довольно неплохо.

Проверка устройства на 555 таймере

Проверим наше реле. Индикатором работы будет светодиодная лента. Так же подсоединим мультиметр. Проверим — нажимаем на кнопку, загорелась светодиодная лента. Напряжение, которое подается на реле — 12,5 вольт. Напряжение сейчас по нулям, но почему то горят светодиоды — скорей всего неисправность реле. Оно старое, выпаяно из ненужной платы.

При изменении положения подстроечных резисторов мы можем регулировать время работы реле. Измерим максимальное и минимальное время. Оно почти сразу же выключается. И максимальное время. Прошло около 2-3 минут — вы сами видите.

Но такие показатели только в представленном случае. У вас они могут быть другие, поскольку зависит от переменного резистора, который вы будете использовать и от емкости электроконденсатора. Чем больше емкость — тем дольше будет работать ваше реле времени.

Заключение

Интересное устройство мы сегодня собрали на NE 555. Все работает отлично. Схема не очень сложная, без проблем многие ее смогут осилить. В Китае продаются некоторые аналоги подобных схем, но интересней собрать самому, так будет дешевле. Применение подобному устройству в быту сможет найти любой. Например, уличный свет. Вы вышли из дома, включили уличное освещение и через какое-то время оно само выключается, как раз, когда вы уже уйдете.

Смотрите все на видео про сборку схемы на 555 таймере.

izobreteniya.net

Таймер на микросхеме NE555 (включения и выключения)📹

  Всю нашу жизнь мы отсчитываем промежутки времени, что друг за другом определяют определенные события нашей жизни. В целом без отсчета времени в нашей жизни не обойтись. Ведь именно по часам и минутам мы распределяем свой распорядок дня, а эти дни складываются в недели, месяцы и годы. Можно сказать, что без времени мы бы потеряли какой-то определенный смысл в наших действиях, а еще точнее, в нашу жизнь однозначно бы ворвался хаос. Я уж даже не буду рассказывать про деловых людей, кто каждый день ходит на совещание по часам…
  Однако в сегодняшней статье вовсе не о фантастических реалиях возможного отключения всех часов в мире, даже не о гипотетически невероятном, а все же о реально доступном! Ведь если нам надо, если то к чему мы привыкли так необходимо, так зачем же отрешаться от удобного!? Собственно речь пойдет как раз о таймере, который тоже в некотором роде участвует в распределении нашего времени. С помощью самодельного таймера не всегда удобно измерять время, ведь сегодня они доступны даже первоклашке! Прогресс шагнул так далеко, что многофункциональные часы можно купить в Китае за пару баксов. Однако это не всегда панацея.
 Скажем если необходимо запускать или отключать какое-то электронное устройство, то лучше всего это реализовать на электронном таймере. Именно он возьмет на себя обязанности по включению и выключению устройства, путем автоматической электронной коммутации управления устройствами. Именно о таком таймере на микросхеме NE 555 я и расскажу.

Схема таймера на микросхеме NE555

 Взгляните на рисунок. Как это может показаться банально, но микросхема NE555 именно в этой схеме работает в своем штатном режиме, то есть по прямому назначению. Хотя на самом деле может быть применяться как мультивибратор, как преобразователь аналогового сигнала в цифровой, как микросхема обеспечивающая питание нагрузки от датчика света, как генератор частоты, как модулятор для ШИМ. В общем чего только с ним не придумали за время его существования, которое уже перевалило за 45 лет.

Теперь все же давайте кратко еще раз пробежимся по подключению микросхемы и принципу работы схемы.

 После нажатия на кнопку «reset» мы обнуляем потенциал на входе микросхемы, так как по сути заземляем вход. При этом конденсатор на 150 мКФ оказывается разряжен.  Теперь в зависимости от емкости подключенной к ножке 6,7 и земле (150 мКФ), будет зависеть период задержки-выдержки таймера. Заметьте, что здесь также подключен и ряд резисторов 500 кОм и 2.2 мОм, то есть эти резисторы тоже участвуют в формировании задержки-выдержки.

Регулировать задержку можно с помощью переменного резистора 2.2 М (на схеме он постоянный, его можно заменить само собой на переменный). Также время можно менять путем замены конденсатора 150 мкФ.

Так при сопротивлении цепочки резисторов около 1 мОм, задержка будет около 5 мин. Соответственно если выкрутить резистор на максимум и сделать так, чтобы конденсатор заряжался максимально медленно, то можно достичь задержки в 10 минут. Здесь надо сказать, что при начале отсчета таймера загорается зеленый светодиод, когда же срабатывает таймер, то на выводе появляется минусовой потенциал и из-за этого зеленый светодиод гаснет, а загорается красный. То есть в зависимости от того, что вам надо, таймер на включение или выключение, вы можете воспользоваться соответствующим подключением, к красному или зеленому светодиоду. Схема простая и при правильном соединении всех элементов в настройке не нуждается. 

P/S Когда я нашел в интернете эту схему, то в ней было еще соединение между выводом 2 и 4, но при таком подключении схема не работала!!! Может это косяк конкретного экземпляра, может что-то не так во мне или луне на небе в ту ночь, но потом 4 разорвал, 2 вывод подключил к 6 контакту, такое заключение было сделано исходя из других аналогичных схем в интернете и все работало!!!

 В случае необходимости управления таймером силовой нагрузкой, можно использовать сигнал после резистора в 330 Ом. Эта о точка показана красным и зеленым крестиком. Используем обычный транзистор, скажем КТ815 и реле. Реле можно применить на 12 вольт. Пример такой реализации управления силовым питанием приведен в статье датчик свет, сморите ссылку выше. В этом случае можно будет выключать-включать мощную нагрузку. 

Подводя итог о таймере на микросхеме NE555

 Приведенная здесь схема хотя и работает от 9 вольт, но вполне допускает питание и на 12 вольт. Это значит, что такую схему можно использовать не только для домашних проектов, но и для машины, когда схему напрямую можно будет подключить к бортовой сети автомобиля.
 В этом случае такой таймер может быть применен для задержки включения камеры или ее выключения. Возможно применить таймер для «ленивых» указателей поворотов, для обогрева заднего стекла и т.д. Вариантов действительно много.

Видео о работе таймера на микросхеме NE555

Для тех кто не любит читать, далее есть маленькое видео.

xn——7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai

Двадцать таймерят [NE555]

Тебе не нужен контроллер, говорили они. Делай все на таймерах NE555, говорили они. Ну я и сделал — похоже, только чтобы убедиться, что получается конструкция, потрясающая по своему сокрушительному воздействию на мою неокрепшую психику.

Обзор, если этот текст можно так назвать, будет не слишком длинным. Поскольку в нем лишь констатация моего полного и безоговорочного провала в сборке элементарных схем и демонстрация того, что по крайней мере шесть из двадцати чипов вполне себе работоспособны.

Еще обратите внимание: похоже, магазин недавно изменил правила, поскольку теперь у них минимальный заказ с бесплатной доставкой — от $6, а если меньше, то за доставку возьмут $1,5. Когда я покупал, то списали только стоимость покупки, то есть $0,59, и все.

В двух блистерах ровно двадцать штук. С одной стороны каждый блистер замотан скотчем, с другой закрыт резиновой пробкой:

Вообще, изначально таймеры я покупал, чтобы сделать простенький генератор для поиска короткого замыкания в проводке — знакомые заинтересовались. Суть прибора, если я правильно понял, в том, что цепь до КЗ представляет собой антенну, сигнал от которой можно послушать с обычным СВ/ДВ приемником.

Где писк прекратился — примерно там и замыкание. Вот так это выглядит на практике у товарища, по стопам которого я и планировал идти:

Но потом знакомые с потребностью решили, что им все не так уж и нужно. Или еще что-то решили, а я настаивать не стал. И огорчаться тоже: вы же видели, сколько стоят таймеры (чуть больше половины доллара за 20 штук) — какое огорчение?

Обычные DIP8:

Поэтому решил поразвлекаться другим способом и посмотрел, что вообще делают из NE555. А делают, как выяснилось, массу всего. Всяческие сигнализации, индикаторы напряжения, указатели пропущенных импульсов. В общем, я впечатлился.

Ну а так как все описывают примерно одно и то же, то вот вам пара ссылок РадиоКота: раз и два. Схемы — во второй.

Предполагается, что популярность NE555 объясняется тем, что это проверенная годами (точнее — уже 45 годами) конструкция, которая обескураживающе просто конфигурируется и довольно точно соблюдает характеристики вне зависимости от питающего напряжения, которое может быть в диапазоне от 4,5В до 16В у обычной версии (но есть варианты). То есть, напряжение гуляет, а частота — скорее стабильна, чем нет.

Фактически, чтобы таймер заработал, нужна пара деталей и любой подходящий источник питания — очень привлекательно, чтобы сделать какую-нибудь фиговину без особых хлопот.

Как по мне, так с микроконтроллером хлопот еще меньше, но в комментариях к рассказу про «Пищаль» я получил намек на то, что такие штуки принято делать на NE555 и потерял покой. Понял, что должен попробовать хотя бы для того, чтобы успокоиться.

Итак, идея была проста — таймер кормления котов. Которые, потеряв всякий стыд, стали требовать еду чуть ли не каждые полчаса, а съедая по три сухаря, довольные расходились. По мнению ветеринара это не очень полезно (а по нашему — еще и чрезвычайно хлопотно), поэтому необходимо было вернуть им режим питания на место. Ну как на место: кормить хотя бы не чаще, чем раз в пять-шесть часов.

Следить по часам, конечно, не сложно. Однако, во-первых, ситуацию осложняет тот факт, что если днем кормление по часам еще более-менее проходит, то ночью — уже не совсем, поскольку у одного кота, скажем так, сложный характер. Именно — он идет и скребет когтями по батарее, и даже если бы я решил не обращать внимания на данный сомнительного качества музыкальный эксперимент, соседей жалко.

То есть, ночью надо вставать и снова засекать время, а в полубессознательном состоянии это немного затруднительно.

Во-вторых, не все коты такие скандальные, поэтому некоторые просто не приходят вместе с тем вот возмутителем спокойствия. И получается, что интервалы у всех разные, а по справедливости неплохо было бы покормить через установленное время и тех, кто пропустил внеочередной прием пищи.

Поэтому я придумал сделать кучку независимых таймеров на фиксированное время — по одному на кота. И чтобы вот так: пришел кот, выдаешь ему еду, нажимаешь на кнопку, загорелась лампочка. Как лампочка погасла, кота снова можно покормить.

Как несложно догадаться, это один из основных вариантов работы таймера. Называть его можно по-разному: можно калькой из документации — моностабильный, можно — одновибратором, можно — ждущим мультивибратором.

Суть от этого не меняется: от NE555 требуется, по сути, выдать только один импульс требуемой продолжительности.

Поэтому за основу я взял схему таймера из примеров РадиоКота:

Но немного упростил ее, избавившись от подстроечного резистора (поскольку у меня фиксированный интервал) и второго светодиода — за ненадобностью. Заодно поменял номиналы времязадающей цепочки, сверившись все с той же документацией, которая сообщает, что для расчета примерной длительности импульса следует воспользоваться формулой y t = 1.1RC.

Поиграв с шрифтами номиналами деталек, имеющихся в бутике Чип-и-Дип установил, что для устраивающего всех пятичасового интервала вполне подойдут конденсатор емкостью 3300 мкФ и резистор 5,1 МОм:

t = 1,1*0,0033*5100000 = 18513 сек = 5,14 час.

Реальность, однако оказалась немного не совпадающей с теорией. Собранный по этой схеме и с этими номиналами таймер и после пяти часов продолжал работать. Терпения дождаться окончания его работы у меня не хватило, поэтому я предположил, что NE555 не очень хорошо работает с большими номиналами.

Беглое гугление показало, что таки да — это возможно, однако проблем не должно было быть (теоретически) при сопротивлении вплоть до 20 МОм при напряжении питания 15 В. Поэтому я продолжил эксперименты и выяснил, что в моем случае формула получается примерно такая:

t = 1,45*C*R.

И оказался очень себе признателен, что купил не только 5,1 МОм, но и на всякий случай ближайшие номиналы — 4,7 МОм и 3,9 МОм. Последний по счастью как раз и подошел для необходимого интервала.

С этими номиналами (3300 мкФ и 3,9 МОм) я и собрал блок таймеров с лампочками и кнопочками. Все соединил общей линией питания, больше у них точек соприкосновения нет (ну, по крайней мере, старался, чтобы не было). А так как собирал внавес, то на каждом шаге проверял себя мультиметром и был почти спокоен, когда запускал первый из таймеров.

Получилось вот так (я предупреждал в самом начале):

Включился он как и положено, поэтому я распаял оставшиеся кнопочки и лампочки, включил. Понажимал на кнопочки. Светодиоды включились точно так, как и должны были: нажимаешь кнопку — включился, и так все.

И тут я совершил большую ошибку. Не сделал еще несколько тестовых запусков, а просто огорчился, что не очень хорошо припаял провода к кнопкам, и решил их перепаять. Поэтому я пока не знаю, что именно случилось: то ли изначально сделал что-то не так, то ли что-то успел испортить в момент перепайки проводов.

Но вышло смешно. При повторном включении (с перепаянными проводами) сразу же загорелись три светодиода. А нажатие на кнопки выявило полный хаос: нажимаешь на одну кнопку — загорается ее светодиод (т.е., по идее, включается таймер), нажимаешь другую — первый светодиод гаснет, загорается второй. И так далее.

Опытным путем выяснил, что существует некоторая комбинация нажатий кнопок, при которой зажигаются все светодиоды. Но пока руки не доходят проверить схему на предмет коротких замыканий там, где их не должно быть.

Бонус-трек — играем в сапера:

Подводя итог хочу сказать, что с таймерами развлекся. На практике проверил, что покупать их в Китае можно — приходят рабочие.

И хотя кототаймер сделать не смог, бонусом получил головоломку «Зажги все лампочки». И заодно понимание того, что NE555 — явно не для меня. И вот почему:

— минимальное напряжение питания 4,5В

— большой потребляемый ток

Разумеется, эти недостатки можно побороть заказом CMOS-версии чипа, которая гораздо более экономична и работает, начиная с 1,5В. Но обычные стоят $0,59 за двадцать штук, а CMOS — уже около $10. То есть примерно вдвое дороже контроллера, а если применять в конструкции два и более таймеров, то выгода вообще пропадает.

Так что всем спасибо, я возвращаюсь к ATmega328p, на котором, очевидно, и буду делать таймер кормления.

ps. А теперь можно я тоже напишу про экранчик от ITEAD Studio? Меня, между прочим, совесть мучает, поскольку, с одной стороны, здесь уже этих экранов было выше крыши, а с другой — надо же выполнять обещание.

mysku.ru

Усовершенствованное реле времени на таймере 555

Микросхема-таймер 555 хорошо подходит для изготовления на её основе недорогого реле времени, однако популярная схема такого реле имеет некоторые недостатки которые не позволяют расширить область применения данного реле времени. О таких недостатках много написано в комментариях на странице electe.blogspot.ru/2014/01/2-555.html. Один из недостатков — это низкая помехоустойчивость, другой — реле не выключается если длительность импульса на входе превышает время задержки. Также у данной микросхемы есть одна интересная особенность которая позволяет упростить и немного удешевить готовое устройство путём уменьшения количества элементов — это достаточно большой максимальный выходной ток для того чтобы многие обмотки реле можно было подключить напрямую к выходу. Рассмотрим схему:

Рисунок 1 — Усовершенствованное реле времени на таймере 555.

Обмотка реле К1 подключается напрямую к выходу микросхемы! Обратный диод VD1, естественно, тоже нужен. Максимальный выходной ток таймера 555, судя по данным из интернета, больше 100мА поэтому если обмотка реле потребляет меньше то её можно смело подключать напрямую к выходу микросхемы, если больше то нужен подходящий транзистор (как его поставить см. схему на странице по ссылке выше). Главная причина низкой помехоустойчивости в том что в микросхеме 555 имеется два компаратора у которых половина входных выводов выведена наружу а другая подсоединена к внутренним резисторам которые имеют большое активное сопротивление, это хорошо видно на упрощённой схеме данного таймера:

Рисунок 2 — Упрощённая схема таймера 555

Выводы 2, 5 и 6 выведены наружу из за этого, напряжения на них можно задавать как угодно. Ещё один вывод компаратора остаётся внутри но напряжение на нём вряд ли из за наводок сможет хоть как то повлиять на работу таймера. Вывод 6 подключен к RC-цепи (и так было ранее) поэтому напряжение на нём чётко задано. Вывод 5 можно, на всякий случай, подключить к трём наружным резисторам с небольшим сопротивлением — это должно немного увеличить помехоустойчивость. Вывод 2 обычно подключается через резистор к плюсу питания и через кнопку на землю (0 питания (или минус как его ещё иногда называют)) — обычно это не создаёт проблем т.к. когда кнопка не нажата на 2 выводе напряжение равно напряжению питания, когда нажата на выводе 2 напряжение равно нулю. Однако если подключить длинный провод, кабель и т.д. к выводу 2 то этот провод, кабель и т.д. будет «собирать» всевозможные помехи из окружающего пространства и делать на выводе 2 «чёрт знает» какое напряжение только не то которое надо, поэтому расстояние от вывода 2 до кнопки или того что делает на нём нужное напряжение должно быть как можно меньше а сопротивление резистора который «подтягивает» этот вывод к плюсу (минусу или куда надо если этого не делает другая штука (но в данном случае резистор к плюсу)) тоже должно быть как можно меньше (но не настолько чтобы произошло короткое замыкание при нажатии на кнопку или каким либо другим образом проседания до нуля напряжения в этом месте). В предыдущей схеме сопротивление этого резистора было 100кОм т.е. побольше для меньшего расхода электроэнергии, в данной схеме это сопротивление 4.7кОм т.е. поменьше для увеличения помехоустойчивости, хотя можно поставить ещё меньше (например если рядом стоит индукционная печь или ещё что либо подобное хотя в таком случае это может не помочь т.к. индукционная печь хорошо плавит металлы). Для устранения ещё одного недостатка поставлен конденсатор C1. Оптрон U1 нужен для того чтобы гальванически развязать цепь управления и реле времени и тем самым повысить помехоустойчивость. При резком включении светодиода оптрона его транзистор открывается и напряжение на его коллекторе резко проседает от чего на выводе 2 возникает низкое напряжение на некоторое небольшое время. Когда конденсатор C1 заряжается напряжение снова становиться равно напряжению питания и даже если держать транзистор открытым вечно то импульс на входе микросхемы всё равно будет коротким и реле выключится после того как пройдёт время задержки. После того как транзистор закроется конденсатор C1, через некоторое время, разрядится через резисторы R1 и R2 и можно будет запускать таймер снова. При изготовлении платы для реле времени можно использовать двухсторонний стеклотекстолит и сделать все дорожки для всех элементов на одно стороне а другую оставить и припаять к ней 0 питания и соединить его с выводом 1 таймера 555 — это значительно повысит помехоустойчивость (проверено на практике см. видео ниже). Также желательно контакты реле вынести подальше от основной схемы и по возможности не припаивать их на ту же плату на которой располагается микросхема 555. Конечно все эти меры могут не помочь в каких то случаях, но тем не менее они повышают помехоустойчивость, расширяют область применения данного реле времени и доказывают что таймер 555 не плохой, просто его надо уметь использовать!

КАРТА БЛОГА (содержание)

electe.blogspot.com

Электротехника: Мультивибратор на 555.

Мультивибратор можно сделать на микросхеме NE555 (или LM555 (LM, NE — это обозначения производителей, помимо LM и NE могут быть и другие)). Есть также микросхемы КР1006ВИ1 и КР1087ВИ2 которые являются аналогами 555. Эти микросхемы, в отличии от мультивибратора на транзисторах, делают импульсы близкие к прямоугольным.

Рисунок 1 — Мультивибратор на 555

Микросхема выдаёт на выводе 3 напряжение (относительно земли) близкое к напряжению питания в течении длительности импульса, после чего выдаёт напряжение (относительно земли) близкое к нулю в течении длительности паузы, дальше это повторяется до тех пор пока не будет отключено питание. Длительность импульса, длительность паузы и период колебаний можно рассчитать по формулам:

Для проверки схемы можно собрать светодиодную мигалку:

Рисунок 2 — Светодиодная мигалка

Программа расчёта:
В приведённых выше схемах есть недостаток который не позволяет сделать длительности импульса меньше длительности паузы для его устранения можно немного изменить схему:

Рисунок 3 — Мультивибратор на 555 с возможностью изменения коэффициента заполнения в широких пределах (почти от 0% до 100%)

 КАРТА БЛОГА (содержание)

electe.blogspot.com

Собери свою радиосхему!

 

Сегодня я хочу рассказать вам о микросхеме NE555, её история началась ещё в далеком 1971 году, когда компания Signetics Corporation выпустила микросхему SE555/NE555 под названием «Интегральный таймер» (The IC Time Machine). В те времена это была единственная «таймерная» микросхема, которая была доступна массовому потребителю. Сразу после выхода 555 завоевала бешеную популярность и её начали выпускать почти все производители полупроводников. Отечественные производители тоже выпускали данную микросхему под названием КР1006ВИ1.

 

Микросхема выпускается в двух вариантах корпуса — пластиковом DIP и круглом металлическом. Правда встретить 555 в круглом металлическом корпусе в наши времена очень сложно, чего не скажешь о версии в пластиковом DIP корпусе, распиновка выводов в варианте DIP показана на рисунке ниже:

У микросхемы есть три режима работы, первый это моностабильный: при подаче сигнала на вход нашей микросхемы, она включается, генерирует выходной импульс заданной длины и выключается, ожидая входного импульса. Важно, что после включения микросхема не будет реагировать на новые сигналы. Пределов по длительности импульсов нет — как по минимальной, так и по максимальной длительности.

Второй режим, нестабильный мультивибратор: в этом режиме все довольно таки просто. Управлять таймером не нужно. Он все сделает сам — сперва включится, подождет время t1, потом выключится, подождет время t2 и начнет все заново. На выходе у нас получится забор из высоких и низких состояний, частоту этих колебаний можно регулировать.

Ну и третий режим, бистабильный: в данном режиме наша микросхема 555 используется как выключатель. Нажал одну кнопку — выход включился, нажал другую — выключился, по другому этот режим работы можно назвать «триггером».

 

В этой статье речь пойдет про таймер, схема представлена ниже:



Данный таймер является 10-минутным. Запускается он нажатием на кнопку и при этом загорается светодиод D2. По истечении временного интервала, загорится светодиод D1. Интервал можно подстроить переменным (подстроечным) резистором RV1. Схема очень проста и 100% рабочая, кстати говоря, про данную микросхему написано много книг.

В интернете есть огромное количество разнообразных схем на данной микросхеме, например: преобразователи напряжения, сирены, выключатели, таймеры и пр… Некоторые варианты готовых схем можно посмотреть на сайте «radiokot» по этой .

 




cxema21.ru

Вода под экраном телефона – Когда телефон попал воду как включить. Упал в воду, не работает сенсорный экран. В камеру телефона попала вода, что делать

Как убрать воду из экрана телефона???

В жизни каждого человека может случиться такая непредвиденная ситуация, как попадание воды в сенсорный телефон. К сожалению, произойти это может с каждым, как бы человек не был уверен, что он максимально аккуратен со своим любимым телефоном.

Сенсорный телефон может упасть в ведро с водой во время уборки, утонуть в речке во время отдыха, его могут постирать в стиральной машине. Рассмотрим несколько вариантов, что нужно делать, если сенсорный телефон упал в воду.

Существует простой алгоритм действий, которые, возможно, спасут сенсорный телефон:

1. Если человек уронил телефон в воду, когда он находился на зарядке, то срочно нужно вынуть зарядное устройство из розетки, ничего не вынимая (ни батарейку, ни карту памяти, ни сим карту). В первую очередь незамедлительно, следует вынуть аккумулятор из телефона, если он окислится, то телефон уже никогда не включится и придется приобретать новый аккумулятор, а он стоит довольно значимую сумму. Конечно, цена зависит от модели сенсорного телефона;

2. Вынуть сим-карту вместе с картой памяти (если таковая имеется), отсоединить гарнитуру и прочие аксессуары используемые совместно с телефоном.

3. После извлечения аксессуаров и обесточивания телефона, по возможности попытаться разобрать телефон, сняв защитные панели. При разборке следует быть максимально аккуратным, чтобы не повредить платы внутри аппарата, либо экран.

4. Аккуратно вытрясти из телефона излишки жидкости.

5. Аппарат следует просушить, по возможности убрать видимые остатки воды с помощью бумажных салфеток, или других хорошо впитывающих материалов.

6. Ни в коме случае нельзя нагревать телефон для просушки: попытки поместить его на батарее, просушить феном, использовать другие варианты для нагрева могут окончательно повредить ваш телефон. Лучшим вариантом будет оставить разобранный телефон в теплом сухом месте на некоторое время.

В большинстве случаев, такие простые меры уже с большой вероятностью спасут ваш телефон. Худшим вариантом обычно может быть попадание воды в сенсорный экран – при включении на нем появятся разводы. Восстановлению такой экран уже не подлежит, а стоимость его замены обычно сравнима со стоимостью самого аппарата.

Особую опасность представляет ситуация, в которой сенсорный телефон попадает в соленую воду, например во время купания в море. Содержащиеся в такой воде соли, чрезвычайно агрессивны по отношению к медным соединениям на платах телефона и могут привести к быстрой коррозии и их уничтожению. В этом случае восстановить работу телефона с большой вероятностью не удастся.

Конечно, если у вас есть такая возможность, в том случае если сенсорный телефон упал в воду, лучше отнести его в сервисное агентство, занимающееся ремонтом телефонов. Кстати, стоит отметить, что ремонт телефона по гарантии в данном случае не возможен, намокший сенсорный телефон это не поломка, а неправильное обращение с изделием.

Сервисное агентство имеет куда больше шансов спасти ваш аппарат. Профессиональный мастер качественно и без повреждений сможет разобрать ваш упавший в воду сенсорный телефон, удалит все следы влаги, обнаруженные в сенсорном телефоне.
После этого аппарат будет просушен и почищен в ультразвуковой ванне, платы телефона зачистят от коррозии. Проведя все эти манипуляции с вашим аппаратом, мастер произведет полное тестирование телефона, а также аккумулятора.
Конечно, следует понимать, что ремонт сенсорного телефона упавшего в воду в сервисном агентстве будет стоить значительную сумму денег.

otvet.mail.ru

3 способа высушить телефон и что запрещено делать

Хотя на рынке сейчас много водонепроницаемых девайсов, большинство смартфонов все же плохо переживают контакт с жидкостями. Попасть под дождь – еще не самое худшее, что может случиться, но высушить и вернуть рабочее состояние устройству можно даже после случайной стирки или падения в лужу или бассейн.

Что делать, если намок сенсорный телефон

Прежде чем приступать к каким-либо действиям, нужно сразу же отключить гаджет. Для телефонов с несъемным аккумулятором это можно сделать долгим нажатием на кнопку блокировки. В противном случае просто выньте батарею – так вы избежите короткого замыкания, иначе восстановить работоспособность устройства не смогут даже в сервисном центре.Затем следуйте такой инструкции, как высушить гаджет:

  1. Разберите девайс. В идеале каждая деталь должна сушиться отдельно: выньте SIM и MicroSD карты. Снимите чехлы, защитные стекла и заднюю крышку. Раскручивать все до винтиков не стоит, собрать девайс обратно будет сложно, поэтому если у вас моноблочная модель (с неразборным корпусом), остановитесь на вынимании всех вставленных карт. Отвертки используйте, только если уверены, что хорошо знаете устройство гаджета.
  2. Положите аппарат экраном вверх. Позвольте гравитации сделать свое дело и дать возможность воде скопиться внизу гаджета.
  3. Адсорбируйте влагу бумажным полотенцем или салфетками там, где это возможно. Немного поверните аппарат, чтобы через отверстия вытекла скопившаяся жидкость. При этом избегайте резких движений и не трясите гаджет в надежде высушить его быстрее, иначе вода вновь затечет внутрь и зальет труднодоступные места.

Имейте ввиду, что включать устройство сразу после того, как вы протерли поверхность, категорически запрещено. Самый важный и последний этап – сушка телефона после воды. В зависимости от того, какой метод выбран, это займет разное количество времени.

Просушить телефон можно, оставив девайс на воздухе на 3–7 дней, но это долго и не гарантирует дальнейшую эксплуатацию, поскольку под воздействием жидкости радиоэлементы окисляются. Используйте абсорбирующее вещество, которое поможет вытянуть воду из устройства и высохнуть быстрее.

Как высушить телефон в домашних условиях

Абсорбент – это вещество, которое вытягивает и впитывает влагу. Какой бы метод вы ни выбрали, понадобится емкость, куда поместить и продукт, и телефон. Правила сушки для каждого способа ниже:

  1. Положить телефон в рис. Это самый известный абсорбент. То, что телефон можно высушить в рисе – не миф, это средство действенно. Положите гаджет без батареи и крышки в пакет с крупой на 2–3 дня. Раз в 12 часов переворачивайте девайс.
  2. Используйте силикогелевый кошачий наполнитель. Это средство считается еще лучшим абсорбентом, чем рис. Чтобы высушить гаджет, поместите его в емкость с наполнителем на 48 часов. При этом средство должно полностью покрыть устройство. Время от времени переворачивайте смартфон.
  3. Высушить телефон в силиконовых шариках для обуви. Альтернативный вариант, по действенности аналогичный предыдущему. Вытягивает влагу за 2 дня.

Совет, актуальный для всех методов: каждые 6 часов проверять смартфон и вытирать бумажными салфетками влагу с его поверхности. Кроме того, при сильных повреждениях можно менять абсорбент на новый.

Можно ли сушить телефон феном или пылесосом

Использовать фен для сушки телефона не рекомендуется, даже на холодном режиме. Это устройство направляет потоки воздуха в сторону мобильника, потому влага не вытягивается, а глубже оседает на деталях, усугубляя ситуацию.

Чтобы высушить элементы, убрав жидкость из внутренностей аппарата, лучше использовать пылесос. Для этого наденьте узкую насадку и последовательно поднесите ее ко всем отверстиям гаджета. Помните, что после этой процедуры все равно нужно поместить девайс в абсорбент или оставить сохнуть на воздухе.

Все советы, указанные выше, актуальны как для смартфонов, побывавших в воде, так и для тех, которые искупались в газировке, лимонаде, чае и других жидкостях. Не торопитесь вымывать вещества под краном, а проделайте все пункты из инструкции или отнесите поврежденный девайс в сервисный центр – там знают, как его основательно высушить.

Ремонт может понадобиться даже тогда, когда процедура была произведена верно: диагностика покажет, не окислились ли под воздействием жидкости платы и радиоэлементы. Кроме того, бывают случаи, когда под дисплеем остаются разводы от воды.

Видео

sovets24.ru

Телефон упал в воду? Что делать при попадании жидкости в телефон

Эту статью меня подстрекнуло написать большое количество обращений в наш сервисный центр с вопросами «Мой телефон упал в воду, что мне делать?», «Сколько будет стоить ремонт утопленного телефона?», «Мой телефон намок, сразу работал, потом перестал включаться», или «Постирали телефон в стиральной машинке, телефон не включается, подлежит ли он ремонту?» или «Попал под дождь и намок телефон, теперь не работает» и т.д.

 

Что делать в первую очередь?

  1. Первым делом нужно извлечь аккумулятор из телефона и не вставлять его минимум сутки. Как ни странно, но убивает элементы внутри телефона не сколько вода, сколько электрический ток, который окисляет элементы внутри и выводит из строя радиоэлементы и плату устройства.
  2. Вторым делом телефону нужно высохнуть изнутри. Но исходя из практики скажу Вам, что жидкость попадает внутрь телефона очень быстро, а вот сохнуть он может очень долго, далеко не один день. И даже если вся жидкость высохнет внутри, все равно остаются растворенные в воде соли, которые  разъедают радиоэлементы при работе телефона, так как соли являются проводниками электрического тока.
  3. Потому третьим шагом в спасении телефона после попадании в него влаги советую обратиться в сервисный центр по ремонту телефонов, и лучше не медлить, чем быстрее это сделать, тем дешевле будет стоить ремонт, и возможно хватит только профилактики элементов телефона.

 

Советую положить телефон в рис!

Но не всегда всё так легко. Допустим, уронили в воду iPhone, а в нем батарейку так просто не достать, не разбирая устройство. В таком случае, если Вы не можете в самое ближайшее время обратиться в сервисный центр, советую положить iPhone в рис (только не смейтесь, но это действительно помогает! самый обычный пищевой рис, по началу сам не верил, но после того как люди приносли утопленные iPhone, высушенные в рисе, при ремонте действительно было видно, что воздействия влаги минимальны). На фотографии показана плата утопленного iPhone 4, который положили в рис, а потом привезли в сервис. Плата была идеально чистая, единственное что окислилось, это разъем сенсорного экрана (отмечено красным кружочком). Красным ромбиком показан индикатор попадания жидкости в iPhone.

Что может быть с телефоном после попадания воды?

Самый безобидный случай, когда телефон уронили в воду, он продолжает работать, но на экране остались разводы от воды. Вроде бы и ничего страшного, но смотрится неприятно, особенно на светлом фоне. Выход из такой ситуации — только замена дисплея на телефоне. Даже после того как вода высохнет, следы от нее все равно остаются, и убрать их со старого экрана невозможно, так как дисплей содержит несколько слоев пленки, рассеивающих подсветку, и разобрать их не повредив нереально.

  

Худший случай, когда попавшая в телефон вода окисляет радиоэлементы и выводит их из строя. Степень окисления зависит от времени пребывания телефона в воде, от количества попавшей внутрь жидкости, от того, вытянули ли сразу батарейку из утопленного телефона или через некоторое время. Если после попадания жидкости в телефон сразу не принять меры, то с ним будет приблизительно то же, что и с телефоном на фотографии справа. Элементы окисляются, соли разъедают детали телефона, и утоплненный телефон становится непригодным к ремонту.

  

На последней картинке сфотографирована плата телефона, который упал в воду и из него не достали сразу батарейку. Телефон работал какое-то время, а потом выключился и больше не включается. Да уже и не включится, телефон не подлежит ремонту, так как многие радиоэлементы внутри просто сгнили. В этом случае необходимо полностью менять плату на телефоне, что по стоимости обычно сопоставимо  с ценой б/у телефона такой же модели. Потому, чтобы избежать этого и продлить своему телефону жизнь после пападания в него жидкости немедленно принимайте меры, о которых я написал в начале статьи.

  

Стоимость ремонта телефона после воды

А теперь хочу ответить на самый распространенный вопрос: «Сколько будет стоить ремонт утполенного телефона?» Если телефон не включается после попадании жидкости внутрь, то отвечу честно: «Не знаю». Без диагностики неисправности в таком случае не обойтись, так как вода могла вывести из строя любой элемент, и потому телефон нужно разбирать и тестировать для выявления несиправности.

Нужна диагностика!

Сказать, сколько стоит ремонт после попадания воды, без осмотра невозможно. Свяжитесь с мастером для консультации

Задать вопрос

Отправить новой почтой

Если Вы не из Киева, можно отправить телефон или планшет в наш сервис “Новой почтой”. Оплата при получении из ремонта

Как отправить?

remobile.kiev.ua

Что делать если в телефон попала вода?

Неосторожность может доставить вам много проблем, и особенно когда это касается отношения к мобильным устройствам, которые уже давно стали нашими спутниками по жизни. Иногда человеку так сложно отвлечься от своего смартфона, что из-за неосторожности он может упасть со стола или вовсе быть утопленым в стакане с водой. Как бы странно это не звучало, но проблема, когда после попадания в воду не включается телефон – очень распространена, и сотрудники сервисных центров могут рассказать вам самые забавные ситуации, с которыми к ним приходили клиенты. Но что же делать, когда в динамик айфона попало вино или другие жидкости, и как спасти устройство если вы умудрились в разъем для наушников залить чашку сладкого чая?

Первые действия при попадании влаги

Если в динамик телефона попала вода в небольших количествах – это неопасно и лечится быстрым отключение гаджета. После пары минут просушивания и протирания, динамики скорее всего будут барахлить, но достаточно дать им «прокричаться» на максимальной громкости, чтобы все остатки жидкостей успели вытечь. Если под прицелом воды оказалось само устройство, то главное и первое действие которое вы должны сделать – отключить телефон от питания, если он подключен. Только после этого можно предпринимать что-то другое, иначе существует не только риск попадания жидкости под экран, но и сильного удара током владельца.

Вынимаем аккумулятор

Далее, если попала вода в устройство или оно вовсе было уронено в ёмкость с жидкостью, быстро вытаскивайте и выключайте смартфон. Это позволит избежать ситуации, когда попала вода под экран или на микросхемы и вызвала короткое замыкание, и спасёт аккумулятор. Последний, если телефон попал в воду, следует по возможности вынуть.

Не пытайтесь проверить работает сенсор или нет уже спустя пару минут после неприятности, лучше положите телефон в рис или силикагель впитывающие лишнюю влагу. Вынимая аккумулятор, вы можете сразу же оценить масштаб повреждений по специальному индикатору в виде квадрата или кружка.

В норме – он белый, но если окрасится в розовый цвет, то попала вода под экран, и смартфон точно не следует включать в течении 1-2-ух суток. Спустя 48 часов, попытайтесь включить девайс, и если вы правильно оказали первую помощь гаджету, то никаких проблем не заметите.

Но что делать, если вода попала под экран телефона, и он не включается даже по прошествии двух суток?

И что делать если в динамик попала вода и он перестал работать, хотя сам аппарат исправен и ведёт себя вполне нормально? Как обезопасить себя от обмана в сервисном центре? На все эти вопросы мы ответим далее.

Как починить аппарат своими руками

Что делать если в телефон попала вода и он не работает, а гарантийный талон уже давно недействителен? При наличии инструментов и должного опыта в починке электротехники вы можете постараться исправить ситуацию самостоятельно.

В первую очередь, проверьте индикатор, если он показывает, что вода под экраном, это уже свидетельствует о повреждении микросхем и окислении дорожек. Остаётся только полностью разобрать аппарат с помощью специальной отвёртки и просмотреть не появилось ли ржавчины на деталях.

Если коррозия задела «дорожки», возьмите обычную ватную палочку и слегка обмокнув в спирте аккуратно постарайтесь их очистить.

Как понять, что проблема в аккумуляторе

Если же видимых повреждений нет, то проблема может заключаться в нарушении работы аккумулятора, обзаведитесь стационарным блоком питания и амперметром и замерьте поступает ли вообще ток в телефон. Разберите смартфон на составляющие, пытаясь не повредить контакты, и дайте ему просушиться в таком виде ещё день.

Когда даже после таких действий смартфон не подаёт признаков жизни, единственный вывод – полетела деталь, а заменить её можно только в сервисном центре. Но какие подвохи могут ожидать вас от мастеров и как не пожалеть о своей жадности?

Правильные действия в сервисном центре

Постарайтесь найти сертифицированный центр от производителя вашего устройства. Гарантийный центр даст вам уверенность в том, что сотрудники не постараются обмануть с наценкой, и что все необходимые детали точно будут в наличии.

Но даже в таких центрах могут присутствовать недобросовестные специалисты, прежде чем отдавать устройство туда – пересчитайте все внутренности и сфотографируйте или запишите на видео состояние смартфона до ремонта, чтобы в случае оплошности работников можно было предъявить доказательства, что поломка — не ваша вина. Попросите при вас провести диагностику устройства, чтобы мастер разобрал и показал вам какая конкретно деталь нуждается в замене.

Если схем или частей смартфона нет на складе и нужно ждать пока их закажут, забирайте устройство с собой.

Так вы точно будете уверены в том, что из него не вынут никакие компоненты для перепродажи. Проведите самостоятельный поиск нужной детали в интернете и оцените её стоимость, подискутируйте с специалистом на эту тему, если он слишком завысил цену.

Учитывайте, что сверять стоимость следует только оригинальной продукции, даже не смотрите в сторону китайских магазинов электроники, так вы только и себе и сотруднику центра подпортите настроение.

Заключение

Передавая телефон в сервисный центр не обманывайте сотрудников, говоря о вирусе или поломке на ровном месте. Честно скажите, что случилось, так вы сэкономите время и им и себе.

Видео-инструкция

Что еще почитать

inform59.ru

Что делать, если телефон упал в воду?

Приближается сезон летних каникул и отпусков. Как только появляется палящее солнце, мы спешим отдохнуть у воды. Естественно, все облегчающие наш быт устройства едут вместе с нами. Но, к сожалению, очень часто наши любимые, не умеющие плавать смартфоны, телефоны и планшеты попадают в воду. Такая беда случается не только во время отдыха. Иногда мы умудряемся постирать телефон, пролить на него чай или кофе. И первый вопрос, возникающий в нашей голове – «Что мне делать, куда бежать, и сколько будет стоить ремонт?»

С этого и начнем. Сначала ознакомьтесь с реанимационными действиями.

Что делать, если в телефон попала жидкость?

  1. Извлеките батарею из девайса. Минимум 24 часа нельзя вставлять аккумулятор в устройство. Не так вода, как электрический ток окисляет и портит радиоэлементы и плату устройства. Также не забудьте изъять MicroSD и Sim-карты.
  2. Просушите телефон изнутри. К сожалению, внутрь телефона жидкость попадает очень быстро, а вот сохнуть может не один день. Даже после полного высыхания на радиоэлементах остаются растворенные в воде соли. Соль не только разъедает элементы, но и выступает в роли проводника электрического тока.
  3. Если в телефон уже попало очень большое количество жидкости, то можно воспользоваться пылесосом.
  4. И последним шагом по спасению телефона станет сервисный центр. Если вам по-настоящему дорог ваш гаджет, то возложите ответственность за его спасение на профессионала.

Обязательно выполните две первые рекомендации сразу же после того, как достали телефон из жидкости.

К сожалению, не всегда так просто выполнить, казалось бы, столь элементарный первый пункт — извлечь батарею из iPhone. Чтобы достать аккумулятор из «яблочного девайса», необходимо его разобрать, а для этого понадобятся специальные инструменты и навыки. Если у вас нет времени бежать в сервисный центр, или он далеко находится, тогда воспользуйтесь следующим советом. Насыпьте обыкновенный рис в глубокую посудину и опустите туда смартфон так, чтобы он был покрыт сверху. Для достижения лучшего эффекта предварительно откройте все возможные технологических отверстия, например, крышки отсека для карточек, заглушки разъема зарядного устройства и т.д. Рис отлично впитывает влагу. После просушки в рисе iPhone получит минимальные повреждения. Плата останется идеально чистой, однако возможно окисление разъема сенсорного экрана.

Для просушивания также можно использовать специальные мешочки для сушки смартфонов. Приобрести такой мешочек можно в большинстве магазинов для электроники. Они действительно помогают, всегда хорошо иметь один такой в запасе.

Что делать с утопленным телефоном категорически нельзя:

  • Ни в коем случае не включайте телефон и не нажимайте кнопки.
  • Не трясите и не бейте девайс. Так вы можете способствовать проникновению жидкости еще глубже внутрь телефона.
  • Не сушите телефон с помощью фена. Сильный поток воздуха загонит воду во внутренности гаджета, и это навредит еще больше.
  • Не сушите телефон с помощью микроволновой печи, духовки или холодильника. После таких пыток отремонтировать телефон/смартфон будет уже невозможно.

Сколько будет стоить ремонт утопленника?

Стоимость ремонта телефона, смартфона или планшета можно определить, только разобрав его и посмотрев, какие именно детали были повреждены. Если телефон после просушки не включается, то причин может быть несколько. В зависимости от количества и места проникновения жидкости бывают разные типы неисправностей.

Что будет, если сразу не изъять батарею?

Если после попадания влаги в телефон, вы его включили и не изъяли батарею, то такому устройству осталось жить недолго. Кроме коррозийных процессов через некоторое время в телефоне начнут гнить радиоэлементы. Такой девайс проработает еще некоторое время, но когда он выключится, то на ремонт можно уже не надеяться.
Чтобы отремонтировать такой телефон, необходимо заменить плату, стоимость которой будет приблизительно равна стоимости б/у модели такого же телефона.

Белые пятна и разводы от воды на экране

Если после попадания воды внутрь телефона он продолжает работать, но на экране появились белые пятна и разводы, тогда есть только один выход – замена дисплея. Убрать потеки или пятна после высыхания воды с экрана невозможно. Поскольку в дисплее для рассеивания подсветки используется определенное количество слоев пленки, разобрать их и каким-то образом очистить нереально. Поэтому, единственным решением проблемы остается купить и поставить новый дисплей.

Окисление запчастей

Самое пагубное влияние на работу телефона оказывает попавшая в телефон вода, которая, окисляя, выводит из строя радиоэлементы. На степень окисления запчастей влияет время пребывания телефона в воде, количество жидкости внутри, было ли устройство вытянуто из воды сразу же после падения или через некоторое время. Если после проникновения влаги сразу не изъять батарею и не просушить аппарат, то последствия будут фатальными. Даже после недлительного пребывания воды внутри телефона, она успевает окислить элементы, а соли разъедят детали, и утопленный телефон уже не удастся отремонтировать.

Если всё же не удалось спасти любимый гаджет, но еще есть шанс его отремонтировать, тогда интернет-магазин ВСЕ ЗАПЧАСТИ именно то, что вам необходимо. У нас широкий ассортимент запчастей не только для
мобильных телефонов и смартфонов,
но и для
планшетов,

ноутбуков,
электронных книг,

цифровых фотоаппаратов и
видеокамер.

Даже если вам не удалось найти необходимую запчасть на сайте, вы можете обратиться к менеджеру в чате по продажам и заказать ее, если это возможно. Магазин ВСЕ ЗАПЧАСТИ всегда пристально следит за всеми новинками рынка, чтобы вовремя предоставить все необходимые комплектующие для современных девайсов.

all-spares.ua

Под дисплей айфона попала вода что делать

Одна из самых распространенных проблем — попадание воды или влаги под дисплей айфона. Давайте рассмотрим, что в этом случае делать владельцам iPhone.

 

Если айфон упал в воду, то немедленно вытащите его из нее и выключите. Достать батарейку у вас не получится, так как нужны специальные отвертки звездочки.

 Если устройство придется перевозить, то не нужно оборачивать его в ткань, иначе влажность будет значительно выше, что гораздо страшнее для аппарата.

 Просто положите айфон на горизонтальную поверхность и вызывайте домой специалиста. Расстраиваться не стоит, так как в 90% случаев ничего кроме дисплея не страдает.

 

Использование фена

 Самый распространенный совет — использовать фен или положить телефон на батарею отопления. Дело в том, что высокая температура, конечно, поможет испарить жидкость, но может добавить новых проблем. Фен использовать запрещается категорически. Струя воздуха может напротив “загнать” воду глубже в труднодоступные места.

 

Используем рис

 Есть еще совет по сушке телефона при помощи риса. Рис действительно впитывает часть влаги, но небольшую. Поэтому если iPhone имел совсем небольшой контакт с водой и она не попала внутрь, то рис поможет, в противном случае, часть воды все равно останется внутри айфона.

 Если вода попала под дисплей, то избавиться от нее можно только при помощи специального оборудования. Проблема в том, что дисплей в айфоне — это модуль из матрицы, тачскрина, защитного стекла и подсветки.

 

Разбираем дисплей айфона послойно

 Все эти части склеены между собой. А вода как раз и попадает между подсветкой и матрицей. Поэтому ее оттуда не выгнать. Поможет только замена дисплея на айфон 7 plus.

Между этих слоев попадает вода и поэтому появляются дефекты дисплея.

zamena-display-iphone.ru

что делать, если телефон упал в воду? — журнал «Рутвет»

Оглавление:

  1. Экстренная помощь
  2. Что делать, если к телефону были подключены наушники или он заряжался?
  3. Проблемы, которые могут возникнуть после попадания телефона в воду
  4. Народные средства просушки мобильного телефона
  5. Если вода была соленая?
  6. Чего делать нельзя ?

Сотовый телефон сейчас у всех, и, наверное, многие роняли его в воду, проливали на него чай, сок или кофе. Но далеко не каждый может точно ответить, что делать, если телефон упал в воду. А между прочим, именно первые минуты после происшествия и решают, получит аппарат вторую жизнь или уже не включится никогда.

Экстренная помощь

Сразу скажем, что количество жидкости не имеет особенного значения. Иногда достаточно положить телефон на влажный пол, и он перестанет работать, а некоторые аппараты даже после принятия ванны работают без сбоев, но второй вариант встречается редко. Как же правильно действовать, если ваш телефон упал в ванну, раковину или любую емкость с водой?

Сразу же достаньте его из воды

Чем быстрее вы это сделаете, тем выше вероятность, что он будет работать. Так, например, если он упал в ванну, и вы практически сразу его вытащили и если действия по его реабилитации выполнены правильно, он заработает, а если он остался в луже или мокрой сумке на час и больше, то, скорее всего, придется отправляться в магазин за новым средством связи.

Выключите и не пытайтесь его включить

Обычно мобильная техника, попадая в воду, практически сразу отключается, но иногда этого не происходит, поэтому вам нужно обязательно выключить телефон. Если вы не знаете, что делать, если сенсорный телефон упал в воду, то хотим вам сразу сказать, что, независимо от особенностей модели, все равно аппарат нужно обесточить, ведь даже небольшое количество способно создать замыкание, тогда уже его не сможет реанимировать даже специалист в сервисном центре.

Разбираем по частям

После того, как вы достали телефон и выключили его, откройте крышку и извлеките аккумулятор, положите его на сухую салфетку рядом с крышкой, тоже самое сделайте с сим-картой, картой памяти и остальными частями, которые можно отсоединить от аппарата.

Чем дольше телефон будет в неразобранном состоянии, тем выше вероятность образования коррозии и повреждения сим-карты, которую уже будет невозможно восстановить.

Протираем салфеткой все детали

Чтобы как можно быстрее избавиться от влаги и воды, аккуратно протрите все части сухой салфеткой, постарайтесь открыть телефон и посмотреть, есть ли там вода. Если сделать это не получилось, то его можно потрясти. Перед тем, как полностью разбирать аппарат, убедитесь, что вы сможете его обратно так же собрать. Если вы уверены в своих силах, то все детали просто протрите сухой салфеткой, но лучше, если получится в целях профилактики обработать их спиртом или специальным средством.

Сушим аппарат

После обработки можно оставить телефон в покое и оставить его сушиться. Не пытайтесь ускорить процесс с помощью фена или батареи, этим вы только нанесете вред и так пострадавшей технике, высокие температуры могут повредить детали. Единственное исключение – просушить детали феном в режиме «cold», то есть холодный воздух.

Стоит знать: чем отличается телефон от смартфона.
Как выбрать стиральную машину-автомат, читайте в этой статье. И учесть каждую мелочь

Включаем телефон

Если вы уверены, что все высохло, то можно попробовать собрать технику и включить ее. Лучше заранее узнайте, что делать, если телефон упал в воду, и не включается экран, ведь это, к сожалению, случается часто. Самое главное – не расстраивайтесь, а разберите и просушите еще несколько дней. Иногда это возникает из-за того, что аппарат просто отказывается работать, потому что в нем еще есть влага. Некоторые аппараты соглашаются работать только после 1—2. Но есть и другая причина – он сломался, можно купить новую модель или отнести поврежденный в сервисный центр.

Помните, что если даже телефон включился и исправно работает, его все равно лучше отнести специалисту, ведь часто в технике начинается коррозия.

Что делать, если к телефону были подключены наушники или он заряжался?

Алгоритм действия схож, но есть несколько моментов, которые нужно учесть. Если аппарат заряжался, то вначале вытащить вилку устройства из розетки.

Только после этого можно трогать телефон и проводить с ним все действия, то же самое касается и наушников. Чтобы избежать окисления контактов, обязательно вытащите штекер.

Проблемы, которые могут возникнуть после попадания телефона в воду

Самая распространенная поломка и вопрос обладателей залитого телефона – что делать, если телефон попал в воду и сенсор не работает. Если вы не разбираетесь в телефонах, то вам придется отправиться в сервисный центр, так как сами вы разобрать с проблемой не сможете.

Но зато эту неполадку можно предугадать. Если после того, как вы вытащили телефон из воды, он стал мутным или появились белые пятна, то экран пострадал. Не спешите его включать после просушки, ему понадобится много времени, чтобы полностью восстановиться, оставьте его в покое на 2—3 недели. Ни в коем случае не разбирайте сенсорный телефон до экрана и не трогайте платы, слишком высок риск их повредить.

Еще одна распространенная поломка – динамик. После просушки телефон может хрипеть, шуметь, тише работать или просто вообще отказаться воспроизводить звуки. Что же делать, если телефон упал в воду и не работает динамик? Можно постараться разобрать аппарат и прочистить механизм, заменить динамик на новый, если, конечно, вы знаете, как это сделать. Но лучше все-таки воспользоваться услугами профессионала, который точно знает, как устранить проблему.

Народные средства просушки мобильного телефона

Чтобы как можно быстрее вернуть к работе телефон, используйте рис. Высыпьте крупу в глубокую емкость так, чтобы она смогла накрыть аппарат. Рис хорошо впитывает влагу и быстро избавит от нее телефон.

Также можно использовать силика-гель. Но если вы выбрали простую салфетку, то помните, что аппарат и все его части должны лежать в теплом месте. Важно знать, что ни в коем случае нельзя использовать сахар, в интернете некоторые пользователи советуют положить телефон в пакет с сахаром. Этот продукт хорошо впитывает влагу, но может просто прилипнуть к аппарату и тогда поломок уже точно не избежать.

Если вода была соленая?

Можно сказать, что вам повезло, если аппарат попал просто в чистую воду. Если его вовремя достали, правильно обработали и просушили, то он, скорее всего, включиться, а вот если жидкость с добавлением морской соли или какого-либо другого компонента, то, к сожалению, сделать уже ничего не получится. Соль вызывает сильнейшую коррозию.

Чего делать нельзя ?

Что делать, если телефон упал в воду и не заряжается, тогда нужно поменять контакты, проверить их жизнеспособность и т.д. Но некоторые действия не только не помогают телефону, а даже вредят. Запомните, что нельзя делать:

  • не старайтесь разобрать телефон, если вы не знаете, как это сделать и никогда этим не занимались. Также не нужно выполнять эти действия, если телефон находится на гарантии. Вам все равно придется заплатить за ремонт, так как аппарат испорчен по вашей вине, но остается возможность дальнейшего бесплатного ремонта телефона;
  • не сушите детали феном или на батарее, а также не используйте для этого сахар;
  • не пренебрегайте походом в сервисный центр, даже если прибор включился, ведь купание для него все равно не прошло без последствий.

Если вам все-таки не удалось включить свой телефон, не расстраивайтесь, отнеситесь к этому философски, значит, пришло время порадовать себя покупкой, а старый можно оставить дома, ведь не исключено, что через какое-то время он решит включиться и будет работать. Данные, которые остались в памяти телефона, помогут восстановить в сервисном центре.

www.rutvet.ru

Обозначение на электрической схеме – 2. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ — Электроника, Микроэлектроника , Элементная база

Условные обозначения в электрических схемах: графические, буквенные

Чтение схем невозможно без знания условных графических и буквенных обозначений элементов. Большая их часть стандартизована и описана в нормативных документах. Большая их часть была издана еще в прошлом веке а новый стандарт был принят только один, в 2011 году (ГОСТ 2-702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем), так что иногда новая элементная база обозначается по принципу «как кто придумал». И в этом сложность чтения схем новых устройств. Но, в основном, условные обозначения в электрических схемах описаны и хорошо знакомы многим. 

Неправильно, но наглядно и условные обозначения в электрических схемах не нужны

На схемах используют часто два типа обозначений: графические и буквенные, также часто проставляют номиналы. По этим данным многие сразу могут сказать как работает схема. Этот навык развивается годами практики, а для начала надо уяснить и запомнить условные обозначения в электрических схемах. Потом, зная работу каждого элемента, можно представить себе конечный результат работы устройства.

Содержание статьи

Виды схем в электрике

Для составления и чтения различных схем обычно требуются разные элементы. Типов схем есть много, но в электрике обычно используются:

  • Функциональные, на которых отображаются основные узлы устройства, без детализации. Внешне выглядит как набор прямоугольников с проложенными между ними связями. Дает общее представление о функционировании объекта.

    На функциональной схеме указаны блоки и связи между ними

  • Принципиальные. Этот тип схем подробный, с указанием каждого элемента, его контактов и связей. Есть принципиальные схемы устройств, есть — электросетей. Принципиальные схемы могут быть однолинейными и полными. На однолинейных изображены только силовые цепи, а управление и контроль прорисованы на отдельном листе. Если электросеть или устройство несложное, все можно разместить на одном листе. Это и будет полная принципиальная схема.

    Принципиальная схема детализирует устройство

  • Монтажная. На монтажных схемах присутствуют не только элементы, но и указано их точное расположение. В случае с электросетями (проводкой в доме или квартире) указаны конкретные места расположения светильников, выключателей, розеток и других элементов. Часто тут же проставлены расстояния и номиналы. На монтажных схемах устройств указано расположение деталей на печатной плате, порядок и способ их соединения.

    На монтажной отображается местоположение и прохождение кабелей/линий связи

Есть еще много других видов электрических схем, но в домашней практике они не используются. Исключение — трасса прохождения кабелей по участку, подвод электричества к дому. Этот тип документа точно понадобится и будет полезным, но это больше план, чем схема.

Базовые изображения и функциональные признаки

Коммутационные устройства (выключатели, контакторы и т.д.) построены на контактах различной механики. Есть замыкающий, размыкающий, переключающий контакты. Замыкающий контакт в нормальном состоянии разомкнут, при переводе его в рабочее состояние цепь замыкается. Размыкающий контакт в нормальном состоянии замкнут, а при определенных условиях он срабатывает, размыкая цепь.

Виды контактов

Переключающий контакт бывает двух и трех позиционным. В первом случае работает то одна цепь, то другая. Во втором есть нейтральное положение.

Кроме того, контакты могут выполнять разные функции: контактора, разъединителя, выключателя и т.п. Все они также имеют условное обозначение и наносятся на соответствующие контакты. Есть функции, которые выполняют только подвижные контакты. Они приведены на фото ниже.

Функции подвижных контактов

Основные функции могут выполнять только неподвижные контакты.

Функции неподвижных контактов

 

 

Условные обозначения однолинейных схем

Как уже говорили, на однолинейных схемах указывается только силовая часть: УЗО, автоматы, дифавтоматы, розетки, рубильники, переключатели и т.д. и связи между ними. Обозначения этих условных элементов могут использоваться в схемах электрических щитов.

Основная особенность графических условных обозначений в электросхемах  в том, что сходные по принципу действия устройства отличаются какой-то мелочью. Например, автомат (автоматический выключатель) и рубильник отличаются лишь двумя мелкими деталями — наличием/отсутствием прямоугольника на контакте и формой значка на неподвижном контакте, которые отображают функции данных контактов. Контактор от обозначения рубильника отличает только форма значка на неподвижном контакте. Совсем небольшая разница, а устройство и его функции другие. Ко всем этим мелочам надо присматриваться и запоминать.

Обозначения элементов на однолинейной схеме

Также небольшая разница между условными обозначениями УЗО и дифференциального автомата. Она тоже только в функциях подвижных и неподвижных контактов.

Примерно так же обстоит дело и с катушками реле и контакторов. Выглядят они как прямоугольник с небольшими графическими дополнениями.

Условные обозначения катушек контакторов и реле разных типов (импульсная, фотореле, реле времени)

В данном случае запомнить проще, так как есть довольно серьезные отличия во внешнем виде дополнительных значков. С фотореле так совсем просто — лучи солнца ассоциируются со стрелками. Импульсное реле — тоже довольно легко отличить по характерной форме знака.

Условные обозначения разъемного (вилка-штепсель) и разборного (клеммная колодка) соединения), измерительных приборов

Немного проще с лампами и соединениями. Они имеют разные «картинки». Разъемное соединение (типа розетка/вилка или гнездо/штепсель) выглядит как две скобочки, а разборное (типа клеммной колодки) — кружочки. Причем количество пар галочек или кружочков обозначает количество проводов.

Изображение шин и проводов

В любой схеме приличествуют связи и в большинстве своем они выполнены проводами. Некоторые связи представляют собой шины — более мощные проводниковые элементы, от которых могут отходить отводы. Провода обозначаются тонкой линией, а места ответвлений/соединений — точками. Если точек нет — это не соединение, а пересечение (без электрического соединения).

Обозначение линий связи, шин и их соединений/ответвлений/пересечений

Есть отдельные изображения для шин, но они используются в том случае, если надо графически их отделить от линий связи, проводов и кабелей.

Как обозначаются провода, кабели, количество жил и способы их прокладки

На монтажных схемах часто необходимо обозначить не только как проходит кабель или провод, но и его характеристики или способ укладки. Все это также отображается графически. Для чтения чертежей это тоже необходимая информация.

Как изображают выключатели, переключатели, розетки

На некоторые виды этого оборудования утвержденных стандартами изображений нет. Так, без обозначения остались диммеры (светорегуляторы) и кнопочные выключатели.

Зато все другие типы выключателей имеют свои условные обозначения в электрических схемах. Они бывают открытой и скрытой установки, соответственно, групп значков тоже две. Различие — положение черты на изображении клавиши. Чтобы на схеме понимать о каком именно типе выключателя идет речь, это надо помнить.

Есть отдельные обозначения для двухклавишных и трехклавшных выключателей. В документации они называются «сдвоенные» и «строенные» соответственно. Есть отличия и для корпусов с разной степенью защиты. В помещения с нормальными условиями эксплуатации ставят выключатели с IP20, может до IP23. Во влажных комнатах (ванная комната, бассейн) или на улице степень защиты должна быть не ниже IP44. Их изображения отличаются тем, что кружки закрашены. Так что их отличить просто.

Условные обозначения выключателей на чертежах и схемах

Есть отдельные изображения для переключателей. Это выключатели, которые позволяют управлять включением/выключением света из двух точек (есть и из трех, но без стандартных изображений).

В обозначениях розеток и розеточных групп наблюдается та же тенденция: есть одинарные, сдвоенные розетки, есть группы из нескольких штук. Изделия для помещений с нормальными условиями эксплуатации (IP от 20 до 23) имеют неокрашенную середину, для влажных с корпусом повышенной защиты (IP44 и выше) середина тонируется темным цветом.

Условные обозначения в электрических схемах: розетки разного типа установки (открытого, скрытого)

Поняв логику обозначения и запомнив некоторые исходные данные (чем отличается условное изображение розетки открытой и скрытой установки, например), через некоторое время вы уверенно сможете ориентироваться в чертежах и схемах.

Светильники на схемах

В этом разделе описаны условные обозначения в электрических схемах различных ламп и светильников. Тут ситуация с обозначениями новой элементной базы лучше: есть даже знаки для светодиодных ламп и светильников, компактных люминесцентных ламп (экономок). Неплохо также что изображения ламп разного типа значительно отличаются — перепутать сложно. Например, светильники с лампами накаливания изображают в виде кружка, с длинными линейными люминесцентными — длинного узкого прямоугольника. Не очень велика разница в изображении линейной лампы люминесцентного типа и светодиодного — только черточки на концах — но и тут можно запомнить.

Изображение ламп (накаливания, светодиодных, галогенных) и светильников (потолочных, встроенных, навесных) на схемах

В стандарте есть даже условные обозначения в электрических схемах для потолочного и подвесного светильника (патрона). Они тоже имеют довольно необычную форму — круги малого диаметра с черточками. В общем, в этом разделе ориентироваться легче чем в других.

Элементы принципиальных электрических схем

Принципиальные схемы устройств содержат другую элементную базу. Линии связи, клеммы, разъемы, лампочки изображаются также, но, кроме того, присутствует большое количество радиоэлементов: резисторов, емкостей, предохранителей, диодов, тиристоров, светодиодов. Большая часть условных обозначений в электрических схемах этой элементной базы приведена на рисунках ниже.

Обозначение электрических элементов на схемах устройств

 

Изображение радиоэлементов на схемах

Более редкие придется искать отдельно. Но в большинство схем содержит эти элементы.

 

 

Буквенные условные обозначения в электрических схемах

Кроме графических изображений элементы на схемах подписываются. Это также помогает читать схемы. Рядом с буквенным обозначением элемента часто стоит его порядковый номер. Это сделано для того чтобы потом легко было найти в спецификации тип и параметры.

Буквенные обозначения элементов на схемах: основные и дополнительные

В таблице выше приведены международные обозначения. Есть и отечественный стандарт — ГОСТ 7624-55. Выдержки оттуда с таблице ниже.

Буквенно цифровые обозначения в схемах

elektroznatok.ru

Условные обозначения в электрических схемах по ГОСТ

Любые электрические цепи могут быть представлены в виде чертежей (принципиальных и монтажных схем), оформление которых должно соответствовать стандартам ЕСКД. Эти нормы распространяются как на схемы электропроводки или силовых цепей, так и электронные приборы. Соответственно, чтобы «читать» такие документы, необходимо понимать условные обозначения в электрических схемах.

Нормативные документы

Учитывая большое количество электроэлементов, для их буквенно-цифровых (далее БО) и условно графических обозначений (УГО) был разработан ряд нормативных документов исключающих разночтение. Ниже представлена таблица, в которой представлены основные стандарты.

Таблица 1. Нормативы графического обозначения отдельных элементов в монтажных и принципиальных электрических схемах.

Номер ГОСТа Краткое описание
2.710 81 В данном документе собраны требования ГОСТа к БО различных типов электроэлементов, включая электроприборы.
2.747 68 Требования к размерам отображения элементов в графическом виде.
21.614 88 Принятые нормы  для планов электрооборудования и проводки.
2.755 87 Отображение на схемах коммутационных устройств и контактных соединений
2.756 76 Нормы для воспринимающих частей электромеханического оборудования.
2.709 89 Настоящий стандарт регулирует нормы, в соответствии с которыми на схемах обозначаются контактные соединения и провода.
21.404 85 Схематические обозначения для оборудования, используемого в системах автоматизации

 

Следует учитывать, что элементная база со временем меняется, соответственно вносятся изменения и в нормативные документы, правда это процесс более инертен. Приведем простой пример, УЗО и дифавтоматы широко эксплуатируются в России уже более десятка лет, но единого стандарта по нормам ГОСТ 2.755-87 для этих устройств до сих пор нет, в отличие от автоматических выключателей. Вполне возможно, в ближайшее время это вопрос будет урегулирован. Чтобы быть в курсе подобных нововведений, профессионалы отслеживают изменения в нормативных документах, любителям это делать не обязательно, достаточно знать расшифровку основных обозначений.

Виды электрических схем

В соответствии с нормами ЕСКД под схемами подразумеваются графические документы, на которых при помощи принятых обозначений отображаются основные элементы или узлы конструкции, а также объединяющие их связи. Согласно принятой классификации различают десять видов схем, из которых в электротехнике, чаще всего, используется три:

  • Функциональная, на ней представлены узловые элементы (изображаются как прямоугольники), а также соединяющие их линии связи. Характерная особенность такой схемы – минимальная детализация. Для описания основных функций узлов, отображающие их прямоугольники, подписываются стандартными буквенными обозначениями. Это могут быть различные части изделия, отличающиеся функциональным назначением, например, автоматический диммер с фотореле в качестве датчика или обычный телевизор. Пример такой схемы представлен ниже.
    Пример функциональной схемы телевизионного приемника
  • Принципиальная. Данный вид графического документа подробно отображает как используемые в конструкции элементы, так и их связи и контакты. Электрические параметры некоторых элементов могут быть отображены, непосредственно в документе, или представлены отдельно в виде таблицы.
    Пример принципиальной схемы фрезерного станка

Если на схеме отображается только силовая часть установки, то она называется однолинейной, если приведены все элементы, то – полной.

Пример однолинейной схемы

  • Монтажные электрические схемы. В данных документах применяются позиционные обозначения элементов, то есть указывается их место расположения на плате, способ и очередность монтажа.
    Монтажная схема  стационарного сигнализатора горючих газов

Если на чертеже отображается проводка квартиры, то места расположения осветительных приборов, розеток и другого оборудования указываются на плане. Иногда можно услышать, как такой документ называют схемой электроснабжения, это неверно, поскольку последняя отображает способ подключения потребителей к подстанции или другому источнику питания.

Разобравшись с электрическими схемами, можем переходить к обозначениям указанных на них элементов.

Графические обозначения

Для каждого типа графического документа предусмотрены свои обозначения, регулируемые соответствующими нормативными документами. Приведем в качестве примера основные графические обозначения для разных видов электрических схем.

Примеры УГО в функциональных схемах

Ниже представлен рисунок с изображением основных узлов систем автоматизации.

Примеры условных обозначений электроприборов и средств автоматизации в соответствии с ГОСТом 21.404-85

Описание обозначений:

  • А – Основные (1) и допускаемые (2) изображения приборов, которые устанавливаются за пределами электрощита или распределительной коробки.
  • В – Тоже самое, что и пункт А, за исключением того, что элементы располагаются на пульте или электрощите.
  • С – Отображение исполнительных механизмов (ИМ).
  • D – Влияние ИМ на регулирующий орган (далее РО) при отключении питания:
  1. Происходит открытие РО
  2. Закрытие РО
  3. Положение РО остается неизменным.
  • Е – ИМ, на который дополнительно установлен ручной привод. Данный символ может использоваться для любых положений РО, указанных в пункте D.
  • F- Принятые отображения линий связи:
  1. Общее.
  2. Отсутствует соединение при пересечении.
  3. Наличие соединения при пересечении.

УГО в однолинейных и полных электросхемах

Для данных схем существует несколько групп условных обозначений, приведем наиболее распространенные из них. Для получения полной информации необходимо обратиться к нормативным документам, номера государственных стандартов будут приведены для каждой группы.

Источники питания.

Для их обозначения приняты символы, приведенные на рисунке ниже.

УГО источников питания на принципиальных схемах (ГОСТ 2.742-68 и ГОСТ 2.750.68)

Описание обозначений:

  • A – источник с постоянным напряжением, его полярность обозначается символами «+» и «-».
  • В – значок электричества, отображающий переменное напряжение.
  • С – символ переменного и постоянного напряжения, используется в тех случаях, когда устройство может быть запитано от любого из этих источников.
  • D – Отображение аккумуляторного или гальванического источника питания.
  • E- Символ батареи, состоящей из нескольких элементов питания.

Линии связи

Базовые элементы электрических соединителей представлены ниже.

Обозначение линий связи на принципиальных схемах (ГОСТ 2.721-74 и ГОСТ 2.751.73)

Описание обозначений:

  • А – Общее отображение, принятое для различных видов электрических связей.
  • В – Токоведущая или заземляющая шина.
  • С – Обозначение экранирования, может быть электростатическим (помечается символом «Е») или электромагнитным («М»).
  • D – Символ заземления.
  • E – Электрическая связь с корпусом прибора.
  • F – На сложных схемах, из нескольких составных частей, таким образом обозначается обрыв связи, в таких случаях «Х» это информация о том, где будет продолжена линия (как правило, указывается номер элемента).
  • G – Пересечение с отсутствием соединения.
  • H – Соединение в месте пересечения.
  • I – Ответвления.

Обозначения электромеханических приборов и контактных соединений

Примеры обозначения магнитных пускателей, реле, а также контактов коммуникационных устройств, можно посмотреть ниже.

УГО, принятые для электромеханических устройств и контакторов (ГОСТы 2.756-76, 2.755-74, 2.755-87)

Описание обозначений:

  • А – символ катушки электромеханического прибора (реле, магнитный пускатель и т.д.).
  • В – УГО воспринимающей части электротепловой защиты.
  • С – отображение катушки устройства с механической блокировкой.
  • D – контакты коммутационных приборов:
  1. Замыкающие.
  2. Размыкающие.
  3. Переключающие.
  • Е – Символ для обозначения ручных выключателей (кнопок).
  • F – Групповой выключатель (рубильник).

УГО электромашин

Приведем несколько примеров, отображения электрических машин (далее ЭМ) в соответствии с действующим стандартом.

Обозначение электродвигателей и генераторов на принципиальных схемах (ГОСТ 2.722-68)

Описание обозначений:

  • A – трехфазные ЭМ:
  1. Асинхронные (ротор короткозамкнутый).
  2. Тоже, что и пункт 1, только в двухскоростном исполнении.
  3. Асинхронные ЭМ с фазным исполнением ротора.
  4. Синхронные двигатели и генераторы.
  • B – Коллекторные, с питанием от постоянного тока:
  1. ЭМ с возбуждением на постоянном магните.
  2. ЭМ с катушкой возбуждения.

Обозначение электродвигателей на схемах

УГО трансформаторов и дросселей

С примерами графических обозначений данных устройств можно ознакомиться на представленном ниже рисунке.

Правильные обозначения трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей (ГОСТ 2.723-78)

Описание обозначений:

  • А – Данным графическим символом могут быть обозначены катушки индуктивности или обмотки трансформаторов.
  • В – Дроссель, у которого имеется ферримагнитный сердечник (магнитопровод).
  • С – Отображение двухкатушечного трансформатора.
  • D – Устройство с тремя катушками.
  • Е – Символ автотрансформатора.
  • F – Графическое отображение ТТ (трансформатора тока).

Обозначение измерительных приборов и радиодеталей

Краткий обзор УГО данных электронных компонентов показан ниже. Тем, кто хочет более широко ознакомиться с этой информацией рекомендуем просмотреть ГОСТы 2.729 68 и 2.730 73.

Примеры условных графических обозначений электронных компонентов и измерительных приборов

Описание обозначений:

  1. Счетчик электроэнергии.
  2. Изображение амперметра.
  3. Прибор для измерения напряжения сети.
  4. Термодатчик.
  5. Резистор с постоянным номиналом.
  6. Переменный резистор.
  7. Конденсатор (общее обозначение).
  8. Электролитическая емкость.
  9. Обозначение диода.
  10. Светодиод.
  11. Изображение диодной оптопары.
  12. УГО транзистора (в данном случае npn).
  13. Обозначение предохранителя.

УГО осветительных приборов

Рассмотрим, как на принципиальной схеме отображаются электрические лампы.

Пример того, как указываются лампочки на схемах (ГОСТ 2.732-68)

Описание обозначений:

  • А – Общее изображение ламп накаливания (ЛН).
  • В – ЛН в качестве сигнализатора.
  • С – Типовое обозначение газоразрядных ламп.
  • D – Газоразрядный источник света повышенного давления (на рисунке приведен пример исполнения с двумя электродами)

Обозначение элементов в монтажной схеме электропроводки

Завершая тему графических обозначений, приведем примеры отображения розеток и выключателей.

Пример изображения на монтажных схемах розеток скрытой установки

Как изображаются розетки других типов, несложной найти в нормативных документах, которые доступны в сети.

Обозначение выключатели скрытой установкиОбозначение розеток и выключателей

Видео по теме:

Буквенные обозначения

В электрических схемах помимо графических обозначений также используются буквенные, поскольку без последних чтение чертежей будет довольно проблематичным. Буквенно-цифровая маркировка так же, как и УГО регулируется нормативными документами, для электро это ГОСТ 7624 55. Ниже представлена таблица с БО для основных компонентов электросхем.

Буквенные обозначения основных элементов

К сожалению, размеры данной статьи не позволяют привести все правильные графические и буквенные обозначения, но мы указали нормативные документы, из которых можно получить всю недостающую информацию. Следует учитывать, что действующие стандарты могут меняться в зависимости от модернизации технической базы, поэтому, рекомендуем отслеживать выход новых дополнений к нормативным актам.

www.asutpp.ru

графические и буквенные по ГОСТ

Как невозможно читать книгу без знания букв, так невозможно понять ни один электрический чертеж без знания условных обозначений.

В этой статье рассмотрим условные обозначения в электрических схемах: какие бываю, где найти расшифровку, если в проекте она не указана, как правильно должен быть обозначен и подписан тот или иной элемент на схеме.

Но начнем немного издалека…
Каждый молодой специалист, который приходит в проектирование, начинает либо со складывания чертежей, либо с чтения нормативной документации, либо нарисуй «вот это» по такому примеру. Вообще, нормативная литература изучается по ходу работы, проектирования.

Невозможно прочитать всю нормативную литературу, относящуюся к твоей специальности или, даже, более узкой специализации. Тем более, что ГОСТ, СНиП и другие нормативы периодически обновляются. И каждому проектировщику приходится отслеживать изменения и новые требования нормативных документов, изменения в линейках производителей электрооборудования, постоянно поддерживать свою квалификацию на должном уровне.

Помните, как Льюиса Кэролла в «Алисе в Стране Чудес»?

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»

Это я не к тому, чтобы поплакаться «как тяжела жизнь проектировщика» или похвастаться «смотрите, какая у нас интересная работа». Речь сейчас не об этом. Учитывая такие обстоятельства, проектировщики перенимают практический опыт от более опытных коллег, многие вещи просто знают как делать правильно, но не знают почему. Работают по принципу «Здесь так заведено».

Порой, это достаточно элементарные вещи. Знаешь, как сделать правильно, но, если спросят «Почему так?», ответить сразу не сможешь, сославшись хотя бы на название нормативного документа.

В этой статье я решил структурировать информацию, касающуюся условных обозначений, разложить всё по полочкам, собрать всё в одном месте.

Виды и типы электрических схем

Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают. С 01.07.2009 на территории РФ введен в действие ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».
В соответствии с этим ГОСТ, схемы разделяются на 10 видов:

  1. Схема электрическая
  2. Схема гидравлическая
  3. Схема пневматическая
  4. Схема газовая
  5. Схема кинематическая
  6. Схема вакуумная
  7. Схема оптическая
  8. Схема энергетическая
  9. Схема деления
  10. Схема комбинированная

Виды схем подразделяются на восемь типов:

  1. Схема структурная
  2. Схема функциональная
  3. Схема принципиальная (полная)
  4. Схема соединений (монтажная)
  5. Схема подключения
  6. Схема общая
  7. Схема расположения
  8. Схема объединенная

Меня, как электрика, интересуют схемы вида «Схема электрическая». Вообще, описание и требования к схемам приведены в ГОСТ 2.701-2008 на примере электрических схем, но с 01 января 2012 действует ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем». Большей частью текст этого ГОСТ дублирует текст ГОСТ 2.701-2008, ссылается на него и другие ГОСТ.

ГОСТ 2.702-2011 подробно описывает требования к каждому виду электрической схемы. При выполнении электрических схем следует руководствоваться именно этим ГОСТ.

ГОСТ 2.702-2011 дает следующее определение понятия электрической схемы: «Схема электрическая — документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи». Далее ГОСТ ссылается на документы, регламентирующие правила выполнения условных графических изображения, буквенных обозначений и обозначений проводов и контактных соединений электрических элементов. Рассмотрим каждый отдельно.

Графические обозначения в электрических схемах

В части графических обозначений в электрических схемах ГОСТ 2.702-2011 ссылается на три других ГОСТ:

  • ГОСТ 2.709-89 «ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах».
  • ГОСТ 2.721-74 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения»
  • ГОСТ 2.755-87 «ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения».

Условные графические обозначения (УГО) автоматов, рубильников, контакторов, тепловых реле и прочего коммутационного оборудования, которое используется в однолинейных схемах электрических щитов, определены в ГОСТ 2.755-87.

Однако, обозначение УЗО и дифавтоматов в ГОСТ отсутствует. Думаю, в скором времени он будет перевыпущен и обозначение УЗО будет добавлено. А пока, каждый проектировщик изображает УЗО по собственному вкусу, тем более, что ГОСТ 2.702-2011 это предусматривает. Достаточно привести обозначение УГО и его расшифровку в пояснениях к схеме.

Дополнительно к ГОСТ 2.755-87 для полноты схемы понадобится использование изображений из ГОСТ 2.721-74 (в основном для вторичных цепей).

Все обозначения коммутационных аппаратов построены на четырех базовых изображениях:

с использованием девяти функциональных признаков:

Основные условные графические обозначения, используемые в однолинейных схемах электрических щитов:

Наименование Изображение
Автоматический выключатель (автомат)
Выключатель нагрузки (рубильник)
Контакт контактора
Тепловое реле
УЗО
Дифференциальный автомат
Предохранитель
Автоматический выключатель для защиты двигателя (автомат со встроенным тепловым реле)
Выключатель нагрузки с предохранителем (рубильник с предохранителем)
Трансформатор тока
Трансформатор напряжения
Счетчик электрической энергии
Частотный преобразователь
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя с размыканием и возвратом элемента управления автоматически
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя с размыканием и возвратом элемента управления посредством вторичного нажатия кнопки
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя с размыканием и возвратом элемента управления посредством вытягивания кнопки
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя с размыканием и возвратом элемента управления посредством отдельного привода (например, нажатия кнопки-сброс)
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при возврате
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании и возврате
Контакт размыкающий с замедлением, действующим при срабатывании  
 Контакт размыкающий с замедлением, действующим при возврате  
 Контакт замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании и возврате
Катушка контактора, общее обозначение катушки реле
Катушка импульсного реле
Катушка фотореле
Катушка реле времени
Мотор-привод
Лампа осветительная, световая индикация (лампочка)
Нагревательный элемент
Разъемное соединение (розетка):
гнездо
штырь
Разрядник
Ограничитель перенапряжения (ОПН), варистор
Разборное соединение (клемма)
Амперметр
Вольтметр
Ваттметр
Частотометр

Обозначения проводов, шин в электрических щитах определяется ГОСТ 2.721-74.

Буквенные обозначения в электрических схемах

Буквенные обозначения определены ГОСТ 2.710-81 «ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

Обозначения дифавтоматов и УЗО в этом ГОСТ отсутствует. На различных сайтах и форумах в интернете долго обсуждали как же правильно обозначать УЗО и дифавтомат. ГОСТ 2.710-81 в п.2.2.12. допускает использование многобуквенных кодов (а не только одно- и двухбуквенных), поэтому до введения нормативного обозначения я для себя принял трехбуквенное обозначение УЗО и дифавтомата. К двухбуквенному обозначению рубильника я добавил букву D и получил обозначение УЗО. Аналогично поступил с дифавтоматом.

Думаю, в скором времени он будет перевыпущен и обозначение УЗО будет добавлено.

Обозначения основных элементов, используемых в однолинейных схемах электрических щитов:

Наименование Обозначение
Автоматический выключатель в силовых цепях QF
Автоматический выключатель в цепях управления SF
Автоматический выключатель с дифференциальной защитой (дифавтомат) QFD
Выключатель нагрузки (рубильник) QS
Устройство защитного отключения (УЗО) QSD
Контактор KM
Тепловое реле F, KK
Реле времени KT
Реле напряжения KV
Фотореле KL
Импульсное реле KI
Разрядник, ОПН FV
Плавкий предохранитель FU
Трансформатор тока TA
Трансформатор напряжения TV
Частотный преобразователь UZ
Амперметр PA
Вольтметр PV
Ваттметр PW
Частотометр PF
Счетчик активной энергии PI
Счетчик реактивной энергии PK
Фотоэлемент BL
Нагревательный элемент EK
Лампа осветительная EL
Прибор световой индикации (лампочка) HL
Штепсельный разъем (розетка) XS
Выключатель или переключатель в цепях управления SA
Выключатель кнопочный в цепях управления SB
Клеммы XT

Изображение электрооборудования на планах

Хотя ГОСТ 2.701-2008 и ГОСТ 2.702-2011 предусматривают вид электрической схемы «схема расположения», при проектировании зданий и сооружений следует руководствоваться ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах». Данный ГОСТ устанавливает условные обозначения электропроводок, прокладок шин, шинопроводов, кабельных линий, электрического оборудования (трансформаторов, электрических щитов, розеток, выключателей, светильников) на планах прокладки электрических сетей.

Эти условные обозначения применяются при выполнении чертежей электроснабжения, силового электрооборудования, электрического освещения и других чертежей. Также данные обозначения используются для изображении потребителей в однолинейных принципиальных схемах электрических щитов.

Условные графические изображения электрооборудования, электротехнических устройств и электроприемников

Условные графические обозначения линий проводок и токопроводов

К сожалению, AutoCAD в базовой поставке не содержит все необходимые типы линий.

Проектировщики решают эту проблему по-разному:

  • большинство выполняет отрисовку проводки обычной линией, а потом дополняет обозначениями кружков, квадратиков и пр.;
  • продвинутые пользователи AutoCAD создают собственные типы линий.

Я — сторонник второго способа, т.к. он гораздо удобнее. Если вы используете специальный тип линии, то при её перемещении все «дополнительные» обозначения также перемещаются, ведь они часть линии.

Создать собственный тип линии в AutoCAD достаточно просто. Вы потратите некоторое время на освоение этого навыка, зато сэкономите потом массу времени при проектировании.

Изображение вертикальной прокладки удобнее всего сделать при помощи блоков AutoCAD, а лучше при помощи динамических блоков.

Условные графические изображения шин и шинопроводов

Отрисовку шин и шинопроводов в AutoCAD удобно выполнять при помощи полилинии и/или динамических блоков.

Условные графические изображения коробок, шкафов, щитов и пультов

Наименование Изображение
Коробка ответвительная
Коробка вводная
Коробка протяжная, ящик протяжной
Коробка, ящик с зажимами
Шкаф распределительный
Щиток групповой рабочего освещения
Щиток групповой аварийного освещения
Щиток лабораторный
Ящик с аппаратурой
Ящик управления
Шкаф, панель, пульт, щиток одностороннего обслуживания, пост местного управления
Шкаф, панель двухстороннего обслуживания
Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей одностороннего обслуживания
Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей двухстороннего обслуживания
Щит открытый
Ящик трансформаторный понижающий (ЯТП)

Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи блоков и динамических блоков.

Условные графические обозначения выключателей, переключателей

ГОСТ 21.210-2014 не предусматривает условных изображения для светорегуляторов (диммеров) и отдельного изображения для кнопочных выключателей, поэтому я ввёл для них собственные обозначения в соответствии с п.4.7.

Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков. Я себе сделал один динамический блок для всех типов выключателей.

Условные графические обозначения штепсельных розеток

Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков. Я себе сделал один динамический блок для всех типов розеток.

Условные графические обозначения светильников и прожекторов

Радует, что в обновленной версии ГОСТ добавлены изображения светодиодных светильников и светильников с компактными люминесцентными лампами.

Отрисовку светильников в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков.

Условные графические обозначения аппаратов контроля и управления

Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков.


Подпишитесь и получайте уведомления о новых статьях на e-mail

Читайте также:

ddecad.ru

Условные обозначения на электрических схемах по ГОСТ: буквенные, графические

Чтобы понять, что конкретно нарисовано на схеме или чертеже, необходимо знать расшифровку тех значков, которые на ней есть. Это распознавание еще называют чтением чертежей. А чтоб облегчить это занятие почти все элементы имеют свои условные значки. Почти, потому что стандарты давно не обновлялись и некоторые элементы рисуют каждый как может. Но, в большинстве своем, условные обозначения в электрических схемах есть в нормативны документах.

Условные обозначения в электрических схемах: лампы,трансформаторы, измерительные приборы, основная элементная база

Нормативная база

Содержание статьи

Разновидностей электрических схем насчитывается около десятка, количество различных элементов, которые могут там встречаться, исчисляется десятками если не сотнями. Чтобы облегчить распознавание этих элементов, введены единые условные обозначения в электрических схемах. Все правила прописаны в ГОСТах. Этих нормативов немало, но основная информация есть в следующих стандартах:

Нормативные документы, в которых прописаны графические обозначения элементной базы электрических схем

Изучение ГОСТов дело полезное, но требующее времени, которое не у всех есть в достаточном количестве. Потому в статье приведем условные обозначения в электрических схемах — основную элементную базу для создания чертежей и схем электропроводки, принципиальных схем устройств.

Обозначение электрических элементов на схемах

Некоторые специалисты внимательно посмотрев на схему, могут сказать что это и как оно работает. Некоторые даже могут сразу выдать возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации. Все просто — они хороша знают схемотехнику и элементную базу, а также хорошо ориентируются в условных обозначениях элементов схем. Такой навык нарабатывается годами, а, для «чайников», важно запомнить для начала наиболее распространенные.

Обозначение светодиода, стабилитрона, транзистора (разного типа)

Электрические щиты, шкафы, коробки

На схемах электроснабжения дома или квартиры обязательно будет присутствовать обозначение электрического щитка или шкафа. В квартирах, в основном устанавливается там оконечное устройство, так как проводка дальше не идет. В домах могут запроектировать установку разветвительного электрошкафа — если из него будет идти трасса на освещение других построек, находящихся на некотором расстоянии от дома — бани, летней кухни, гостевого дома. Эти другие обозначения есть на следующей картинке.

Обозначение электрических элементов на схемах: шкафы, щитки, пульты

Если говорить об изображениях «начинки» электрических щитков, она тоже стандартизована. Есть условные обозначения УЗО, автоматических выключателей, кнопок, трансформаторов тока и напряжения и некоторых других элементов. Они приведены следующей таблице (в таблице две страницы, листайте нажав на слово «Следующая»)

Элементная база для схем электропроводки

При составлении или чтении схемы пригодятся также обозначения проводов, клемм, заземления, нуля и т.д. Это то, что просто необходимо начинающему электрику или для того чтобы понять, что же изображено на чертеже и в какой последовательности соединены ее элементы.

Пример использования приведенных выше графических изображений есть на следующей схеме. Благодаря буквенным обозначениям все и без графики понятно, но дублирование информации в схемах никогда лишним не было.

Пример схемы электропитания и графическое изображение проводов на ней

Изображение розеток

На схеме электропроводки должны быть отмечены места установки розеток и выключателей. Типов розеток много — на 220 В, на 380 в, скрытого и открытого типа установки, с разным количеством «посадочных» мест, влагозащищенные и т.д. Приводить обозначение каждой — слишком длинно и ни к чему. Важно запомнить как изображаются основные группы, а количество групп контактов определяется по штрихам.

Обозначение розеток на чертежах

Розетки для однофазной сети 220 В обозначаются на схемах в виде полукруга с одним или несколькими торчащими вверх отрезками. Количество отрезков — количество розеток на одном корпусе (на фото ниже иллюстрация). Если в розетку можно включить только одну вилку — вверх рисуют один отрезок, если два — два, и т.д.

Условные обозначения розеток в электрических схемах

Если посмотрите на изображения внимательно, обратите внимание, что условное изображение, которое находится справа, не имеет горизонтальной черты, которая отделяет две части значка. Эта черта указывает на то, что розетка скрытого монтажа, то есть под нее необходимо в стене сделать отверстие, установить подрозетник и т.д. Вариант справа — для открытого монтажа. На стену крепится токонепроводящая подложка, на нее сама розетка.

Также обратите внимание, что нижняя часть левого схематического изображения перечеркнута вертикальной линией. Так обозначают наличие защитного контакта, к которому подводится заземление. Установка розеток с заземлением обязательна при включении сложной бытовой техники типа стиральной или посудомоечной машины, духовки и т.д.

Обозначение трехфазной розетки на чертежах

Ни с чем не перепутаешь условное обозначение трехфазной розетки (на 380 В). Количество торчащих вверх отрезков равно количеству проводников, которые к данному устройству подключаются — три фазы, ноль и земля. Итого пять.

Бывает, что нижняя часть изображения закрашена черным (темным). Это обозначает что розетка влагозащищенная. Такие ставят на улице, в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны и т.д.).

Отображение выключателей

Схематическое обозначение выключателей выглядит как небольшого размера кружок с одним или несколькими Г- или Т- образными ответвлениями. Отводы в виде буквы «Г» обозначают выключатель открытого монтажа, с виде буквы «Т» — скрытого монтажа. Количество отводов отображает количество клавиш на этом устройстве.

Условные графические обозначения выключателей на электрических схемах

Кроме обычных могут стоять проходные выключатели — для возможности включения/выключения одного источника света из нескольких точек. К такой же небольшой окружности с противоположных сторон пририсовывают две буквы «Г». Так обозначается одноклавишный проходной переключатель.

Как выглядит схематичное изображение проходных выключателей

В отличие от обычных выключателей, в этих при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.

Лампы и светильники

Свои обозначения имеют лампы. Причем отличаются лампы дневного света (люминесцентные) и лампы накаливания. На схемах отображается даже форма и размеры светильников. В данном случае надо только запомнить как выглядит на схеме каждый из типов ламп.

Изображение светильников на схемах и чертежах

Радиоэлементы

При прочтении принципиальных схем устройств, необходимо знать условные обозначения диодов, резисторов, и других подобных элементов.

Условные обозначения радиоэлементов в чертежах

Знание условных графических элементов поможет вам прочесть практически любую схему — какого-нибудь устройства или электропроводки. Номиналы требуемых деталей иногда проставляются рядом с изображением, но в больших многоэлементных схемах они прописываются в отдельной таблице. В ней стоят буквенные обозначения элементов схемы и номиналы.

Буквенные обозначения

Кроме того, что элементы на схемах имеют условные графические названия, они имеют буквенные обозначения, причем тоже стандартизованные (ГОСТ 7624-55).

  Название элемента электрической схемы Буквенное обозначение
1 Выключатель, контролер, переключатель В
2 Электрогенератор Г
3 Диод Д
4 Выпрямитель Вп
5 Звуковая сигнализация (звонок, сирена) Зв
6 Кнопка Кн
7 Лампа накаливания Л
8 Электрический двигатель М
9 Предохранитель Пр
10 Контактор, магнитный пускатель К
11 Реле Р
12 Трансформатор (автотрансформатор) Тр
13 Штепсельный разъем Ш
14 Электромагнит Эм
15 Резистор R
16 Конденсатор С
17 Катушка индуктивности L
18 Кнопка управления Ку
19 Конечный выключатель Кв
20 Дроссель Др
21 Телефон Т
22 Микрофон Мк
23 Громкоговоритель Гр
24 Батарея (гальванический элемент) Б
25 Главный двигатель Дг
26 Двигатель насоса охлаждения До

Обратите внимание, что в большинстве случаев используются русские буквы, но резистор, конденсатор и катушка индуктивности обозначаются латинскими буквами.

Есть одна тонкость в обозначении реле. Они бывают разного типа, соответственно маркируются:

  • реле тока — РТ;
  • мощности — РМ;
  • напряжения — РН;
  • времени — РВ;
  • сопротивления — РС;
  • указательное — РУ;
  • промежуточное — РП;
  • газовое — РГ;
  • с выдержкой времени — РТВ.

В основном, это только наиболее условные обозначения в электрических схемах.  Но большую часть чертежей и планов вы теперь сможете понять. Если потребуется знать изображения более редких элементов, изучайте ГОСТы.

stroychik.ru

Условные обозначения в электрических схемах ГОСТ

При проведении электротехнических работ каждый человек, так или иначе, сталкивается с условными обозначениями, которые есть в любой электрической схеме. Эти схемы очень разнообразны, с различными функциями, однако, все графические условные обозначения приведены к единым формам и во всех схемах соответствуют одним и тем же элементам.

Основные условные обозначения в электрических схемах ГОСТ, отображены в таблицах

В настоящее время в электротехнике и радиоэлектронике применяются не только отечественные элементы, но и продукция, производимая иностранными фирмами. Импортные электрорадиоэлементы составляют огромный ассортимент. Они, в обязательном порядке, отображаются на всех чертежах в виде условных обозначений. На них определяются не только значения основных электрических параметров, но и полный их перечень, входящих в то или иное устройство, а также, взаимосвязь между ними.

Чтобы прочитать и понять содержание электрической схемы

Нужно хорошо изучить все элементы, входящие в ее состав и принцип действия устройства в целом. Обычно, вся информация находится либо в справочниках, либо в прилагаемой к схеме спецификации. Позиционные обозначения характеризуют взаимосвязь элементов, входящих в комплект устройства, с их обозначениями на схеме. Для того, чтобы обозначить графически тот или иной электрорадиоэлемент, применяют стандартную геометрическую символику, где каждое изделие изображается отдельно, или в совокупности с другими. От сочетания символов между собой во многом зависит значение каждого отдельного образа.

На каждой схеме отображаются

Соединения между отдельными элементами и проводниками. В таких случаях немаловажное значение имеет стандартное обозначение одинаковых комплектующих деталей и элементов. Для этого и существуют позиционные обозначения, где типы элементов, особенности их конструкции и цифровые значения отображаются в буквенном выражении. Элементы, применяемые в общем порядке, обозначаются на чертежах, как квалификационные, характеризующие ток и напряжение, способы регулирования, виды соединений, формы импульсов, электронную связь и другие.

electric-220.ru

Условные обозначения на электрических схемах (ГОСТ), как правтльно читать

Электрическая схема – это один из видов технических чертежей, на котором указываются различные электрические элементы в виде условных обозначений. Каждому элементу присвоено своё обозначение.

Все условные (условно-графические) обозначения на электрических схемах состоят из простых геометрических фигур и линий. Это окружности, квадраты, прямоугольники, треугольники, простые линии, пунктирные линии и т.д. Обозначение каждого электрического элемента состоит из графической части и буквенно-цифровой.

Благодаря огромному количеству разнообразных электрических элементов появляется возможность создавать очень подробные электрические схемы, понятные практически каждому специалисту в электрической области.

Каждый элемент на электрической схеме должен выполняться в соответствие с ГОСТ. Т.е. кроме правильного отображения графического изображения на электрической схеме должны быть выдержаны все стандартные размеры каждого элемента, толщина линий и т.д.

Существует несколько основных видов электрических схем. Это схема однолинейная, принципиальная, монтажная (схема подключений). Также схемы бывают общего вида – структурные, функциональные. У каждого вида своё назначение. Один и тот же элемент на разных схемах может обозначаться и одинаково, и по-разному.

Графические обозначения на однолинейной схеме

Основное назначение однолинейной схемы – графическое отображение системы электрического питания (электроснабжение объекта, разводка электричества в квартире и т.д.). Проще говоря, на однолинейной схеме изображается силовая часть электроустановки. По названию можно понять, что однолинейная схема выполняется в виде одной линии. Т.е. электрическое питание (и однофазное, и трёхфазное), подводимое к каждому потребителю, обозначается одинарной линией.

Чтобы указать количество фаз, на графической линии используются специальные засечки. Одна засечка обозначает, что электрическое питание однофазное, три засечки – что питание трёхфазное.

Кроме одинарной линии используются обозначения защитных и коммутационных аппаратов. К первым аппаратам относятся высоковольтные выключатели (масляные, воздушные, элегазовые, вакуумные), автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные автоматы, предохранители, выключатели нагрузки. Ко вторым относятся разъединители, контакторы, магнитные пускатели.

Высоковольтные выключатели на однолинейных схемах изображаются в виде небольших квадратов. Что касается автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматов, контакторов, пускателей и другой защитной и коммутационной аппаратуры, то они изображаются в виде контакта и некоторых поясняющих графических дополнений, в зависимости от аппарата.

Графические обозначения на монтажной схеме

Монтажная схема (схема соединения, подключения, расположения) используется для непосредственного производства электрических работ. Т.е. это рабочие чертежи, используя которые, выполняется монтаж и подключение электрооборудования. Также по монтажным схемам собирают отдельные электрические устройства (электрические шкафы, электрические щиты, пульты управления,  и т.д.).

На монтажных схемах изображают все проводные соединения как между отдельными аппаратами (автоматические выключатели, пускатели и др.), так и между разными видами электрооборудования (электрические шкафы, щитки и т.д.). Для правильного подключения проводных соединений на монтажной схеме изображаются электрические клеммники, выводы электрических аппаратов, марка и сечение электрических кабелей, нумерация и буквенное обозначение отдельных проводов.

Графические обозначения на принципиальной схеме

Схема электрическая принципиальная – наиболее полная схема со всеми электрическими элементами, связями, буквенными обозначениями, техническими характеристиками аппаратов и оборудования. По принципиальной схеме выполняют другие электрические схемы (монтажные, однолинейные, схемы расположения оборудования и др.). На принципиальной схеме отображаются как цепи управления, так и силовая часть.

Цепи управления (оперативные цепи) – это кнопки, предохранители, катушки пускателей или контакторов, контакты промежуточных и других реле, контакты пускателей и контакторов, реле контроля фаз (напряжения) а также связи между этими и другими элементами.

На силовой части изображаются автоматические выключатели, силовые контакты пускателей и контакторов, электродвигатели и т.д.  

Кроме самого графического изображения каждый элемент схемы снабжается буквенно-цифровым обозначением. Например, автоматический выключатель в силовой цепи обозначается QF. Если автоматов несколько, каждому присваивается свой номер: QF1, QF2, QF3 и т.д. Катушка (обмотка) пускателя и контактора обозначается KM. Если их несколько, нумерация аналогичная нумерации автоматов: KM1, KM2, KM3 и т.д.

В каждой принципиальной схеме, если есть какое-либо реле, то обязательно используется минимум один блокировочный контакт этого реле. Если в схеме присутствует промежуточное реле KL1, два контакта которого используются в оперативных цепях, то каждый контакт получает свой номер. Номер всегда начинается с номера самого реле, а далее идёт порядковый номер контакта. В данном случае получается KL1.1 и KL1.2. Точно также выполняются обозначения блок-контактов других реле, пускателей, контакторов, автоматов и т.д.

В схемах электрических принципиальных кроме электрических элементов очень часто используются и электронные обозначения. Это резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, транзисторы, тиристоры и другие элементы. Каждый электронный элемент на схеме также имеет своё буквенное и цифровое обозначение. Например, резистор – это R (R1, R2, R3…). Конденсатор – C (C1, C2, C3…) и так по каждому элементу.

Кроме графического и буквенно-цифрового обозначения на некоторых электрических элементах указываются технические характеристики. Например, для автоматического выключателя это номинальный ток в амперах, ток срабатывания отсечки тоже в амперах. Для электродвигателя указывается мощность в киловаттах.

Для правильного и корректного составления электрических схем любого вида необходимо знать обозначения используемых элементов, государственные стандарты, правила оформления документации.

aquagroup.ru

Условные обозначения в электрических схемах Гост

Уметь читать специальные электрические обозначения должен уметь каждый человек, который имеет отношение к электричеству.  Обозначений существует огромное количество, но знать их нужно всегда, или просто изредка подглядывать в нашу статью. Здесь мы разберем, какие существуют условные обозначения в электрических схемах гост, и разберем все возможные варианты.

Какие бывают условные обозначения в электрических схемах

Всего существует две основных группы обозначений на схемах, они используются повсеместно, поэтому их стоит знать. Ведь по-другому вы не узнаете, как обозначаются: выключатели, светильники, розетки и другие элементы цепи на вашей электрической схеме. Если вы только думаете, составить схему, тогда обязательно используйте только правильные обозначения, ведь рано или поздно вы к ней вернетесь, если разобрать не сможете – будет очень плохо.

Если говорить за два вида электрических обозначений, то стоит назвать:

  1. Графические.
  2. Буквенные.

О них мы и поговорим в этой статье, прочитав все внимательно, вы сможете что-то понять. Чтобы выучить, прочитать придется раз 20, как минимум. Итак, существуют следующие условные обозначения в электрических схемах, если вы сможете в них вникнуть, тогда и учить все будет легче. Все они поддаются логике, но основное запомнить придется. Вам будет интересно узнать, какие существуют программы для черчения схем.

Графические обозначения в электрических схемах

Изначально мы поговорим об графических обозначениях электрических элементов, которые используются в стандартных схемах. Чтобы вам проще было вникнуть в суть, мы решили сделать для вас подборку в виде таблиц, которые мы встретили в интернете.

Первая таблица означает схемы: электрических коробок, щитов, пультов и шкафов на стандартных электросхемах.

Вот так обозначаются розетки и выключатели, более подробно вы найдете в статье, обозначение розеток.

Если говорить за элементы освещение обозначения, то по ГОСТу они обозначаются образом:

Следующим образом обозначаются трансформаторы и генераторы.

Если говорить за более серьезные схемы, то можно сразу назвать различные электродвигатели, элементы на них обозначаются вот так:

Такие обозначения важно будет узнать начинающим электрикам, ведь следующим образом выглядит контур заземления и силовая линия.

Опытные электрики всегда заинтересуются сложными графическими электрическими обозначениями в виде контактных соединений. Таким образом, обозначаются устройства на электросхемах по ГОСТУ.

Вот так выглядит радиоэлементы, сюда можно отнести: диоды, резисторы, транзисторы и прочее.

Итак, мы с вами разобрали все графические обозначения на электрических схемах, которые применяются в силовых сетях для освещения. Как вы могли заметить, обозначений много, но запомнить их всех можно, с электродвигателями ситуация немного сложней, но такие обозначения используют только профессиональные электрики. Мы рекомендуем сохранить эту страницу, она станет для вас спасением рано или поздно.

Буквенное обозначения в электрических схемах

Мы уже разбирали похожую статью: расшифровка кабелей и проводов, если вы читали эту статью, вам будет проще разобраться со всеми буквенными обозначениями. Согласно ГОСТ 7624-54 буквенное обозначение элементов на электрических схемах выглядит вот так:

  1. КВ – конечный выключатель.
  2. ПВ – путевой выключатель.
  3. ДО – двигатель насоса охлаждения.
  4. ДП – двигатель подач.
  5. ДШ – двигатель шпинделя.
  6. ДБХ – двигатель быстрых ходов.
  7. ДГ – главный двигатель.
  8. КК – командо-контроллер.
  9. КУ – кнопкауправления.
  10. Напряжение, мощность, время, указательное, реле тока, соответственно – РТ, РН, РМ, РС, РВ, РП, РУ, РГ, РТВ.

Радиотехнические элементы на электронных схемах обозначаются следующим образом.

Вот мы с вами и разобрали, какие существуют электрически обозначения на схемах, посмотрите еще вот такое интересное видео, оно поможет понять некоторые особенности.

Статья по теме: Что делать если соседи воруют электричество.

vse-elektrichestvo.ru

Не заряжается новый аккумулятор – Если новый аккумулятор не заряжается. Что делать, если не заряжаются аккумуляторы, и как заставить зарядные устройства их заряжать

Что делать если в телефоне не заряжается батарея

Одним из наиболее распространенных «дефектов», с которыми вы можете столкнуться при использовании телефона, это когда батарея не заряжается.

В этом случае очень важно правильно определить причину подобного явления. Первые шаги, которые вы должны сделать, видя, что батарея вашего телефона или планшета не заряжается, это проверить розетку.

Далее убедить что зарядное устройство полностью работоспособно. Оно должно соответствовать вашему устройству (в последнее время у людей есть несколько гаджетов, и они могут непреднамеренно использовать зарядное устройство, непригодное для телефона).


Также проверьте работу кабеля и штепсельной вилки. Осмотрите разъем в телефоне. Обстоятельств, когда батарея не заряжается, может быть несколько.

Что делать с этим, вы можете решить, только если будете знать точную причину. Причины могут быть разные.

Возможно, зарядное устройство не работает. В случае с использованием оборудования китайского производства такое случается часто — в этом случае понадобится его заменить.

До сих пор обычное дело, когда плохой контакт между вилкой и входом, а иногда и с грязными контактами в разъеме.

Рекомендуется, извлечь аккумулятор и протереть контакты, но не используйте растворители. Также довольно часто разъем требуется заменить на новый.

Не заряжается батарея телефона — возможно, свое уже отслужила —  каждая рассчитана на определенное количество зарядов. Решением будет установить новый аккумулятор.

Может быть повреждение встроенной электроники: механическое повреждение или попадание влаги. Это явление часто сопровождается вздутием батареи. Решение — заменить на новую.

Случается, повреждение контроллера в телефоне или планшете. Он отвечает за процесс зарядки аккумулятора.

Может быть вариант, когда устройство зарядное видит, но не заряжается. Для того, чтобы выполнить ремонт, нужно разобрать телефон и сделать замену контроллера. Этот процесс может быть достигнуто только если обладать необходимыми навыками.

Почему в телефоне не заряжается новая батарея

Волне возможно, что вы приобрели батарею с заводским браком. Что делать? Идти в место приобретения и менять.

Также никак не исключено что у аккумулятора появился глубокий разряд, особенно если это планшет. Дело в том, что при разрядке ниже порога, телефон ее видит, но не заряжает.


Тогда нужно зарядное подключить в обход контролера и с немного большим напряжением чем в родном.

ВНИМАНИЕ: в новой батарее контакты могут быть заклеены почти невидимой прозрачной пленкой, а продавцы почему-то не предупреждают покупателей

Почему в телефоне батарея подключена, но не заряжается

Если батарея подключена, но не заряжается, то возможно села в ноль и традиционный способ ее не зарядит, хотя телефон само зарядное увидит.

Можете проблему решить жабкой (если аккумулятор съемный). Накиньте на нее до 6 вольт — на крайние контакты — плюс к плюсу минус к минусу.

Так продержите минут пять, после чего вставьте батарею и подключите зарядное — если не поможет, то может быть, что сама батарейка не исправная.

Почему в телефоне не заряжается батарея до конца – на 100%

Батарея может заряжаться полностью, но неправильно отображаться уровень заряда в самом телефоне или батарея изжила свои 20%.

Также если не заряжается батарея до конца, на 100%, то дефект может быть в зарядном устройстве —  маленькое выходное напряжение и конечно дефект самого аккумулятора.

Для проверки на андроиде можете набрать в номеронабирателе код — ##634#. Тогда запустится утилита для диагностики. Посмотрите, какой ток заряда при подключенной зарядке.

ВНИМАНИЕ: идеальная зарядка — до 80%, а разрядка до 20-40%. Учитывайте это обязательно, тогда ваш аккумулятор проживет намного дольше.

Проблемы с зарядкой батареи в телефоне самсунг или леново

Самсунг или леново не заряжается при подключении к сетевой розетке? Такое сообщения появляются при отсутствие оригинального зарядного устройства

Проблема также может быть в повреждении кабеля USB для зарядки или внутри устройства.

Если эти решения не помогают, то может быть ошибка в программном обеспечении. В этом случае сделайте резервное копирование данных и восстановление телефона к заводским настройкам.

Если исключить механическое разрушение порта мини-USB или зарядного устройства, то остается еще несколько причин.

Отключите устройство от зарядного устройства, а затем извлеките аккумулятор. В течение минуты, нажмите кнопку включения / выключения по телефону.

После этого, помещаем обратно батарею и пробуем зарядить телефон в течение как минимум 20 минут. Если это не помогает — причина либо в батарее (обмен) или аппаратной части. Успехов.

vsesam.org

Не Заряжается Аккумулятор авто (5 причин). 8 решений что Делать

аккумулятор не заряжается

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — «почему?» лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

аккумулятор быстро разряжается и садится или он не заряжается вовсе (не принимает заряд)


В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

  • сульфатация пластин;
  • разрушение пластин;
  • окисление клемм;
  • снижение плотности электролита;
  • замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

Обратите внимание, что иногда аккумулятор хотя и полноценно заряжается, но очень быстро садится. Тогда причина может скрываться не только в его выходе из строя, но в первую очередь из-за утечки тока! Это могло произойти через: не выключенные габариты, салонное освещение или других потребителей и плохого контакта на клеммах.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Почему?

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

  1. Окисление клемм АКБ;
  2. Растяжение или обрыв ремня генератора;
  3. Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
  4. Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
  5. Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

  1. Глубокий разряд аккумулятора;
  2. Замыкание одной из банок;
  3. Переохлаждение АКБ;
  4. Сильно высокая или низкая плотность электролита;
  5. Посторонние примеси в электролите.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Переполюсовку стоит проводить лишь только в случаях образования белого налета на поверхности пластин.

Данный процесс не даст результата если:

  • осыпались пластины и электролит помутнел;
  • одна из банок замкнута;
  • нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Если эксплуатировать аккумулятор разряженный на 50% и менее при минусовой температуре, то это приведет к замерзанию электролита и разрушению свинцовых пластин!

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов

Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ
Подробнее

 

При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W).

Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

Средний срок службы современных АКБ составляет от 4 до 6 лет.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

  • неисправности генератора и регулятора напряжения;
  • неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
  • окислении клемм силовых проводов;
  • постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
  • многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

  • Редкий контроль уровня электролита. Летом проверку нужно делать чаще ведь высокая температура способствует быстрому испарению воды;
  • Интенсивная эксплуатация автомобиля (когда пробег более 60 тыс. км за год). Требует проверки уровня электролита не реже чем каждые 3-4 тыс. км пробега.

Графическое представление ситуации когда аккумулятор не заряжается. Инфографика

Не заряжается аккумулятора авто (от генератора или зарядного). Инфографика

Для увеличения изображения достаточно кликнуть по картинке.

Автор: Иван Матиешин

etlib.ru

Аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства: причины, что делать

Для зарядки автомобильного аккумулятора используются различные зарядные устройства. Которые, в среднем за 15-20 часов, обеспечат аккумулятору полный заряд батареи.

Если аккумулятор не заряжается, существует два предположения – неисправно зарядное устройство или сам аккумулятор. Если автовладелец путем тестирования убедился в нормальной работе зарядного устройства, то, по логике вещей, проблема в самом автомобильном аккумуляторе.

Существует вероятность повреждения нового аккумулятора, во время его зарядки. Заряжая недавно приобретенный аккумулятор, нужно помнить о том, что оставлять его на зарядке «без присмотра» нельзя, есть вероятность его повредить. Зарядка нового аккумулятора должна происходить постепенно и малым током.

Для того чтобы аккумулятор хорошо заряжался и продлился его срок службы, необходимо тщательно следить за показателем уровня электролита в аккумуляторе.

Повышенный саморазряд также может являться причиной, по которой аккумулятор не поддается зарядке. Чаще всего это происходит из-за присутствия в электролите вредных примесей, использовалась для доливки недистиллированная вода. Для устранения этой проблемы, необходимо разрядить батарею до напряжения 1,1В. Далее, избавиться от старого электролита(вылить), дистиллированной водой промыть аккумулятор, залить новый электролит.

Короткое замыкание. Его может вызвать разрешение сепаратора и соприкосновения пластин, так же зарядка аккумулятора большим током. Для решения этой проблемы, необходимо разобрать аккумулятор, заменить поврежденные сепараторы и электроды. После проведенного ремонта зарядить аккумулятор.

Окисление штырей «плюс» и «минус». Устранить неисправность можно путем зачистки клемм и штырей.

Так называемое «коробление» электродов в батарее автомобильного аккумулятора. Обычно говорят, что электроды «покоробились», т.е. их «повело». Происходит этот процесс при повышении температуры электролита, из-за большой силы тока как зарядного, так и разрядного. Спасти аккумулятор, возможно, нужно заменить электроды при ремонте батареи.

Если же с аккумулятором все в порядке, нет видимых повреждений и неисправностей, при этом он все равно отказывается заряжаться, видимо срок его эксплуатации пришел к концу. Нужно отправиться на автомобильный рынок или в магазин автотоваров и приобрести новый аккумулятор. Аккумулятор в автомобиле рекомендуют менять каждые 3-4 года. Это избавит автовладельца от неприятного и несвоевременного сюрприза в виде внезапно «севшего» аккумулятора

 

Автор: Виталий Петрович, Украина, Лисичанск. 

 


 

volt-index.ru

Новая батарея для ноутбука не заряжается

Что делать, если не заряжается батарея на ноутбуке?

При возникновении проблем с зарядкой, многие задаются вопросом — «почему ноутбук подключён, но не заряжается?» и спешат заменить её на новую. Да, аккумулятор — расходный материал. Он рассчитан на ограниченное количество циклов заряд/разряд, и со временем ёмкость становится значительно меньше номинальной, которую указал производитель. Однако совершенно необязательно проблема с зарядкой решится заменой. В этой статье мы рассмотрим три наиболее частые проблемы и расскажем, что делать для их решения.

Проблема: Перестала заряжаться батарея на ноутбуке

Бывает, что устройство которое раньше заряжалось нормально — с какого-то момента перестало это делать. Ноутбук работает, батарея подключена правильно, но не заряжается. Подтверждением этого является отсутствие надписи при наведении мыши на иконку состояния аккумулятора в трее. Существует три способа решения проблемы.

Способ 1 — сброс настроек батареи в BIOS

  1. Отключите питание. Выньте штекер блока питания из устройства или отключите его от розетки.
  2. Выньте аккумулятор. В моделях со съёмной батареей, а их большинство, для этого достаточно просто перевернуть устройство и отодвинуть одно или два запорных устройства, которые его удерживают.
  3. Нажмите кнопку включения и держите её в таком состоянии около минуты.
  4. Вставьте штекер блока питания в ноутбук и подключите его к электросети. При этом аккумулятор устанавливать на место пока не нужно.
  5. Включите ноутбук и войдите в его bios. Чтобы сделать это, при старте нажмите клавишу или их комбинацию, указанных в вашем руководстве пользователя. Типичные решения: Del, F12 или F2.
  6. Сбросьте настройки к предустановленному значению, Restore Defauts, и сохраните настройки bios, Save and Exit.
  7. Выключите ноутбук с помощью удержания кнопки питания в течение 5-7 секунд.
  8. Снова отключаем блок питания и устанавливаем аккумулятор на место.
  9. Вставляем штекер зарядки и включаем блок питания в розетку.
  10. Включаем ноутбук обычным образом.

Если способ сработал, то мы должны увидеть сообщение системы, наведя мышку на иконку в трее: аккумулятор подключён и заряжается.

Способ 2 — удаление «полезных» утилит

В некоторых моделях производители устанавливают «полезные» утилиты, которые следят за состоянием зарядки. В частности, в них бывает реализован режим, обеспечивающий максимальный срок жизни аккумулятора. Он может препятствовать полной зарядке батареи.

Попробуйте поискать такую программу в системном трее. Если значок аккумулятора отличается от привычного системного, то вполне вероятно, что на вашем ноутбуке установлена какая-то подобная утилита. Современные операционные системы вполне способны самостоятельно определять оптимальный режим использования батареи и её зарядки. Так что лучше не устанавливать никаких сторонних приложений.

Способ 3 — если не работает блок питания

Другой причиной может стать потеря работоспособности блока питания и снижение надёжности его штекера. В этом случае аккумулятор ни при чём. Проверяется это просто.

      1. Выключите ноутбук, выньте блок питания из розетки.
      2. Выньте аккумулятор, вставьте штекер блока питания.
      3. Включите блок питания в розетку.
      4. Нажмите кнопку включения питания.

Если после этого ноутбук не заработал, то блок питания или его шнур вышли из строя. Также старый блок питания может не обеспечивать ток достаточной мощности для одновременной работы ноутбука и зарядки его батареи. Такое устройство подлежит замене.

Проблема: Батарея ноутбука подключена, но не заряжается полностью

Проявляется проблема так: батарея заряжается, но не достигает 100%, т.е. не заряжается полностью. Резко снижается время работы устройства от одной зарядки. Например, работал до 4 часов, а теперь работает всего минут 40.

Шаг 1. Проверим состояние аккумулятора

Проверить состояние батереи можно бесплатной программой Battery Health для iOS или штатной утилитой Battery Care в устройствах под управлением Windows 7 и 8.

Пример анализа состояния батареи в BatteryCare.

Нам важны три основных параметра здоровья аккумулятора.

  • Заявленная, номинальная, мощность. Это ёмкость нового аккумулятора, когда он только что вышел с завода.
  • Максимальная мощность. Это значение ёмкости на текущий момент.
  • Износ аккумулятора в процентах. Чем больше это значение, тем выше необходимость замены.

Проблема с недостижением заряда необходимого уровня также решается с помощью калибровки .

Шаг 2. Замена аккумулятора (при необходимости)

Если износ высок, то, вероятно, он и является причиной снижения времени автономной работы. Для решения проблемы вам потребуется новый аккумулятор, в большинстве моделей он съёмный. В этом случае вы сможете поменять его сами. В ряде современных компактных моделей батарея не съёмная и её самостоятельная замена будет сложнее. Безопаснее это сделать в сервисном центре.

Шаг 3. Диагностика программ на ноутбуке

Если на шаге 1 в отношении аккумулятора утилита диагностики показала отсутствие серьёзного износа, то батарея, вероятно, не является прямой причиной падения времени автономной работы. Виновницей быстрой разрядки может быть какая-то недавно установленная вами программа, которая работает в фоне и не даёт процессору и чипу Wi-Fi переходить в экономичный режим.

Откройте Диспетчер задач, нажав Ctrl+Shift+Esc, и проанализируйте использование процессора фоновыми программами. Отсортируйте приложения в списке по использованию процессора и понаблюдайте некоторое время. Удаление ненужных программ, работающих в фоне, увеличит время работы от аккумулятора.

Что делать, если не заряжается новая батарея

Гораздо более сложная ситуация, когда только установленная новая батарея на ноутбуке вообще не заряжается. Для начала мы советуем проделать операцию сброса настроек bios, описанную выше.

Если проблема не ушло, то первое, что нужно сделать, проверить маркировку. Она не должна отличается от маркировки старого аккумулятора. При покупки нового в магазине всегда берите с собой либо сам ноутбук, либо старый аккумулятор для сверки .

Не бегите менять комплектующие раньше времени

Попробуйте приведённые в нашей статье способы восстановления работоспособности и диагностики причины неисправности. Аккумулятор, особенно новый, редко выходит из строя внезапно. Куда чаще встречаются программные проблемы или отказы в работе блока питания или его разъёмов. Проверьте все варианты, и лишь затем принимайте решение о покупке нового устройства.

Почему не заряжается батарея на ноутбуке

Почему не заряжается батарея на ноутбуке

Вы пользуетесь ноутбуком уже не первый год, никаких проблем с зарядкой ни разу не возникало – и тут начались сюрпризы. Первый вопрос, который обычно возникает: «Почему ноутбук подключен к сети, но аккумулятор при этом не заряжается?».

Вроде страшного ничего нет, ноутбук то работает! Но в тоже время он перестает быть удобным мобильным устройством, ведь для работы Вам потребуется всегда искать свободную розетку. А в этом случае, чем он будет отличаться от стационарного компьютера. К сожалению техника не вечна и она имеет свойство ломаться и выходить из строя в самый неподходящий момент. В результате, мы обращаемся в сервисные центры и к специалистам.

Давайте начнем разбираться, какие же могут быть причины того, что аккумулятор ноутбука перестал заряжаться. Не нужно паниковать и сразу нести ноутбук в ремонт или бежать за новой батареей.

Иногда проблемы с зарядкой аккумулятора могут быть вызваны программными неполадками самого ноутбука. Чтобы исключить данный пункт необходимо выполнить сброс настроек батареи в BIOS в следующем порядке.

1. Отключаем ноутбук от питания: вынимаем штекер из устройства и отключаем блок питания от сети.

2. Достаем аккумулятор: для этого нужно отодвинуть две защелки по бокам батареи.

3. Нажимаем кнопку включения и удерживаем ее около минуты.

4. Подключаем блок питания к ноутбуку и сети, при этом аккумулятор вставлять назад не нужно.

5. Включаем ноутбук и заходим в BIOS: для этого необходимо нажимать кнопку или Delete. или F2. или F12.

6. Ищем пункт «SET DEFAULTS» или «Setup(Restore) Defaults» и сохраняем настройки, нажав «Save and Exit».

7. Выключаем ноутбук: держим кнопку включения 5-7 секунд.

8. Отключаем от ноутбука зарядное и вставляем назад аккумулятор.

9. Подключаем зарядное и включаем ноутбук.

Если этот способ сработал, то наведя мышкой на значок батареи в трее, мы должны увидеть надпись: аккумулятор подключен и заряжается.

Еще одна причина, почему не заряжается батарея на ноутбуке, может быть в проблеме с блоком питания.

Для этого выключите ноутбук и отключите питание от розетки. Выньте аккумулятор. Вставьте штекер питания в ноутбук, а вилку в розетку. Теперь включайте ноутбук. Если он не заработал, то причина, скорее всего, в блоке питания или его шнуре. Также возможно, что разболтался штекер блока питания и, в результате, отходят контакты. Вывод один: необходимо заменить блок питания.

Нормальной зарядке аккумулятора также может мешать программа управления питанием. которая была установлена производителем. Поищите программу в трее. При этом значок аккумулятора будет немного отличаться от привычного системного. В подобных программах зачастую реализован режим, обеспечивающий максимальный срок жизни аккумулятора. Учитывая, что современные операционные системы способны самостоятельно определять режим использования батарее и ее зарядки, то подобные приложения лучше не устанавливать.

Ну и если ничего из выше перечисленного Вам не подошло, то, конечно же, самая распространенная проблема – физический износ аккумулятора.

Дело в том, что современные литий-ионные батареи способны выдерживать примерно 800 циклов перезарядки. И с каждой зарядкой аккумулятор теряет немного емкости. Поэтому, в любом случае, года через два-три Вам придется заменить батарею на ноутбуке.

Вот мы и рассмотрели основные причины: почему не заряжается батарея на ноутбуке. Относитесь к ней бережно и помните, что рано или поздно, но заменить аккумулятор все-таки придется.

Поделитесь статьёй с друзьями:

Не заряжается ноутбук

Одна из распространенных проблем с ноутбуками — не заряжающийся аккумулятор при подключенном блоке питания, т.е. при питании от сети; иногда случается, что не заряжается новый ноутбук, только что из магазина. При этом возможны различные варианты ситуации: сообщение о том, что батарея подключена, но не заряжается в области уведомлений Windows (или «Зарядка не выполняется» в Windows 10), отсутствие реакции на то что ноутбук подключен к сети, в некоторых случаях — проблема присутствует, когда система запущена, а когда ноутбук выключен заряд выполняется.

В этом материале подробно о возможных причинах того, что не заряжается батарея на ноутбуке и о возможных способах исправить это, вернув нормальный процесс заряда ноутбука.

Примечание: прежде чем начинать какие-либо действия, особенно если вы только что столкнулись с проблемой, убедитесь, что блок питания ноутбука подключен как к самому ноутбук, так и к сети (розетке). Если подключение выполняется через сетевой фильтр, убедитесь, что он не был отключен кнопкой. Если ваш блок питания для ноутбука состоит из нескольких частей (обычно так и есть), которые могут отключаться друг от друга — отключите их, а потом заново плотно подключите. Ну и на всякий случай обратите внимание, работают ли другие электроприборы, питающиеся от сети в помещении.

Батарея подключена, не заряжается (или Зарядка не выполняется в Windows 10)

Пожалуй, самый распространенный вариант проблемы — в статусе в области уведомлений Windows вы видите сообщение о заряде батареи, а в скобках — «подключена, не заряжается». В Windows 10 сообщение имеет вид «Зарядка не выполняется». Обычно это говорит о программных проблемах с ноутбуком, но не всегда.

Перегрев аккумулятора

Приведенное выше «не всегда» относится к перегреву батареи (или неисправному датчику на ней) — при перегреве система прекращает зарядку, так как это может навредить аккумулятору ноутбука.

Если только что включенный из выключенного состояния или гибернации ноутбук (к которому во время этого не было подключено зарядное устройство) заряжается нормально, а через какое-то время вы видите сообщение о том, что батарея не заряжается, причина может быть именно в перегреве батареи.

Не заряжается батарея на новом ноутбуке (подойдет как первый метод и для других сценариев)

Если вы приобрели новый ноутбук с предустановленной лицензионной системой и сразу обнаружили, что он не заряжается, это может быть как браком (хотя вероятность и не велика), так и неверной инициализацией батареи. Попробуйте выполнить следующие действия:

  1. Выключите ноутбук.
  2. Отключите «зарядку» от ноутбука.
  3. Если батарея съемная — отключите её.
  4. Нажмите и удерживайте кнопку включения на ноутбуке в течение 15-20 секунд.
  5. Если батарея снималась, установите её на место.
  6. Подключите блок питания ноутбука.
  7. Включите ноутбук.

Помогают описанные действия не часто, но они безопасны, выполнить их легко и, если проблема будет решена сразу, будет сэкономлено много времени.

Примечание: существуют еще две вариации этого же способа

  1. Только в случае съемной батареи — отключить зарядку, снять батарею, держать нажатой кнопку питания в течение 60 секунд. Подключить сначала батарею, затем — зарядное устройство и не включать ноутбук в течение 15 минут. Включить после этого.
  2. Ноутбук включен, отключается зарядка, батарея не снимается, нажимается и удерживается кнопка питания до полного выключения со щелчком (иногда может отсутствовать) + еще около 60 секунд, подключение зарядки, подождать 15 минут, включение ноутбука.

Сброс и обновление БИОС (UEFI)

Очень часто те или иные проблемы с управлением питанием ноутбука, в том числе и с его зарядкой, присутствуют в ранних версиях БИОС от производителя, но по мере проявления таких проблем у пользователей, бывают устранены в обновлениях БИОС.

Прежде чем выполнять обновление, попробуйте просто сбросить БИОС на заводские настройки, обычно для этого используются пункты «Load Defaults» (загрузить настройки по умолчанию) или «Load Optimized Bios Defaults» (загрузить оптимизированные настройки по умолчанию), на первой странице настроек БИОС (см. Как зайти в БИОС или UEFI в Windows 10. Как сбросить БИОС ).

Следующий шаг — найти загрузки на официальном сайте производителя вашего ноутбука, в разделе «Поддержка», скачать и установить обновленную версию БИОС при её наличии, именно для вашей модели ноутбука. Важно: внимательно читайте официальные инструкции по обновлению БИОС от производителя (они обычно есть в загружаемом файле обновления в виде текстового или другого файла документа).

Драйверы ACPI и чипсета

В части проблем с драйверами батареи, управления электропитанием и чипсета возможны несколько вариантов.

Первый способ может сработать, если зарядка работала еще вчера, а сегодня, без установки «больших обновлений» Windows 10 или переустановки Windows любых версий ноутбук перестал заряжаться:

  1. Зайдите в диспетчер устройств (в Windows 10 и 8 это можно сделать через меню правого клика мышью по кнопке «Пуск», в Windows 7 можно нажать клавиши Win+R и ввести devmgmt.msc ).
  2. В разделе «Батареи» найдите «Батарея с ACPI-совместимым управлением Майкрософт» (или похожее по названию устройство). Если батарея отсутствует в диспетчере устройств, это может говорить о ее неисправности или отсутствии контакта.
  3. Нажмите по ней правой кнопкой мыши и выберите пункт «Удалить».
  4. Подтвердите удаление.
  5. Перезагрузите ноутбук (используйте именно пункт «Перезагрузка», а не «Завершение работы» и последующее включение).

В тех случаях, когда проблема с зарядкой появилась после переустановки Windows или обновлений системы, причиной могут стать отсутствующие оригинальные драйверы чипсета и управления электропитанием от производителя ноутбука. Причем в диспетчере устройств это может выглядеть так, как если бы все драйверы были установлены, а обновления для них отсутствуют.

В данной ситуации зайдите на официальный сайт производителя вашего ноутбука, загрузите и установите драйверы для вашей модели. Это могут быть драйверы Intel Management Engine Interface, ATKACPI (для Asus), отдельные драйверы ACPI, и другие системные драйверы, а также ПО (Power Manager или Energy Management для Lenovo и HP).

Батарея подключена, заряжается (но на самом деле не заряжается)

«Модификация» проблемы, описанной выше, но в данном случае, в статусе в области уведомлений Windows отображается, что батарея заряжается, но на самом деле этого не происходит. В данном случае следует попробовать все те способы, что были описаны выше, а если они не помогают, то проблема может заключаться в:

  1. Неисправность блока питания ноутбука («зарядки») или недостаток мощности (вследствие износа компонентов). Кстати, если на блоке питания есть индикатор, обратите внимание, горит ли он (если нет — явно что-то не так именно с зарядкой). Если ноутбук не включается без батареи, то дело тоже, вероятно, в блоке питания (но может быть и в электронных компонентах ноутбука или разъемах).
  2. Неисправность аккумулятора или контроллера на нем.
  3. Проблемы с разъемом на ноутбуке или коннектором на зарядном устройстве — окислившиеся или испорченные контакты и подобные.
  4. Проблемы с контактами на аккумуляторе или соответствующими им контактами на ноутбуке (окисление и подобные).

Первый и второй пункты могут являться причиной проблем с зарядкой и в том случае, когда в области уведомлений Windows не появляется вообще никаких сообщений о заряде (т.е. ноутбук работает от батареи и «не видит» того, что к нему подключили блок питания).

Автор рекомендует прочесть:

Ноутбук не реагирует на подключение зарядки

Как было отмечено в предыдущем разделе, отсутствие реакции ноутбука на подключение блока питания (как при включенном, так и при выключенном ноутбуке) может являться следствием проблем с блоком питания или контактом между ним и ноутбуком. В более сложных случаях проблемы могут быть на уровне цепи питания самого ноутбука. Если вы не можете сами диагностировать проблему, имеет смысл обратиться в ремонтную мастерскую.

Дополнительная информация

Еще пара нюансов, которые могут оказаться полезными в контексте зарядки батареи ноутбука:

  • В Windows 10 сообщение «Зарядка не выполняется» может появляться, если при заряженной батарее отключить ноутбук от сети и через короткое время, когда аккумулятор не успел серьезно разрядиться, подключить снова (при этом, через короткое время сообщение пропадает).
  • Некоторые ноутбуки могут иметь опцию (Battery Life Cycle Extension и подобные) ограничения процента заряда в БИОС (см. вкладку Advanced) и в фирменных утилитах. Если ноутбук начинает сообщать, что батарея не заряжается после достижения определенного уровня заряда, то вероятнее всего это ваш случай (решение — найти и отключить опцию).

В завершение могу сказать, что в данной теме были бы особенно полезны комментарии владельцев ноутбуков с описанием их решений в данной ситуации — они смогли бы помочь другим читателям. При этом, по возможности, сообщайте марку вашего ноутбука, это может быть важным. Например, для ноутбуков Dell чаще срабатывает способ с обновлением BIOS, на HP — выключение и повторное включение как в первом способе, для ASUS — установка официальных драйверов.

А вдруг и это будет интересно:

Источники: http://lookfornotebook.ru/energy/, http://comp-profi.com/view_post.php?id=383, http://remontka.pro/laptop-not-charging-battery/

it-radar.ru

Батарея ноутбука подключена но не заряжается: что делать?

Пользователи портативных ПК, а именно ноутбуков или нетбуков, часто сталкиваются с одной общей неприятностью: при включенном ноутбуке батарея не заряжается. При этом светодиоды работают, устройство не выдает сообщений о критических ошибках и работает почти нормально. С единственной разницей – в трее висит сообщение о батарее: «подключена, не заряжается». Как сделать, чтобы батарея на ноутбуке заряжалась, рассмотрим в этой инструкции.

Обычный глюк: перестала заряжаться батарея на ноутбуке

Те, кто часто имеет дело с компьютерной техникой, давно в курсе: «глюки» и багги могут возникать и без видимой на то причины. Это справедливо как по отношению к ОС (и не только Windows), так и аппаратной части. Радует то, что подавляющее большинство таких «поломок» можно устранить с помощью банальной перезагрузки устройства. В случае, если ноутбук пишет: «батарея подключена но не заряжается», не лишним будет отключить батарею и вставить обратно. Для этого достаточно перевернуть устройство нижней частью вверх и открыть один или два фиксатора, удерживающих батарею. Выньте АКБ так, чтобы ее контактные разъемы прекратили касаться контактных разъемов ноутбука, затем вставьте обратно. При следующем включении устройство должно работать нормально.

Почему ноутбук не заряжает батарею: способ второй

Если такое происходит, а зарядка подключена, владельца может выручить сброс настроек BIOS. Объясняется это тем, что после сбоя устройство может некорректно определять батарею. Такое часто случается, если пользователь оставляет подключенный без батареи ноутбук или нетбук, а также меняет «родную» АКБ на новую. Чтобы сбросить настройки BIOS, потребуется:

  •  — Выключить устройство.
  •  — Вынуть аккумулятор (см. выше).
  •  — Отключить ЗУ от сети.
  •  — Нажать кнопку включения устройства и удерживать ее в течение 60 сек.
  •  — Подключить ноутбук к розетке без батареи.
  •  — Нажать кнопку включения, зайти в БИОС.

В случае, если не заряжается батарея на ноутбуке acer, достаточно нажать кнопку F1, F2 или Del. Если не заряжается батарея на ноутбуке asus, для запуска BIOS следует нажать F2 или Del. Когда батарея подключена, но не заряжается у ноутбука Леново, меню БИОС вызывается нажатием тех же клавиш или F12. А если проблема возникла у ноутбука HP — достаточно нажать те же кнопки или Esc. В остальных марках ноутбуков или нетбуков меню БИОС вызывается нажатием все тех же кнопок во время загрузки. Внимательно читайте надписи в стартовом меню: обычно внизу экрана есть подсказка, какую комбинацию клавиш следует нажать.

  •  — Найдите пункт Load Defaults (чаще всего он находится в меню EXIT). Это позволит применить настройки оборудования по умолчанию, то есть оптимальные для этого устройства
  •  — Когда БИОС предложит сохранить настройки, нажмите «Да», затем выключите устройство. Для этого достаточно удерживать кнопку включения 10 секунд.
  •  — Отключите ЗУ, затем вставьте батарею и включите устройство.

Обычно после выполнения такого несложного алгоритма Windows сообщает, что батарея обнаружена и заряжается корректно.

Батарея на ноутбуке не заряжается полностью: что же делать?

Производители часто пихают на установочный диск различные полезные утилиты, которые служат для увеличения производительности устройства или срока его эксплуатации. К таковым можно отнести и менеджеры энергопотребления. Эти программы служат для увеличения срока службы АКБ, почти всегда за счет неполного заряда. Это – главная причина, почему батарея ноутбука заряжается не полностью.

Если батарея на ноутбуке заряжается на 60 процентов или даже меньше, стоит поискать и удалить лишний софт. Обычно такие программы в названии содержат марку ноутбука. Например, если не заряжается батарея на ноутбуке acer aspire, следует искать утилиту Acer Power Management, а если неполный заряд идет у ноута asus — то, соответственно, Asus Power Management.

Чтобы найти эти утилиты, запустите Панель управления после нажатия кнопки «Пуск».

Все программное обеспечение находится в разделе «Программы и компоненты»

Выберите утилиту, не позволяющую до конца получить заряд батареи, и нажмите кнопку «Удалить». Возможно, потребуется перезагрузка устройства.

Новая АКБ: почему не заряжается батарея на ноутбуке?

Если эти методы не помогли и вы решились на покупку нового аккумулятора, вас и здесь может ожидать неприятный сюрприз. Если новая батарея ноутбука подключена, но не заряжается, прежде всего, убедитесь, что маркировка новой детали полностью соответствует маркировке старой. Если все правильно, в большинстве случаев помогают алгоритмы, описанные выше.

Все эти методы помогают в большинстве случаев, когда разрядилась батарея ноутбука и не заряжается. Когда после ваших «танцев с бубном» все равно ноутбук не видит батарею, потребуется уже вмешательство в аппаратную часть – возможно, перегорел контроллер питания. А процедуру по его замене уже лучше доверить опытным специалистам.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

tvoi-setevichok.ru

Не заряжается аккумулятор ноутбука

Многие владельцы ноутбуков сталкиваются с проблемами, связанными с аккумулятором. Часто в сети можно встретить вопрос о том, почему перестала заряжаться батарея на ноутбуке. У некоторых пользователей ноутбук не заряжает аккумулятор до конца или не заряжается новая батарея. В этом материале мы постараемся разобраться с этими проблемами, понять причины их возникновения и способы их решения. Не спешите сразу менять АКБ. Ведь проблема может быть не в батарее и тогда замена не решит проблему, а только повлечёт лишние траты денег. Сначала нужно разобраться, в чём корни проблемы. С этого мы и начнём.

Содержание статьи

Почему не заряжается батарея на ноутбуке?

Причин отсутствия зарядки батареи лэптопа достаточно много. Их можно разделить на две большие группы. Первая связана с «железом» ноутбука и внутренностями аккумулятора. А вторая группа включает в себя неисправности, связанные с работой программного обеспечения. Неисправности второй группы вполне могут быть решены пользователем.

В качестве основных причин, по которым аккумулятор ноутбука может не заряжаться, можно назвать следующие:

  • Износ. Физический износ аккумуляторной батареи. АКБ является расходным материалом в ноутбуке. Рано или поздно аккумулятор вырабатывает свой ресурс и в этом случае он подлежит замене. В современных ноутбуках используются литиевые батареи, которые имеют срок службы около 3 лет;
  • Контроллер. Причина может крыться в контроллере АКБ. Это микросхема внутри аккумулятора, которая управляет процессом заряда и разряда. Если аккумуляторные элементы были сильно разряжены (к примеру, аккумулятор долгое время не использовался), то контроллер может посчитать, что они неисправны. В этом случае он просто отключит элементы от внешнего мира, и батарея не будет заряжаться;
  • Блок питания. Неисправен сетевой блок питания лэптопа;
  • Силовой разъём. Поломка разъёма питания ноутбука;
  • Схема питания. Неисправности в схеме питания материнской платы ноутбука;
  • BIOS. Проблемы, связанные с настройками или устаревшей версией BIOS;
  • ПО. Проблема может скрываться в различных утилитах, которые управляют питанием и оптимизируют настройки лэптопа.

Что можно сказать по этим неисправностям. Если батарея изношена, то поможет только замена. То же самое с неисправным блоком питания и силовым разъёмом.

Для устранения «железных» проблем с материнской платой и контроллером аккумулятора придётся обращаться в сервис. Здесь не обойтись без определённых навыков и оборудования.

А вот остальные проблемы вполне можно решить самостоятельно в домашних условиях. Ниже мы рассмотрим наиболее распространённые ситуации.

Можете также прочитать статью про ремонт аккумулятора ноутбука.
Вернуться к содержанию
 

Батарея ноутбука подключена, но не заряжается

Довольно распространённая ситуация, когда перестала заряжаться батарея на ноутбуке при его нормальной работе. При этом батарея подключена правильно и блок питания заведомо рабочий. Сообщение об отсутствии заряда можно увидеть, если навести курсор на значок батареи в системном трее рядом с часами. Что можно предпринять в такой ситуации? Обычно помогают следующие способы решения проблемы.

Вернуться к содержанию
 

Удаление или изменение настроек ПО

Часто производители ноутбуков по умолчанию ставят на свои модели разнообразные утилиты. В их числе есть те, что контролируют процесс зарядки. Некоторые из них могут быть настроены на максимальный срок эксплуатации АКБ. Обычно в таком режиме программное обеспечение не даёт аккумулятору полностью заряжаться.

Кроме того, пользователи сами могут устанавливать различные программы-оптимизаторы. Они берут на себя ряд функций операционной системы, в том числе режим эксплуатации аккумулятора. Определить, что у вас стоит подобная утилита, можно по внешнему виду значка батареи в системном трее. Он будет отличаться от стандартного, используемого в операционной системе. Если вам нужна программа для калибровки батареи ноутбука, советуем прочитать материал по указанной ссылке.

Значок батареи в системном трее

Вернуться к содержанию
 

Сброс или обновление BIOS ноутбука

В некоторых случаях проблема с зарядкой аккумулятора возникает из-за некорректных настроек BIOS лэптопа. В этом случае нужно сбросить настройки на заводские. Как это сделать? Ниже приводится алгоритм действий:

  • Отключите питание ноутбука от сети и выньте аккумулятор;
  • В таком состоянии нажмите кнопку включения лэптопа и удерживайте её 15─20 секунд. Это делается для разряда конденсаторов;
  • Подключаете блок питания к ноутбуку. Батарею устанавливать в ноутбук не нужно;
  • После этого включаете ноутбук и заходите в BIOS. Обычно это делается с помощью клавиш Del, F2 или F12;
  • В БИОС нужно найти опцию, которая отвечает за сброс настроек на фабричные. В моделях разных производителей эти опции могут отличаться. Ищите что-то вроде Default Settings или Restore;
  • После этого нужно сохранить настройки. Обычно в BIOS это F10, но необязательно;
  • Выключаете ноутбук, удерживая кнопку включения несколько секунд;
  • Вставляете аккумулятор на место и подключаете блок питания к ноутбуку и в сеть;
  • Включаете ноутбук и загружаете операционную систему.

Если причина была в настройках БИОС, то в системном трее при наведении на батарейку вы увидите сообщение, что аккумулятор подключён и заряжается.

Кнопки для входа в BIOS

Опция сброса настроек на дефолтные

Опция сохранения настроек

Вернуться к содержанию
 

Неисправность блока питания

Довольно распространённая причина, по которой часто не идёт зарядка ноутбука. С батареей всё в порядке, с ноутбуком то же. Но аккумулятор не заряжается. Как диагностировать проблему с адаптером питания?

Блок питания ноутбука

Чтобы проверить блок питания, сделайте следующее:

  • Выключите ноутбук и выньте из него батарею;
  • Включите его без аккумулятора;
  • Если он не включается, то проблемы могут быть связаны с адаптером питания.

Здесь стоит сказать, что проблема может крыться в силовом разъёме вашего лэптопа, а также проблемах с материнской платой. Но в большинстве случаев виноват блок питания.

Его лучше купить новый, поскольку ремонт обойдётся не меньше, чем половина нового. А служить отремонтированный будет явно меньше.

Если ноутбук не видит батарею, то читайте статью по ссылке, чтобы узнать о причинах.
Вернуться к содержанию
 

Аккумулятор ноутбука не заряжается полностью

В этом случае аккумулятор ноутбука заряжается, но не до 100%. Как правило, это сопровождается значительным снижением времени работы лэптопа в автономном режиме. Чаще всего это связано с износом аккумуляторной батареи или сторонними программами, работающими в фоновом режиме. Рассмотрим эти ситуации подробнее.

Если хотите узнать, можно ли использовать ноутбук без батареи при питании от сети, читайте статью по ссылке.
Вернуться к содержанию
 

Износ аккумулятора

Чтобы узнать износ аккумулятора, можно воспользоваться специальными утилитами. Под Windows есть такая программа, как Battery Care, а для Mac-ов можно использовать Battery Health. Конечно, эти данные нельзя назвать точными, но они позволяют приблизительно оценить состояние АКБ. Это позволит вам понять, нуждается ли аккумулятор в замене.

Результат работы программы Battery Care

Выше приведён результат работы программы Battery Care. Внимания здесь заслуживают такие величины, как «Заявленная ёмкость» и «Максимальный заряд». Первая – это ёмкость новой батареи после её выпуска. Второе значение показывает, какова ёмкость сейчас. По этим значениям программа оценивает примерный износ батареи, который также показан на скриншоте.

Если он превысил 50%, то скоро придётся задуматься о замене АКБ. Съёмную батарею можно без проблем заменить самостоятельно. Если аккумулятор несъёмный, то для его замены лучше обратиться в сервис.
Вернуться к содержанию
 

Сторонние программы, работающие в фоновом режиме

Различные приложения, установленные на ноутбуке, могут работать в фоновом режиме, вызывая быстрый разряд аккумулятора. Некоторые из них могут постоянно вести какую-то активность (передавать данные в сеть, проверять файлы и т. п.). В результате постоянно нагружается процессор, включён беспроводной модуль и т. п.

Вызов Диспетчера задач

Фоновые приложения в Диспетчере Задач

Чтобы войти в «Диспетчер задач», кликните правой кнопкой на панели задач и выберите его в контекстном меню, как показано выше. На вкладке процессы вы можете вывести приложения в зависимости от загрузки процессора. За счёт удаления ненужных утилит, можно увеличить время автономной работы и срок службы аккумулятора.

Вернуться к содержанию
 

Не заряжается новый аккумулятор ноутбука

Если не заряжается новая батарея, которую вы установили на ноутбук, нужно проверять следующее. Первым делом, ещё раз выньте и вставьте аккумулятор. Вполне может быть, что вы его вставили неправильно. Далее нужно проверить исправность блока питания. Правда, для этого потребуется где-то найти заведомо исправный блок питания. Если проблема не устранена, то сбросьте настройки BIOS и удалите все сторонние программы, которые могут вмешиваться в работу операционной системы в плане энергосбережения.

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, то требуется серьёзная диагностика. Возможно, у ноутбука изношен сетевой разъём и требуется его замена. Это не так дорого.

А вот если обнаружатся проблемы с материнской платой лэптопа, то здесь уже нужно готовиться к значительным финансовым тратам. Поскольку материнские платы ноутбуков часто выпускаются небольшим тиражом, их ремонт – это дело дорогостоящее.

В некоторых случаях такой ремонт по цене приближается к цене самого ноутбука с учётом его амортизации. Так, что когда не заряжается батарея на ноутбуке, проблема может быть не только в ней.

Вернуться к содержанию
 

Сколько в среднем «живёт» аккумуляторная батарея ноутбука?

Нужно помнить, что рабочие характеристики аккумулятора ноутбука (в частности, ёмкость), начинают деградировать с момента выхода АКБ с конвейера. Это объясняется устройством и природой литиевых аккумуляторов. АКБ именно этого типа работают в современных аккумуляторах. Различают литий─ионные и литий─полимерные батареи.

Средний срок службы литиевых аккумуляторов составляет 3─4 года. Значительное уменьшение ёмкости (15─20%) наблюдается уже после года интенсивного использования лэптопа. Дальше характеристики только ухудшаются. Ёмкость падает и сокращается время автономной работы. Если в какой-то момент перестала заряжаться батарея на ноутбуке, то пора подумать о её замене. Литиевые батареи выдерживают примерно 400─500 циклов заряд-разряд. После этого они теряют большую часть ёмкости и восстанавливать их бесполезно.

Надеемся, что материал был для вас полезен. Если да, то делайте репост в социальных сетях, чтобы могли прочитать ваши друзья! Дополнения и вопросы оставляйте в комментариях. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал!
Вернуться к содержанию

akbinfo.ru

Что делать, если не заряжается аккумулятор в ноутбуке — Рамблер/новости

Когда возникают проблемы с зарядкой ноутбука, многие пользователи сразу меняют батарею на новую. Конечно, аккумулятор — расходник, рассчитанный на 3-4 тысячи циклов заряда-разряда, и с течением времени емкость снижается, становясь ниже номинальной. Но нет никакой гарантии того, что замена аккумулятора решит данную проблему. Gizmonews.ru рассмотрит три самые распространенные проблемы и предложит варианты решения.

Проблема: батарея на ноутбуке перестала заряжаться Случается, что аккумулятор, который нормально заряжался, в один день перестал это делать вообще. Сам ноутбук работает, батарея подключена корректно, но процесс зарядки не идет, что подтверждается отсутствием надписи на иконке состояния батареи в трее. Есть три способа решения данной проблемы:

1. Сброс настроек в BIOS Отключите питание ноутбука, выньте из устройства штекер блока питания или отсоединить от розетки, затем извлеките батарею. Если ноутбук укомплектован съемным аккумулятором, то переверните его и отодвиньте запорные элементы, удерживающие батарею. Далее, нажмите кнопку включения и удерживайте в таком состоянии минуту, после чего верните штекер питания на место, а ноутбук подключите к сети. Как только компьютер завелся — выходите в BIOS, последовательно нажимая клавиши F2, F12 или DEL. Сбросьте настройки до предустановленных (пункт «Restore Defaults») и сохраните настройки («Save and Exit»). Снова выключите ноутбук, удерживая кнопку питания ~ 5-7 секунд, отключите блок питания и установите батарею. Если после подсоединения зарядки, подключения блока питания к сети и включения ноутбука появилось сообщение «Аккумулятор подключен и заряжается», значит, ноутбук снова в порядке.

2. Удаление утилит На некоторых моделях ноутбуков предустановлены утилиты, следящие за состоянием зарядки. В них предусмотрена опция, препятствующая полной зарядке аккумулятора и таким образом продлевающая срок эксплуатации. Если значок батареи в трее отличается от стандартного, значит это — ваш случай. Современные ОС самостоятельно определяют подходящий режим работы аккумулятора и зарядки, поэтому нежелательно инсталлировать на ноутбук сторонние приложения.

3. Замена блока питания Сам блок питания или штекер неисправен. Проверить это просто: выключите ноутбук, выньте из розетки блок питания, отсоедините батарею, верните штекер на место, подключите блок питания к электросети и вновь включите устройство. Если ноутбук не подает признаков жизни, значит шнур или блок питания вышел из строя. В этой ситуации поможет только покупка нового.

Проблема: аккумулятор подключен, но заряжается не полностью Проверьте состояние батареи. Для этого в ноутбуках с Windows 7 или 8 используется штатная утилита под названием Battery Care, а для устройств с iOS предусмотрена программа Battery Health. Работоспособность батареи определяется по параметрам: максимальная мощность (показатель текущей емкости), номинальная и заявленная (емкость новой батареи). А также износ батареи в процентном отношении (чем выше значение, тем выше вероятность выхода аккумулятора из строя).

Заменить батарею. При уровне износа аккумулятора выше 70% вероятно, что причиной сокращения автономной работы ноутбука именно он. В такой ситуации придется заменить батарею на новую. Если речь идет о ноутбуке с несъемным аккумулятором, то для замены элемента питания желательно обратиться в сервисный центр.

Провести диагностику программ. Если при проверке состояния аккумулятора утилита выявила отсутствие серьезного износа, вряд ли проблема в батарее. Разрядка может быть связана с недавно установленной программой, работающей в фоновом режиме, которая не позволяет процессору переключаться в режим экономии энергии. Для выявления причины зайдите в «Диспетчер задач» (Ctrl+Shift+Esc), проанализировать использование процессора фоновыми приложениями, отсортировать программы в списке по параметру использования процессора и некоторое время понаблюдать за динамикой. Удалив ненужные приложения, работающие в фоновом режиме, вы увеличите продолжительность работы ноутбука от батареи.

Проблема: не заряжается новый аккумулятор Это гораздо сложнее. Если не заряжается новая, только что установленная батарея. В подобных случаях начните со сброса настроек BIOS, как было описано выше. Если после этого проблема не устранена, проверьте маркировку на предмет совпадений с маркировкой прежней батареи. Важно! Покупая новый аккумулятор для ноутбука, берите с собой старую батарею или сам ноутбук для сверки.

Читайте также

news.rambler.ru

La7840 микросхема – LA7840, Микросхема драйвер управления кадровой (вертикальной) разверткой ТВ, HSIP7: продажа, цена в Кировоградской области. от «Epstik — магазин радиокомпонентов»

LA78040 схема включения и аналоги

LA78040 N или (B), микросхема кадровой развертки, использующаяся в CRT телевизорах (с кинескопом). Применяется как однополярном включении так и двуполярном.

На рисунке приведенном ниже показана типовая для LA78040 схема включения:

Схема кадровой развертки на микросхеме la78040 телевизора Sharp 21L-FG1RU:

При ремонте неисправности кадровой на la78040, визуально проверяется в первую очередь целостность ИМС и конденсаторов обвязки. Далее наличие напряжения питания на 2 выводе микросхемы поступающее с выпрямителя D510, C511, C512. При заворотах, неполном растре или нелинейности меняются все электролитические конденсаторы. На данной схеме, к примеру, следует заменить C505, C511, C513, C515, C310.

При узкой горизонтальной полосе (подробная статья здесь) после осмотра необходимо проверить напряжение, предохранитель HM604 от 7 вывода ТДКС, при наличии осциллографа проверить пилу на 1 выводе. Если все в порядке, а полоса остается, то меняется кадровая микросхема.

LA78041 не аналог для нее, хотя установка возможна только с доработкой, так как, распиновка у нее другая.

Для LA78040 полные аналоги — STV9302A= TDA9302H =STV9326= TDA8172=STV9378.


data-matched-content-rows-num=»4,8″
data-matched-content-columns-num=»1,4″
data-matched-content-ui-type=»image_stacked»
data-ad-format=»autorelaxed»>

xn--80aanab4adj2bicdg1q.xn--p1ai

Ремонт кадровой развертки на микросхеме LA7832

Привет. Сегодня будем ремонтировать телевизор с неисправной кадровой разверткой на примере старенького телевизора AIWA TV-215KE.

Для тех, кто вообще не разбирается в телевизорах поясню, что кадровая развертка неисправна, если по средине экрана светится яркая горизонтальная полоса, как и в нашем примере. Бывают еще другие поломки кадровой развертки, такие как заворот изображения, или же маленький размер по вертикали, но эти неисправности разберем уже в других статьях.

Как всегда ремонт телевизора начнем с его разборки и внешнего осмотра деталей на предмет дефектов. Сразу отмечу, что этот телевизор как «сборная Советского Союза», так как в нем использован отдельный самодельный блок питания, родной просто отключен и все запчасти выпаяны. Так же использован радиоканал от советских телевизоров 3УСТЦ. Какую именно функцию он там выполняет я не разбирался, но сделано все довольно красиво и аккуратно. У мастера, который делал все эти переделки, руки растут определенно из нужного места.

Радиоканал от 3УСТЦ в телевизоре AIWA TV-215KE

При внешнем осмотре сразу бросился в глаза выгоревший резистор рядом с ТДКС.

Рядом с ним стоит диод, который я в первую очередь и проверил. Он оказался пробитым.

Сгоревший диод

Для продолжения ремонта используем схему.

Кадровая развертка этого телевизора собрана на микросхеме LA7832. Наши сгоревшие элементы находятся в цепи формирования питающего напряжения 25 вольт, которое заводятся на 6 ногу нашей микросхемы LA7832.

Схема кадровой телевизора AIWA TV-215KE

Скажу сразу, если диод и защитное сопротивление сгоревшие, то велика вероятность выхода из строя и самой микросхемы. Так что я решил сразу ее выпаять и заменить на новую.

Прогар на кадровой LA7832

Выпаянная микросхема

Выпаяв микросхему, увидел большой прогар не ее корпусе, так что решение о ее замене было вполне обоснованным. Полным аналогом LA7832 является LA7840, которую и установим вместо сгоревшей.

Заменив микросхему и установив новый диод и резистор, приступим к поиску причины выхода из строя микросхемы LA7832. Наши сгоревшие элементы являются следствием, а не причиной поломки. Основных причин выхода из строя кадровой микросхемы в данном случае я выделяю две, а именно завышенное напряжение на микросхему или же недостаточная фильтрация этого напряжения. Так как питающее напряжение 115в я померял в начале ремонта, осталось проверить сами электролиты. По схеме их всего 2, это с832 1000мкф на 35в и С510 220 мкф на 35в. С832 оказался рабочим, а вот С510 с завышенным ESR, что возможно и привело к поломке телевизора.

Завышеный ESR конденсатора С510

Установив все на место, включил телевизор. Кадровая развертка появилась. Через 15 мин работы, микросхема нагрелась всего до 40 градусов, что является хорошим результатом.

Впаянная микросхема LA7840

Конечный результат

Вот такой ремонт у нас получился. Спасибо за внимание.

Скачать схему телевизора AIWA TV-215KE можно по ссылке:

  AIWA_TV-215KE.rar (220,1 KiB, 1 728 hits)



Весь инструмент и расходники, которые я использую в ремонтах находится здесь.


Если у Вас возникли вопросы по ремонту телевизионной техники, вы можете задать их на нашем новом форуме .


Загрузка…

my-chip.info

LG 14″ китаец, шасси KLX, заужена кадровая LA78040, полосы

LG 14″ на деталях наклейки KLX. Заужена кадровая, хаотичные полосы, синий растр, шумит звук. Как говорится пациент скорее мертв чем жив. Подобные картинки возникают обычно в результате высыхания электролитов в блоке питания, либо из-за слетевшей прошивки. Начал я именно с неё. После перепрошивки восстановился баланс белого, и на синем катоде — 11 вывод ЭЛТ, напряжение стало около 100 вольт.

Процессор — LA76936Y 7N-59J3 , память – 24C08A, строчный трансформатор — – BSC25-T1010A, HOT – C4924, TUNER — DWE-8051 +5 вольт.

В кадровой было два дефекта. Короткозамкнутый конденсатор 1000 мкф х 25 вольт на выходе кадровой развёртки c457 в моём случае.
И сама кадровая микросхема LA78040.
Аналог LA78040 — TDA9302 , причем более мощный.

Первопричина всего этого букета — Блок питания, периодически выдававший завышенные напряжения на выход. Утечка перехода коллектор — эмиттер транзистора V511 — B764. Установил более надёжный A1013.

Схема китайского LG шасси KLX
http://rghost.ru/41748864

Прошивка моего экземпляра LG — KLX
http://rghost.ru/41748882

www.vseprosto.net

La7840 даташит схема — Bitbucket

———————————————————
>>> СКАЧАТЬ ФАЙЛ <<<
———————————————————
Проверено, вирусов нет!
———————————————————

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Блин просмотрел сейчас даташиты. вот какие напряжения на микросхеме КР после замены её на LA78040 ,номера ножек по схеме. Схема CHINA HS-2596 110 Состав — LC863320A-5T37, LA76810, LA7840, TDA8145, TDA1013B sch, Размер: 1,19 MB; нужно время загрузки: 2,118. В первом приближении схема напоминает обычный УНЧ. Сначала. Кадровые микросхемы — описание, принцип работы. Описание частных случаев ремонта телевизоров из практики телевизионного мастера. JVC AV-B21T (не включается). Схему телевизора не нашел. Кадровая развертка в этом телевизоре собрана на микросхеме LA7840. Выложите схему, разговор будет более предметным. Да, а как вы определили, что. Проверьте наличие питания на LA7840(6-я ножка). Схема на различные шасси шасси TV LG Gold Star. LA7840-LA7841 LA7830 -LA7833 MN1873287JE меняется на MN1873287JZ,только VOL+ / VOL. Видео к статье: . datasheets. RadioRadar — Радиоэлектроника, даташиты, схемы, service manuals. Меню. В ТВ используется ИМС КР LA7840. Причина. Схемы, прошивки, справочники. ERISSON 1407, 3Y11, LC863328B, LA76810, EC35 YMX-505-085, BSC23-N0114, LA7840. ERISSON 1407, 3P51. А может , что стоит именно микросхема LA7840. Модель JVS AV-1413EE шасси SCG1222A схема идентична JVC AV-14FM шасси. схемы, телевизор, ремонт, Aiwa, Akai, Casio, скачать, книги. блок кадровой развертки телевизоров jvc на микросхеме la7840 The LA7840 is a vertical deflection output IC for TVs and. CRT displays with excellent image quality that use a BUS control system signal processing IC. This IC. Схема кадровой телевизора AIWA TV-215KE. Полным аналогом LA7832 является LA7840, которую и установим вместо сгоревшей. JVC AV-G2171EG шасси CL схема и сервис мануал. ИП STR-F6653, видео TB1226EN, КР LA7840, УНЧ AN5265, тюнер CEEU544-B03. Описание работы. Схемы на рис. 1 и 2 имеют много общего и отличаются в основном количеством и назначением выводов микросхемы IC501 (AN5512. Все описанные выше схемы приемников хорошо работают на головные. LA7837,_ &middot; &middot; &middot; &middot; . Состав телевизоров CRT (с кинескопом) SAMSUNG моделей до 2013 г. Марка, Модель, шасси, процессор, кадровая, FBT (ТДКС), строчный транзистор. Принципиальная схема монитора представлена на рис.1 (см. ссылку для. Она имеет такую же структуру, как и у синхропроцессора TDA4856 (см. описание в [3]). Каскад реализован на микросхеме IC401 типа LA7840 (см. рис. Схемы и Service Manual CRT TV производитель LG. Схема аналогична схеме на TDA4605 и BUZ91. Модели, построенные на связке TDA9361 и LA7840 (обычно шасси MC019A), — включается, звук есть.

bitbucket.org

Что такое тэны – Что такое сухой и мокрый ТЭН в водонагревателе, бойлере, стиральной машине

Типы электрических ТЭНов

Конструкция ТЭНа

 

Довольно подробно конструкция трубчатого электронагревателя показана на изображении ниже.

Самый важный элементом всех ТЭНов – это нагреватель, им служит чаще всего нить нихрома (1), расположенная в середине трубки по всей ее длине, она прикреплена к выходной шпильке (6).

Нить имеет определенное внутреннее сопротивление и когда по ней протекает электрический ток, она нагревается.

Материал для нагревателя должен обладать большим сопротивлением протекающему по нему току, их также выполняют из сплавов, включающих в свой состав нихром или константан.

Сопротивление нагревателя подбирается в соответствии с необходимой мощностью ТЭН. Здесь работает главный закон электротехники – закон Ома, и известная формула:

P = U*I, где I – сила тока, U – напряжение сети, P – мощность.  

Так, например, чтобы мощнсть ТЭНа была 1кВт (1000Вт), в однофазной сети 220В, сопротивление нити находится следующим образом:

Сначала определяем ТОК:

I= P/U=1000Вт/220В=4,55А

Непосредственно сопротивление определяем по фомуле:

R = U / I, где R – сопротивление ТЭНа в Омах U — напряжение в вольтах I — сила тока в амперах

Соответственно сопротивление нихромовой нити электронагревателя R=220/4,55=48,4 Ом.

Как вы поняли, чем ниже сопротивление трубчатого электронагревателя, тем выше его мощность, при этом практически вся она расходуется на нагрев нити. КПД ТЭНов близок к 100%, т.е. чем он мощнее, тем больше и быстрее нагревается.

Между нитью нихрома и трубкой расположен изолятор (2), выдерживающий высокие температуры.

Для изготовления трубки ТЭН (3) выбирают низко коррозийные металлы именно такие ТЭН наиболее часто применяются в быту и промышленности.

Стеклянные ТЭН используются в агрессивных средах, например, в лабораториях, где необходимо подогревать химические смеси.

Стеклянные трубки в нагревателях можно встретить и бытовых обогревателях, использующих инфракрасное излучение. Керамические трубки в нагревателях применяются крайне редко.

Диаметр трубок может быть разным, но применение нашли трубки диаметром от шести до двадцати четырех миллиметров.

Изолятор должен обладать высокими изоляционными свойствами и одновременно быть эффективным для передачи тепла от нагревателя к трубке.

Электропитание ТЭН осуществляется с помощью клемм (4) расположенных на изолирующих вставках (5).

Клеммы могут быть расположены как с одного конца, так и с двух концов ТЭН. Некоторые виды ТЭН оснащаются встроенным предохранителем. Такие нагреватели используются в стиральных и посудомоечных машинах.

Основные типы ТЭНов и их назначение

Тэны чаще всего классифицируются по виду и основному применению, различают:

1. ТЭН для обогрева воздуха

Температура таких ТЭНов достигает 450 градусов по Цельсию. Такие трубчатые электронагреватели используются для обогрева воздуха промышленных и бытовых помещений.

Они являются основой конвекторов, воздушных тепловых завес, различных сушильных камер. Подобные электронагреватели изготавливаются с гладкими трубками и с трубками, у которых есть ребра.

Ребра у таких тепло электронагревателей производятся из стальной ленты, крепящейся к трубке по спирали. Применение ребер увеличивает площадь поверхности ТЭН и поэтому нагрузка на нить нагрева ТЭН снижается почти в три раза, что в свою очередь, увеличивает срок службы.

2. ТЭН для воды

Такие тепло электронагреватели используются в бойлерах, стиральных машинах. В таких агрегатах вода может нагреваться до ста градусов по Цельсию.  

Для больших объемов воды, где требуется большая мощность нагрева, применяют блочные ТЭН.

Кстати, довольно подробно мы уже описывали как подключать ТЭНы электрокотла.

Часто в электронагревателях используют терморегулятор. Он отключает электронагреватель от сети питания при нагреве воды до нужной температуры. При остывании воды терморегулятор снова подключает электропитание ТЭН для нагрева.

3. Гибкие ТЭНы

Они находят применение в пресс-формах и горячеканальных системах. Они очень удобны, когда требуется придать форму контура горячеканальных систем. Изготавливаются такие электронагреватели любых размеров.

Разновидностью гибкого электронагревателя, знакомого нам в быту, является саморегулирующийся кабель для системы «теплых полов». Такой кабель используется для отопления помещений.

4. Патронные ТЭНП

К отдельному виду можно отнести патронные ТЭНы, выводы для подключения электропитания у них расположены, чаще всего, с одной стороны. Размер таких нагревателей может достигать 350 сантиметров. Главное их отличие от остальных типов — компактный корпус, чаще всего они представляют собой гильзу их нержавеющей стали с электровыводами.

Данный тип выделяется большой удельной мощностью. Тепло от нагревателя передается как контактным методом, так и путем конвекции.

Эти тепло электронагреватели широко применяются в промышленности для разогрева масел, для нагрева различных металлических форм, смонтировав их в высверленном отверстии. Ими оборудуются агрегаты в обувной отрасли, литейном производстве, автомобильной промышленности.

Если же у вас остались вопросы о классификации трубчатых нагревателей, их строении или основных сферах применения – обязательно оставляйте их в комментариях к статье, так же приветствуются мнения, здоровая критика, либо любая дополнительная информация и личный опыт, буду рад общению.

rozetkaonline.ru

Что такое ТЭН: понятие, виды, назначение

Из статьи вы узнаете, что такое ТЭН, для каких целей он используется, как подключается. Также узнаете о том, какую он имеет конструкцию. Если вкратце, то это электронагревательный прибор, а сама аббревиатура расшифровывается довольно просто. Это трубчатый электрический нагреватель. Носит он такое название по той причине, что зачастую эти элементы изготавливаются в виде керамических, стеклянных или металлических трубок. А теперь давайте рассмотрим подробнее все компоненты этого электрического прибора.

Конструкция элемента

В статье приведена схема нагревательного элемента. Самый главный компонент любого ТЭНа – это непосредственно нагреватель, изготовленный из нихромовой нити, которая расположена внутри трубки по всей длине. Края нити закреплены на выходных шпильках. У нихромовой нити определенное сопротивление, когда по ней начинает протекать ток, она нагревается, а тепло отдает металлической или керамической обойме.

Нужно отметить, что материал, из которого сделана трубка, должен иметь большое сопротивление по току. Поэтому он изготавливается из сплавов, в состав которых входит константан или нихром. Сопротивление нагревательного элемента зависит от того, какую необходимо развить мощность прибору.

Расчет параметров нагревателя

По закону Ома рассчитывается мощность, которая равна произведению силы тока на напряжение электрической сети. Другими словами, чтобы у ТЭНа была мощность 1000 Вт, необходимо сначала вычислить силу тока. Есть два известных параметра – мощность и напряжение (в бытовой сети — 220 вольт). Ток будет равен мощности, разделенной на напряжение. Если 1000/220, получим силу тока, равную 4,55 А.

Для того чтобы определить сопротивление нити, необходимо напряжение разделить на силу тока. В итоге мы получим сопротивление обмотки ТЭНа, выраженную в омах. А если точнее, то разделим 220 на 4,55 и получим, что сопротивление нити из нихрома должно быть равно 48,4 Ом.

Нужно отметить, что сопротивление прямо влияет на мощность нагревательного элемента. Чем меньше значение сопротивления, тем больше мощность нагревательного элемента. Нужно обратить внимание на то, что практически вся мощность будет расходоваться на нагрев нити. Поэтому коэффициент полезного действия у большинства ТЭНов практически равен 100%. Другими словами, чем мощнее нагревательный прибор, тем быстрее и больше он прогревается.

Изолятор и материал для трубок

Между трубкой и нихромовой нитью находится изолятор, который способен выдерживать очень высокие температуры. Для того чтобы изготовить трубку для ТЭНа, необходимо выбирать материалы, которые не подвергаются коррозии. Именно такие трубчатые электронагреватели чаще всего используются в промышленности и быту.

Заключенные в стеклянной трубке применяются, как правило, в очень агрессивных средах, например, в химических лабораториях, в которых необходимо нагревать различные смеси. Но можно встретить их и в бытовых нагревателях. Как правило, они используется в приборах, использующих излучение инфракрасного типа. Трубки из керамики в нагревателях используются на сегодняшний день очень редко.

Диаметр трубок

У трубок диаметр может быть любым, но большое распространение нашли элементы, диаметр которых лежит в диапазоне 6-24 мм. Кроме того, что у изолятора должны быть высокие изоляционные свойства, необходимо, чтобы он эффективно передавал тепло от нагревательной спирали к трубке. А теперь поговорим о том, что такое ТЭН и как он работает.

Электропитание на ТЭН подается при помощи клемм, которые расположены на вставках с изоляторами. Клеммы могут располагаться как на одном конце, так и на обоих. Существуют разновидности трубчатых электронагревателей, которые оснащаются встроенной защитой в виде предохранителя. Как правило, такие элементы устанавливаются в посудомоечных или стиральных машинках.

Для обогрева воздуха

У таких нагревательных элементов температура может достигать 450 градусов. Эти трубчатые приборы применяются для того, чтобы обогревать воздух в бытовых и промышленных помещениях. Такие ТЭНы являются основой при изготовлении конвекторов, различных конструкций сушильных камер, воздушных тепловых завес. У этих нагревателей гладкие или ребристые трубки. Что такое ТЭН для обогрева воздуха, рассмотрим далее.

Ребра этих нагревателей изготавливаются из стальных лент, которые крепятся к трубке. Благодаря использованию ребер можно увеличить площадь поверхности элемента, поэтому значительно снижается нагрузка на нихромовую нить, а также увеличивается ресурс элемента. Теплоотдача при этом существенно увеличивается.

Нагреватели для воды

При замене ТЭНа стиральной машинки можно увидеть, что у него конструкция полностью герметичная. Очень часто такие нагревательные элементы можно встретить как в стиральных машинах, так и в бойлерах, отопительных приборах. Вода может прогреваться в них до температуры кипения, а это 100 градусов по Цельсию. Если объем воды очень большой, используются приборы блочного типа. Достаточно часто вместе с ТЭН для бойлера ставится регулятор температуры.

С помощью терморегулятора получается отключить нагревательный элемент от питания при достижении жидкостью необходимой температуры. Как только вода остынет, терморегулятор заново включает питание, и спираль начинает прогреваться. Используются такие ТЭНы для котлов отопления, бойлеров, в стиральных машинках.

Приборы гибкого типа

Такие конструкции нашли применение в системах с горячих каналов, в пресс-формах. Они удобны в тех случаях, когда нужно контуру в горячей канальной системе придать определенную форму. Размеры электронагревательных элементов могут быть любые. Разновидность гибкого электронагревательного элемента, который знаком практически каждому домовладельцу – это кабель саморегулирующийся для теплого пола. Такой нагревательный ТЭН очень часто используется при изготовлении системы отопления помещений.

Отдельный вид прибора – это патронный, в котором выводы для соединения с источником питания находятся на одной стороне. Длина нагревательного элемента может быть максимум 3,5 м. Основное отличие от всех остальных разновидностей приборов заключается в том, что у него компактный корпус, чаще всего изготовленный из нержавеющей стали с выводами.

У патронных ТЭНов очень высокая удельная мощность, тепло от нагревательного элемента передается как конвекционным, так и контактным путем. Как правило, такие нагреватели часто используются в промышленности при нагреве масла, различных форм, изготовленных из металла. Достаточно часто приборы можно встретить автомобильной промышленности, обувной, пищевой, в литейном производстве.

Подключение приборов

Для того чтобы подключить прибор к сети переменного напряжения, необходимо воспользоваться схемами, приведенными в статье. Обязательно устанавливаете защиту – автоматический выключатель. Кроме того, можно ставить магнитный пускатель для коммутации цепи или же электромагнитное реле. Если нужно производить регулировку температуры, устанавливайте специальный регулятор – допускается использовать как электронный, так и механический, работающий по принципу термостата. Теперь вы знаете, что такое ТЭН и каковы его разновидности, а самое главное – ознакомились со схемами подключения.

fb.ru

Что такое сухой и мокрый ТЭН в водонагревателе, бойлере, стиральной машине

Что такое ТЭН в водонагревателе, бойлере, стиральной машине? Из чего он состоит и как работает? Чем отличается сухой ТЭН от мокрого и какой лучше?

На эти и другие вопросы вы найдете ответы в этой публикации. Надеемся. она будет вам полезна.

Содержание статьи

Что такое ТЭН

ТЭН – это трубчатый электронагреватель, который преобразует электроэнергию в тепло. Выполнен в виде металлической трубки, внутри которой находится токопроводящая нить из нихрома, окруженная изолятором.

ТЭНы чаще выполняются в виде спирали, патрона, в котором контакты расположены с двух сторон, спирального или продолговатого змеевика (см. фото). В качестве материалов для них используют:

  • Титан;
  • Алюминий;
  • Цинк;
  • Латунь;
  • Нержавеющая сталь;
  • Медь.

Но не всегда можно определить из чего сделан ТЭН. Китайские элементы обычно покрывают каким-либо металлом, а внутри может быть совершенно другой. Они выходят дешевле отечественных и европейских, но имеют небольшой срок службы.

По способу установки различаются два варианта – сухой (закрытый) и мокрый (открытый). Они отличаются не конструкцией, а принципом установки. О них читайте ниже.

ТЭНы разной формы.

Мокрый ТЭН

Такой элемент устанавливают там, где он имеет контакт только с водой. Например, в кофемашинах ставят только сухие ТЭНы, так как частички кофе будут контактировать с металлом, что загрязнит элемент. Да и вкус кофе сильно пострадает 🙁

Мокрые ТЭНы легко загрязняются в водонагревателях, котлах и бойлерах, они подвержены коррозии. Метал может вступать в реакцию с растворенными в воде веществами, особенно в стиральных машинах.

Сухой ТЭН

Такой элемент находится не контактирует непосредственно с водой. Он находится в герметичной колбе (см. фото), которая может быть наполнена:

  • Воздухом;
  • Маслом;
  • Песком;
  • Другими материалами.

Во время работы сухой ТЭН нагревает окружающий его материал, жидкость или газ. Они передают тепло стенкам колбы, которые прогревают воду, воздух или теплоноситель. Чаще всего сухой вариант поставляется в сборе с колбой, но может быть разборным.

Сухие ТЭНы разных размеров.

Для чего нужны ТЭНы

Трубчатые электронагреватели используются везде, где нужно преобразовать ток в тепло. Их устанавливают в таких бытовых приборах:

  • Водонагревателях;
  • Бойлерах;
  • Котлах;
  • Чайниках;
  • Тостерах;
  • Полотенцесушителях;
  • Мультиварках;
  • Кофемашинах;
  • Электроплитках;
  • Электрических духовках;
  • Холодильниках (для оттаивания и разморозки).

В промышленности их область применения гораздо шире. Их ставят практически во всех устройствах, в которых необходимо подогревать газ, жидкость или твердое вещество за счет электричества.

Сухой или мокрый тэн, что лучше?

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим их.

Мокрый ТЭН непосредственно контактирует с водой. На нем образуется накипь, оседает грязь. За счет этого срок службы мокрого трубчатого электронагревателя ниже, чем у сухого.

Сухой ТЭН не контактирует с водой напрямую, поэтому хуже передает тепло после включения. Но после того как прогреется окружающая его жидкость или вещество, теплоотдача будет не хуже, чем у мокрого.

С точки зрения эксплуатации сухой вариант выигрывает. Он не подвержен коррозии, на нем не оседает грязь и не образуется накипь.

Что касается стоимости – оборудование с сухим нагревателем дороже, чем с мокрым. Но разница в цене окупается со временем. Да и проблем с его обслуживанием будет меньше. Поэтому можно точно сказать: сухой ТЭН лучше мокрого.

Важно!

Помните, что не всегда есть возможность заменить мокрый ТЭН на сухой и наоборот. Поэтому при выборе оборудования обращайте внимание на тип установленного нагревателя.

Из этой статьи вы узнали:

  • Что такое ТЭН и из чего он сделан;
  • Для чего нужны ТЭНы;
  • Что находится внутри ТЭНа;
  • Где используются трубчатые электронагреватели.

Если у вас остались вопросы или вы хотите высказать свое мнение – делайте это в комментариях. Не забудьте поделиться статьей с друзьями!

Похожие записи

vteple.xyz

виды, принцип действия, правила выбора

Электрические ТЭНы десятилетиями не меняют свою конструкцию и остаются востребованными в отопительном оборудовании. Меняется форма этих приборов, конструктивные материалы, но остается неизменным принцип действия и эффективность.

Выбирая ТЕНы для отопления, важно знать их разновидности и схему работы, от которой зависит правильность функционирования в оборудовании.

Содержание статьи:

Предназначение отопительных ТЕНов

Электрические ТЭНы снискали популярность благодаря своей универсальности и высокому КПД. Вся потребляемая ими электроэнергия расходуется по прямому назначению – на обогрев окружающего пространства.

Основными отопительными приборами, где используются ТЕНы являются:

  1. Переносные и стационарные масляные электрообогреватели.
  2. Водяные радиаторы отопления.
  3. Полотенцесушители для ванной.
  4. Электрокамины.
  5. Электроконвекторы.
  6. Электрические котлы.

Указанное оборудование может использоваться в качестве основного или дополнительного источника обогрева. Стоит оно недорого, легко монтируется и не требует специальных навыков при эксплуатации.

Подключить ТЭН к чугунному радиатору центрального отопления можно после отсоединения общего стояка. Такой прибор можно использовать для основного и дополнительного обогрева

Внутреннее устройство электронагревателей

Внутреннее устройство удобно рассматривать на примере трубчатой модели. Электронагреватель представляет собой заполненную термопроводником керамическую или металлическую трубку с расположенной внутри спиралью.

В месте фиксации трубки к фланцу находятся изолирующие втулки, которые делают невозможным контакт токопроводящей спирали с корпусом ТЭНа.

В большинстве моделей ТЕНов используются аналогичные комплектующие, однако их долговечность может отличаться в зависимости от качества сборки

Крепится электронагреватель преимущественно фланцевым соединением, которое позволяет герметизировать внутреннюю среду отопительного прибора от внешнего пространства. Недостатком такой конструкции является невозможность замены спирали при её внутреннем перегорании.

Принцип работы устройства

Работает ТЭН по следующему принципу. При подключении к сети происходит нагрев внутренней спирали и передача энергии термопроводнику и наружной оболочке. В дальнейшем тепло передается окружающей жидкости, воздуху или твердому материалу.

При нагревании ТЕНа, погруженного в масло или воду, вокруг трубки создаются конвекционные потоки, которые перемешивают теплоноситель и способствуют его равномерному нагреву.

Электрические котлы известны своей надежностью и ремонтопригодностью. В них нет множества сложных деталей, поэтому они просты при эксплуатации и обслуживании

В безжидкостных отопительных приборах температура нагрева обычно ограничена, чтобы не повредить окружающие детали и не спровоцировать пожар.

Для ускорения теплообмена в них часто используется вентилятор, который обеспечивает циркуляцию воздуха как внутри прибора, так и в окружающем его помещении.

Виды ТЭНов для отопительных приборов

Простота изготовления ТЕНов не всегда оборачивается удобством для пользователей. Многие производители выпускают электронагреватели со специфической формой и креплением. В случае поломки их довольно сложно купить в магазине. Поэтому для правильного выбора необходимо изучить все возможные конструктивные варианты.

Трубчатые модели для бытового отопления

Трубчатая конструкция электронагревателей является самой распространенной в бытовом отопительном оборудовании.

Передача тепла в них может происходить с помощью: конвекции, ИК-излучения или теплопроводности.

Готовые ТЭНы с регулятором и собственным шнуром питания можно покупать только при уверенности, что длины провода будет достаточно

Форма и длина трубки в таких устройствах может быть любой и диктуется лишь конструктивными особенностями. Наиболее распространены такие его характеристики:

  • диаметр – 5-18 мм;
  • длина – 200-6000 мм;
  • материал оболочки – сталь, нержавейка, керамика, медь;
  • мощность – 0,3-2,5 кВт.

ТЕНы мощностью более 2,5 кВт в бытовых отопительных приборах не применяются, потому что квартирная проводка просто не выдержит большей нагрузки.

Оребренный вариант электронагревателей

Оребренные приборы представляют собой модификацию трубчатого ТЭНа. Их особенностью является наличие множества тонких стальных пластин, расположенных вдоль всей длины устройства.

Такая конструкция резко увеличивает площадь контакта с окружающей средой, обеспечивая высокую скорость её нагрева.

Оребренные ТЕНы стоят дороже, требовательны к объему рабочего пространства, но обеспечивают более высокие потребительские характеристики отопительного оборудования

Используются оребренные модели преимущественно в обогревателях воздушного типа. Они обеспечивают быстрое повышение температуры в помещении, особенно при наличии встроенного вентилятора.

Блочные конструкции ТЭНов

Блочный вариант представляет собой несколько совмещенных на базе единого крепления трубчатых нагревателей.

Особенное внимание при выборе блочных ТЭНов необходимо обращать на их мощность и способность котла с насосом обеспечить отвод тепла

Такая конструкция используется при сочетании двух факторов:

  1. Потребность в повышенной мощности прибора и высокой скорости нагрева рабочей среды.
  2. Невозможность быстрой передачи тепловой энергии от спирали к окружающей среде из-за малой площади наружной оболочки.

Фактически в блочном ТЕНе снижается нагрузка на каждую нагревательную трубку и увеличивается скорость теплопередачи. Такие устройства входят в состав бытовых отопительных котлов и промышленных электронагревательных установок.

Мощность блочных моделей может составлять 5-10 кВт, поэтому при их размещении в квартире требуется протягивать в помещение дополнительный электрокабель.

Приборы патронного типа

Патронные ТЭНы имеют вид трубки с одним свободным концом, что обусловлено особенностью их установки.

Наружная оболочка выполнена обычно из полированной стали, чтобы обеспечивать максимальный контакт с окружающим материалом. Такие трубки плотно вставляются в соответствующее отверстие отопительного прибора.

Главным недостатком патронных ТЕНов является малая площадь теплоотдающей поверхности, что требует применения специфических способов отведения тепловой энергии

Фиксация патронных моделей производится преимущественно с помощью фланцевого соединения. Используются они обычно в промышленности для нагрева рабочих частей экструдеров.

Существуют и другие конструкционные виды ТЭНов, но они применяются в основном в промышленном производстве и не затрагивают рассматриваемую тему.

Дополнительные функции электронагревателей

Выше были рассмотрены простейшие конструкции приборов, которые не имеют каких-либо встроенных регулировочных механизмов.

Блок терморегуляции может иметь механическую или электронную автоматику. Последняя более точна, но требовательна к параметрам домашней электросети

Но электронагреватели могут оборудоваться простейшей автоматикой, обеспечивающей устройству дополнительные функции.

К таковым относятся:

  1. Терморегуляция. ТЕНы со встроенным терморегулятором для отопления имеют датчик температуры, который срабатывает при нагреве рабочей среды до определенного уровня. Регулировка электронагревателя происходит с наружной стороны фланца.
  2. Антизамерзание. Эта функция обеспечивается упрощенным терморегулятором, который срабатывает только при понижении температуры до 0-2°C. Она препятствует замерзанию воды в трубах отопления, потребляя минимум электроэнергии.
  3. Турбонагрев, который обеспечивает форсированный нагрев рабочей среды при первоначальном пуске оборудования. Необходимо помнить, что электропроводка помещения должна выдержать кратковременное повышение мощности.

Приборов, поддерживающих дополнительные функции, не так много, потому что зачастую регулирование работы отопительных приборов в целом производится с помощью отдельного блока автоматики.

Как выбрать отопительный ТЭН

Выбирая ТЭН, необходимо обращать внимание на его мощность, конструкцию, длину трубки и наличие дополнительных возможностей. Поэтому перед покупкой необходимо узнать как можно больше обо всех его характеристиках.

Расчет мощности прибора

Большая мощность ТЕНа не всегда является положительным качеством. При выборе важно учитывать несколько факторов, которые связаны с уровнем энергопотребления:

  • предельная мощность теплоотдачи отопительного прибора в целом;
  • возможности электропроводки;
  • объем помещения.

Нельзя покупать устройство с мощностью, которая больше 75% максимального уровня теплоотдачи отопительного оборудования.

Например, имеется радиатор с 10 секциями, каждая из которых отдает воздуху 150 Вт тепла, всего 1,5 кВт. При установке в него электронагревателя с мощностью 2 кВт поверхность батареи не сможет быстро отдать всю образующуюся энергию.

В результате ТЭН будет постоянно отключаться из-за перегревания.

Причиной быстрой поломки ТЭНа может быть неправильный выбор мощности прибора. В результате системного перегрева спирали она со временем перегорает

В квартирах с изношенной проводкой постоянная нагрузка на розетку не должна превышать 1,5-2 кВт, иначе она может загореться и привести к печальным последствиям. Поэтому перед покупкой ТЕНа нужно проверить состояние проводки и, при необходимости, её заменить.

Когда вопрос с электросетью и возможностями оборудования решен, можно приступать к расчету требуемой мощности для поддержания комфортной температуры в помещении.

В хорошо утепленных домах и квартирах будет достаточно уровня 40 Вт/м3. А при наличии щелей в окнах мощность обогрева должна быть увеличена до 60-80 Вт/м3.

Покупать конкретную модель можно только после учета всех вышеописанных энергетических факторов.

Учет особенностей конструкции

Большинство ТЭНов отопления имеет оболочку из легированной стали, которая обеспечивает прочность и стойкость к коррозии. Медные устройства применяются преимущественно в нагревателях воды, хотя ограничений на их использование в самодельных радиаторах нет.

В чугунных и стальных радиаторах использование ТЕНов из цветных металлов нежелательно. Это может привести к ускорению износа материалов и соединений

Также при выборе необходимо учитывать направление резьбы заглушки, которое может быть правым или левым. Разные модели электронагревателей отличаются и диаметром фланцев. Они могут иметь размер от 0,5 до 1,25 дюйма.

Обычно к ТЭНу хорошего производителя прилагается краткая инструкция, в которой описываются его конструкционные параметры. Их изучение поможет купить устройство, которое точно подойдет к имеющемуся отопительному оборудованию.

Длина нагревательной трубки

Протяженность трубки является одной из главных характеристик, которые определяют эффективность работы устройства.

Большая её длина при равной мощности приводит к увеличению площади поверхности электронагревателя и ускорению теплообмена с рабочей средой. Это положительно сказывается на долговечности ТЭНа и скорости циркуляции теплоносителя.

ТЭНы с длинной трубкой идеально подходят для установки в самодельные регистры, которыми удобно обогревать большие помещения и хозяйственные постройки

Желательно, чтобы трубка проходила по всей длине рабочей зоны отопительного прибора, не дотягиваясь до противоположной стенки на 6-10 см. Эта рекомендация позволит быстро и равномерно прогревать теплоноситель.

Наличие дополнительного функционала

Переплачивать за дополнительные возможности ТЭНов не всегда нужно. Если отопительный прибор используется в качестве вспомогательного и не имеет собственной встроенной автоматики, то покупка модели с термостатом имеет смысл.

Но при наличии в радиаторе или электроконвекторе собственных термодатчиков и механизмов контроля температуры дополнительные функции так и останутся невостребованными.

Встроенная в заглушку ТЭНа электроника должна иметь предохранительные механизмы, чтобы в случае поломки регулирующей платы не случился пожар

Поэтому приобретать дорогостоящие электронагреватели со встроенной автоматикой рекомендуется только при явной необходимости в таком оборудовании.

Что касается производителей ТЭНов, то их выбор не принципиален. Основными поставщиками являются фирмы из России, Украины, Турции и Италии. Качество их продукции примерно одинаково, поэтому нет смысла переплачивать за бренд.

Выводы и полезное видео по теме

Практический обзор ТЭНов различных типов:

Обзор ТЕНа с терморегулятором:

Особенности блочного ТЭНа, используемого в отопительных электрокотлах отопления:

Покупка ТЭНа для отопительных приборов является непростой задачей. Для этого требуется четко знать характеристики оборудования, в которое встраивается электронагреватель. Поэтому останавливать свой выбор на конкретной модели нужно только после тщательного анализа её параметров.

sovet-ingenera.com

описание, фото и как выбрать



Основным нагревательным элементом в бойлере является тэн для водонагревателя. Выбрать тэн не сложно, он бывает сухой и мокрый. Именно благодаря тэну в водонагревателе происходит нагрев воды. Электрический водонагреватель становится обычным аксессуаром в наших квартирах, который нагревает требуемый объем воды, необходимый человеку для хозяйственно-бытовых потребностей.

Содержание статьи

  • 1 Что представляет собой тэн
  • 2 Конструктивные различия
    • 2.1 Мокрый или открытый вариант
      • 2.1.1 Преимущества и недостатки
    • 2.2 Сухие или закрытые
      • 2.2.1 Преимущества и недостатки
  • 3 Проверка работоспособности и замена
    • 3.1 Этапы работ при замене
  • 4 Заключение

Что представляет собой тэн

Тэн для водонагревателя представляет собой трубчатый электронагреватель. Он изготавливается из тонкой меди, углеродистой или нержавеющей стали. Внутри такой трубки, которая служит своеобразной оболочкой, находится проволочная спираль, через которую проходит электрический ток.

Тэны изготавливаются закрытыми или открытыми. При закрытом тэне, нагревательная трубка накопительного бака размещается внутри специальной колбы, которая нагревает воду. Сам же тэн с водой не соприкасается, поэтому получил название «сухой». Такой тип крепления препятствуют образованию накипи, и скорость нагрева воды высокая.

Открытый тип выполняется в классическом варианте, по аналогии нагревательного элемента в обычном бытовом электрочайнике. Сами тэны водонагревателей находятся в непосредственном контакте с водой, поэтому называются «мокрым». Если такой элемент вышел из строя, то его замена не требует сложных работ.

Конструктивные различия

Чтобы разобраться, какой тэн для водонагревателя лучший, нужно конкретно рассмотреть их конструктивные различия.

Мокрый или открытый вариант

Фото мокрого ТЭНа

«Мокрые» тэны непосредственно контактируют с водой, находящейся в водонагревательном баке. Эти открытые нагревательные элементы внутри своей пустотелой трубки заполнены магниевым оксидом или кварцевым песком, которые представляют собой высокотеплопроводные вещества. Основой мокрого тэна является спиралеобразная нихромовая проволока.

В зависимости от производителя открытые тэны имеют три основные отличительные характеристики.

  1. По типу крепления они могут быть гаечными или фланцевыми. Фланцевые элементы в свою очередь, изготавливаются литыми или штампованными.
  2. По наличию анодного гнезда. Тэн для водонагревателя может при наличии гайки не иметь анодного крепления, или иметь на фланце дополнительный крепеж в виде резьбы.
  3. По форме нагревательные элементы могут быть прямыми или гнутыми в разных направлениях. Эту форму определяют по типу основного бака для нагрева воды. По материалам изготовления наиболее распространены изделия из меди и нержавеющей стали.
Преимущества и недостатки

Тэн для водонагревателя с открытым способом установки имеет высокую скорость нагрева воды. Однако качественные показатели воды в наших коммуникационных системах очень негативно влияют на его срок службы.

Фланцевое крепление открытых тэнов способствует появлению на них электролитической коррозии и известковой накипи, что существенно снижает теплоотдачу и приводит к большему расходу электроэнергии. Эти тэны доступны по цене и не отличаются повышенным уровнем безопасности. Поверхности трубок тэна водонагревателя покрыты стекловидной эмалью для защиты от коррозийных процессов.

Сухие или закрытые

Закрытый или «сухой» тэн для водонагревателя представляет собой изолированный от внешней среды нагревательный элемент в специальной керамической колбе, к которой предъявляются повышенные требования прочности. Колба закрытого тэна изготавливается из магниевого силиката или стеатита, а сам нагревательный элемент делают из нержавеющей стали. Поэтому нагрев воды в бойлере с закрытым нагревателем происходит посредством передачи тепла кожухом.

Преимущества и недостатки

Фото сухого ТЭНа

Закрытое исполнение тэнов более безопасно, здесь абсолютно исключено электрическое замыкание. Они:

  • Простые в обслуживании;
  • Имеют длительный срок эксплуатации;
  • Экономичны;
  • Легко ремонтируются.

Закрытый керамической колбой тэн для водонагревателя составляет единый фрагмент, а его поверхность является надежным тепловым передатчиком. Бак и фланец закрытого нагревателя защищены эмалевым покрытием, которое препятствует образованию накипи. Поэтому срок службы сухих тэнов в три раза выше мокрых аналогов.

К недостатком стеатитовых нагревателей можно отнести то, что они не универсальны. Их изготавливают конкретно под каждый вид модели бойлера с учетом того, что замена его будет производиться на такой же тэн.

Проверка работоспособности и замена

Схема устройства водонагревателя

Специалисты утверждают, что срок службы нагревательного элемента бойлера составляет четыре года. Главной причиной выхода его из строя указывают на жесткую воду. Поэтому для увеличения срока службы водонагревателя, ему необходимо ежегодно проводить специальную профилактику в виде очистки тэна и анода от осевшей грязи и накипи.

Первым признаком выхода тэна из строя будет срабатывание электрозащиты и отсутствие нагрева. Проверить его работоспособность можно двумя способами.

  1. С помощью обычной контрольной лампочки. Для этого нужно собрать последовательно тэн и лампочку в единую электрическую цепь и подключить к сети. Если лампочка будет гореть, значит, нагревательный элемент в норме.
  2. С помощью специального мультимера или тестера, для измерения сопротивление нагревательного элемента. Нулевой показатель сопротивления будет говорить о том, что тэн нуждается в замене.

На замену необходимо подбирать элементы, соответствующие емкости бойлера.

Этапы работ при замене

Рассмотрим проведение работы по замене сухого тэна, который состоит из таких основных этапов.

  1. Изначально отключается подача электропитания и воды, с бойлера сливается оставшаяся жидкость.
  2. Затем проводят отсоединение бойлера от электросети.
  3. Потом снимается внешняя крышка бойлера.
  4. Для уверенности можно проверить фазометром входные клеммы на отсутствие напряжения.
  5. После откручивания гаек, фиксирующих нагревательный элемент, откидываются подводящие провода.
  6. В обязательном порядке проверяется состояние контактов нового элемента, они должны быть абсолютно сухими.
  7. Далее вместе с нагревательным элементом нужно поменять и защитный магниевый анод.
  8. При замене тэна нужно пользоваться качественными уплотнительными резинками, чтобы на них не было вмятин и надрезов.
  9. Монтаж нового тэна проводится в обратном порядке демонтажу.
  10. После бойлер заполняется водой, из крана горячей воды выпускается избыточный воздух, а после включается водонагреватель в электрическую сеть.

Заключение

Электрические бойлеры представляют собой накопительный водонагреватель, который работает в жестких условиях эксплуатации. На него влияет:

  • Жесткая вода;
  • Скачки напряжения;
  • Электролитическая коррозия;
  • Грязевые образования.

Большая часть этого негатива на себя берет нагревательный тэн. Поэтому он является расходным материалом, требующим периодической замены для увеличения срока службы водонагревателя.

Как показывает практика, лучшими считаются водонагреватели, имеющие максимальный объем бака водонагревателя и обустроенные закрытыми нагревательными элементами. Так как в этом случае можно экономить на энергопотреблении и нагревательном тэне за счет его повышенного срока службы.


tavannaya.ru

Что такое ТЭН: понятие, виды, назначение

Из статьи вы узнаете, что такое ТЭН, для каких целей он используется, как подключается. Также узнаете о том, какую он имеет конструкцию. Если вкратце, то это электронагревательный прибор, а сама аббревиатура расшифровывается довольно просто. Это трубчатый электрический нагреватель. Носит он такое название по той причине, что зачастую эти элементы изготавливаются в виде керамических, стеклянных или металлических трубок. А теперь давайте рассмотрим подробнее все компоненты этого электрического прибора.

Конструкция элемента

В статье приведена схема нагревательного элемента. Самый главный компонент любого ТЭНа – это непосредственно нагреватель, изготовленный из нихромовой нити, которая расположена внутри трубки по всей длине. Края нити закреплены на выходных шпильках. У нихромовой нити определенное сопротивление, когда по ней начинает протекать ток, она нагревается, а тепло отдает металлической или керамической обойме.

Для того чтобы определить сопротивление нити, необходимо напряжение разделить на силу тока. В итоге мы получим сопротивление обмотки ТЭНа, выраженную в омах. А если точнее, то разделим 220 на 4,55 и получим, что сопротивление нити из нихрома должно быть равно 48,4 Ом.

Нужно отметить, что сопротивление прямо влияет на мощность нагревательного элемента. Чем меньше значение сопротивления, тем больше мощность нагревательного элемента. Нужно обратить внимание на то, что практически вся мощность будет расходоваться на нагрев нити. Поэтому коэффициент полезного действия у большинства ТЭНов практически равен 100%. Другими словами, чем мощнее нагревательный прибор, тем быстрее и больше он прогревается.

Изолятор и материал для трубок

Между трубкой и нихромовой нитью находится изолятор, который способен выдерживать очень высокие температуры. Для того чтобы изготовить трубку для ТЭНа, необходимо выбирать материалы, которые не подвергаются коррозии. Именно такие трубчатые электронагреватели чаще всего используются в промышленности и быту.

Заключенные в стеклянной трубке применяются, как правило, в очень агрессивных средах, например, в химических лабораториях, в которых необходимо нагревать различные смеси. Но можно встретить их и в бытовых нагревателях. Как правило, они используется в приборах, использующих излучение инфракрасного типа. Трубки из керамики в нагревателях используются на сегодняшний день очень редко.

Диаметр трубок

У трубок диаметр может быть любым, но большое распространение нашли элементы, диаметр которых лежит в диапазоне 6-24 мм. Кроме того, что у изолятора должны быть высокие изоляционные свойства, необходимо, чтобы он эффективно передавал тепло от нагревательной спирали к трубке. А теперь поговорим о том, что такое ТЭН и как он работает.

Электропитание на ТЭН подается при помощи клемм, которые расположены на вставках с изоляторами. Клеммы могут располагаться как на одном конце, так и на обоих. Существуют разновидности трубчатых электронагревателей, которые оснащаются встроенной защитой в виде предохранителя. Как правило, такие элементы устанавливаются в посудомоечных или стиральных машинках.

Для обогрева воздуха

У таких нагревательных элементов температура может достигать 450 градусов. Эти трубчатые приборы применяются для того, чтобы обогревать воздух в бытовых и промышленных помещениях. Такие ТЭНы являются основой при изготовлении конвекторов, различных конструкций сушильных камер, воздушных тепловых завес. У этих нагревателей гладкие или ребристые трубки. Что такое ТЭН для обогрева воздуха, рассмотрим далее.

Ребра этих нагревателей изготавливаются из стальных лент, которые крепятся к трубке. Благодаря использованию ребер можно увеличить площадь поверхности элемента, поэтому значительно снижается нагрузка на нихромовую нить, а также увеличивается ресурс элемента. Теплоотдача при этом существенно увеличивается.

Нагреватели для воды

При замене ТЭНа стиральной машинки можно увидеть, что у него конструкция полностью герметичная. Очень часто такие нагревательные элементы можно встретить как в стиральных машинах, так и в бойлерах, отопительных приборах. Вода может прогреваться в них до температуры кипения, а это 100 градусов по Цельсию. Если объем воды очень большой, используются приборы блочного типа. Достаточно часто вместе с ТЭН для бойлера ставится регулятор температуры.

С помощью терморегулятора получается отключить нагревательный элемент от питания при достижении жидкостью необходимой температуры. Как только вода остынет, терморегулятор заново включает питание, и спираль начинает прогреваться. Используются такие ТЭНы для котлов отопления, бойлеров, в стиральных машинках.

Приборы гибкого типа

Такие конструкции нашли применение в системах с горячих каналов, в пресс-формах. Они удобны в тех случаях, когда нужно контуру в горячей канальной системе придать определенную форму. Размеры электронагревательных элементов могут быть любые. Разновидность гибкого электронагревательного элемента, который знаком практически каждому домовладельцу – это кабель саморегулирующийся для теплого пола. Такой нагревательный ТЭН очень часто используется при изготовлении системы отопления помещений.

Отдельный вид прибора – это патронный, в котором выводы для соединения с источником питания находятся на одной стороне. Длина нагревательного элемента может быть максимум 3,5 м. Основное отличие от всех остальных разновидностей приборов заключается в том, что у него компактный корпус, чаще всего изготовленный из нержавеющей стали с выводами.

У патронных ТЭНов очень высокая удельная мощность, тепло от нагревательного элемента передается как конвекционным, так и контактным путем. Как правило, такие нагреватели часто используются в промышленности при нагреве масла, различных форм, изготовленных из металла. Достаточно часто приборы можно встретить автомобильной промышленности, обувной, пищевой, в литейном производстве.

Подключение приборов

Для того чтобы подключить прибор к сети переменного напряжения, необходимо воспользоваться схемами, приведенными в статье. Обязательно устанавливаете защиту – автоматический выключатель. Кроме того, можно ставить магнитный пускатель для коммутации цепи или же электромагнитное реле. Если нужно производить регулировку температуры, устанавливайте специальный регулятор – допускается использовать как электронный, так и механический, работающий по принципу термостата. Теперь вы знаете, что такое ТЭН и каковы его разновидности, а самое главное – ознакомились со схемами подключения.

autogear.ru

ТЭНы для воды, воздуха и других сред

Оглавление статьи

Доброго времени суток, мои дорогие читатели! В моих статьях я часто упоминаю слово ТЭН, еще нигде толком о них ничего не рассказывал. Этот недочет необходимо исправить! Поэтому я и решил написать данную статью, в которой дам краткий ликбез по данной (достаточно обширной) теме. А в одной из следующих статей я расскажу как подключать ТЭНы у электрического котла. Сразу скажу, что не претендую на полноту обзора и буду рад вашим замечаниям и комментариям, на основе которых  можно будет дополнить данную статью. Итак, начнем с определения.

Что такое ТЭН.

ТЭН (сокращение от трубчатый электронагреватель) — это простейший электрический нагревательный  прибор, который имеет самые разнообразные области применения:

  • Отопление — ТЭНы применяются в качестве нагревателей в электрических котлах, электрокаменках для саун, масляных радиаторах и так далее.
  • Горячее водоснабжение — с помощью ТЭНов нагревают воду накопительные и проточные водонагреватели. Да и в обычных бытовых чайниках тоже установлен ТЭН.

В общем, сфера применения таких приборов очень широкая. Везде, где нужно что-либо нагреть можно задуматься о применении того или иного вида ТЭНов. Теперь давайте подробно рассмотрим основные виды трубчатых электронагревателей:

  • ТЭНы для нагрева жидкостей — чаще всего при помощи таких приборов нагревают воду для тех или иных целей, но из этого правила есть исключения. Например, существуют модели, предназначенные для нагрева машинного масла или пищевых продуктов.
  • ТЭНы для нагрева воздуха — и так понятно, что такими приборами нагревают воздух, но тут есть свои нюансы — наличие или отсутствие обдува и скорость обдувающего воздуха. Кроме того, воздушные ТЭНы могут быть с оребрением, при помощи которого увеличивается площадь их поверхности.

Основные характеристики и устройство ТЭНов.



Для того, чтобы понять как устроен трубчатый электронагреватель посмотрите ниже на рисунок:

  1. Оболочка — металлическая трубка. В качестве оболочки применяются медные, стальные или алюминиевые трубки разных диаметров.
  2. Контактный стержень — металлический стержень с резьбой на конце, через который подключается питание ТЭНа.
  3. Нагревательный элемент — спираль из сплава с высоким удельным сопротивлением.
  4. Наполнитель — в качестве наполнителя используется диэлектрик периклаз (белый порошок оксида магния).
  5. Герметизирующий материал — защищает наполнитель от попадания наружной влаги и тем самым сохраняет его свойства.
  6. Контактные шайбы и гайки нужны для крепления клемм.
  7. Изолятор — разделяет контактный стержень и оболочку ТЭНа. Нужен для защиты от утечки тока на корпус.

На рисунке указаны параметры длины. Давайте расшифруем их значение:

  • L — развернутая длина нагревателя. По ГОСТу она равна сумме длин прямолинейных и изогнутых участков.
  • Lа — активная длина. Равна длине нагревательного элемента.
  • Lk — это длина заделки контактного стержня. Длина заделки нормируется и указывается в маркировке при помощи литеры.
  • Ly — это длина пути тока утечки. Специальная нормируемая величина.
  • d — диаметр ТЭНа.

Как читать маркировку ТЭНов.



Для того, чтобы можно было отличать одни ТЭНы от других была разработана специальная маркировка, закрепленная государственным стандартом. Она наносится на поверхность при помощи пресса и должна находиться недалеко от изолятора. Рассмотрим для примера такую маркировку:

100А13/1,6р220 — 2R30

  • Цифрой 100 обозначена развернутая длина ТЭНа в сантиметрах.
  • Буквой «А» в маркировке зашифрована глубина заделки контактного стержня (расшифровку приведу ниже).
  • Цифра 13 обозначает диаметр трубки в миллиметрах.
  • Цифра 1,6 обозначает мощность нагревателя в кВт.
  • При помощи буквы «р» зашифрованы нагреваемая среда (в данном случае вода и слабые растворы щелочей или кислот) и материал трубки (углеродистая сталь).
  • Цифра 220 обозначает напряжение питания 220 В.
  • Цифра 2 — это номер формы ТЭНа (в данном случае он U-образный).
  • R30 — радиус загиба ТЭНа в миллиметрах.

Теперь давайте расшифруем длину заделки контактных стержней. Смотрим ниже на рисунок:

Теперь перейдем ко второй букве в маркировке. Приведу расшифровку наиболее популярных вариантов:

Буква Нагреваемая среда Материал трубки Максимальная удельная мощность, Вт/см2
X Вода или слабые растворы щелочей и кислот Медь или латунь 9
P Вода или слабые растворы щелочей и кислот Углеродистая сталь 15
J Вода или слабые растворы щелочей и кислот Нержавеющая сталь 15
Z Жиры или масла Углеродистая сталь 3
O Воздух или другие смеси газов (с обдувом) Углеродистая сталь 5
S Воздух или другие смеси газов (без обдува) Углеродистая сталь 2,2

Более подробно все расшифровано в ГОСТе 13268-88.  Для воздушных ТЭНов прописано наличие или отсутствие обдува и даже необходимая скорость воздуха. Если вы будете использовать ТЭНы предназначенные для обдува на спокойном воздухе, то они быстро перегорят из-за слишком большой удельной мощности. Для полноты обзора добавлю картинку с формами. Это поможет вам легче в них ориентироваться:

Какие ТЭНы применяются в электрических котлах и водонагревателях.

Ранее я писал отдельную статью по электрическим котлам, которую тоже рекомендую прочитать. Ну да ладно, давайте перейдем к делу. В качестве нагревательных элементов для электрических котлов применяются блоки ТЭНов. Представляют они из себя несколько нагревателей, которые объединены вместе при помощи гайки. Чтоб было понятнее смотрите ниже на рисунок:

 

Гайка может быть следующих диаметров: 1,25 дюйма, 2 дюйма и 2,5 дюйма. Уплотняется такой блок при помощи кольцевого резинового уплотнения (если оно предусмотрено конструктивно) или при помощи подмотки нитью или ФУМ-лентой. Что касаемо трубок, они могут быть изготовлены из углеродистой или нержавеющей стали. Нержавейка дороже, но значительно дольше живет чем черная сталь.При мощностях до 9 кВт, внутри котлов могут быть установлены блоки с напряжением питания 220 В. При большей мощности, в котлах устанавливаются блоки под трехфазное напряжение 380 В.

Теперь перейдем к ТЭНам  для водонагревателей. Они могут быть выполнены на резьбовой гайке (чаще всего диаметром 1,25 дюйма) или на фланце, который зажимается при помощи болтов. Смотрим ниже на рисунок:

ТЭН для водонагревателя на фланце

 

Есть еще «сухие» ТЭНы. Они изолированы от воды в специальных колбах и производители утверждают, что они более безопасны, чем обычные. Хотя все их преимущества в безопасности можно свести на нет при помощи установки УЗО, которое будет отключать питание при наличии тока утечки больше 30 мА.

«Сухой» ТЭН

Резюме статьи.

Данная статья предназначена для тех, кто слабо представляет себе из чего сделан ТЭН и для чего он нужен, поэтому прошу специалистов не судить строго, а помочь дополнить ее при помощи хороших и интересных комментариев. На этом все, желаю всем удачи!

znayteplo.ru

Программа для рисования печатных плат на русском – PCB Developers Individual Assistant 2.1 Прога для рисования печатных плат. + Крек. Скачать. — Программы — — Каталог файлов

Программа для рисования печатных плат Sprint Layout

Не сложную печтаную плату можно без особых затруднений нарисовать на бумаге, а вот для рисования более сложных печатных плат существует специальное программное обеспечение. Одной из самых популярных программ для разработки печатных плат по праву считается программа Sprint Layout.

Внешний вид главного окна программы Sprint Layout.

Широко используется радиолюбителями для печати проводников методом лазерного утюга (с помощью лазерного принтера). Программа очень простая и не потребует много времени на освоение, при этом позволяет создавать платы высокого качества.

Главное окно программы напоминает графический редактор. Слева расположены инструменты для рисования дорожек, контактов, текста, фигур. Ниже расположены настройки этих элементов. Черное рабочее поле в сеточку предназначено, как можно догадаться, для непосредственного рисования. Сами же компоненты (радиодетали) размещены с правой стороны, и показаны как блок «Библиотека». По умолчанию он включен, но, если в Вашей версии программы, его нет, можете включить с помощью выбора пункта меню «Опции», а затем «Библиотека».

Чтобы нарисовать компонент, выберите его из «Библиотеки» и перетащите мышью на рабочее поле. Далее этот элемент можно поворачивать и редактировать — щелкните по детали правой кнопкой мыши и выберите в появившемся меню «Повернуть». Пункт «Разгруппировать» позволяет редактировать стандартный или собственный компонент, после чего его можно снова собрать воедино (не забыв при этом выделить его элементы, придерживая клавишу «Shift»), выбрав пункт «Группировать».

На рисунке выделены элементы, наиболее задействованные при разработке платы. С остальными можно познакомиться, прочитав файл справки программы.

Для того чтобы что то нарисовать нужно проделать некоторые шаги. Для начала нужно перетащить мышью несколько компонентов из «Библиотеки». Для примера взята микросхема и два резистора. Увеличить/Уменьшить изображение можно колесиком мыши. Как видно по второму рисунку картинка увеличена. Теперь нужно щёлкнуть по элементу «Проводник», что в правой стороне программы, а затем нанести дорожку. Для этого нужно кликнуть левой кнопкой мыши по одному контакту, а потом по другому. Чтобы закончить рисование — надо нажать правую кнопку мыши.

Пример рисования проводника.

Квадратный контакт на печатной плате обычно обозначает первый вывод микросхемы. Далее нумерация идет против часовой стрелки. Можно изменять толщину проводников и других элементов. Для этого надо выбрать его мышью, а потом потащить ползунок настройки вверх или вниз, увеличивая или уменьшая проводник. Таким образом, можно изменять размеры и других элементов, не забыв их выделить мышью (или Разгруппировать).

Проводники платы, по которым идет питание устройства, должны быть шире остальных проводников. Таким образом, они подавляют помехи других дорожек и компонентов устройства. Проводники в программе очень гибкие. Кружком, который появляется между двумя контактами, можно подсоединить другой компонент, крутить, изменяя угол и тому подобное.

Продливаем проводник к другому компоненту.

Загрузка стороннего изображения в программу.

Если необходимо на базе чертежа печатной платы из журнала или Интернет перевести ее в формат .LAY (Sprint Layout), придется потрудиться. Предварительно необходимо перекодировать изображение платы в графический формат .bmp, а затем поместить его как фон на рабочем поле программы. Делается это с помощью меню Опции => Шаблон. В появившемся окне необходимо нажать кнопку Загрузить, и выбрать чертеж платы в формате .bmp. В этом же окне можно настроить разрешение изображения. Кнопками прокрутки в окошках Сдвиг-X и Сдвиг-Y можно сместить рисунок в нужное место рабочего поля.

Теперь осталось установить компоненты из Библиотеки, нанести дорожки, а, возможно, и доработать плату под собственные радиодетали. Выходит, что плата полностью перерисовывается, но другого решения разработчики пока не придумали.

Рисование платы по шаблону.

Иногда необходимо перенести деталь с одной платы на свою. Для это можно импортировать плату: меню Проект => Импортировать плату из файла. Теперь можно копировать компоненты с одной платы на другую.

Еще одной интересной особенностью программы является металлизация дорожек. В этом режиме незаполненные участки платы автоматически покрываются слоем меди. Это позволяет сократить время травления и экономит раствор. Металлизацию можно использовать также для создания экранов для устройств, подверженных воздействиям наводок и других помех, например, для приемников.

Не следует забывать, что изначально металлизированная поверхность не имеет контакта ни с одним из проводников. Следовательно, при необходимости, металлизированные участки надо самостоятельно соединить с требуемыми проводниками. Чтобы активизировать/дезактивировать металлизацию необходимо выбрать в меню Опции => Металлизация.

Металлизация дорожек.

В Sprint Layout существуют и другие интересные возможности. В этой статье вы познакомились только с самыми основами. Дальнейшее придёт к вам с опытом. Очень помочь в этом вам сможет родная справка программы.

ra4fjv.org

Лучшие бесплатные программы для проектирования печатных плат(ПП)

Вам нужно бесплатное средство или программа для проектирования ПП, чтобы реализовать на практике ваш  проект? Итак, в этом списке Вам будет представлено 10 лучших программ доступных в интернете и они помогут вам разработать вашу плату с печатной схемой быстрее и легче https://easyeda.com/ru

EasyEDA 

EasyEDA – отличная, бесплатная, не требующая установки программа, основанная на WEB и облачных технологиях для всех, кто занимается разработкой электронных схем. Включая в себя функциональный ввод описания, смешанный режим моделирования и разводку электронных схем. Все это доступно в браузере. Работу можно сделать общедоступной, поделиться ей с кем-либо, или же сделать закрытой. Готовые схемы и библиотеки могут быть импортированы из Altium, Eagle, KiCad и LTspice. Так же можно экспортировать свои работы во многие форматы, включая JSON. Предлагается возможность произвести печатную плату по доступной цене. Запускайте EasyEDA в любом браузере и получите доступ к более чем 77,400 схемам и 15,000 SPICE библиотекам, чтобы начать работать над собственной печатной платой.

Используя EasyEDA вы можете заказать печатную плату. Можно будет спаять все компоненты воедино дома, или же отправить их на завод.

ZenitPCB

Замечательная программа для создания разводки печатных плат, нацеленная на реализацию профессиональных работ.  Использовать САПР программу очень легко, что позволяет Вам воплощать в жизнь ваши проекты за короткое время. С помощью ZenitPCB возможно начинать работу и с ввода электрической схемы или с самой разводки.

TinyCAD

Это программа позволяет рисовать схемы цепей. Включает в себя библиотеку символов для немедленного начала разработки. Кроме того помимо возможности распечатать ваши наброски, так же Вы можете публиковать свои схемы с помощью копирования изображения в Word файл или сохранить их в формате PNG.

OsmondPCB

Универсальное приспособления для разработки ПП. Она работает в системе Macintosh и включает в себя такие возможности как: неограниченный размер платы, несколько слоев для работы с платой, нумерацию частей, поддержку, как сквозных отверстий, так и поверхностный монтаж и т.д.

BSch4V

Программа для построения схем в ОС Windows. Название программы – аббревиатура от “Базовые принципиальные схемы”(Basic Shematic, прим. Автора). Для упрощения работы встроены только основные функции.

ExpressPCB

Эта программа очень проста для изучения и использования даже новичками.

Kicad

Программа с открытым исходным кодом для создания схем электронных цепей и ПП. Полезна для всех, кто работает с разработкой ПП.

gEDA

Работает на Linux и имеет создаваемые средства для создания электроцепей, ввода описания схем, симуляции, разработки прототипа и производства. На данный момент, gEDA предлагает продуманный пакет бесплатных программ для разработки схем, включая ввод описания, изменение атрибутов, генерирование спецификации материалов,  список соединения с более чем 20 форматами, аналоговую и цифровую симуляцию, и, конечно же, возможность разработки ПП.

PCBWebDesigner

Бесплатное САПР приложения для разработки и производства электронных изделий. Создание многослойных электросхем с помощью быстрой и легкой в использовании функции.  Создание многослойных плат с поддержкой медной заливки и проверка дизайна на ошибки (). Встроенныйкаталогцифровых компонентов со списком матриалов.

DesignSparkPCB

DesignSparkPCB — самая распространенная программа для создания цепей. Легка в изучении и работе, разработана для значительного уменьшения времени создания от концептуальной до готовой модели. В основе таких уникальных возможностей лежит мощный движок программы.

shemu.ru

Программа для рисования печатных плат на русском языке Sprint-Layout

Другие программы


20 711

Это программа для рисования печатных плат на русском языке. Позволяет с легкостью рисовать односторонние, двухсторонние или многослойные печатные платы. Программа имеет огромную библиотеку радио элементов, цифровых плат и микросхем.

Также программа позволяет:

  • контролировать размеры элементов, дорожек и контактов на всей плате;
  • создавать собственные макросы и сохранять их;
  • экспортировать перечень используемых элементов в txt файл;
  • производить поиск(выделение) нужных элементов на плате;
  • создавать двухсторонние и многослойные платы, переключаться между слоями;
  • распечатывать готовую плату на принтере и многое другое.

Видео по работе с программой:

Интерфейс: русский, английский
Активация: не требуется
Системные требования: Windows 2000 | XP | Vista | 8 | 8.1 | 10 (32 / 64 bit)
Размер архива: 14,96 Mb

Скачать программу для рисования печатных плат Sprint-Layout

загрузка…

Скачать другие программы для Windows

shelmedia.ru

Sprint Layout 6.0 Русская версия.Программа для рисования печатных плат. — ПРОГРАММЫ — radio-bes

Простой, но в тоже время очень эффективный программный пакет для
проектировки и ручной разводки печатных плат малой и средней сложности.
Программа очень популярна среди Российских радиолюбителей.

Основным достоинством Sprint-Layout является интуитивно понятный
интерфейс, включающий в себя лишь самые необходимые инструменты для
подготовки печатных плат размером 300 на 300 мм. Программа позволяет
работать с двумя слоями (проводников и маркировки) для каждой стороны
платы. Дополнительные возможности – слой паяльной маски, металлизация,
SMD-маска. Встроенный трассировщик только помогает разводить
проводники, и не является автоматическим. В пополняемой библиотеке
содержатся наиболее распространенные электронные компоненты. В
Sprint-Layout реализована возможность экспортировать результаты работы в
популярные форматы Excellon и Gerber, а также создать файл HPGL для
отделки печатной платы на программно-управляемом фрезерном станке.
Пакет широко применяется для изготовления плат ЛУТ способом.

Программа вряд ли подойдет профессионалам, поскольку ее возможности
ограничены небольшими платами с невысокой плотностью элементов. Но,
благодаря логичной и понятной структуре, Sprint-Layout очень проста в
освоении и рекомендуется начинающим проектировщикам, не желающим
тратить свое время на изучение более сложных программ.

Язык программы немецкий или английский. Отечественными энтузиастами
был создан полностью работоспособный русифицированный вариант
программы, получивший в сети наименование Sprint-Layout 6 (но не
имеющая какое-либо отношение к официальной 6-ой версии, выпущенной в
2013 году). Интерфейс был изменен для большего удобства, добавлено
большое количество электронных компонентов и сохранена совместимость со
всеми оригинальными версиями Sprint-Layout до 5-ой версии.

О нововведениях 6-ой версии Sprint-Layout можно почитать в статье: Sprint Layout 6.0 — Что нового?

Программа стабильно работает в 32- или 64-разрядных операционных
системах Windows 98 / ME / NT / 2000 / XP / Vista / Win 7 / Win 8

Распространение программы: Shareware (платная), цена — 40 евро

Официальный сайт Sprint-Layout: http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html

Форматы файлов Sprint-Layout: LAY, LAY6, экспорт в Gerber или Excellon

Скачать Sprint-Layout Viewer 5.0
Скачать Sprint-Layout Viewer 6.0

Скачать демо Sprint-Layout 5.0
Скачать демо Sprint-Layout 6.0

Скачать дополнительные библиотеки с официального сайта

Скачать Sprint-Layout 5.0 RUS + 3392 макроса + руководство

Скачать Sprint-Layout 6.0 (неофициальная русская версия, на самом деле 5.0)

Курс по Sprint Layout 6. Часть 1 — Знакомство с интерфейсом
Курс по Sprint Layout 6. Часть 2 — Функции рисования. Макросы и библиотека компонентов
Курс по Sprint Layout 6. Часть 3 — Трассировка. Печать. Список компонентов
Курс по Sprint Layout 6. Часть 4 — Подготовка платы к производству и вывод файлов

radio-bes.do.am

Программы | HamLab

Sprint-Layout 4.0. Программа для рисования печатных плат(1017 Kb)
Sprint-Layout 3.0. Программа для рисования печатных плат(461 Kb)
Sprint-Layout 2.0 (339 Kb)
Программа для расшивровки цветовой маркировки резисторов (16 Kb)
Программа для расчета элементов колеб. контуров (11 Kb)
Программа для расчета индуктивност, кол-ва витков катушек, проницаемости (28 Kb)
Программа для расчета катушек (47 Kb)
sPlan 4.0 (программа для составления схем) (435 Kb)
sPlan 6.0 Очень хорошая программа для рисования схем (1.8 Mb)
Программа для расчета сопротивления резисторов, реактивного сопротивления катушек и конденсаторов, подбор индуктивности и емкости для контуров и т.п (14 Kb)
Tone Generator.Программа генерирует колебания НЧ (92 Kb)
Начала электроники.Программа для начинающих. В ней можно собирать простейшие цепи из резисторов, сделать измерения и пр.(1,59 Mb)
Oscilloscope 2.51. Виртуальный осциллограф (38 Kb)
Apak-CWL 2.12.Программа для самостоятельного обучения азбуке Морзе (356 Kb)
Еще одна моя собственная программа по расшифровке маркировки резисторов(183 Kb)
Программа-справочник. Она поможет Вам быстро найти как зарубежный, так и отечественный аналог микросхемы. В ее основу положена справочная информация, которая находится в http://hamlab.net/spravka/anlg.html (191 Kb)
Определение параметров резисторов и конденсаторов по их цветовой маркировке (3 — 5 цветных полосок или точек) с автоматической проверкой достоверности полученных результатов по таблицам групп допуска <Допуск — Номинал>. Возможность определения параметров деталей даже при отсутствии некоторых меток (например, выгорели). Также возможно обратное действие — определение цветовой маркировки деталей по их номинальным параметрам. (71 Kb)
Программа для упрощенного расчета сетевых трансформаторов в радиолюбительской практике. (26 Kb)
Простая и удобная программа для расчета параметров контуров.Вводим значение емкости и частоты — получаем индуктивность,вводим значение емкости и индуктивности — получаем частоту и т.д.Позволяет также расчитать катушку индуктивности. (114 Kb)
Программа позволяющая расчитать кл-во витков и индуктивность: однослойной цилиндрической катушки, однослойной шаговой катушки, многослойной цилиндрической катушки, плоской квадратной катушки, плоской круглой катушки, тороидольной катушки. Программа имеет графический интерфейс, а также описание к каждой катушки. (48 Kb)
Программа для расчета кол-ва витков, а также диаметра провода первичной и вторичной обмоток трансформатора питания. (6 Kb)
Расчет ФВЧ. (5 Kb)
Расчет ФНЧ. (5 Kb)
Timbreblock 3.0.0.0, позволяющая рассчитывать пассивные регуляторы тембра, предназначенные для работы в составе усилителей звуковой частоты. (381 Kb)
Symmetrical multivibrator 3.0.0.0, позволяет рассчитывать симметричные мультивибраторы с коллекторно-базовыми связями на двух биполярных транзисторах. (379 Kb)
Active filter 3.0.0.0, позволяет рассчитывать активные фильтры на биполярных транзисторах, предназначенные для фильтрации пульсаций напряжения в источниках питания. (398 Kb)
Программа для расчета трансформатора импульсного блока питания (Excel). (3 Kb)
Программа для расчета запатентованного фазоинвертора Power Port (Excel). (78 Kb)
Небольшая программа,которая расчитывает входное напряжение,емкость конденсатора фильта и тип диода выпрямителя собранного по мостовой схеме (схема Греца). (136 Kb)
Программа,которая поможет вам расчитать ток плавления и диаметр провода самодельного предохранителя. (5 Kb)
PCB Editor— программа для рисования печатных плат. Аналог этой программы — Sprint-Layout. (654 Kb)
QuickPic SchemCreator v.3.2.x— растровый графический спрайт-ориентированный редактор электрических принципиальных схем или любых других картинок в форматах bmp, gif, jpg. (465 Kb)
Схемопостроитель 2003 — программа предназначенная для построения элементарных электрических схем. Аналог программы — sPlan. (876 Kb)
Программа предназначенная для расчета емкости и индуктивности колебательного контура по заданной частоте. (6 Kb)
WinISD 0.44 — простая и очень удобная программа для расчета сабвуфера. Умеет также расчитывать активные и пассивные фильтры 1-го и 2-го порядка. Есть встроенный генератор синусоидального сигнала. (817 Kb)
TrueRTA — Анализатор спектра.
(1,2 Mb)
Tone Stack Calculator 1.3 — Программа для расчета темброблоков. Имеет семь стандартных темброблоков параметры которых можно изменять в любых пределах, при этом наблюдая за формой АЧХ. (654 Kb)
Генератор — Простой генератор сигналов прямоугольной,синусоидальной и треугольной форм.
(20 kb)
Marchand Function Generator-Генератор сигналов.Имеется возможность регулировать амплитуду и форму сигнала каждого канала в отдельности.
(36 kb)
Audio Tester 1.3 — Программа для проведения аудио тестов. Имеет встроенный анализатор спектра,генератор сигналов и осциллограф.
(332 kb)
Sprint-Layout 5.0. Новая версия всеми любимой программы для рисования печатных плат. (4,71 Mb)

hamlab.net

Программы для электронщиков

В этом разделе вы можете найти много различных программ для расчётов
сопротивлений, симуляторы, компиляторы, калькуляторы, виртуальные осциллографы и
многое другое.

Компиляторы, программаторы

HI-TECH PICC16, PICC18 + CRACKS — полнофункциональный компилятор языка программирования C для
микроконтроллеров фирмы Microchip. Подробнее…

mikroC — мощный инструмент разработки программ для PIC
микроконтроллеров. Он сконструирован, чтобы обеспечить программисту наименее
трудоемкие решения по созданию приложений для встраиваемых систем, без
компромисса между производительностью и удобством отладки.
Подробнее…

IC-PROG v1.50d — Софт для программирования микроконтроллеров. Скачать ( 803.5 Кб ) Скачано 258 раз(a)

PONY Prog 2.07a — Программатор для микроконтроллеров и микросхем памяти. Добавлена поддержка новых микроконтроллеров. Скачать ( 581 Кб ) Скачано 315 раз(a)

PONY Prog 2.05 + схемы программаторов, и инструкция. Скачать ( 2.2 Мб ) Скачано 272 раз(a)

Хамелеон 0.5 — программатор EEPROM с последовательным доступом и
микроконтроллеров. Скачать ( 1.2 Мб ) Скачано 192 раз(a)

 

Симуляторы

Proteus Professional 7.7 SP2 + Crack v1.0.2 + RUS — программный комплекс, позволяет
очень достоверно моделировать и отлаживать достаточно сложные устройства в
которых может содержаться несколько МК одновременно и даже разных семейств в
одном устройстве. Подробнее…

 

Рисование печатных плат, принципиальных схем

P-CAD 2006 + SP1 + SP2 + Key — комплекс программ предназначенный для проектирования многослойных печатных плат (ПП)
вычислительных и радиоэлектронных устройств. В состав P-СAD входят четыре
основных модуля — P-CAD Schematic, P-CAD PCB, P-CAD Library Executive, P-CAD
Autorouters и ряд других вспомогательных программ. Подробнее…

Splan 7.0 RUS + Portable + Viewer — удобный инструмент для черчения электронных схем. Имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. В программе заложены практически все функции, необходимые инженеру и простому пользователю для создания качественного чертежа или электронной схемы. Одно из преимуществ — малый размер. Подробнее…

sPlan Full Rus 6.0.0.2 — Простой и удобный инструмент для рисования схем на компьютере. Добавлены новые компоненты
и библиотеки, есть возможность быстро переключать библиотеки.
Скачать ( 1.9 Мб ) Скачано 388 раз(a)

Sprint-Layout 5.0 — Программа для рисования односторонних и
двухсторонних печатных плат. Русская версия, не требует активации и
установки. Скачать ( 4.3 Мб ) Скачано 680 раз(a)

 

Расчёты

HEXelon MAX 6.07 — Многофункциональный калькулятор, содержит в себе три
независимых калькулятора, что очень удобно при расчётах. Программа бесплатная и
портативная. В архиве содержится маленькая утилита ASCII кодов. Скачать ( 1.9 Мб ) Скачано 195 раз(a)

Color V6.2 RUS Full — программа позволяет определить номинал или тип
радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке + содержит справочник. Скачать ( 9.7 Мб ) Скачано 275 раз(a)

Rezistor v1.11 — Программа предназначна для
определения номинала резистора по 4 цветовым полоскам нанесённым на него. Скачать ( 193.6 Кб ) Скачано 164 раз(a)

Калькулятор v 2.0.9.29 — Программа для всяческих
расчётов сопротивлений, контуров, трансформаторов. Подробнее…

 

Программы работы с портами компьютера,
терминалы

LPT Commander — Программа для контроля LPT порта, позволяет выставлять логические уровни для
каждого регистра. Скачать ( 314.4 Кб ) Скачано 221 раз(a)

Terminal v1.9b — Программа терминал, для связи
вашего устройства с компьютером через RS232 Скачать ( 328.6 Кб ) Скачано 376 раз(a)

 

Программы для чтения различных форматов
книг и документов

WinDjView 1.0.3 Rus Portable — предназначена для просмотра djvu файлов и является одной из самых популярных среди аналогичных решений. Подробнее…

Foxit Reader 4.2.0 Rus Portable — компактная и шустрая программа для чтения PDF
файлов. Подробнее…

 

Измерительные приборы на ПК

Виртуальный осциллограф 1.55 — Содержит многофункциональный осциллограф,
анализатор спектра, генератор сигналов, измеритель емкости, характериограф АЧХ.
Работает через звуковую карту компьютера. Не требует покупных устройств для
подключения. Интерфейс — русский. Скачать ( 729.3 Кб ) Скачано 721 раз(a)

 

Справочники

Справочник по транзисторам — Полный справочник по транзисторам, с функцией
поиска. Скачать ( 719.6 Кб ) Скачано 447 раз(a)

 

Прочее

Screenshot Creator 2.0 — простенькая программа для создания скриншотов
(снимков) экрана. Очень полезная при написании статей.
Подробнее…

eldigi.ru