Как сделать цанговый патрон своими руками – что можно сделать из моторчика, бормашина своими руками, цанговый патрон и микродрель, самоделки

Цанговый зажим своими руками: как сделать самодельный патрон

Вопрос о том, как изготовить цанговый зажим своими руками, актуален для тех, кто занимается ювелирным делом, гравировальными работами или изготовлением печатных плат и использует такую оснастку. Именно специалисты данных категорий чаще всего сталкиваются с поломкой цангового зажима, который можно заменить на новую серийную модель либо изготовить своими руками.


Самодельный цанговый патрон, выточенный на токарном станке

Существует несколько вариантов изготовления цангового патрона своими руками, каждый из которых отличается определенными нюансами. Однако по какой бы методике ни был изготовлен самодельный зажим, его цена будет выгодно отличаться от стоимости серийной модели.

Самодельная цанга-муфта простейшей конструкции

Простейшая цанга, работающая по принципу соединительной муфты, может быть изготовлена из стальной проволоки диаметром 1 мм. Следует иметь в виду, что цанга предложенной конструкции не является универсальным зажимным устройством и может быть использована только для сверл одного диаметра. При этом важно, чтобы поперечный размер применяемых сверл максимально точно соответствовал диаметру выходного вала приводного электродвигателя. Кроме того, важно учитывать, что использовать такой цанговый зажим можно только при сверлении материалов, обладающих невысокой вязкостью.


Самодельный зажим из проволоки



Для изготовления цанговой муфты предложенной конструкции потребуются следующие расходные материалы, приспособления и инструменты:

  • цилиндрическая болванка из металла, диаметр которой соответствует диаметрам выходного вала электродвигателя и сверла;
  • проволока из стали;
  • электрический паяльник;
  • флюс для пайки.

Сам процесс изготовления цангового патрона для микродрели выполняется по следующему алгоритму:

  • Проволока наматывается на болванку таким образом, чтобы сформировалась жесткая пружина. Важно, чтобы витки пружины располагались как можно ближе друг к другу.
  • Готовую пружину, не снимая с болванки, тщательно пропаивают.

Одним концом такая цанга-муфта надевается на вал приводного электродвигателя, а в отверстие в ее свободном конце вставляется используемое сверло.



Простейший цанговый зажим для микродрели может быть изготовлен своими руками и в другом конструктивном исполнении. Конструкция такого патрона, себестоимость изготовления которого будет очень низкой, состоит из двух половинок, скрепленных винтом. На внутренней поверхности каждой из таких половинок протачиваются цилиндрические желобки, которые при затягивании винта обеспечивают фиксацию как зажима на валу приводного электродвигателя, так и применяемого инструмента. Решив изготовить такой цанговый зажим своими руками, имейте в виду: для того чтобы он работал корректно, перед началом его использования следует обязательно выполнить балансировку.


Самодельный зажим на основе цангового карандаша



Кулачковый патрон для микродрелей как альтернатива цанговым зажимам

Чтобы не задумываться над тем, как сделать цанговый патрон или зажим своими руками, можно приобрести для оснащения своей микродрели кулачковый патрон. Такой зажим является аналогом кулачковых патронов, используемых для комплектации обычных электродрелей, и работает по схожему принципу. При вращении подвижной обоймы на корпусе такого устройства кулачки, которыми оно оснащено, сдвигаются и тем самым обеспечивают надежную фиксацию инструмента.


Миниатюрный кулачковый патрон обеспечит жесткую фиксацию рабочих насадок

Для оснащения микродрели сегодня предлагается большое разнообразие недорогих кулачковых зажимов. Преимущественное большинство их моделей фиксируется на валу приводного электродвигателя при помощи резьбового отверстия на боковой стороне посадочной части, в которое вкручивается винт. Вращение обоймы кулачкового зажима в зависимости от конкретной модели может осуществляться как вручную, так и при помощи специального ключа, который обязательно присутствует в заводском комплекте данного устройства.

Приобретение кулачкового патрона – это хорошая возможность за небольшие деньги оснастить свой электроинструмент универсальным зажимным устройством, удобным в использовании и обеспечивающим надежную фиксацию рабочих насадок. Главное, на что следует обращать внимание при выборе, – это материал, из которого изготовлены основные рабочие элементы зажима. Если выбрать патрон, кулачки которого сделаны из прочной высокоуглеродистой стали, то он прослужит значительно дольше и будет обеспечивать точную фиксацию используемого инструмента.



Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

met-all.org

как сделать, фото и видео



Цанговый патрон является видом зажимного патрона. Предназначен для зажатия цилиндрических заготовок с гладкой поверхностью. Используют для сверлильных, сверлильно-присадочных, фрезерных, токарных станков и станков с числовым программным управлением. Основной элемент цанга – втулка с продольными разрезами. Между надрезами находятся упругие лепестки, которые при сжимании держат материал. Обычно один патрон продается с набором цанг разного диаметра.

Содержание статьи

Устройство и виды

Фото цангового патрона

Патрон состоит из трех частей – корпуса, сменной втулки (цанги) и зажимной гайки. Цанга имеет несколько осевых прорезей, делящих ее на лепестки. Количество лепестков меняется в зависимости от диаметра втулки. Материал держится за счет того, что контргайка передает давление на конусное образование, и деталь сжимается радиальным усилием. Есть сменные цанги для крепления цилиндрических деталей, а также заготовок в форме многогранников. Устанавливается патрон цанговый на вал станков.

В зависимости от назначения, цанги делятся на три вида:

  • Подающая цанга. Представляет собой закаленную стальную втулку, имеющую три неполных надреза. Лепестки направлены к центру и пружинят. Отверстие подающей цанги подбирается такого диаметра, чтобы деталь плотно зажималась. Оснащается набором сменных вкладышей, дающих возможность зажимать детали разного диаметра и профиля.
  • Зажимная цанга. Представляет собой втулку со сквозным отверстием. Вдоль оси формируется два места крепления. Материал, установленный в цангу, крепко фиксируется и держится в процессе работы. Для квадратных деталей делается зажим с четырьмя прорезями, для круглых и шестигранных материалов – с тремя. С набором цанг под разные формы заготовок можно закрепить в патрон деталь любой формы. Преимуществом таких моделей является практически нулевые радиальные биения.
  • Разъемная цанга. Применяется при обработке деталей с небольшим диаметром. Разведение кулачков производится с помощью пружин.

Применение

Чертеж цангового патрона

Так как каждая цанга предназначена только для одного диаметра, их используют при работе с длинными металлическими прутками фрезеровочных станков. Также высокая точность дает возможность закреплять метчики, фрезы и наконечники гайковертов. С их помощью крепятся сверла сверлильно-присадочных станков. Внутренняя поверхность цанги отшлифованная, поэтому поверхность заготовки в местах, где произведен зажим, не деформируется.

Кроме оборудования для станков, мини патроны используются в строительных приборах. Существуют дрели с мини патронами и фрезеры с мини патронами.

Также с помощью мини самозажимных патронов крепятся строительные инструменты к ручкам. Это позволяет сделать универсальные ручки для нескольких инструментов. С помощью мини патрона, прикрепленного к концу ручки удобно менять стержни напильников или отверток.

По такому же принципу происходит зажим графитового стержня в механических карандашах. При нажатии на кнопку карандаша, выдвигается мини цанга, расходятся в сторону лепестки и стержень выходит на необходимую длину.

Преимущества и недостатки

Чтобы понять, подходит ли такой патрон для вас, важно разобраться в его особенностях. Самозажимные патроны обладают набором преимуществ:

  • Простота установки и демонтажа заготовки. Не нужно владеть набором дополнительных инструментов – шпилек, стопоров или зажим ключами.
  • Зажим деталей маленького диаметра.
  • Длительный период эксплуатации. За счет того, что цанговые патроны изготовляют из закаленной или цементирующей стали, они имеют большую прочность.
  • Большая площадь поверхности контакта исключает прокручивание заготовки.
  • Минимальные биения. В самозажимных втулках деталь хорошо центрируется. Это позволяет увеличить точность обработки материала. Мини колебаниями материала обычно пренебрегают.
  • Универсальность. Подходит практически для всех видов станков.

Главным недостатком является то, что один цанговый зажим держит деталь определенного размера. Поэтому желательно владеть набором сменных цанг и подбирать их под каждую заготовку. Также для решения этой проблемы используются переходные втулки. Они также имеют лепестки, но форма втулок цилиндрическая. Втулка устанавливается внутрь цанги соответствующего размера, в отверстие переходной втулки вставляется заготовка. Зажимная гайка затягивается и сжимает цангу, внутри нее сжимается переходная втулка и держит деталь. С набором сменных цанг или переходных втулок самозажимный патрон становится незаменимым механизмом для станка.

Самостоятельное изготовление

Сделать своими руками цанговый патрон непросто. Для этого вытачиваем три основные части – корпус, цангу и контргайку. Лучше всего для этого подойдет сталь 50ХФГА. Для изготовления нужно владеть набором инструментов и фрезерным станком. Самодельный патрон не уступает по качеству заводским аналогам.

Для корпуса подбирается цилиндрическая болванка подходящего размера. В ней сверлится по оси сквозное отверстие, внутри нарезается резьба для закрепления на месте шпинделя станков. После этого самодельный корпус устанавливается непосредственно на вал станка. Внутри обтачивается коническая форма под цингу. Затем снаружи нарезается резьба под закрепляющую гайку.

Следующей делается контргайка. Подходящую болванку закрепляют в патроне станков. Делаем сквозное отверстие, растачиваем внутреннюю полость и нарезаем внутри ответную резьбу того же диаметра, что и на корпусе.

Сложнее всего сделать цангу. Заготовку нужно обточить, сделать отверстие с помощью сверла. После этого вытачивается конусообразная часть, на ней делаются прорези диском с алмазным напылением.

Самодельный патрон должен иметь детали максимально точных размеров. Все внутренние поверхности должны быть отшлифованы. На контргайку снаружи можно сделать рифление, тогда вы сможете устанавливать заготовку своими руками.

Если есть возможность, нужно закалить все части патрона. Иначе самодельный патрон прослужит недолго. Если закалка невозможна, цангу можно сделать из латуни или бронзы. Пользоваться такими цангами нужно с осторожностью.

Если при работе на станке вам важна точность и размер заготовок меняется редко, то вам идеально подойдет цанговый патрон.


tvoistanok.ru

Цанговые патроны для станков и микродрелей: чертежи, видео 

Цанговый патрон – специальное приспособление, используемое для зажима инструмента при выполнении  токарных, фрезерных, сверлильных и прочих операций связанных с обработкой металлических заготовок  на основании технического  задания (последовательности  выполняемых операций, технологии обработки, прилагаемого  эскиза  изделия).

Цанги

Виды и принципы действия зажимных патронов

Цанговые патроны используют в основном при обработке холоднокатаного прутка или других металлических изделий имеющих уже обработанную поверхность.

Конструктивно патроны можно классифицировать по функциональности:

  • с неподвижным механизмом;
  • с выдвижным механизмом;
  • с втягиваемым механизмом.

Каждая конструкция имеет свои особенности.  Подающий тип выполнен в виде стальной втулки с 3-мя  разрезами образующими лепестки, которые обладают пружинящим эффектом.

Чертеж  № 1 цанги главного шпинделя

Тип F

Цанги  типа F – зажимные главного шпинделя используются для закрепления обрабатываемого изделия.

Чертеж № 2 цанги противошпинделя

Тип LN

Цанги  типа LN – противошпинделя производятся удлиненными, размер Е зависит от типоразмера.

Чертеж № 3  цанги типа R

Тип R

Типа R – являются цангами тянущего типа.

Чертеж № 4  цанги типа Т

Тип T

Типа Т – зажимные.

Чертеж № 5 цанги BF

Тип BF

Цанга, подающая типа BF — предназначена для подачи прутка.

При установке на станке подающая цанга по резьбе крепится на трубу с помощью, которой подается в рабочую зону. Необходимо учитывать конструктивную особенность – размер и форму цанги, которая  в обязательном порядке должна соответствовать профилю обрабатываемого прутка.

В ходе подготовки к обработке пруток продвигается через лепестки, которые за счет конструктивных особенностей плотно удерживают заготовку. В ходе обработки при подаче заготовки за счет вращения увеличивается сила сцепления между лепестками и изделием. Принцип действия зажимных элементов основан на усилении сцепления лепестков  с обрабатываемой заготовкой при вращении рабочего механизма. Втулки, имеющие 3 лепестка, используются для обработки изделий до 3 мм, четыре – до 80 мм, шесть – свыше 80 мм. Обычно цанги имеют угол в вершине конуса равным 30º.

Цанги на вал 2 мм (0,1-3 мм) для микродерели

При обработке тонкого прутка используются цанги оснащенные пружинами, увеличивающими прижимную силу кулачков. При увеличении диаметра обрабатываемой заготовки применяются  конструкции, оснащенные специальными вкладышами подбираемые по габаритам изделия. Цанговый зажим также используются при обработке с помощью сверла, фрезы или метчика. Втулка фиксируется в патроне с помощью гайки, а режущий инструмент непосредственно в цанге. При фиксации  гайкой производится уменьшение внутреннего объема отверстия, где устанавливается заготовка тем самым, увеличивается сила удерживающая пруток в неподвижном состоянии.

Патроны данной конструкции имеют и свои недостатки. Прежде всего, должно выполняться требование совпадения хвостовиков используемого инструмента с характеристиками используемых цанг. На предприятиях наиболее широко используются цанги типа ER, составляющими наибольшее количество в общем объеме используемого инструмента.

При выполнении сложных работ по изготовлению изделий, используются различные цанги  с указанием всех размеров и технологии выполнения рабочих операций, но часто приходится комбинировать оснастку или изготавливать своими руками необходимый цанговый патрон с требуемыми характеристиками.

Видео обзор токарного цангового патрона

Как самостоятельно сделать цанговый патрон

При изготовлении своими руками различных изделий возникают ситуации, когда имеющаяся в наличии оснастка не позволяет выполнить необходимые операции. Требуется  изготовить цанговый патрон, отвечающий предъявляемым  запросам с выполнением  изделия согласно разработанному  эскизу.

Все работы необходимо начинать с подготовки эскиза с проработкой всех необходимых деталей. Эскиз патрона позволяет учесть все особенности при изготовлении своими руками необходимой оснастки и зажимного механизма.

При изготовлении цанг своими руками необходимо учитывать несколько особенностей:

  • внутренний диаметр цанги равен или меньше минимального диаметра детали;
  • в цанге увеличение внутреннего диаметра возможно за счет расширения лепестков;
  • для увеличения изготовления разводных цанг  после разводки  и повышения качественных характеристик необходима дополнительная  шлифовка конической и направляющей части цанги;
  • необходимо учитывать, что в ходе длительной работы теряется упругость лепестков цанг вследствие чего может произойти поломка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 

stankiexpert.ru

Усилитель для домашнего сабвуфера своими руками – Инструкция, как сделать усилитель для сабвуфера в автомобиль своими руками

cxema.org — Усилитель для сабвуфера своими руками

Усилитель для сабвуфера своими руками


Решил на днях собрать усилитель для сабвуфера из неоднократно проверенных ранее узлов. Усилитель мощности собрал на микросхеме TDA7294


Вытравил плату и распаял на ней детали


Усилитель получился довольно компактным.


Фильтр низких частот собран на операционных усилителях и имеет довольно неплохие параметры


Фильтр в настройке не нуждается, при исправных деталях и безошибочном монтаже работает сразу.


Источником питания служит импульсный блок питания, выполненный на специализированном ШИМ контроллере IR2153.


Схема имеет плавный пуск и защиту по току.


Для защиты аккустической системы, в усилитель встроил блок защиты


Плата блока защиты довольно малогабаритная и не займёт много мета в корпусе усилителя, зато избавит колонку от аномальных выбросов и перепадов напряжения во время включения, а так же при выходе микросхемы усилителя из строя.


Усилитель получился очень компактным и мощным.


 


С уважением — АКА КАСЬЯН

  • < Назад
  • Вперёд >

vip-cxema.org

САБВУФЕР СВОИМИ РУКАМИ

      


   Хочу вам рассказать, дорогие господа радиолюбители, о том как я делал сабвуфер в свою комнату. Сперва хотел изготовить основной канал (на бас) на микросхеме TDA2050 и для двух сателитов — на TDA2030. Как вы знаете, так сделаны почти все недорогие китайские вуферы. Но потом немного поразмыслив решил не уподобляться китайским братьям и сделал заметно помощнее. На бас прикупил микросхему TDA7294, а для сателитов поставил уже упомянутую TDA2050. Думаю будет неплохо. Две колонки по 24 Ватта и основной мощностью в 60 Ватт.

   Изготовление начал с корпуса. Это самая пыльная часть работы. Не стал углубляться в теорию по всяким там вычислениям параметров Тиля-Смоля для динамика и программ для обсчета объема ящика. Просто прикинул приблизительные размеры на глаз и выпилил лобзиком заготовки из плит ДСП. Соединял саморезами. Все места соединений промазывал клеем ПВА. Ящик должен получиться практически герметичным. Если останутся большие щели, то ни о каком басе можно и не мечтать. Настраивал только длину трубы фазоинвертора по наилучшему звуку. 

   Далее силовой трансформатор. Была идея изготовить импульсный БП, но тут на глаза попался силовой трансформатор ТС-270 от старого цветного лампового телевизора. Лучше уже перемотаю этот, чем буду лепить плату импульсника. Там ведь тоже надо мотать трансформатор. Да, ТС-270 имеет довольно большую мощность и с легкостью потянул бы даже два таких сабвуфера, но какой был в наличии. Снял с него обмотки, оставив только сетевую, намотал новые. Для питания микросхем надо двухполярное напряжение 2*25В, а для питания блока тембров и фильтра для саба – 2*14В.

   Усилитель на TDA7294. Схем и плат этого усилка есть множество на просторах интернета. Я использовал эти. Скажу только на счет резистора R10 на 3,3 Ом. Вместо него можно поставить и перемычку. Он и так перемкнет со средней точкой в блоке питания и фильтре НЧ. Не знаю зачем он там нужен, наверно для устранения фона, если подавать сигнал с другого источника. Плата проверенная и рабочая.

   Рассмотрим стерео-усилитель для сателитов. Знаменитая TDA2050. Схема подключения стандартная из даташита. Плата находилась в программе Layout 6.0, как макрос. Зачем изобретать велосипед, если все нарисовано до меня? Абсолютно все элементы подписаны. Просто повтыкал детальки и спаял.

   Блок тембров. Известная схема на NE5532. Плата тоже была разведена. Оставалось только сделать ее по технологии ЛУТ. Переменные резисторы лучше приобрести новые, а не снятые с какой то старой гнилой техники — старые при регулировке могут «шуршать”. Корпуса всех резисторов надо спаять между собой медной проволкой и присоединить на общий провод. Не на минус питания, а на среднюю точку. Провода от платы к регулировочным резисторам как можно меньшей длинны, и желательно заэкранированые.

   Фильтр НЧ. Это единственная плата, которую рисовал сам. Использован там операционный усилитель TL072. Все конденсаторы в звуковом тракте – только пленочные. Ни в коем случае никакой керамики! Керамику ставить только как блокировочные в фильтре питания. Схема и фото готовой платы прилагаются ниже.

   Плату блока питания не рисовал. Просто взял кусок текстолита, разметил отверстия для конденсаторов и диодов, все аккуратно просверлил. Спаял навесом — и в путь.

   Низкочастотный динамик 10ГД-30Б. Соглашусь, что не самый лучший вариант. Какой удалось достать по дешевке, такой и поставил. Тем более, на него не идет вся мощь TDA7294. Питание усилителя пониженное. Эта микросхема может спокойно работать от напряжения 2*35В. 

   Теперь испытания: для небольшой комнаты бас просто зверский! На среднем уровне громкости начинают скрипеть двери шкафа. Ну, соседи, держитесь! Я вам покажу кузькину мать! 

   В качестве сателитов прикупил две колонки 25АС-225 в хорошем состоянии. Не хотелось возиться еще и с корпусами сателитов. В общем осталось немного пошпаклевать корпус, пошлифовать и покрыть самоклейкой или чем-то другим. Еще не определился. Пока немного послушаю и порадуюсь качеству нового звука. В итоге получился неплохой аппарат за небольшие деньги и сделанный своими руками. Теперь он будет радовать мой слух, а также делать веселее жизнь соседям:) Все файлы печатных плат находятся в архиве. Сабвуфер изготовил и протестировал Бухарь.

   Форум по самодельным аудиосистемам

   Обсудить статью САБВУФЕР СВОИМИ РУКАМИ

СХЕМА ПОДСВЕТКИ

     Схема интеллектуальной подсветки салона автомобиля, выполненная на микроконтроллере pic12f629.

radioskot.ru

Активный сабвуфер для машины/дома своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня поговорим про изготовление активного сабвуфера для автомобиля или для дома. Несмотря на небольшую мощность и габариты, наш сегодняшний сабвуфер звучит лучше, чем Х230 от фирмы Logitech, у которого заявлены 52 ватта мощности. У нашего же, пока не скажу какая мощность, об этом и о многом другом поговорим сегодня в данной статье.

Итак, давайте начинать. Именно активный саб, означает то, что он имеет встроенный усилитель мощности, плюс в нашем случае кроссовер. Кроссовер позволяет отфильтровать высокие частоты, и передавая только низкие частоты усилителю, они усиливаются и излучаются НЧ головкой.

Поэтапные шаги здесь в принципе универсальны и могут быть использованы для сборки какого-нибудь саба побольше.


Автор же хотел сделать малогабаритную сборку, потому и использовал вот такой вот маленький усилитель от blitzwolf, тогда, когда он был еще в продаже.

Также на руках был и другой усилок от sony, таких же габаритов, и это совсем не потому, что не было усилков помощнее, просто он их оставил под какой-нибудь другой проект.

Ну а в сегодняшнем проекте, как уже сказал, важна компактность. И, кстати, вот, что показал шумометр:

Так же в описании под видеороликом вы найдете ссылки на готовые блоки усилителей, начиная от 30 ватт, и достигая якобы 600 ватт.


Итак, для сегодняшнего проекта автор использует 5-дюймовый низкочастотный динамик.


Обычно при выборе динамика производитель всегда указывает параметры Тиля – Смолла, они просто необходимы для дальнейших расчетов, но конечно же не в нашем случае.

Автору же достался драйвер от какого-то домашнего кинотеатра и вся инфа по нему — это 8 Ом, 35 Ватт.

Поэтому некоторые параметры приходится рассчитывать самостоятельно, ну или хотя бы попытаться определять резонансы на слух. Это конечно не совсем правильно, акустика дело такое — требует правильного подхода и знаний, но про них как-нибудь в другой раз. Не хочу сегодня о тяжелой теории, предлагаю лучше начать с расчёта короба. По стандартной таблице можно выбрать предлагаемый объем коробки. Тут предложили 0,35 Фута, okей.

Далее высчитываем размеры стен корпуса. Желательно какие-нибудь простые цифры, чтобы можно было заказать у столяра, либо самостоятельно все выпилить.

Также, прошу внимание!, при внешних расчетах соблюдаем внутренний объем корпуса, а значит толщина стенок играет большую роль.

Ну и как-то так зародился домик для сегодняшнего проекта, который любезно приютит в себе все сегодняшние комплектующие.


Размеры потом вам покажу. Все четкая картинка нарисовалась, а значит можно сделать заказ.

Это у нас: перед, зад, верх, низ и бока:


Корпус будет собираться на 25мм саморезах для дерева, их логично ставить не шире чем сантиметров через 10, и забегая немного вперед, хорошо было бы закруглить углы на стенках. Это можно сделать либо вручную — наждачкой, либо использовать фрезер — так будет лучше.

Ну, а вот, как и обещал, размеры стенок:

Так, хорошо, теперь займемся сборкой самой коробки. На одной из стенок находим ровно центр. Для этого рисуем с угла до угла полоски, там, где они пересекаются — это и есть искомый нами центр.

Рисуем круг диаметром нашего динамика, и сверлим где-нибудь отверстие, для того чтобы просунуть пилочку лобзика.


Электролобзиком выпиливаем круг для динамика.

Круг получается не совсем ровным, но есть и другие точные решения, про которые поговорим как-нибудь в другой раз. Далее делаем направляющие отверстия для саморезов и собираем коробку, но пока что без клея.

Предварительно можно отзинковать отверстия, чтобы спрятать шляпки саморезов.

Теперь поговорим про фазоинвертор.

Настраивать будем на частоту 40 Гц. Где-то вычитал, что диагональ трубы фазоинвертора должна быть примерно 1/3 от динамика, в моем случае, это около 45-ти мм.


У автора как раз была такая канализационная труба, только я вот не учел, что 1/3 должна была быть от подвижной части динамика, а не от края до края, но по звучанию минусов не обнаружено, а это самое главное.

Сверлиться будем коронкой диаметром 54 мм (как всегда, нужного размера нет), а это на 9 мм больше, поэтому была сделана 3d модель, которая, во-первых, поможет соединить отверстие с трубой, а во-вторых, сгладить течение воздуха.

Далее отпиливаем ПВХ трубу нужной длины, красим с внутренней стороны черной краской.

Как раз к этому времени деталь отпечаталась. Вставляется она конечно очень плотно, но дополнительно можно еще и заклеить. Пару капель супер-клея будет вполне достаточно.


Теперь поработаем над визуалом и над установкой этой платы с усилителем в саб. Можно было поставить усилок снаружи корпуса, но это было бы не то. Было решено его как-то интегрировать в корпус. Для этого необходимо было сделать кастомную панель.


И когда панель была готова, начал подготавливать для неё гнездо в корпусе.

Итак, отверстие пробили, теперь прикроем желтый цвет орг стекла карбоновой наклейкой, ну и после чего все собираем.

Переходим дальше. Затираем коробку и пересобираем ее, но только на этот раз уже с использованием клея.

Клеем и прикручиваем 4 стенки и ту, которая с динамиком.


А вот заднюю стенку оставляем просто на саморезах.

Кстати, если коробка большая, необходимо вклеить дополнительные перегородки для жесткости. Далее устанавливаем сам динамик, проводим провода, устанавливаем блок с усилителем, подключаемся к динамику и устанавливаем фазоинвертор (его можно вклеить либо на термоклей, либо на силикон).



Ну и наконец, на заднюю стенку я наклеил немного поролона для изоляции.

Все! А, ножки, еще же ножки. Ножки автор использовал тоже заказанные из Китая (тоже ссылки для вас в описании под видеороликом в конце статьи).


Они довольно мягкие и вибрации от колонки не передаются на стол или на пол.
Все, вот теперь все в сборе. Провод от радио я намотал на трубу фазоинвертора, но это типа чтобы приемник ловил лучше.

Теперь можно прикручивать заднюю стенку. Под конец подкручиваем гайки на потенциометрах и одеваем на них ручки.


Все блок полностью готов, да и сам сабвуфер тоже, погнали в машину – затестим.


Этот сабвуфер давно собран и проверен перед публикацией (в данном случае с апреля 2018 года). Даже в летние дни, на полных газах, усилок сильно не греется, ну и конечно из-за маленьких размеров помещается куда угодно.

А вес у него при этом меньше 5-ти кг.

Такой усилитель довольно универсальный, питается ведь от 12В, а значит подходит и для машины, и для домашнего использования.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

САМОДЕЛЬНЫЙ САБВУФЕР

   Покупка хорошего усилителя и самого сабвуфера для авто может потянуть на несколько сотен долларов. С другой стороны, если вы имеете хотя бы начальные познания в электронике, можно сделать всё это своими руками. И самый простой вариант автомобильного усилителя для сабвуфера — многократно проверенная схема на УМЗЧ TDA1562.

   Вот технические характеристики микросхемы TDA1562:
 Напряжение питания – 8..18в;
 Пиковое значение выходного тока – 10А;
 Ток в режиме покоя – 0,15А;
 Сопротивление нагрузки – 4 Ом;
 Выходная мощность, при коэффициенте гармоник
 -0,03% — 1 Вт
 -0,06% — 20 Вт
 -0,5% — 55 Вт
 -10% — 70 Вт
 Коэффициент усиления по напряжению – 26 дБ
 Диапазон воспроизводимых частот – 16…20000 Гц
 Входное сопротивление – 10 кОм
 Цена TDA1562 — примерно 6уе.

   Эта микросхема представляет собой УНЧ с вольтдобавкой, суть которой сводится к тому, что при воспроизведении звуковых сигналов, высокая выходная мощность требуется на короткий промежуток времени, а остальное время выходная мощность остается небольшой. Поэтому пока выходная мощность не превышает 18Вт, устройство функционирует как обычный УНЧ с питанием от источника 12В. При превышении выходной мощности 18Вт внутреннее напряжение питания кратковременно повышается при помощи преобразователя в состав которого входят конденсаторы вольтодобавки. Подобное решение позволяет получить на нагрузке большую пиковую мощность при стандартном питании бортовой сети авто — 12В. 

   Замыканием контактов осуществляется перевод микросхемы из дежурного режима в рабочий и наоборот. Усилитель не рекомендуется подключать к сабвуферам со встроенными фильтрами, содержащие значительные емкости. Микросхема TDA1562 довольно чувствительна к напряжению питания, поэтому не подавайте на неё больше 18В. Усилитель развивает выходную мощность 70Вт на нагрузке 4Ом при питании от однополярного источника напряжением 15В.

   Для монтажа микросхемы используйте толстые провода, так как имеет место потребление тока до 10 ампер. Это относится и к проводам идущим к динамику сабвуфера, ведь даже небольшое увеличение сопротивления линии приведёт к потерям мощности.

    Микросхему усилителя самодельного сабвуфера необходимо установить на теплоотвод площадью не менее 500 см2. В качестве радиатора можно использовать металлический корпус или шасси авто. Как вариант можно задействовать принудительный обдув микросхемы 12-ти вольтовым кулером от компьютерного БП.

   Корпус сабвуфера делаем из ДВП достаточной толщины — чтоб не было дребезга и призвуков. Снаружи обклеиваем его мягкой тканью для вибропоглощения. В качестве разъёмов используем стандартные тюльпаны и пружинящие педальки.

   Для индикации режимов сабвуфера служат два светодиода. Зелёный показывает подачу питающего напряжения 12В на схему, а красный сигнализирует о перегрузках и срабатывании защиты в TDA1562

   Питание 12В нужно прикрутить винтами — для улучшения контакта и уменьшения потерь. Испытания готового сабвуфера показали, что звук не хуже фирменных сабов среднего ценового диапазона, и вполне возможно собрать своими руками хорошую бас — систему в авто всего за 35уе и два вечера. Материал прислал — in_sane

   Форум по сабвуферам

   Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ САБВУФЕР

radioskot.ru

Как сделать усилитель для сабвуфера?

Усилительное устройство своими руками способно обеспечить качественную передачу нижних частот. Также появляется прекрасная возможность сделать устройство универсальным, приспособив его не только для автомобиля. Любой автовладелец знает о приличной стоимости хорошей аудиосистемы. Цена для качественной акустической системы может быть просто космической. Некоторые ценители музыки берутся за создание усилителя для сабвуфера самостоятельно, чтобы сэкономить денег. Почему бы не поступить таким же образом? Но как сделать усилитель для сабвуфера, чему следует уделить больше внимания? Ответы на эти вопросы требуют понимания множества нюансов. Прежде чем заниматься самим монтажом, следует хорошенько подготовиться. Обо всем этом по порядку пойдет речь в этой статье.

к содержанию ↑

Что потребуется?

Для хорошего звука необходим сам сабвуфер и усилитель. Чтобы заняться изготовлением последнего, придется немного подготовиться и обзавестись следующими компонентами:

  • Импульсный блок усилителя.
  • Устройство обработки, которое будет заниматься импульсом.
  • Преобразователь переменного напряжения от 12 до 40 Вольт.
  • Устройство выпрямителя и устройство коммутации.

Для создания собственного автомобильного усилителя потребуется соорудить данные блоки собственными руками или приобрести готовые. Второй вариант стоит рассматривать тем людям, которые хотят сэкономить время.

С чем предстоит работать?

  • Сам блок усилителя низких частот базируется на плате TDA 7294. Этот вариант является наиболее оптимальным для усилителей к магнитоле на 12 В. Цена на такой компонент выйдет совсем смешной, что является неотъемлемым плюсом. Стоит уделить внимание техническим параметрам схемы, которые позволяют выдавать на выходе около 100 Ватт чистой мощности.

Важно! Нужно учитывать, что вся работа производится с одноканальной схемой.

  • Выходные транзисторы очень требовательны к охлаждению, поэтому стоит загнуть все элементы к самой плате, чтобы достичь расположения контактов кверху.
  • На контактную поверхность потребуется нанести термопасту и установить пленку-диэлектрик, и только потом заниматься монтажом радиаторов. Такой подход поможет значительно уменьшить размеры прибора и сэкономить очень много места в корпусе устройства.
  • Сам усилитель потребует напряжения от 12 до 40 Вольт. С такой задачей прекрасно справится схема TL-494. Но никто не запрещается вам отыскать более удобные аналоги на просторах интернета.

Важно! Монтировать сабвуфер нужно, учитывая поступающий импульс, поэтому появляется необходимость выделить только диапазон низких частот. Сама схема представляет из себя моноблок, поэтом входной импульс должен обрабатываться сумматором каналов. Такие меры помогут превратить двухканальный импульс в одноканальный.

Схема

Сама схема требует наличия следующих отдельных компонентов:

  1. Коммутатор, который умеет оповещать пользователя о готовности усилительного элемента к эксплуатации.
  2. Выпрямитель, который нужен для того, чтобы стабилизировать импульсы, передающиеся в базовый блок системы управления.

Корпус

Как сделать усилитель для сабвуфера в домашних условиях на 12 вольт? Потребуется сделать или приобрести корпус:

  • Можно пойти на хитрость и монтировать усилок в корпус от проигрывателя DVD. Такой прибор будет иметь малые габариты, интересный дизайн, а разъемы только помогут во всей этой процедура.
  • Также оптимальным вариантом является использование корпуса из алюминия. Сам корпус в этом случае будет выполнять роль радиатора, что поможет с легкостью избавляться от лишнего тепла.
  • Если вас интересуют корпусы из дерева, следует подумать о качественной системе охлаждения.

к содержанию ↑

Изготавливаем прибор

Если подготовка всех необходимых элементов прошла успешно, то можно браться за монтаж. Гаджет на 12 Вольт собирается очень легко. Достаточно просто соединить все имеющиеся компоненты и установить их в корпус. Трансформатор позволяет провести установку небольшого кулера, поскольку будет иметься достаточное напряжение для его питания. Такая система охлаждения прекрасно справится с защитой от температурных воздействий, что поможет увеличить срок службы новоиспеченного девайса.

Важно! При изготовлении усилка избегайте соприкосновений проводов, дабы обезопасить себя от образования короткого замыкания. Устанавливайте детали так, чтобы между ними было пространство для циркуляции воздуха.

Также схему придется качественно зафиксировать, иначе — есть риск услышать дребезжание вместо красивой музыки.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Теперь вы точно знаете, как сделать усилитель для сабвуфера своими руками. Следуйте советам и рекомендациям, с которыми сегодня познакомились, не забывайте о технике безопасности. Приятно осознавать, что качество будет зависеть только от вас, и никакая “халтура” от производителя не сможет испортить прослушивание любимой музыки в своем автомобиле.

Поделиться в соц. сетях:

serviceyard.net

Усилитель для сабвуфера своими руками. Усилители мощности :: SYL.ru

Из статьи вы узнаете, как самостоятельно изготовить усилитель для сабвуфера своими руками из подручных материалов. Если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что такую конструкцию можно сделать буквально за считанные минуты, как говорится, «на коленке». Но многое зависит от того, какой звук вы предпочитаете. Несмотря на то что на дворе 21 век, осталось немало любителей «лампового» звука. Качество у такой техники намного выше, хотя с каждым годом запчасти найти оказывается все труднее. Но если же конструкция будет полностью на современной элементной базе, то проблем никаких не возникнет.

Преимущества усилителей на микросхемах

Самое значимое преимущество – это компактность. Вследствие того что радиолампа сама по себе имеет внушительный размер, вся конструкция получается чересчур большой. А вот микросхема имеет очень маленькие размеры: около двух сантиметров — длина, высота — не более одного. А вот толщина ее составляет несколько миллиметров. Конечно, она нуждается в радиаторе, ведь при работе происходит выделение большого количества тепла. Но самое главное – это то, что питание усилителя на микросхемах может осуществляться от постоянного напряжения 12 Вольт. А вот усилитель для сабвуфера, своими руками собранный на лампах, имеет ряд недостатков. Для ламповой техники необходимо использовать напряжение от 150 Вольт (питание анодов). Следовательно, отпадает необходимость в трансформаторах больших габаритов. И также стоит упомянуть про легкость настройки – никакого подбора «минуса» катода и сетки не требуется, что облегчает задачу изготовления. Конечно, если вы желаете сделать качественный усилитель для дома, то можно и воспользоваться схемами на лампах. Звук они выдают поистине красивый.

Какие микросхемы использовать

Среди большого числа микросхем можно выделить одно семейство, которое отличается своей надежностью и долговечностью – это, конечно же, TDA. Буквенное обозначение может быть различным, поэтому стоит узнать про основные характеристики, которые вам нужны:

  1. Количество каналов. Может быть 2 или 4. Следовательно, у микросхемы будет по 2 или 4 входа и выхода. Для сабуфера достаточно одного канала.
  2. Имеется ли возможность соединения входов и выходов по схеме «мост». Это неплохое решение, если требуется собрать мощный усилитель для сабвуфера своими руками. Если присутствует возможность включения по мостовой схеме, получается достичь больших значений мощности.
  3. Выходная мощность – измеряется в Ваттах на каждый канал. Например, если микросхема имеет два канала, а каждый отдает 10 Ватт мощности. В режиме моста эта мощность удваивается, так как каналы соединяются последовательно.
  4. Тип питания. Здесь стоит узнать, какая полярность напряжения питания. Некоторые микросхемы имеют двухполярное питание (например, «общий», «+12 В» и «-12 В»).

Даташит микросхем

Итак, вы нашли более-менее подходящую микросхему, которую решили использовать в своем усилителе. Но как же ее подключить правильно, чтобы она начала работать сразу же? И нужна ли настройка усилителя под сабвуфер? Вам необходимо знать ее типовую схему включения. Найти ее можно в документе, который называется Datasheet. По сути, это руководство по эксплуатации. В этом документе приведены все электрические параметры прибора, а также его типовые схемы включения. Причем даже именитые производители теле- и аудиотехники не пытаются вносить существенные изменения. Ведь они прекрасно знают, что в типовой схеме прибор будет работать устойчиво, без искажений, с максимальным сроком службы, а самое главное – качественно. Все параметры дополнительных элементов (а их довольно мало) подобраны самым наилучшим образом. И никакие изменения в схеме уже не нужны.

За что отвечают выводы микросхем

У вас имеется микросхема, но вы желаете разобраться, для чего необходимы все ее выводы? Впрочем, настройка усилителя под сабвуфер проводится и без знания этих тонкостей. Но разобраться несложно, ведь все интуитивно понятно:

  1. GND – это минусовой провод питания, «масса» автомобиля, если в нем будет производиться установка.
  2. Vcc+ – это положительный вывод питания микросхемы.
  3. In/Out – соответственно, входы и выходы. На вход подается сигнал, например от телефона или ноутбука, а с выходом соединяется динамик сабуфера.
  4. St-by – режим ожидания, как правило, он соединяется с плюсовым проводом питания.

Пожалуй, это все, что вам потребуется знать, больше ничего лишнего в микросхемах нет. Нужно только правильно соединить все дополнительные элементы и выводы микросхемы между собой.

Сборка усилителя

Стоит поговорить о мощности. Если производится установка усилителя и сабвуфера в автомобиль, то вам необходимо не менее 40 Ватт выходной мощности. Но все зависит от того, какой короб используется в сабуфере. Чем он больше, тем выше должна быть мощность. Если же вы изготавливаете небольшой настольный сабуфер, который имеет размеры менее 30 см с любой стороны, то достаточно будет микросхемы с мощностью 20-25 Ватт. В этом случае не будет наблюдаться искажений звука. После сборки основной части и проверки необходимо создать самое главное – фильтр. Именно он позволит вашему усилителю воспроизводить только лишь узкий спектр низких частот, отсекая при этом все высокие и средние. Какой тип конструкции выбрать – решать вам, но существует их великое множество. И вот основные:

  1. Активные фильтры НЧ на операционных усилителях.
  2. Пассивные фильтры НЧ на резисторах и конденсаторах.

Обратите внимание, что все провода для сабвуфера и усилителя должны быть хорошо экранированы, иначе возникнут помехи. Впрочем, если вы не намерены менять полосу пропускания и прочие характеристики усилителя, вам достаточно будет второго вида фильтров. Изготовляется он очень просто – входной сигнал нужно пропустить через RC-цепочку. Схема ее приведена немного выше. При прохождении сигнала отсекаются определенные частоты. В итоге усилитель воспроизводит только лишь узкий спектр.

Заключение

Вы узнали в общих чертах о том, какой усилитель нужен для сабвуфера. Изготовить его можно очень быстро, тут же испытать и насладиться звуком. Но обратите внимание на то, что установка в автомобиле может вызвать затруднения, так как необходимого выхода у магнитолы попросту нет. Что же делать? А теперь нужно вспомнить о том, что говорилось в статье. Разберите магнитолу и посмотрите, какая микросхема используется в усилителе. Внимательно посмотрите даташит и найдите входы этой микросхемы. Вот и все, сигнал для входа сабуфера можно взять именно отсюда. Нужно только на задней панели магнитофона установить дополнительный разъем. И тогда усилитель для сабвуфера (своими руками его сделать, как оказалось, не составило труда) можно подключить к любой дешевой магнитоле.

www.syl.ru

Как сделать качественный усилитель для сабвуфера своими руками

В этой статье речь пойдет об изготовлении усилителя для сабвуфера своими руками из имеющихся материалов. При внимательном рассмотрении можно заметить, что подобное изделие легко изготовить за несколько минут. Однако на результат влияет то, какое качество звука необходимо для человека. Даже несмотря на то, что мы живем в современном мире, существует много почитателей звука ламповых изделий. Качество подобной техники очень высокое, но с каждым годом запасные части найти все тяжелее. Если усилитель будет собран на базе современных элементов, то никаких проблем возникнуть не должно.

Основные преимущества усилителей


Наиболее значимым преимуществом микросхем является их компактность. Из-за того, что радиолампа обладает большими габаритами, все изделие имеет огромный размер. Микросхема имеет довольно малые габариты. Дополнительно ей необходим радиатор, потому что при работе наблюдается выделение немалого количества тепловой энергии. Однако наиболее важным является то, что современные устройства на микросхемах питаются от источника постоянного тока с напряжением в 12 вольт.

Усилитель для колонок, изготовленный своими руками при помощи ламп, имеет множество недостатков. Ламповая техника требует питание напряжением 150 вольт. Таким образом, при отказе от устаревших ламп пропадает необходимость в огромных трансформаторах.

Инструменты и материалы для сборки усилителя


Чтобы оборудовать машину хорошей автомагнитолой напряжением в 12 вольт для обеспечения качественного звука, необходим усилитель и сабвуфер.

Для сборки автомобильного самодельного усилителя необходимо подготовить такие устройства:

  • устройство усилителя импульсов;
  • блок обработки импульсов;
  • модуль преобразования напряжения;
  • блок коммутации и выпрямителя.

Для того чтобы изготовить усилитель для сабвуфера, такие блоки можно собрать самому или купить в магазине. Последний вариант больше подходит для тех, кто не хочет тратить время на сборку своими руками. Далее необходимо рассмотреть эти блоки подробнее.

Модуль усилителя импульсов

Блок усилителя импульсов представляет собой специальную плату. Подобный вариант является оптимальным для усилителя к магнитоле напряжением в 12 вольт. Стоимость этого изделия не очень высокая. Стоит заметить, что технические решения данной схемы позволяют ей отлично справляться со своими обязанностями. На выходе устройство способно выдавать около 100 ватт максимальной мощности. Подобная схема считается одноканальной, но эта проблема решается сравнительно просто.

Мощные транзисторы необходимо обеспечить хорошим охлаждением. Для того чтобы это осуществить, лучше элементы загнуть прямо к плате, при этом их выводы обязаны быть вверху. Далее на поверхность контактов нужно нанести слой термопасты и проложить специальную пленку, не пропускающую электрический ток. Поверх всего этого необходимо смонтировать радиаторы. Именно благодаря этому можно снизить размеры радиаторов и сэкономить немного места на плате.

Блок обработки импульсов

Так как наличие сабвуфера подразумевает применение автомобильного усилителя, то из приходящего импульса необходимо будет отделить лишь низкий диапазон частоты. Рассматриваемая схема одноканальная, поэтому на входе в блок обработки импульса нужно установить сумматор каналов, что позволит преобразовывать двухканальный импульс в одноканальный.

Модуль преобразования напряжения

Автомобильный усилитель для сабвуфера предполагает применение модуля преобразования напряжения. Для подобной цели лучше применять схему TL-494. В магазинах можно приобрести и иные варианты, но такой самым лучшим образом подходит для людей, у которых нет специальных знаний для сборки усилителей. Дополнительным преимуществом является то, что такая схема идеально сочетается с усилителем и сабвуфером напряжением 12 вольт по всем техническим характеристикам. Она позволяет обеспечивать самый большой уровень мощности.

Блок коммутации и выпрямителя

Блок коммутации и выпрямителя состоит из таких элементов:

  1. Блок коммутации нужен для оповещения человека о состоянии усилителя. Процесс оповещения производится при помощи красного и зеленого светодиодов.
  2. Блок выпрямителя нужен, чтобы стабилизировать импульсы, которые поступают на основной управляющий модуль.

Как сделать качественный корпус своими руками

Прежде чем собрать простой усилитель для сабвуфера, нужно сделать основной элемент этого изделия, которым является корпус. Такой элемент необходим для размещения всех деталей схемы изделия. Хороший корпус можно сделать из фанеры или купить в магазине. Выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей человека. К примеру, подключение прибора можно осуществить в корпусе проигрывателя машины. Подобный прибор имеет подходящие габариты, стильный дизайн, а его соединения можно переделать под автомобильный сабвуфер.

Наиболее подходящим вариантом будет применение цельного корпуса из алюминия, который будет выполнять функции охлаждения. При работе схемы все элементы нагреваются, поэтому в случае применения корпуса из дерева необходимо сделать охлаждающую систему. Подобная система обязана быть самой качественной. Иногда нужно применять активное охлаждение, поэтому применение корпуса из алюминия считается самым простым вариантом.

Как сделать самодельный усилитель для сабвуфера

Самодельный усилитель для сабвуфера нужно начинать изготавливать после предварительной подготовки основных деталей. Изделие напряжением 12 вольт можно выполнить соединением всех вышеперечисленных узлов и расположить их в специальном корпусе. Из-за напряжения блока преобразования на корпусе изделия можно установить простой маленький вентилятор. Он будет обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха в системе, что поможет охлаждать узлы схемы и защитит их от перегревания и дальнейших поломок.

Когда подключаются блоки, нужно применять провода, защищенные кембриками. При соприкосновении проводов появляется риск образования короткого замыкания или перегорания узлов схемы. Все детали необходимо разместить в корпусе так, чтобы между ними мог хорошо циркулировать воздух. Узлы схемы нужно очень качественно закрепить, иначе изготовленный усилитель будет вибрировать при езде и работе сабвуфера.

При выполнении всех работ необходимо быть предельно осторожным. При возникновении ошибок детали быстро сломаются. Стоит браться за сборку усилителя только в случае наличия необходимых навыков в сфере электроники. При отсутствии опыта работы с электрическими схемами стоит доверить сборку изделия специалисту.

instrument.guru

Керогаз своими руками – примус своими руками — 11 Ноября 2013 — Механика самоделки — Самоделкин — сделай сам своими руками

Керосинка, керогаз, примус — в чём разница? — вещи — ИСТОРИИ СТАРОГО БЫТА — Каталог статей

Керосинка, примус и керогаз — разные по конструкции бытовые нагревательные приборы, которые сейчас путают в частности потому, что все они работают на керосине. В то же время примус прекрасно работает и на бензине, спирте, а керогаз — на солярке (дизельном топливе).

Глубина незнания дошла до того, что в словаре синонимов 2010 года примус и керосинка указываются синонимами керогаза, а ресурс «словари на Академике» керогаз определяют как род бесшумного примуса!

В связи с тем, что в СССР были широко распространены коммунальные и просто неблагоустроенные квартиры, не имеющие газоснабжения, а электроэнергия была слишком дорога, чтобы использовать электроплитки, примус был наиболее удобным прибором для приготовления пищи. После 50-х годов примусы стали вытесняться такими приборами, как керогаз, а затем газовые плиты на сжиженном или природном газе, и конечно же электроплиты. В то время как в быту примус практически полностью вышел из употребления, примусы долгое время были популярны среди туристов в связи с компактностью, эффективностью. Тем не менее в последнее время они стали вытесняться небольшими газовыми плитками, работающими на сжиженном газе, находящемся в небольшом баллоне, так как они проще в обслуживании и быстрее разжигаются, а также мультитопливными горелками, способными работать как от газа, так и от бензина.

КЕРОСИНКИ

Самое простое изделие из этой гроссе-тройки — керосинка, которая по сути представляет из себя 1-2-3-х фитильную керосиновую лампу с очень широкими фитилями.

однофитильная керосинка 1900-х годов:

а эту двухфитильную керосинку в сети упорно называют керогазом, хотя на фото открытой керосинки видно два фитиля, да и по количеству регулировочных ручек всё сразу понятно:

и трехфитильная керосинка из алюминиевого сплава:

 

Положительными качествами керосинок были чрезвычайная простота, удобство зажигания и широкий диапазон регулирования степени нагрева подкруткой фитилей. Минусы — повышенный расход керосина, вонючесть и копоть в силу неполного сгорания керосина.

КЕРОГАЗЫ

Примитивность, малый КПД и чисто эстетические недостатки керосинок побуждали к их усовершенствованию, то есть к выпуску разных модификаций, по сути дела, одной и той же конструкции, а также к некоторому видоизменению конструктивного решения этого нагревательного прибора. В числе таких «новых» решений было создание керогаза, уже внешне отличавшегося от керосинки своей солидностью и массивностью. 

    Керогаз предназначался для людей зажиточных, а главное, располагавших не коммунальной, а собственной кухней в отдельной квартире. Керогазы появились в самом конце 30-х годов и действовали вплоть до середины 50-х годов, а кое-где и в 60-е годы. Главным преимуществом керогаза был его гораздо больший КПД. Он расходовал 80 г керосина в час, чуть больше примуса, но меньше керосинки. Во-вторых, он нагревал 4 литра воды за 55 минут, в то время как керосинка максимум могла кипятить только по 2 литра воды. Наконец, керогаз меньше вонял и был более устойчивым, чем керосинка. 

   Но на этом скромные преимущества керогаза и кончались. Ведь сам по себе он был «дорогим удовольствием», ибо стоил втрое дороже керосинки. Но, главное, он был сложнее в «управлении». Для разжигания керогаза надо было наполовину разобрать его, то есть снять конфорку и газосмеситель, затем зажечь аккуратно фитиль по всей окружности, ибо сам он не так-то легко вспыхивал, и после этого вновь водрузить газосмеситель и конфорку на место. Подождав около 5-10 минут, пока газосмеситель разогреется, надо было вручную, поворотом фитиля, отрегулировать пламя и только после этого можно было поставить на керогаз то, что надо было готовить: варить, кипятить или жарить. 

Но и тут нельзя было спешить. Ведь возня с запачканными керосином и копотью частями конструкции керогаза, их съем и постановка диктовали необходимость после всех этих операций обязательно крайне тщательно вымыть руки, прежде чем приступать к чисто кулинарным действиям. А об этом не только частенько забывали, но и, главное, производили операцию мытья кое-как, чего при пользовании керогазом делать было нельзя. Необходимо было мыть руки по-хирургически, то есть теплой водой с мылом, тщательно, и притом каждый пальчик отдельно. Только в таком случае придание керосинового «аромата» кушаньям исключалось. 

Но какая же хозяйка будет мыть пальчики по-хирургически. Она и слыхом о таком мытье не слыхивала! А особенно если керогазом «управляла» не сама хозяйка, а прислуга. Вот почему керогазы, вначале быстро раскупленные обнадеженными потребителями, позднее быстро вышли из употребления и не приобрели популярности в народе, не смогли конкурировать даже с «вонючей консервной банкой», как презрительно называли иногда керосинку.

Те же самые керогазы, только чуть модернизированные и с другим дизайном продаются под названием «Чудо-печь», «Солярогаз». Работают они естественно не только на солярке, но и на керосине, просто керосин сейчас стал менее доступен.

ПРИМУСЫ И… ПАЯЛЬНЫЕ ЛАМПЫ 

     Примус действует по тому же принципу, что и паяльная лампа, только пламя направлено вверх через рассекатель, 

     Пламя образуется на выходе форсунки при воспламенении смеси паров жидкого горючего (спирт, керосин, бензин) с воздухом. Примус — бесфитильный нагревательный прибор, работающий на жидком топливе (бензине или керосине). Изобретён в 1892 Францом Вильгельмом Линдквистом, основавшим в дальнейшем фирму Primus AB. Популярен среди туристов. 

     В СССР широко выпускался с 1922 г. первым государственным меднообрабатывающим заводом (ныне ЗАО «Кольчуг-Мицар»), расположенным в г. Кольчугино Владимирской обл.

1 — крышка наливного отверстия; 2 — винт спуска воздуха; 3 — чашка; 4 — насос; 5 — форсунка.см 
Старинный примус конца XIX — начала XX века. На ручке регулировки подачи топлива отштамповано не то ‘5’, не то ‘S’. На крышке насоса надпись: ‘F.W. Linqvists Patent’. На горелке штамп — ‘Primus. Sweden’. Чашка, куда наливают спирт для зажигания, не обычного типа «тарелочкой», а в форме воронки, приваренной прямо к восходящей трубке.

     «Примус» — по-латыни означает «первый», «лучший». «Primus» — так называется известная уже почти 120 лет шведская компания, один из ведущих изготовителей примусов и подобных ему переносных газовых приборов в мире. Все это время параллельно существовала фирма «Sievert», которая начала с производства паяльных ламп, а потом перешла на плиты для приготовления еды на том же принципе, что и примус. В 1966 году конкурирующие фирмы слились, чтобы стать еще сильнее. 

     А все началось с того, что в 1881 году Макс Зиверт, немецкий торговец техникой, приехал в Стокгольм, чтобы начать собственное дело. Тем временем в другом конце города изобретатель Карл Ричард Нюберг «колдовал» на своей кухне, создавая принципиально новое устройство — паяльную лампу. Случай свел их, и появилась фирма «Sievert». 

     Примерно в то же время швед Франц Вильгельм Лундквист создал первую керосиновую горелку, не дававшую сажи; она обеспечивала лучший нагревательный эффект, чем другие известные тогда приборы. Лундквист стал продавать свои горелки друзьям и соседям, и вскоре дело выросло в предприятие, которому было дано гордое название — «Примус». Компания стала экспортировать свои изделия. Возможность вскипятить воду за 3-4 минуты и поджарить мясо за 5 минут была сенсацией, сравнимой только с появлением микроволновых печей. Так плиты «Примуса» завоевали мир. 

     Прибор был компактен и прост, но очень капризен и требовал сноровки в обращении. Не каждая хозяйка умела обращаться с ним, разводить примус нередко вменялось в обязанность мужьям. Примусы часто ломались, и это способствовало появлению множества ремонтных мастерских.

     Современный примус — важная часть экипировки многих экспедиций во всем мире. Интересную информацию о применении примусов в походных кухнях можно найти в Интернете, например, на сайтах: http://www.primus.se; http://www.spiritburner.com/. Без примуса не мыслят существования современные туристы, особенно ценят его альпинисты. Этот нагревательный прибор успешно использовали в своих знаменитых экспедициях Амундсен (Южный полюс, 1911 год), Хиллари и Тенцинг (Эверест, 1953 год), Горан Кропп (Эверест, 1996 год). В туристских изданиях и на интернетовских сайтах можно почерпнуть много нового и интересного относительно использования примусов в походных условиях или просто в поездках на природу, на рыбалку.

     Паяльная лампа — очень удобный нагревательный прибор, однако она надежно работает только при пра­вильном уходе и требует, осторожного обращения.   Как видно ка рисунке 77,

лампа состоит из резервуара для керосина, куда при помощи насоса нагнетается воздух; тройника с запорным краном для распределения и ре­гулирования рабочей смеси; горелки; чашечки для подо­грева горелки; горловины и клапана, служащего для выпуска избыточного  воздуха  из  резервуара.

     Принцип действия паяльной лампы прост. Воздух, нагнетаемый насосом в резервуар, подает горючее в го­релку, где оно сгорает, образуя факел пламени. Чтобы горючее воспламенилось, горелку нужно предварительно нагреть до определенной температуры. Для этого в ча­шечку под горелкой наливают бензин и поджигают его. Запорный кран в это время должен быть закрыт. Ем­кости чашечки обычно хватает для достаточного нагрева горелки. Пока горелка разогревается, в резервуар не спеша накачивают  воздух.   После  этого  открывают запорный кран, и лампа загорается (рис. 78).

     Величина пламени регулируется запорным краном. Чтобы поту­шить лампу, закрывают запорный кран и выпускают воз­дух из резервуара через клапан.

     Мастеру-любителю могут встретиться лампы раз­личных конструкций и рассчитанные на разное горю­чее-керосин, бензин, спирт. Наиболее распространены керосиновые лампы. Их ни в коем случае нельзя заправ­лять бензином или смесью бензина и керосина — может произойти взрыв.

     Керосин следует заливать в лампу через воронку с мелкой сеткой. Резервуар нельзя заполнять горючим бо­лее чем на три четверти его объема, так как это может привести к взрыву.

     Чтобы накачанный в резервуар воздух не выходил, необходимо периодически проверять состояние проклад­ки крышки заливной горловины и своевременно заме­нять ее новой. Правильная работа лампы в значительной мере зависит от состояния форсунки, отверстие которой необходимо регулярно прочищать. Подача топлива в го­релку иногда задерживается нагаром, который образуется внутри змеевика. Змеевик в этом случае необходимо раскалить и продуть воздухом.

apxiv.ucoz.ru

Производство керогазов

Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский

Источник: В.Н. Матвиевский, Н.С. Голубин. Производство керогазов. Гизместпром. Москва, 1948 г.

 

Введение

Современные керосиновые нагревательные приборы должны быть экономичны, удобны и просты в эксплуатации, прочны, легки и изящны, безопасны в пожарном отношении и общедоступны по стоимости.

Всем этим требованиям в значительной мере соответствуют новые керосиновые нагревательные приборы — керогазы. Они были выпущены в 1938—1940 гг. в Москве, Ленинграде, Харькове, Горьком и других городах под названиями: «плитка-керогаз», «керосинка-керогаз», «керосиновая печь», «керосиновая кухня-керогаз» и т.д.

Керогазы обладают значительно большим коэффициентом полезного действия и более интенсивным пламенем, чем керосинки. Неполное сгорание керосина в керосинках приводит к выделению угарного газа. В керогазах керосин сгорает полностью. По сравнению с примусом у керогаза меньше изнашиваются детали, и он требует менее частого ремонта. Керогаз может служить не только нагревательным, но и отопительным прибором.

Керогазы работают бесшумно, они экономичны и удобны в эксплуатации.

В пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг. предусмотрено значительное увеличение выпуска товаров широкого потребления, в том числе и керогазов.

Керогазы можно изготовлять не только на специальных заводах, но и в отдельных цехах; изготовляющих изделия ширпотреба, и в артелях.

В настоящей книге освещены основные вопросы, связанные с производством керогазов. В основу описания конструкции прибора положен керогаз «Зенит ЦЗ».

 

Общие сведения

Классификация и устройство керогазов

 

Керогазы подразделяются:

по виду пламени — на керогазы с постоянным нерегулируемым пламенем и с переменным регулируемым;

по форме — на-цилиндрические (открытые и закрытые) и прямоугольные;

по числу горелок — на керогазы с одной горелкой, с двумя, с тремя и более горелками.

Важной характеристикой керогазов является мощность, которую подсчитывают по формуле:

N = Q·H·h, (1)

где N — мощность керогаза в ккал/сек;

Q — расход топлива в кг/сек;

H — теплотворная способность 1 кг топлива в к кг л;

h — коэффициент полезного действия (средний) керогаза.

Пока не существует достаточно разработанной классификации по мощностям, так как нет достаточных данных о мощностях различных керогазов, единой методики определения их коэффициента полезного действия.

Все керогазы, независимо от вида пламени, формы и т.д. состоят из следующих основных частей (рис. 1): газосмесителя а, питателя б, фитиля в, корпуса г, баллона д, регулирующего устройства (для регулируемых керогазов) е.

Когда к фитилю (рис. 2) подносят огонь (например, горящую спичку), керосин в этом месте нагревается и загорается. При сгорании керосина над ним образуется оболочка из раскаленных паров и газов, которая и называется пламенем. Пламя постепенно распространяется, пока не образует сплошного кольца.

Чтобы керосин сгорал полностью, а пламя было ровным и горячим, нужен равномерный приток воздуха и хорошее перемешивание его с топливом. Для этой цели устроен газосмеситель.

Газосмеситель предназначается для:

1) образования кольцевой газовой оболочки;

2) ускорения реакции горения;

3) образования концентрированного горячего пламени с полным сгоранием топлива.

Горение происходит в пространстве между двумя стальными цилиндрами в и г (рис. 2), которые ускоряют процесс реакции. Для того, чтобы горение было равномерным и топливо сгорало полностью, цилиндры в и г сделаны перфорированными, т.е. стенки цилиндров представляют собой сетки, через отверстия которых поступает воздух в межцилиндровое пространство и там равномерно перемешивается с топливом. Изменяя скорость потоков воздуха через отверстия в цилиндрах-сетках в и г, обеспечивают поступление такого количества воздуха, при котором топливо сгорает полностью. Через отверстия в цилиндрах воздух равномерно распределяется в межцилиндровом пространстве.

Рис. 1. Керогаз «Зенит-ЦЗ»: а— газосмеситель, б — питатель, в — фитиль, г — корпус, д — баллон, е — регулятор, ж — основание, з — кожух, и — кольцо, к — решетка, л — распорное кольцо, м — уголок

 

В цилиндр в воздух поступает через отверстия в кольце являющемся дном кожуха смесителя, а в цилиндр г — через отверстие в конусе 6 или через отверстия в дне горелки.

Изменяя скорость движения воздуха через входное отверстие в конусе е, создают тягу, необходимую для сгорания топлива без остатков.

Неполное сгорание топлива вызывает образование угарного газа и появление копоти. Для регулирования скорости движения воздуха в отверстии конуса устанавливают заслонку ж, вращая которую можно увеличивать или уменьшать сечение отверстия и тем самым изменять количестве поступающего воздуха. Внешний кожух з предохраняет цилиндры от излишнего рассеивания тепла.

Питатель служит для питания фитиля керосином.

Фитиль подает керосин при горении.

Корпус предназначается для монтажа всех узлов керогаза, служит для защиты их от случайной поломки и воспринимает нагрузку от посуды с пищей.

Баллон пополняет керосином питатель, удерживая уровень керосина в нем, а следовательно, и в горелке, на постоянной высоте.

Регулирующее устройство служит для изменения уровня керосина в горелке и величины пламени.

В последнее время выпуск керогазов с нерегулируемым (постоянным) пламенем прекращен, но большое количество их находится еще в обращении. На рис. 3 изображен цилиндрический открытый керогаз с постоянным пламенем. На рис. 4 показан керогаз с регулируемым пламенем цилиндрический закрытый, а на рис. 5 — открытый.

Рис. 2. Схематический разрез газосмесителя: а — фитиль, б — горелка, в — наружный цилиндр, г — внутренний цилиндр, д — дно кожуха, е — конус, ж — заслонка, з — кожух

 

Рис. 3. Керогаз «Зенит-ЦО» с постоянным пламенем: а — газосмеситель, б — питатель, в — фитиль, г — основание (деталь корпуса), д — баллон, е — стойка, ж — кольцо, з — гайка, и — скоба, к — клапан, л — корпус клапана

 

 

Топливо

Топливом для керогазов должен служить только керосин. Ни в коем случае нельзя применять газолин или лигроин, так как они неустойчивы и опасны в пожарном, отношении; кроме того, дают при горении много копоти.

Разные сорта керосина различаются по составу, по количеству примесей (смолы, нафтеновые кислоты, парафин), по цвету и т.д.

При употреблении неочищенного керосина на фитиле образуется нагар, вследствие чего пламя снижается и керогаз постепенно затухает. Большое количество примеси бензина в керосине является причиной не только копоти, но и выделения угарного газа.

О чистоте керосина судят по его цвету. Для определения цвета керосина служит колориметр Штаммера.

Каждому номеру марки Штаммера соответствует определенный цвет керосина. По ГОСТ 2667-44 для классификации керосина по цвету применяются следующие марки Штаммера:

1-я марка — керосин бесцветный, как вода;

2-я марка — керосин со слабым желтоватым оттенком;

3-я марка — керосин с более интенсивным окрашиванием;

4-я марка — керосин с окрашиванием еще более интенсивным.

Наиболее чистым следует считать керосин, цвет которого ответствует 1-й марке Штаммера.

Для керогазов желательно применять так называемый осветительный керосин с удельным весом 0,83 при 15°, с температурой вспышки 28—30° (по Абель-Пенскому) и по цвету соответствующий первым трем номерам марок Штаммера.

 

 

II. Конструкции керогазов Керогазы «Зенит-ЦЗ» и «Зенит-ЦО»

 

Керогазы «Зенит-ЦЗ» и «Зенит-ЦО, (ЦЗ означает цилиндрический закрытый и ЦО — цилиндрический открытый) имеют регулируемое пламя.

Керогазы «Зенит-ЦЗ» и «Зенит-ЦО» отличаются один от другого следующим: у первого (рис. 4) основание соединено с верхним кольцом кожухом, а у второго (рис. 5) кожух заменен четырьмя стойками. На рис. 1 изображен общий вид керогаза «Зенит-ЦЗ», а на рис. 6 — разрез его в изометрической проекции (без кожуха).

Газосмеситель (рис. 7) представляет собой металлическую легко разбирающуюся конструкцию. Он состоит из следующих частей: внутренний перфорированный цилиндр а, внешний перфорированный цилиндр б, кожух в, два соединительных стержня г, две крепежные пружинные шайбы д, ручки е, винт ж, гайка з, конус и, кольцо к и крышка л.

Кожух неразъемно соединяется с конусом и кольцом. В правильно собранном газосмесителе оба цилиндра и кожух в должны быть расположены концентрично. Удерживаются они в указанном положении скрепляющими стержнями г, расположенными взаимно перпендикулярно.

Опорные торцевые поверхности цилиндров должны лежать в одной плоскости, а сами цилиндры должны иметь возможность некоторого перемещения один относительно другого.

В рабочем положении газосмесителя цилиндры опираются торцевыми поверхностями на горелку, кожух газосмесителя подвешен на стержнях г. Чтобы удержать стержни от осевого перемещения, их закрепляют пружинными шайбами д. На рис. 8 показан газосмеситель и его детали, а на рис. 9 — отдельно устройство шайбы.

При надевании шайбы на стержень пружинящие упоры отгибаются и при движении стержня в обратном направлении они, сжимаясь, давят на стержень и создают запор. Снять шайбу можно только, отжимая пружинящие упоры.

Крепление такими шайбами просто и надежно. Весь газосмеситель в целом легко собирается и разбирается.

Питатель (рис. 10 и 10а) представляет собой сварную неразборную конструкцию. Он имеет следующие части: трубу а, стакан б, горелку в, стойку с каналом г, стойку д, скобу е, ось ж, гайку з и прокладку и.

Керосин из стакана через отверстие заполняет трубу и горелку до требуемого уровня. В горелку керосин поступает через канал б в стойке 4. Труба а служит одновременно каналом, связывающим стакан с горелкой, и отстойником для керосина.

 Рис. 4. Керогаз «Зенит-ЦЗ» с регулируемым пламенем. Общий вид: а — газосмеситель, б — питатель, в — фитиль, г — корпус, д — баллон, е — регулятор, ж — основание, з — кожух, и — кольцо, к — решетки 

 Рис. 5. Керогаз «Зенит-ЦО» с регулируемым пламенем. Общий вид: а — газосмеситель, б — питатель, в — фитиль, г — основание (деталь корпуса), д — баллон, е — регулятор, ж — стойка, з — кольцо 

Грязь из трубы удаляют через ее передний конец, для чего снимают гайку з и прокладку и.

Рис 6. Керогаз «Зенит-ЦЗ» с регулируемым пламенем. Изометрическая проекции: а — газосмеситель, б — питатель, в— фитиль, г — корпус, д — баллон, е — регулятор, ж — уголок, з — внутренний цилиндр газосмесителя, и — внешний цилиндр газосмесителя, к — ось питателя, л — стакан питателя

 

Приваренная к нижней части трубы скоба е имеет прорезь, которая входит в выточку головки регулятора для соединения с последним.

Скоба, упирающаяся в винт регулятора, поддерживает переднюю часть питателя в требуемом положении во время работы. Второй опорой питателя служит ось ж, приваренная к трубе. Отверстия г в горелке предназначаются для притока воздуха к газосмесителю, а отверстие в в стакане — для поддержания в стакане нормального атмосферного давления во время работы керогаза.

Фитиль состоит из двух свернутых вместе асбестовых полос и имеет вид двухслойного цилиндра 1 (рис. 11), скрепленного стальными скрепками б.

Рис. 7. Газосмеситель. Общий вид: а — внутренний перфорированный цилиндр, б — внешний перфорированный цилиндр, в — кожух, г — соединительный стержень, д — пружинная крепежная шайба, е — ручка, ж — винт, з —гайка, и — конус, к — кольцо, л — крышка

 

Поверхность асбеста пересечена в различных направлениях большим количеством асбестовых волокон, которые образуют выступы и впадины. Таким образом, в двухслойном фитиле между асбестовыми цилиндрами (слоями) возникает сеть капилляров, идущих по высоте фитиля в самых разнообразных направлениях и образующих в сумме зазор, по которому и поступает керосин.

Количество керосина, всасываемого фитилем в единицу времени, можно определить лабораторным путем и ориентировочно расчетом.

Фитиль играет большую роль при горении керогаза.

Рис. 8. Газосмеситель и его детали: а — внутренний перфорированный цилиндр, б — внешний перфорированный цилиндр, в — кожух, г — соединительный стержень, д — пружинная крепежная шайба, е — ручка

 

Рис. 9. Пружинная шайба

Рис. 10. Питатель. Общий вид

Хороший фитиль должен долгое время сохранять свою эластичность.

 

Рис. 10а. Питатель: а — труба, б — стакан, в — горелка, г — стойка с каналом, д — стойка, е — скоба, ж — ось, з — гайка, и — прокладка

 

Срок службы фитилей из обыкновенного технического асбеста составляет 150—200 час: при тщательном уходе его можно повысить до 300 час, следовательно, срок службы фитиля при ежедневной эксплуатации керогаза по 5 часов составляет от 1 до 2 мес. Значительно лучшие результаты дают специальные фитили, например, войлочно-асбестовые. В таких фитилях твердый наружный слой предохраняет фитиль от износа, средний гофрированный слой асбестового войлока служит для подачи горючего и придает фитилю эластичность, предохраняет его от излома, внутренний мягкий слой обеспечивает равномерную подачу керосина.

Корпус (рис. 1) состоит из силуминового основания ж, кожуха з, стального кольца и, решетки к.

Рис. 11. Фитиль: 1 — асбестовый цилиндр, 2 — скрепка

 

Основание скреплено с кожухом шестью винтами, а кольцо и плотно посажено на кожух с помощью вспомогательного распорного кольца л. Для всестороннего доступа воздуха в нижней и верхней частях кожуха выштампованы отверстия.

Рис. 12. Решетка

 

В керогазе открытою типа (рис. 5) кожух заменен стойками ж, а стальное кольцо заменено силуминовым. Стойки крепятся к основанию гайками.

В передней части кожуха по высоте имеется вырез для удобства обслуживания керогаза. Решетка позволяет пользоваться посудой разных размеров и допускает всестороннее омывание посуды пламенем. Решетки для керогазов применяются различных конструкций. Конструкция одной из них приводится на рис. 12.

Баллон (рис. 13) изготовляют из пластмассы. Он состоит из стакана а, крышек б и в, пружины г, шайб д и ж, стержня е.

 Рис. 13. Баллон из пластмассы: а — стакан, б — крышка, в — крышка, г — пружина, д и ж — шайбы, е — стержень 

 Рис. 14. Механический баллон: а — баллон, б — крышка с клапаном, в — дно, г — крышка, д — горловина

Стакан и крышка прочно соединены между собой бакелитовым лаком.

Крышку в скрепляют с крышкой б резьбовым соединением. Ее отвертывают при заполнении баллона керосином. В крышке в имеется отверстие, через которое стакан питателя пополняется керосином только во время работы. Когда баллон снят с керогаза, отверстие в крышке в автоматически закрывается шайбой ж, которая при помощи стержня е и шайбы д прижимается к внутренней поверхности крышки пружиной г. Когда баллон ставят на место (на стакан питателя), шайба д соприкасается с основанием стакана питателя несколько раньше, чем опорный буртик баллона со стаканом. Шайба д приподнимает стержень е и сжимает пружину г, а вместе со стержнем поднимается шайба ж и открывает доступ керосину.

Такое устройство предохраняет керосин от испарения, а во время перевертывания баллона и от разбрызгивания. Баллон можно делать не только из пластмассы, но и из металла (например, из белой жести или из латуни). В этом случае желательно изготовить крышку с резьбой Эдиссона. Такой баллон показан на рис. 14.

Во время горения керогаза уровень керосина в горелке и стакане питателя сохраняется постоянным при любом количестве керосина в баллоне. Это возможно только при герметичном баллоне. При этом условии керосин переливается из баллона в стакан, когда уровень его в стакане становится ниже плоскости среза крышки. Как только восстановится уровень керосина в стакане, переливание керосина из баллона в стакан прекращается.

Если баллон поврежден и в нем образовалось отверстие, в которое в процессе работы может проникнуть воздух, то керосин из баллона вытечет в стакан питателя, в стакане и в горелке уровень его повысится и в случае переливания керосина через края горелки может возникнуть пожар.

Баллон из пластмассы более надежен, чем металлический. Наиболее удобен, однако, стеклянный баллон, который дает возможность видеть в любой момент, не трогая его с места, сколько в нем находится керосина (рис. 15).

Регулятор представляет собою стальной винт с диском из пластмассы (рис. 16). Винт а, вращаясь в гайке г, изменяет свое положение по высоте относительно основания б. Так как проточка винта входит в прорезь скобы питателя, то питатель, вращаясь вокруг своей оси, меняет положение (наклон). Таким образом, вращением винта а можно регулировать уровень керосина в горелке и величину пламени.

Рис. 15. Стеклянный баллон

 

Рис. 16. Регулятор: а — винт, б — головка из пластмассы, в — штифт, г — гайка

 

Стрелки на диске пластмассовой головки б показывают, в каком направлении надо вращать винт, чтобы получить пламя требуемой интенсивности. Если надо увеличить пламя, винт вращают в сторону стрелки с надписью «больше», для уменьшения его — в сторону стрелки с надписью «меньше».

Керогаз рассчитан так, что его наибольшему пламени соответствует горизонтальное (нулевое) положение газосмесителя. Величину пламени можно менять в сторону увеличения и в сторону уменьшения (до полного затухания), регулируя его изменением уровня керосина в горелке. Изменяют этот уровень наклоном (вращением) питателя около оси 10 (рис. 6). Применяемый способ прост в конструктивном и технологическом отношениях.

При этом способе регулирования пламени угол наклона питателя, а следовательно, и газосмесителя на равномерность пламени почти не влияет. В этом можно убедиться, произведя подсчет угла наклона питателя при крайних его положениях.

При положении горелки в горизонтальной плоскости уровень керосина отстоит от ее дна на 4 мм (рис. 10 а).

Обозначим объем керосина в горелке при ее горизонтальном положении через V1, площадь вертикального сечения горелки (на рис. 10, а площадь заштрихована) через F средний диаметр горелки через D, тогда можно написать следующее уравнение:

V1=FpD          (2)

Площадь вертикального сечения, представленная отдельно на рис. 17, определяется по следующей формуле:

F=d(h—0,11d),

где d — ширина канала горелки,

h — высота керосина в горелке.

Для нашего случая d=5 мм; h=4 мм; D=85 мм.

Рис. 17. Сечение горелки

 

Находим величину F:

F=5·(4—0,11·5) = 17,25 мм2 или 0,173 см2.

Из уравнения (2) определяем

V1=0,173·3,14·8,5=4,62 см3.

Если указанный объем V1 керосина из горелки перелить в стакан питателя, то уровень керосина в нем повысится на величину h2. Обозначив диаметр стакана питателя через Dс можно написать следующее уравнение:

откуда

Принимая Dс=10,5 см, после подстановки числовых величин получим:

Найденному значению h2, соответствует угол наклона питателя:

a1= аrсtg А,

где А — тангенс угла наклона питателя.

В нашем случае А=0,005, следовательно

a1=аrсtg0,005 = 18′.

При более ориентировочном подсчете можно пренебречь объемом керосина, перелившегося из горелки в стакан, и определить угол a следующим образом.

Из рис. 10а следует, что опускание уровня керосина в стакане при вращении питателя около точки О равно 4 мм. Из прямоугольных треугольников АОВ и СОВ следует:

АВ/СЕ=ВО/ОЕ

или

АВ/(4—АВ) = ВО/ОЕ,

откуда после нескольких преобразований

АВ=4ВО/(ОЕ+ВО)

Из рис 10а ВО=90+85/2=132,5 мм и ОЕ=210—90=120 мм.

После подстановки числовых величин имеем:

АВ=(4·132,5)/(120+132,5)=2,1 мм.

Угол наклона питателя

a1= аrсtg(2,1/132,5)=54′

Таким образом, чтобы погасить керогаз, требуется наклонить питатель на a1=54′.

Возможность регулировки пламени в керогазе позволяет значительно сократить расход керосина.

Полное сгорание топлива дает возможность использовать керогаз и как отопительный прибор.

На рис. 3 показан керогаз с нерегулируемым пламенем «Зенит-ЦО». Питатель здесь крепится неподвижно к основанию корпуса двумя скобами и. Клапан к служит для пуска керосина в горелку и прекращения доступа в нее при горении. При хорошо изготовленных конусе клапана к и конусе корпуса л можно добиться регулировки пламени. Однако практика показала, что в этом случае требуется частый ремонт узла.

 

Керогазы с вращающимся баллоном

Керогаз, изображенный на рис. 18, относится к типу цилиндрических, открытых, с регулируемым пламенем. Он состоит из тех же частей, какие описаны выше.

Питатель в керогазе этого типа закреплен к основанию корпуса неподвижно. Керосин из трубы питателя в горелку поступает одновременно по двум каналам стоек.

Величину пламени регулируют изменением уровня керосина в горелке.

Для этой цели применяют регулирующее устройство следующей конструкции (рис. 19). В стакане а помещается компенсирующий цилиндр 2 в виде втулки, на окружности которой в средней плоскости размещены под углом в 120° три укрепленные неподвижно цилиндрические цапфы в.

Каждая из цапф входит в отдельный спиральный паз в кольце г, которое торцевой поверхностью опирается на дно стакана. Наружный диаметр кольца равен внутреннему диаметру стакана, а внутренний диаметр кольца равен наружному диаметру цилиндра. Кольцо прижимается к основанию стакана под действием своего веса и веса компенсирующего цилиндра. Выступ стакана, входящий в паз кольца г, препятствует вращению кольца вокруг своей оси. Цилиндр б при вращении против часовой стрелки погружается в керосин в стакане. Вытесненный керосин заполняет полую часть цилиндра и горелку. При вращении цилиндра по часовой стрелке происходит обратное явление: керосин выливается из полой части цилиндра и горелки. Выбирая отношение наружного и внутреннего диаметров в компенсирующей цилиндре и угол его поворота, можно получить требуемую чувствительность регулировки.

Рис. 18. Керогаз с вращающимся баллоном: а — газосмеситель, б — питатель, в — корпус, г — баллон, д — стойка

Рис 19. Регулирующее устройство керогаза с вращающимся баллоном. Общий вид: а — стакан, б — компенсирующий цилиндр, в — цапфа,  г — кольцо со спиральными пазами, д — баллон, е — цапфа баллона, ж — ручка баллона, з — ведущий палец

 

Убыль керосина в стакане возмещается притоком его из подвижного баллона. Перемещение баллона в осевом направлении рассчитано так, что срез крышки баллона всегда находится в плоскости уровня керосина в стакане.

Конструктивно это выполнено следующим образом. Баллон опирается двумя цилиндрическими цапфами e на спиральные срезы стакана a. Когда баллон вращают за ручку ж, цапфы скользят по спиральным срезам стакана, а баллон, в зависимости от направления вращения, опускается или поднимается.

Ведущие пальцы з баллона вращают компенсирующий цилиндр б, который, благодаря обратному направлению спиральных пазов кольца г по отношению к пазам стакана а, перемещается в направлении, противоположном направлению вращения баллона. Перемещения баллона и компенсирующего цилиндра по высоте различны. Ведущие пальцы баллона входят в отверстия цилиндра и в них скользят при вращении баллона. На рис. 20 показан разрез описанного регулирующего устройства.

Пусть первоначально уровень керосина в питателе находится в плоскости I—I. Требуется понизить его до совмещения с плоскостью II—II. Для этой цели переместим компенсирующий цилиндр по вертикальной оси стакана питателя вверх на величину h.

Часть стакана, ранее занятая компенсирующим цилиндром, после подъема его заполнится керосином, и уровень керосина в горелке и стакане понизится. Если уровень керосина понизится на h, то для сохранения нового уровня требуется переместить баллон в обратном направлении по отношению к компенсирующему цилиндру на ту же величину h.

Снижение уровня керосина в питателе вызовет уменьшение керосина в горелке на объем V1, а во внутреннем цилиндре компенсирующего цилиндра на объем V2.

Рис. 20. Регулирующее устройство керогаза с вращающимся баллоном (схематический разрез): а — стакан, б — компенсирующий цилиндр, в — цапфа, г — кольцо со спиральными пазами, д — баллон, е — цапфа, ж — ручка, з — ведущий палец, и — питатель

 

Определяем величину перемещения цилиндра h1, из следующего уравнения:

откуда

Из рис. 20 следует, что

          (3)

V1 определяют, исходя из формы и размеров горелки, по уравнению (2).

Максимальные значения h и h1, представляют собою соответственно шаги спиралей стакана и кольца.

Пример. Определить шаг спирали кольца h1, если известно, что hmaх=22 мм; D=96 мм; d=45 мм; V1=18 см3 и V2=35 см3. По уравнению (3) определяем h1:

При таком регулирующем устройстве возможно быстрое изменение пламени и равномерное его распределение в межцилиндровом пространстве газосмесителя.

Конструкция корпуса и питателя показаны на рис. 18, 19 и 20.

Газосмеситель незначительно отличается от показанного на рис. 7.

 

Керогазы с хлопчатобумажными фитилями

Керогазы с хлопчатобумажными фитилями (фитильные) относятся к цилиндрическим, открытым, с регулируемым пламенем. Фитильный керогаз (рис. 21) имеет корпус а в виде отдельного тагана, на который ставят посуду с пищей, и лампу, состоящую из баллона б, горелки в и газосмесителя г. Керосин из баллона поступает по фитилю (хлопчатобумажному — типа лампового — или специальному).

Подачу керосина регулируют высотой фитиля; выходящего из горелки. Фитиль вставлен в подвижную металлическую обойму и вместе с ней перемешается по высоте гайкой д. Вращая гайку в ту или иную сторону, можно увеличить или уменьшить пламя.

Фитильный керогаз не получил широкого распространения, так как он трудоемок в изготовлении и во время горения издает запах керосина.

Рис. 21. Фитильный керогаз: а — корпус, б — баллон, в — горелка, г — газосмеситель, д — гайка для регулирования пламени

 

Прямоугольные керогазы

На рис. 22 изображен прямоугольный керогаз с постоянным пламенем. В последнее время прямоугольные керогазы стали выпускать с регулируемым пламенем. Регулирующее устройство основано на том же принципе, как у керогаза «Зенит-ЦЗ».

 

Остальные части в основном устроены так же, как и у керогаза «Зенит-ЦЗ».

 

Многогорелочные керогазы (плиты)

Очень удобны многогорелочные керогазы. Они дают возможность пользоваться по желанию одной или несколькими горелками одновременно.

На рис. 23 показана плита с духовым шкафом и пятью горелками, из которых две предназначены для духового шкафа. Питание фитилей керосином производится из двух, баллонов: один предназначен для трех верхних горелок, второй — для двух нижних.

Рис. 22. Прямоугольный керогаз (с постоянным пламенем): а — газосмеситель, б— питатель, в — фитиль, г — корпус, д — баллон

 

Общие принципы работы керогазов

Общими принципами, на которых основана работа керогаза, являются следующие: 1) полное сгорание топлива; 2) непрерывность горения; 3) устойчивость пламени.

Рис. 23. Керогаз-плита. Общий вид (выдвинуто основание с горелками для духового шкафа)

 

Указанные требования обеспечиваются устройством газосмесителя, дающего горячее интенсивное пламя с полным сгоранием топлива, и применением питателя, который осуществляет непрерывную подачу топлива.

Как уже говорилось, образование горючей смеси происходит в газосмесителе. Для непрерывности образования горючей смеси необходим непрерывный приток керосина по фитилю. Для этого уровень керосина в чашке горелки, из которой фитиль получает питание, должен оставаться неизменным.

Из рис. 10а видно, что горелка в и стакан б питателя являются сообщающимися сосудами. Они соединены между собой трубой а и каналом б, устроенным в стойке г. По закону сообщающихся сосудов уровни жидкости лежат в них в одной плоскости. Следовательно, с понижением уровня керосина в стакане понизится уровень и в горелке.

Но так как уровень керосина должен оставаться постоянным, то для непрерывного восполнения выгоревшего керосина устроен баллон. Когда баллон ставят на стакан питателя крышкой вниз, пружина сжимается и шайба ж (рис. 13) открывает отверстие в крышке баллона. Сжатие пружины производится шайбой д, которая соприкасается с дном стакана раньше, чем опорный буртик баллона со стаканом.

Через образовавшееся концентрическое отверстие керосин выливается в стакан питателя до тех пер, пока не заполнит его до плоскости среза крышки (рис. 6). После этого подача керосина прекращается. По мере выгорания керосина уровень его в стакане понижается, и между крышкой баллона и поверхностью керосина образуется зазор. Через этот зазор воздух, преодолевая сопротивление керосина, устремляется в баллон, вытесняя из него керосин в стакан, пока в стакане не восстановится прежний уровень. Таким образом, керосин постепенно переливается из баллона в стакан питателя.

Когда в баллоне не останется керосина, его надо заполнить вновь, иначе пламя начнет уменьшаться и потухнет.

Назад в раздел

geolmarshrut.ru

Самодельная горелка-примус / Выживание / lomasm RUINY, руины

Самая лучшая в мире вещь, это вещь, сделанная своими руками. Она, как ничто иное, радует глаз и необыкновенно приятна в использовании. Это объясняется тем, что пользуясь такими вещами, мы невольно вспоминаем процесс производства, который всегда оставляет только приятные воспоминания, даже если в процессе создания поделки возникли некоторые трудности.

Для тех из нас, кто любит отдыхать на природе, в палатках или без наличия оных, и, в то же время ценит тепло и комфорт, существует одна незаменимая в походе вещь, которую каждый из нас может легко сделать сам. Такой вещью является походная горелка. Данная самоделка поможет вам обогреть палатку, не подвергая при этом ее риску возгорания, подогреть остывшую еду, вскипятить чайник и тому подобное. В общем, штука довольно нужная, интересная и, что немаловажно, простая в изготовлении и использовании.

Для начала, следует описать перечень нужных вам вещей. В него войдут – 2 пустые жестяные банки – из-под пива, кофе, пепси и прочего. Подойдут банки любого размера от любых производителей, главное, чтобы они были одинаковыми. Однако следует учесть, что размер используемой банки прямо пропорционален размеру вашей будущей горелки, так что до ведер, все-таки, доходить не стоит. Далее вам требуется запастись стекловатой, минеральной ватой или, на худой конец, поролоном, который гораздо проще найти. Лучше всего подойдет именно стекловата, так как поролон требуется предварительно спрессовать, а минеральную вату придется крошить, но об этом позже.

Первым делом мы обрезаем каждую из банок, примерно на 1/3 высоты, учитывая, опять же, ее исходный размер – чем больше наша жестянка, тем сильнее ее следует обрезать. После данной процедуры, вы должны получить 2 обрезка банок, высотой от 5 до 10 см. Теперь-то нам и потребуется наш заполнитель, каким бы он ни был – поролон, стекловата или минвата. При использовании поролона его следует тщательно разорвать и утрамбовать, как можно плотнее; с минеральной ватой следует проделать ту же процедуру, однако она вам обойдется с большими потерями, так что рекомендуется использовать резиновые перчатки; при использовании стекловаты мы просто отрываем нужный нам кусок.

Выбранный вами заполнитель следует плотненько уложить на дно одной из банок, слоем в 3-7 сантиметров. Далее мы одеваем одну банку на другую, так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Дополнительно мы можем их спаять между собой, правда, в таком случае горелка получится неинвентарная, то есть нельзя будет заменить наполнитель, вследствие чего ее нельзя будет использовать более нескольких раз. Теперь нам осталось пробить небольшие дырочки в середине нашей «крышки», а также по бокам горелки, наподобие газовой плиты.

Вот мы и вышли на финишную прямую – все, что нам осталось сделать, это запалить наш агрегат. Для этого его надо заправить горюче-смазочным веществом – лучше всего подходит спирт или ацетон. На бензине или керосине она тоже будет работать, но тогда вам придется привыкать к постоянной копоти.

Наше топливо мы можем заливать как напрямую, разъединяя банки, так и через верхние отверстия (если вы находитесь в походе). Главное, во всем знать меру – топливо вам требуется лишь для смачивания наполнителя, не надо стремиться залить спиртом всю банку. Далее мы разогреваем ее дно, дожидаемся испарения топлива, подносим спичку к крайним отверстиям и, вуаля, горелка готова.

видео rutube.ru/tracks/244272.html

lomasm.ru

Горелка керосиновая, ее разновидности и устройство

Впервые о керосиновой лампе написал Ар-Рази в IX веке в Багдаде. Современную же лампу на керосине изобрели аптекари Ян Зехом и Игнатий Лукасевич в городе Львов в 1853 году.

«Летучая мышь»

Фонарь «летучая мышь» — это тоже керосиновая лампа. Но эту лампу можно переносить, не боясь, что фитиль погаснет от ветра. Если керосиновую лампу в основном используют в помещении, то «летучая мышь» — это фонарь, который можно носить на улице.

Светильник, работающий на основе сжигания керосина, называется керосиновой лампой. Керосин — это продукт перегонки нефти. У такой лампы практически такой же принцип действия, как и у масляной. В специальную емкость наливают керосин и в него опускают фитиль. Второй конец фитиля находится наверху и зафиксирован специальным механизмом, с помощью которого его можно опускать и поднимать. При этом воздух поступает к фитилю снизу. Горелка керосиновая использует плетеный фитиль, в отличие от масляной лампы. Для обеспечения воздушной тяги, на керосиновую лампу сверху устанавливается особое ламповое стекло. Помимо тяги, оно еще и защищает горящий фитиль от ветра.

В результате реализации плана ГОЭЛРО по внедрению электроосвещения по всей стране, керосиновыми лампами в основном пользуются в наиболее отдаленных уголках России. Там, где часто отключается электричество. А кроме того, их используют лыжники и туристы. Для походов даже выпускается специальная лампа, так называемая «походная керосиновая горелка».

Ветроустойчивые фонари, называемые еще «фонарь летучая мышь», выпускаются в двух модификациях:

  • с сигнальной накладкой, которая нужна для использования, как на воздухе, так и в помещении, а также как средство для подачи сигнала при использовании гужевого движения, в целях обеспечения безопасности;
  • без накладки, для подачи сигналов, для помещений и для использования на открытом воздухе.

Керосинка — устройство и назначение

Другая разновидность нагревательных приборов на основе сжигания керосина — керосинка. По сути, это та же самая горелка керосиновая. В ней тоже присутствует фитиль, погруженный в емкость с керосином, который поджигается сверху. Естественно, жидкий керосин гореть не будет, но керосин пропитывает фитиль и пламя возникает в конце фитиля, где испаряются керосиновые пары, поднимающиеся по нему.

Керосинка считается наименее опасной, гасить ее можно, просто задув огонь, а при зажигании не нужно ничего прогревать.

Но есть и минусы. Фитиль расходуется очень быстро и его нужно часто менять. Чтобы керосинка вырабатывала достаточное количество тепла, нужен не один, а пара или даже три фитиля, и более широких. И за всеми ними нужно постоянно следить, чтобы избежать угасания пламени и копоти.

Но зато керосинка горит намного медленнее, чем примус или керосиновая лампа. Правда и это не дает ожидаемого результата, так как много тепла уходит в воздух и коэффициент полезного действия ее крайне низок.

Примус керосиновый

Еще один прибор, который работает на осветительном керосине — примус. Распространен примус «Рекорд-1». Он самый высокоэффективный и экономичный среди работающих на керосине приборов для нагревания. Примус удобен и на рыбалке, и на охоте, на даче и в экспедициях, в турпоходах и прочее, благодаря небольшому размеру и весу.

Примус отличается от всех остальных подобных приборов тем, что он работает при избыточном давлении, которое создается в резервуаре. По тонким трубочкам керосин под давлением прогоняется рядом с горелкой, которая в это время горит. Находясь в непосредственной близости с открытым огнем, керосин превращается в пары, которые горят на выходе этой же самой горелки. Поэтому ошибочно считать, что в примусе горит керосин. Горят его пары. Примус — это тоже в некотором роде горелка керосиновая, но принцип сгорания у него иной.

Пары керосина выходят под значительным давлением, около полутора-двух атмосфер. Поэтому примус работает достаточно шумно. Конечно, он не шумит как пылесос, но разбудит спящего неподалеку человека наверняка, если кому-то придет в голову мысль разжечь его ночью.

Плюсы и минусы использования примуса

Небольшие размеры примуса прекрасно сочетаются с внушительной тепловой мощностью. Правда, в процессе работы маленький жиклер в горелке постоянно засоряется и его необходимо периодически прочищать специальной иглой.

При использовании примуса есть большая опасность самовозгорания прибора. А поскольку давление внутри него большое, то в случае разгерметизации керосин выливается наружу тонкой сильной струей, которая чаще всего сразу воспламеняется. И которую невозможно потушить, просто попытавшись задуть огонь. Придется стравливать давление и ждать, пока примус керосиновый не погаснет сам.

Кроме того, достаточно сложно правильно запустить примус. Придется спиртом разогреть вначале систему трубок, а только потом можно разжигать сам примус.

Примусы известны с 1892 года и зарекомендовали себя за это время только с хорошей стороны, выручая туристов и путешественников, да и просто людей, попавших в непростые бытовые условия.

Керогаз — керосиновая горелка

Преимущества примуса и керосинки вобрал в себя керогаз или керосиновая горелка — это гибрид примуса и керосинки. Но и недостатки их он тоже в себя тоже вобрал.

Горелка керосиновая (керогаз) как и примус, берет керосин через фитиль, который в отличие от примуса не горит. Вернее он горит, но лишь во время розжига, а вот пары керосина, которые возникают в особом отсеке, оснащенном двойными стенками, горят.

Современные керогазы намного проще и удобней, чем старинные, которые перед использованием необходимо было разобрать, чтобы после открытия крана подачи топлива керосин пропитал весь фитиль. Затем фитиль поджигался в нескольких местах, и только после этого можно было вставлять внутренний отсек в корпус керосиновой горелки и пользоваться ей.

fb.ru

Автозапуск бензогенератора своими руками – Автозапуск для генератора своими руками схемы и монтаж. Подключение генератора к сети загородного дома: схемы и способы подключения

Автоматический запуск генератора: как сделать

На сегодняшний день генератор для дома является необходимым приобретением. Иногда даже если вы являетесь владельцем этого устройства, то все равно можете оказаться без света. Автоматический запуск генератора поможет избежать этих проблем. Если у вас нет этой системы, тогда вы можете столкнуться с проблемами:

– Потекшего холодильника.

– Замерзшей системой отопления.

– Электроприборами, которые не работают.

В последнее время отключение электричества это непредвиденная ситуация. Для того чтобы питание осуществлялось не от сети, а от дополнительного источника вам потребуется выполнить его подключение. Провести запуск генератора можно следующими способами:

  1. В ручном режиме. В этом случае вам нужно самостоятельно подойти к генератору и включить его.
  2. В автоматическом режиме. С помощью этого способа вы сможете избежать всех проблем. Устройство будет включаться самостоятельно. Эти устройства имеют специальный блок автоматического ввода резерва.

Встроенная система автоматического запуска генератора позволяет получить легкость и удобство в его управлении. Этот вид генераторов давно завоевал признание людей. С их помощью вы сможете значительно продлить жизнеспособность вашей бытовой техники. В этой статье вы найдете информацию о том, как установить автоматический запуск на генератор своими руками. При необходимости можете прочесть, как подключить тепловентилятор.

Как сделать автоматический запуск генератора?

Сделать автоматический запуск генератора самостоятельно можно с помощью системы ATS. В последнее время многие производители продают устройства с наличием этой функции. Но вы можете столкнуться и с простыми моделями, которые не имеют эту функцию. При желании вы легко можете усовершенствовать свое устройство, сделав его универсальным. Установка блока управления не занимает много времени.

Главным условием для подключения блока к генератору является наличие в устройстве электростартера. Этот электрический элемент является базой для организации автоматического включения. Прежде чем пойти на рынок и приобрести себе блок управления необходимо проверить наличие электростартера на генераторе. Установить автоматический ввод резерва вы сможете на следующие виды генераторов:

  • бензиновый;
  • газовый;
  • с наличием двухтопливной системы.

Мощность устройства и другие его технические характеристики не будут иметь никакого значения. Установку этого устройства лучше всего доверить профессионалу. Если вы не являетесь специалистом, тогда вам следует проводить подключение по инструкции. Эта техническая система состоит из двух элементов:

  1. Контролера. Это устройство защищено изоляцией и подключается к генератору с помощью защищенных проводов.
  2. Силовой части. Она включает в себя магнитные пускатели. Это исполнительная часть системы. Именно она в дальнейшем будет управлять вашей системой автоматического запуска.

Основные возможности блока управления ATS

Автоматический запуск генератора проходит только с помощью ATS. При этом она не требует никакого вмешательства человека. Эти блоки могут иметь различные комплектации и типы. Какое устройство выбрать именно вам зависит от модели вашего устройства. Если напряжение в вашей сети начнет падать, тогда генератор автоматически переключится на подачу электроэнергии. При необходимости вы сможете выполнять ряд настроек этой системы.

При необходимости запрограммировать устройство можно даже на качество тока. Если качество начнет падать, тогда блок управления запустит генератор. Эта функция является важной в том случае, если к системе вы подключаете чувствительные приборы. Время включения дополнительного устройства может отличаться. Скорость этого процесса будет зависеть от цены вашего блока управления. Если цена выше, тогда ему потребуется меньше времени для того, чтобы запустить генератор. Благодаря этому устройству конвектор в доме будет работать постоянно.

В частном доме скорость автоматического запуска генератора не является главной особенностью. Ускорять процесс запуска необходимо на предприятиях, где идет непрерывный процесс производства. Если отсутствие света будет длительным, тогда возможна поломка оборудование. Существуют блоки управления, которые могут выполнять включение за несколько доли секунд. Если вы проживаете в частном доме, тогда автоматический запуск генератора произойдет в течение 10 секунд. Этот отрезок времени является оптимальным.

Блок (ATS) способен не только проводить включение устройства. Если подача электроэнергии будет возобновлена, тогда устройство тоже будет выключено. Есть и дешевые блоки, которые не имеют эту функцию. Они являются неудобными, так как если электричество будет возобновлено, тогда система будет продолжать свою работу. Те электростанции, которые оснащены этой системой легко могут генерировать электричество любой мощности. Они не понизят качество тока и поэтому их используют в частном секторе. Также эти устройства используют для медицинской отрасли.

Что выгоднее: установить ATS или приобрести генератор с этой функцией?

Если в вашем устройстве есть автоматический запуск генератора, тогда вы сможете найти специальный выход на своей передней панели. Этот блок не является заводским устройством. Его разрабатывают отдельно и для каждой модели. Именно поэтому синхронизация генератора с вашей системой будет наиболее эффективной. Если генератор содержит в своей конструкции электрический стартер, тогда приобрести этот блок можно отдельно. На Украине наиболее популярной компанией, которая выпускает эти блоки, считается компания “Порто Франко”. Она уже длительное время находится на рынке и занимается изготовлением только качественной продукции.

Ее контроллеры имеют высокое качество и предназначаются для следующих устройств:

  • однофазных;
  • трехфазных устройств.

Благодаря этому использовать свой генератор можно наиболее эффективно. Установка отдельного блока по цене выйдет немного дороже, чем приобрести готовую продукцию. Если вы решили приобрести заводской генератор, тогда будьте уверены, что сделали правильный выбор. Генератор с автоматическим запуском стоит примерно 600 долларов. Если вы приобретете, устройство с высокой ценой, тогда можете быть уверенными, что синхронизация будет обеспечена.

Плюсы встроенной автоматики

Если генератор имеет встроенную автоматику, тогда он будет оснащен функцией запуска. Автоматический запуск генератора имеет ряд преимуществ. К основным преимуществам относят:

  1. Гарантированное отключение в точении 10 секунд.
  2. Отсутствие необходимости запускать устройство вручную.
  3. Возможность запуска резервного устройство.

Устройство автоматического запуска генератора обеспечит защиту генератора от перегрева его двигателя. Благодаря этому вы сможете получить полную независимость от электроэнергии. Даже при полном отсутствии людей в доме система будет работать самостоятельно. Риск возникновения поломок снизится до минимума.

Если ваша система будет иметь функцию восстановления, тогда она сможет самостоятельно отключать ваш генератор при появлении электроэнергии. Благодаря этому вы также сможете сэкономить затраты на топливо для нормальной работы генератора. При необходимости настроить эти устройства вы также сможете настроить определение тока. Эти генераторы также могут иметь автоматический запуск. Это устройство является надежным для резервного питания.

Читайте также: отопление теплицы электричеством.

vse-elektrichestvo.ru

Автоматический запуск генератора своими руками

На сегодняшний день генератор для дома является необходимым приобретением. Иногда даже если вы являетесь владельцем этого устройства, то все равно можете оказаться без света. Автоматический запуск генератора поможет избежать этих проблем. Если у вас нет этой системы, тогда вы можете столкнуться с проблемами:

– Потекшего холодильника.

– Замерзшей системой отопления.

– Электроприборами, которые не работают.

В последнее время отключение электричества это непредвиденная ситуация. Для того чтобы питание осуществлялось не от сети, а от дополнительного источника вам потребуется выполнить его подключение. Провести запуск генератора можно следующими способами:

  1. В ручном режиме. В этом случае вам нужно самостоятельно подойти к генератору и включить его.
  2. В автоматическом режиме. С помощью этого способа вы сможете избежать всех проблем. Устройство будет включаться самостоятельно. Эти устройства имеют специальный блок автоматического ввода резерва.

Встроенная система автоматического запуска генератора позволяет получить легкость и удобство в его управлении. Этот вид генераторов давно завоевал признание людей. С их помощью вы сможете значительно продлить жизнеспособность вашей бытовой техники. В этой статье вы найдете информацию о том, как установить автоматический запуск на генератор своими руками. При необходимости можете прочесть, как подключить тепловентилятор.

Как сделать автоматический запуск генератора?

Сделать автоматический запуск генератора самостоятельно можно с помощью системы ATS. В последнее время многие производители продают устройства с наличием этой функции. Но вы можете столкнуться и с простыми моделями, которые не имеют эту функцию. При желании вы легко можете усовершенствовать свое устройство, сделав его универсальным. Установка блока управления не занимает много времени.

Главным условием для подключения блока к генератору является наличие в устройстве электростартера. Этот электрический элемент является базой для организации автоматического включения. Прежде чем пойти на рынок и приобрести себе блок управления необходимо проверить наличие электростартера на генераторе. Установить автоматический ввод резерва вы сможете на следующие виды генераторов:

  • бензиновый;
  • газовый;
  • с наличием двухтопливной системы.

Мощность устройства и другие его технические характеристики не будут иметь никакого значения. Установку этого устройства лучше всего доверить профессионалу. Если вы не являетесь специалистом, тогда вам следует проводить подключение по инструкции. Эта техническая система состоит из двух элементов:

  1. Контролера. Это устройство защищено изоляцией и подключается к генератору с помощью защищенных проводов.
  2. Силовой части. Она включает в себя магнитные пускатели. Это исполнительная часть системы. Именно она в дальнейшем будет управлять вашей системой автоматического запуска.

Основные возможности блока управления ATS

Автоматический запуск генератора проходит только с помощью ATS. При этом она не требует никакого вмешательства человека. Эти блоки могут иметь различные комплектации и типы. Какое устройство выбрать именно вам зависит от модели вашего устройства. Если напряжение в вашей сети начнет падать, тогда генератор автоматически переключится на подачу электроэнергии. При необходимости вы сможете выполнять ряд настроек этой системы.

При необходимости запрограммировать устройство можно даже на качество тока. Если качество начнет падать, тогда блок управления запустит генератор. Эта функция является важной в том случае, если к системе вы подключаете чувствительные приборы. Время включения дополнительного устройства может отличаться. Скорость этого процесса будет зависеть от цены вашего блока управления. Если цена выше, тогда ему потребуется меньше времени для того, чтобы запустить генератор. Благодаря этому устройству конвектор в доме будет работать постоянно.

В частном доме скорость автоматического запуска генератора не является главной особенностью. Ускорять процесс запуска необходимо на предприятиях, где идет непрерывный процесс производства. Если отсутствие света будет длительным, тогда возможна поломка оборудование. Существуют блоки управления, которые могут выполнять включение за несколько доли секунд. Если вы проживаете в частном доме, тогда автоматический запуск генератора произойдет в течение 10 секунд. Этот отрезок времени является оптимальным.

Блок (ATS) способен не только проводить включение устройства. Если подача электроэнергии будет возобновлена, тогда устройство тоже будет выключено. Есть и дешевые блоки, которые не имеют эту функцию. Они являются неудобными, так как если электричество будет возобновлено, тогда система будет продолжать свою работу. Те электростанции, которые оснащены этой системой легко могут генерировать электричество любой мощности. Они не понизят качество тока и поэтому их используют в частном секторе. Также эти устройства используют для медицинской отрасли.

Что выгоднее: установить ATS или приобрести генератор с этой функцией?

Если в вашем устройстве есть автоматический запуск генератора, тогда вы сможете найти специальный выход на своей передней панели. Этот блок не является заводским устройством. Его разрабатывают отдельно и для каждой модели. Именно поэтому синхронизация генератора с вашей системой будет наиболее эффективной. Если генератор содержит в своей конструкции электрический стартер, тогда приобрести этот блок можно отдельно. На Украине наиболее популярной компанией, которая выпускает эти блоки, считается компания “Порто Франко”. Она уже длительное время находится на рынке и занимается изготовлением только качественной продукции.

Ее контроллеры имеют высокое качество и предназначаются для следующих устройств:

  • однофазных;
  • трехфазных устройств.

Благодаря этому использовать свой генератор можно наиболее эффективно. Установка отдельного блока по цене выйдет немного дороже, чем приобрести готовую продукцию. Если вы решили приобрести заводской генератор, тогда будьте уверены, что сделали правильный выбор. Генератор с автоматическим запуском стоит примерно 600 долларов. Если вы приобретете, устройство с высокой ценой, тогда можете быть уверенными, что синхронизация будет обеспечена.

Плюсы встроенной автоматики

Если генератор имеет встроенную автоматику, тогда он будет оснащен функцией запуска. Автоматический запуск генератора имеет ряд преимуществ. К основным преимуществам относят:

  1. Гарантированное отключение в точении 10 секунд.
  2. Отсутствие необходимости запускать устройство вручную.
  3. Возможность запуска резервного устройство.

Устройство автоматического запуска генератора обеспечит защиту генератора от перегрева его двигателя. Благодаря этому вы сможете получить полную независимость от электроэнергии. Даже при полном отсутствии людей в доме система будет работать самостоятельно. Риск возникновения поломок снизится до минимума.

Если ваша система будет иметь функцию восстановления, тогда она сможет самостоятельно отключать ваш генератор при появлении электроэнергии. Благодаря этому вы также сможете сэкономить затраты на топливо для нормальной работы генератора. При необходимости настроить эти устройства вы также сможете настроить определение тока. Эти генераторы также могут иметь автоматический запуск. Это устройство является надежным для резервного питания.

отопление теплицы электричеством.

dekormyhome.ru

Автозапуск бензогенератора

Скачать инструкцию


Блок управления предназначен для построения системы автоматического запуска двигателя электрогенератора при отключении внешнего напряжения 220 вольт от контролируемого объекта и подключает электричество вырабатываемое электрогенератором к этому объекту. При поступлении внешнего напряжения 220 вольт блок управления глушит двигатель электрогенератора и переходит в режим контроля внешнего напряжения 220 вольт.

    Блок управления выполнен в удобном для монтажа корпусе , который крепится на ДИН-рейку.

 

РУКОВОДСТВО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКЕ СИСТЕМЫ

 




ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА:

  •  Автоматический запуск и останов двигателя.
  • Задержка запуска или остановки мотора генератора при кратковременных отключениях гор. сети
  •  Режим ЗИМА/ЛЕТО (прогрев двигателя 3 мин).
  •  Автоматическое переключение объекта с гор.сети на генератор и обратно.
  •  Режим «двойное время работы стартера».
  •  Режим ЭКОНОМ (цикл повторяется ,1 час работы двигателя — 1 час простоя)
  •  Автоматическое управление «подсосом».
  •  Кнопка  «ОСТАНОВ \ ТЕСТ » двигателя !!!!! NEW !!!!·
  •  Автоматическая проверка запуска двигателя через 14-ть  дней после последнего запуска.
  •  Включение автоматического режима с двигателем заведенным вручную (включение в работу «на ходу»).
  •  Охлаждение двигателя перед остановкой (режим «ТУРБО таймер»)

 

Технические характеристики

 






Напряжение питания

8.. 16

В

Ток коммутации внутренних реле

15

А

Ток потребления в дежурном режиме

8..20

mA

Ток коммутации сервомотора подсоса ( максимум)

2

А

Ток коммутации внешних реле

не ограничен

 

ВНИМАНИЕ ! Не подключайте приводы и сервомоторы ток потребления которых больше 2 ампер .

Блок совместим с любым видом двигателя. Обычно «замок зажигания » имеет три положения

 

1 — «Стоп»

2- «Включен»

3 -«Запуск»

 

В режиме «Стоп» замыкаются в замке зажигания два провода (при замыкании этих проводов двигатель глохнет)

В режиме «Включен» в замке зажигания ничего не замыкается , т.е все провода «висят в воздухе» (двигатель в этом режиме уже работает и ничего замыкать не нужно)

В режиме «Запуск» в замке зажигания замыкаются два провода (они подают напряжение на стартер) и стартер раскручивает двигатель .

 

Для удачного подключение Вам необходимо следовать єтой инструкции :

 

РУКОВОДСТВО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКЕ СИСТЕМЫ

Рассмотрим по отдельности схему подключения силовой части и схему подключения к мотору (бензиновому и дизельному)

 

 

 

 

 


СКАЧАТЬ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

 


 

 

 

 


Работа устройства автозапуска генератора

 

После подачи питания +12 вольт в устройство автозапуска (УА) , УА начинает контролировать городскую сеть 220 вольт. При отсутствии напряжения в городской сети примерно через 10 секунд, УА начинает процедуру запуска двигателя. Далее УА ждет 20 секунд пока двигатель наберет обороты, затем и подключает напряжение вырабатываемое генератором . После этого УА продолжает контролировать напряжение во внешней городской сети. При появлении напряжения 220 вольт во внешней городской сети , УА глушит двигатель генератора и переключает внутреннюю сеть дома на напряжение городской сети.

 

Примечание : Если двигатель не запустился с первого раза, УА производит запуск двигателя еще четыре раз. Если и в этом случае двигатель не запустился, УА прекращает контролировать городскую сеть и производит индикацию «Ошибка» (мигает индикатор ошибки). При этом внутренняя сеть дома остается подключенной к внешней городской сети.  

 


 


Описание функций контроллера автоматического пуска двигателя генератора

 
Автоматический запуск и останов двигателя
— эта функция подразумевает что двигатель генератора запустится автоматически при отключении городской сети и подключит ваш дом к напряжению 220 вольт которое выработает генератор . А также корректно заглушит двигатель генератора после возобновления подачи электроснабжения и переключит ваш дом на  городскую сеть 220 вольт (или 380 вольт ).

 Режим ЗИМА/ЛЕТО (прогрев двигателя 3 мин) —   эта функция предназначена  для работы генератора в холодном климате, в условиях отрицательных температур. При включении этой функции , после того как двигатель заведется , объект подключается не сразу к генератору а спустя три минуты. За это время двигатель успеет немного прогреться, и не будет глохнуть при подключении большой нагрузки к нему.

Автоматическое переключение объекта с гор.сети на генератор и обратно –  при работе контроллера  автозапуска генератора переключение вашего дом на напряжение сети 220 вольт или на напряжение выработанное генератором будет осуществляться полностью в автоматическом режиме , без вмешательства человека.

 

Режим «двойное время работы стартера» —  эта функция необходима для двигателей которые запускаются   “ с небольшими трудностями ” . Например — когда для запуска двигателя нужно увеличить время работы стартера .

Режим ЭКОНОМ (цикл повторяется ,1 час работы двигателя — 1 час простоя) —  этот  режим необходим когда электроснабжение прекращают на длительное время  или когда электроснабжения нет вовсе. Основная масса генераторов которые продаются сегодня не предназначены  на длительно время непрерывной работы – они могут перегреться и выйти из строя.   Этот режим может спасти Ваш генератор от перегрева и сэкономить топливо. Также вы можете использовать в Вашей системе электроснабжения  аккумуляторные батареи которые будут заряжаться когда генератор работает и будут отдавать накопленную энергию когда генератор будет простаивать. В зимнее время это режим просто необходим для домов где  установлены современные отопительные газовые котлы которые перестают работать при выключении сети 220 вольт.  В летнее время этот  режим может пригодиться для работы холодильников или холодильных установок.

Режим «Эконом» можно настроить в любой конфигурации. Для этого , перед покупкой запросите у продавца нужный Вам режим. Полезным режимом может оказаться следующая конфигурация : после пропадания электроэнергии – «5 часов отдыха  — 1 час работы». Этот вариант работы максимум сэкономит топливо в зимнее время и не даст Вашему дому «заморозится».

Автоматическое управление «подсосом» — контроллер автозапуска  управляет сервомоторчиком  который приспосабливается для управления воздушной заслонкой. Когда двигатель заводится,  схема управления подает сигнал на  сервомоторчик  и заставляет двигаться заслонку в одну или другую сторону. Контроллер   автозапуска  меняет полярность на проводах, которые идут к сервомотору в нужные моменты  и тем самым заставляет двигать заслонку в нужную сторону. Этот способ управления не требует установки дополнительных пружин.  Контроллер автозапуска может запустить как горячий, так и холодный двигатель без установки дополнительных датчиком температуры.

Кнопка запуска «ОСТАНОВ \ ТЕСТ » двигателя  – если возникла необходимость провести проверку запуска двигателя , то необходимо нажать и удерживать более 7 секунд кнопку «останов / тест». После этого контроллер поведет запуск двигателя . При проверке двигателя  , подключение дома к генератору совершенно не будет – проверяется только двигатель. Когда двигатель генератора запущен и работает, эта кнопка уже работает для остановки двигателя. В этом случае , остановка двигателя соверщается в соответствии с рекомендациями производителей генераторов (двигатель перед остановкой прокручивается без нагрузки некоторое время).

Автоматическая проверка запуска двигателя через 14-ть  дней после последнего запуска – как известно при простое двигателя длительное время (месяц или несколько месяцев) вероятность того что этот двигатель запустится с первого раза уменьшается. Контроллер самостоятельно запускает двигатель на короткое время  (четыре минуты), тем самым приводит двигатель в полную готовность для дальнейшей работы резервной системы питания.  Тестовый запуск двигателя совершается автоматически, с периодичностью – 14 дней после  последнего запуска двигателя. При тестовом запуске двигателя  , подключение дома к генератору совершенно не будет – проверяется только двигатель.

Включение автоматического режима с двигателем заведенным вручную (включение в работу «на ходу») – иногда случаются моменты когда двигатель генератора можно завезти только в ручную (например когда сел аккумулятор стартера). Если двигатель уже заведен – то контроллер не будет его глушить и заводить этот двигатель заново. Контроллер автозапуска включится в работу  и  корректно продолжит работу всей системы в автоматическом режиме.

Охлаждение двигателя перед остановкой (режим «ТУРБО таймер») – этот режим необходим для того чтобы двигатель поработал без нагрузки перед остановкой. Работа двигателя перед остановкой длится 40 секунд . После такой «мягкой»  остановки двигателя вероятность удачного запуска двигателя в следующий раз увеличивается.

 

 

Примечание :Для выбора некоторых режимов работы контроллера, Вам необходимо установить внешние выключатели как показанно ниже на рисунке .
   При необходимости изменить режим работы контроллера необходимо сделать следующее:

1. меняем режим работы контроллера (например включаем переключателем  режим «ЗИМА» )

2. Выключаем питание 12 вольт контроллера


3. Включаем питание 12 вольт контроллера.
 

 



 

ВИДЕО- как это работает

 

СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКЕ СИСТЕМЫ

 

Скачать инструкцию

avtozapusk.com

Автоматический запуск генератора при отключении электричества

Содержание:
  1. Система автозапуска генератора
  2. Блок для автозапуска генератора
  3. Схема автозапуска генератора
  4. Видео

В процессе эксплуатации резервных источников питания большое значение имеет такая функция, как автоматический запуск генератора при отключении электричества. Необходимость использования данных устройств обусловлена рядом причин. В первую очередь, они связаны с шумной работой генераторов и необходимостью, в связи с этим, их размещения на расстоянии от дома или даже в отдельных строениях и подземных бункерах. Однако при таком изолированном состоянии возникает серьезная проблема в подаче электроэнергии на объект, в случаях ее неожиданного отключения.

Ручное переключение потребует много времени. Вначале рубильником отключается основная сеть, затем нужно подойти к генератору, завести его, дать прогреться и только после этого можно подавать электричество на объект. После того как городское электричество вновь появилось, процедура отключения генератора повторяется в обратном порядке. Для того чтобы избежать подобных движений, был придуман автозапуск генератора, самостоятельно выполняющий все операции. Принцип действия данных устройств один и тот же, они различаются лишь по количеству функций, качеству сборки, комплектности и стоимости.


Система автозапуска генератора

Автоматический запуск генератора осуществляется в той же последовательности, что и при ручном режиме, только значительно быстрее. Самые простые устройства выполняют обычное включение и выключение домашней электростанции. В современных моделях представлен более широкий набор функций. В основе конструкции таких устройств лежат новейшие программируемые процессоры.

Система позволяет контролировать не только наличие сетевого напряжения, но и его номинальное значение по верхнему и нижнему пределам, а также разница напряжения между фазами. При выходе параметров за допустимые пределы, выполняется автоматическое переключение на генераторную установку. На некоторых моделях автоматического ввода резерва (АВР) возможно самостоятельное программирование всех необходимых параметров, обеспечивающих нормальную и корректную работу электростанции. Дополнительные настройки предусмотрены в бензиновых и дизельных генераторах с учетом их специфики.

Одна заправка топливом обеспечивает работу устройства в течение 7-9 часов. Для увеличения этого показателя работа генератора может вестись автоматически в экономичном режиме. Например, при отключении электричества, нецелесообразно включать электростанцию, чтобы обеспечить непрерывную работу только одного холодильника или газового котла. В таких случаях может задаваться режим работы «один час через три», что означает один час работы и три часа отдыха. За это время ни с холодильником, ни с системой отопления ничего не случится. За счет такой экономии увеличивается не только временной период действия станции, но и ее моторесурс.

Качественная автоматика делает эксплуатацию генератора значительно проще и доступнее практически для каждого человека. Выбор системы автозапуска рекомендуется делать в специализированных организациях, которые не только продают, но и устанавливают необходимое оборудование.


Блок для автозапуска генератора

В качестве автоматического ввода резерва расмотрим более подробно устройство БАЗГ-1, представляющее собой блок автозапуска генератора. С его помощью обеспечивается дистанционное управление, не требующее присутствия людей. Основной функцией блока является запуск и остановка двигателя электростанции. Для запуска предусмотрено пять попыток, в том числе на сам запуск отводится 5 секунд, и на перерыв между запусками – 15 секунд с автоматическим управлением воздушной заслонкой.

Блок БАЗГ-1 входит в состав системы резервного автоматического электроснабжения. Внешний источник отдает команду, по которой выполняется запуск и последующий контроль над работой двигателя. Для того чтобы система работала полноценно, понадобится щит, переключающий на резерв.

Устройство БАЗГ-1 может работать совместно с инвертором, обеспечивающим запуск генератора и дальнейшую подзарядку аккумуляторной батареи. Пуск и отключение генератора происходит при замыкании и размыкании двух контактов. При неудачной попытке запуска блок переходит в состояние аварийного режима. Для выхода из него нужно снять питание с блока или отменить команду запуска. Перед полным отключением двигателя генератор охлаждается в течение 30 секунд.


Схема автозапуска генератора

Все электроприборы и оборудование, для которых требуется резервное питание, отдельно выделяются на схеме автозапуска. Остальные потребители остаются подключенными к городской сети по стандартной схеме. Подключение фазы осуществляется через автоматический предохранитель. Сами потребители резервного питания подключаются через розетку на 32 ампера, позволяющую снимать полную мощность генератора.

В схеме в обязательном порядке должен быть предусмотрен заземляющий контур, обеспечивающий защиту и безопасную работу с установкой. Следует учитывать, что розетка и блок автозапуска не рассчитаны на высокие нагрузки. Мощность потребителей, подключенных к резервному питанию, не может быть выше номинальной мощности генератора. В случае перегрузки высока вероятность сжигания обмотки и выхода из строя всей установки.

В некоторых случаях схема автозапуска предусматривает подключение стабилизаторов напряжения. Они используются для тех потребителей, которые чрезвычайно требовательны к качеству электроэнергии в бытовых условиях и на производстве. Подключение стабилизаторов в сеть осуществляется в тестовом режиме. В случае стабильной работы всех потребителей, отсутствии посторонних шумов, прибор устанавливается перед генератором и включается в городскую сеть. Если же ток, выдаваемый генератором, некачественный, то установка стабилизатора производится после него и все потребители будут получать уже стабилизированный ток.


Домашний генератор на 220в с системой автозапуска

electric-220.ru

Автозапуск для генератора своими руками схемы и монтаж. Подключение генератора к сети загородного дома: схемы и способы подключения

ГлавнаяСхемАвтозапуск для генератора своими руками схемы и монтаж

Автоматический запуск генератора при отключении электричества

Содержание:

  1. Система автозапуска генератора
  2. Блок для автозапуска генератора
  3. Схема автозапуска генератора
  4. Видео

В процессе эксплуатации резервных источников питания большое значение имеет такая функция, как автоматический запуск генератора при отключении электричества. Необходимость использования данных устройств обусловлена рядом причин. В первую очередь, они связаны с шумной работой генераторов и необходимостью, в связи с этим, их размещения на расстоянии от дома или даже в отдельных строениях и подземных бункерах. Однако при таком изолированном состоянии возникает серьезная проблема в подаче электроэнергии на объект, в случаях ее неожиданного отключения.

Ручное переключение потребует много времени. Вначале рубильником отключается основная сеть, затем нужно подойти к генератору, завести его, дать прогреться и только после этого можно подавать электричество на объект. После того как городское электричество вновь появилось, процедура отключения генератора повторяется в обратном порядке. Для того чтобы избежать подобных движений, был придуман автозапуск генератора, самостоятельно выполняющий все операции. Принцип действия данных устройств один и тот же, они различаются лишь по количеству функций, качеству сборки, комплектности и стоимости.

Система автозапуска генератора

Автоматический запуск генератора осуществляется в той же последовательности, что и при ручном режиме, только значительно быстрее. Самые простые устройства выполняют обычное включение и выключение домашней электростанции. В современных моделях представлен более широкий набор функций. В основе конструкции таких устройств лежат новейшие программируемые процессоры.

Система позволяет контролировать не только наличие сетевого напряжения, но и его номинальное значение по верхнему и нижнему пределам, а также разница напряжения между фазами. При выходе параметров за допустимые пределы, выполняется автоматическое переключение на генераторную установку. На некоторых моделях автоматического ввода резерва (АВР) возможно самостоятельное программирование всех необходимых параметров, обеспечивающих нормальную и корректную работу электростанции. Дополнительные настройки предусмотрены в бензиновых и дизельных генераторах с учетом их специфики.

Одна заправка топливом обеспечивает работу устройства в течение 7-9 часов. Для увеличения этого показателя работа генератора может вестись автоматически в экономичном режиме. Например, при отключении электричества, нецелесообразно включать электростанцию, чтобы обеспечить непрерывную работу только одного холодильника или газового котла. В таких случаях может задаваться режим работы «один час через три», что означает один час работы и три часа отдыха. За это время ни с холодильником, ни с системой отопления ничего не случится. За счет такой экономии увеличивается не только временной период действия станции, но и ее моторесурс.

Качественная автоматика делает эксплуатацию генератора значительно проще и доступнее практически для каждого человека. Выбор системы автозапуска рекомендуется делать в специализированных организациях, которые не только продают, но и устанавливают необходимое оборудование.

Блок для автозапуска генератора

В качестве автоматического ввода резерва расмотрим более подробно устройство БАЗГ-1, представляющее собой блок автозапуска генератора. С его помощью обеспечивается дистанционное управление, не требующее присутствия людей. Основной функцией блока является запуск и остановка двигателя электростанции. Для запуска предусмотрено пять попыток, в том числе на сам запуск отводится 5 секунд, и на перерыв между запусками – 15 секунд с автоматическим управлением воздушной заслонкой.

Блок БАЗГ-1 входит в состав системы резервного автоматического электроснабжения. Внешний источник отдает команду, по которой выполняется запуск и последующий контроль над работой двигателя. Для того чтобы система работала полноценно, понадобится щит, переключающий на резерв.

Устройство БАЗГ-1 может работать совместно с инвертором, обеспечивающим запуск генератора и дальнейшую подзарядку аккумуляторной батареи. Пуск и отключение генератора происходит при замыкании и размыкании двух контактов. При неудачной попытке запуска блок переходит в состояние аварийного режима. Для выхода из него нужно снять питание с блока или отменить команду запуска. Перед полным отключением двигателя генератор охлаждается в течение 30 секунд.

Схема автозапуска генератора

Все электроприборы и оборудование, для которых требуется резервное питание, отдельно выделяются на схеме автозапуска. Остальные потребители остаются подключенными к городской сети по стандартной схеме. Подключение фазы осуществляется через автоматический предохранитель. Сами потребители резервного питания подключаются через розетку на 32 ампера, позволяющую снимать полную мощность генератора.

В схеме в обязательном порядке должен быть предусмотрен заземляющий контур, обеспечивающий защиту и безопасную работу с установкой. Следует учитывать, что розетка и блок автозапуска не рассчитаны на высокие нагрузки. Мощность потребителей, подключенных к резервному питанию, не может быть выше номинальной мощности генератора. В случае перегрузки высока вероятность сжигания обмотки и выхода из строя всей установки.

В некоторых случаях схема автозапуска предусматривает подключение стабилизаторов напряжения. Они используются для тех потребителей, которые чрезвычайно требовательны к качеству электроэнергии в бытовых условиях и на производстве. Подключение стабилизаторов в сеть осуществляется в тестовом режиме. В случае стабильной работы всех потребителей, отсутствии посторонних шумов, прибор устанавливается перед генератором и включается в городскую сеть. Если же ток, выдаваемый генератором, некачественный, то установка стабилизатора производится после него и все потребители будут получать уже стабилизированный ток.

Домашний генератор на 220в с системой автозапуска

electric-220.ru

Автоматический запуск генератора: как сделать

На сегодняшний день генератор для дома является необходимым приобретением. Иногда даже если вы являетесь владельцем этого устройства, то все равно можете оказаться без света. Автоматический запуск генератора поможет избежать этих проблем. Если у вас нет этой системы, тогда вы можете столкнуться с проблемами:

– Потекшего холодильника.

– Замерзшей системой отопления.

– Электроприборами, которые не работают.

В последнее время отключение электричества это непредвиденная ситуация. Для того чтобы питание осуществлялось не

xn—-7sbeb3bupph.xn--p1ai

Автоматический запуск генератора при отключении электроэнергии

При регулярных или частых отключениях электроэнергии, а также при нестабильной работе сети электропитания, приходится прибегнуть к альтернативным источникам электропитания. Самым распространненым и популярным на сегодняшний день остается генератор, процесс подключения которого иногда вызывает трудности у пользователя.

Подключение генератора не представляет большой сложности. Но для оптимизации расхода топлива и стабильности системы электроснабжения используется генератор с автоматическим запуском. При отключении электроэнергии устройство в автоматическом режиме запускается, тем самым обеспечивая бесперебойное электроснабжение.

Содержание материала

Классификация по типам

В первую очередь необходимо знать, какой объект будет питаться от альтернативного источника, в таком случаи выделяют два типа устройств:

Также рекомендуем прочитать:

  • бытовые;
  • промышленные.

А также данное устройство можно разделить на типы потребляемого топлива для работы:

  • дизель;
  • газ;
  • бензин.

Существуют также твердотопливные типы устройств, но они менее распространены. Если рассматривать выше приведенные, у каждого существуют свои достоинства и недостатки.

Дизельный резервный источник питания, как правило, дороже своих аналогов, работающих на других типах топлива, не очень хорошо себя проявляет в морозную погоду, что вынуждает устанавливать его в отдельные закрытые помещения, к тому же двигатель его работает более шумно. Плюсом этого устройства является, его более долгий срок службы, двигатель меньше подвержен износу, а также у устройств этого типа довольно экономичный расход топлива.

Газовый электрогенератор, является самым экономичным, если смотреть на уровень потребления топлива в сравнении со своими конкурентами, менее шумный и имеет длительный ресурс работы при верной эксплуатации. Главным недостатком, является опасность работы с газом и более сложная заправка топливом.

Бензогенератор, самый распространенный и простой в эксплуатации, представлен самым большим количеством моделей на рынке, в самых разных ценовых категориях, что и является его главным преимуществом. Минусы такого устройства: большой расход топлива, маленький ресурс работы, но при этом именно его чаще всего приобретают для бытовых целей и подготавливают под автоматическое включение генератора при отключении электричества.

Быстрое подключение

Запустить генератор бензиновый при отключении света не должно вызывать больших сложностей, существует простой способ с обычным подключением в розетку. Желательно, чтобы розетка была установлена на счетчике после основного вводного автомата с отдельным трехклавишным переключателем.

Для подачи энергии используется кабель с двумя вилками. Отключается основной автомат. Делается это для того, чтобы при восстановлении электроподачи от основной сети генератор не вышел из строя.

Надо проверить щупом, в норме ли уровень масла, убедится в наличии топлива, повернуть рычаг на воздушном фильтре и клапан на подачу бензина в положение on. Произвести запуск стартера и вернуть рычаг воздушного фильтра в обратное положение, включить питание на розетку с помощью трехклавишного переключателя.

Такой способ подходит при редких отключениях света. При частых перебоях собирается система, благодаря которой происходит автоматический запуск генератора при отключении электричества.

Система автозапуска

На данный момент появилось много устройств уже с установленной системой в корпусе генератора, дополнительных манипуляций, для того чтобы произошел автозапуск бензогенератора производить не приходится. Но необходимо учитывать, подобная электростанция стоит дороже. Выходом может стать собранная автоматика для генератора своими руками. Для этого необходимо иметь в наличии блок управления (блок автоматического запуска генератора).

Если рассмотреть принцип управления при правильной настройке системы, бензогенератор с автоматическим запуском при отключении электроэнергии, не потребует вмешательства человека. Для этого используется схема с подключением устройства автоматики. На прибор необходимо подключить питание в 12 вольт, от аккумулятора, само устройство устанавливается после счетчика, для этого необходимо будет установить два двух клавишных автомата, один для устройства автоматики, второй это сеть дома. Как правило, на панели АВР расположено 4 индикатора и кнопка для переключения режимов.

К устройству подключается кабель основного питания от городской сети, в нижней части устройства располагается разъем для соединения с генератором, он и будет запускать стартер при отключении питания в 220 вольт от основного источника. При коротких отключениях и потерях сети прибор автоматики срабатывать не будет, что предотвратит холостой запуск генератора. Если в устройстве не предусмотрено подключение от АВР, тогда потребуется аккумулятор для запуска стартера генератора с реле переключения режима работы, а также контролер дроссельной заслонки.

pochini.guru

Как собрать автозапуск для генератора. Автоматика для генератора

Как собрать самому АВР (автоматику для генератора).

АВР «Портофранко» — модельный ряд —>>

АВР «Контакт» — Модельный ряд— >>

АВР «Master-Hand» -Модельный ряд—>> Недорого, надежно!

Контроллеры для самостоятельной сборки АВР—>>

Продолжаем цикл статей на тему автоматики для бензиновых, дизельных или газовых генераторов.

 В этой небольшой статье мы расскажем  как самому собрать АВР — автозапуск для генераторов и что для этого требуется.

Итак по порядку, для того чтобы собрать самостоятельно автоматику для управления генератором нам понадобятся:

1)      Контроллер. Это основная и самая дорогая часть АВРа.  Посмотреть описание…

 

2)      Контакторы. Силовая часть устройства. Посредством контакторов происходит переключение нагрузки с города на генератор и наоборот.

3)      Бокс подходящих размеров.

4)      Блок питания. Мы рекомендуем приобрести импульсный блок питания на 2-3 А .

5)      Трехпозиционный переключатель режимов работы.

6)      Кнопка – грибок .

7)      Минимальный набор инструмента,  материалов, пару часов свободного времени немного умения и желания самому собрать этот самый АВР.

Теперь по пунктам.

1)      Контроллер. Мы взяли контроллер запуска генератора  АВР «Контакт ЕС» стоимостью 1250 гр.  Отличительной особенностью донного контроллера является то, что у него предусмотрено инверсное управление воздушной заслонкой. Данная функция управления воздушной заслонкой особенно важна для генераторов, на которых установлена механическая заслонка (не вакуумная).

2)       Контакторы. Можно взять любые, но мы остановили свой выбор на контакторах украинского производства — «ПРОМФАКТОР» (PF) , отличное соотношение цена-качество. И, кстати, советуем отнестись к выбору контакторов  ответственно, так как через данное устройство будет проходить вся нагрузка. Стоимость контакторов «PF» на 32 А 2*200гр+ электромеханическая защита 115 гр. Итого 515 гр

3)      Щит АВРа. Тут подойдет любой электрический щит подходящего размера. Главное чтоб он не был слишком тесным. Средняя стоимость приличного электрического щита в районе 150-250 гр.

4)       Блок питания.  Необходим для поддержания напряжения  АКБ генератора в необходимых пределах, так как при долгом простое генератора происходит саморазряд батареи. К примеру, у кислотных батарей саморазряд составляет порядка 1% в сутки, то есть, за месяц простоя батарея просядет на 30 %. И, кроме того, импульсный блок питания позволяет регулировать выходное напряжение. Цена на такой БП в районе 120-130 гр.

5)      Переключатель режимов работы необходим для выбора режима работы генератора. В нашем случае автоматика управления генератором  АВР «Контакт ЕС» имеет три основных режима: «АВТО», «ЭКОНОМ», «РУЧНОЙ». В режиме «авто» генератор работает в полном автомате, пока в баке генератора присутствует топливо. В режиме «эконом» генератор будет работать час через час, то есть, час работает — час отдыхает, что увеличивает время работы генератора в два раза. В «ручном» режиме можно запускать генератор даже при наличии электричества в основной сети. 40 гр.

6)      Кнопка-грибок необходима для экстренной остановки генератора или же для запрета автоматического пуска генератора в случае пропадания городского электричества. 40 гр.

7)      Инструмент. Основным инструментом в данном случае  являются ваши прямые руки, а также дрель

плоскогубцы, набор отверток, молоток… В общем то, что есть практически в каждом доме. Также понадобятся метизы ( болты, саморезы, метр провода для обвязки АВРа) .100 гр.

Итого: 2265 гр.

Итак, для начала нам необходимо все это добро разместить в щитке таким образом, чтобы в дальнейшем, при подключении коммутирующих проводов, как силовых так и контрольных, нам было удобно работать и чтобы ничего не мешало друг другу.

Следующим важным шагом является правильная коммутация контроллера и силовой части АВРа — контакторами.  Собираем все согласно прилагаемой схеме.

В итоге, по окончанию всех работ у вас, уважаемые мастера, должно получиться примерно следующее…

electro-city.net.ua

После окончательной сборки проверяем всю систему автозапуска генератора  на работоспособность. В случае отсутствия ошибок в монтаже, можно приступить к следующему этапу — подключению АВРа к генератору.

 

Примечание. Статья носит ознакомительный характер и предназначена в первую очередь для электромонтажников-инсталяторов.

Удачи Вам.

Сергей.  http:// electro-city.net.ua

 

electro-city.net.ua

Насадки на гравер своими руками – Какие насадки на гравер используются для работы по дереву, металлу, камню

Самодельные насадки / фрезы / расходники для гравера, дрели и бормашинки

В статье будет затронута тема как сделать расходники своими руками. Не для кого не секрет, что китайские насадки очень низкого качества, а у фирменных цена кусается. Так что в некоторых случаях выгоднее будет сделать самому. Под катом вы увидите мои самодельные насадки и так же интересные решения из интернета.

Абразивные насадки

Лепестковый круг для гравера

Родные наждаки на резиновом барабане живут не долго, по этому нужно найти альтернативное решение. Из фанеры вырезаем окружность небольшого диаметра:

Придаём более ровную форму:

Делаем пропилы ножовкой по металлу:

В полученные прорези на эпоксидную смолу вклеиваем наждак:

Получаем:

Лепестковый круг для дрели

Насадка диаметром побольше. Чтоб не получилась «растопырка» как в предыдущем варианте, при склейке наждак нужно стянуть резинкой. Это происходит из-за того, что основание ткани впитывает смолу из разреза и грубеет.

Готовая насадка:

Плюс лепестковых кругом в том, что они служат на порядок больше, чем обычный наждак на барабане такого же диаметра.

Наждак для дрели из роликов от магнитофона

В старых бобинных магнитофонах имеются большие резиновые ролики с металлической втулкой. На втулку сажаем болт, а на резину клеим наждак:

Отрезные круги для гравера

Тема довольна распространена, но всё же расскажу для полноты картины.

Берём тонкий отрезной диск для УШМ, циркуль с двумя иголками, шило, и ненужные ножницы:

1) Циркулем вычерчиваем окружности (слишком большие круги делать не стоит, работать ими неудобно. Оптимальный размер — чуть меньше стандартного круга) Следим за тем, что бы центр окружности находился посередине одного из квадратиков армирующей сетки.

2) Разрезаем ножницами диск на сектора, и потом вырезаем сами окружности, находящиеся в секторах. Для этой работы подойдут ножницы по металлу, но и обычными канцелярскими тоже можно делать, только они от этого сильнее тупятся, так что берём те ножницы, которые не жалко.

3) Лёгкими вращательными движениями шила начинаем поочерёдно с двух сторон проделывать отверстие. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру винта. Если отверстие будет немного больше, то его разобьёт.

4) Обтачиваем круг на малых оборотах об ненужный точильный камень:

И получаем армированные отрезные круги:

Изготовление таких кругов обходится гораздо дешевле, нежели их покупка. Так же они дольше служат чем покупные неармированные круги.

Насадка для декоративной шлифовки

В пробку вкручивается саморез без шляпки, а в основание приклеивается шайба. Кулачки патрона будут упираться в шайбу и не давать саморезу вкручиваться глубже.

Удобнее всего такую насадку использовать на сверлильном станке. Можно вкрутить вместо самореза в пробку насадку для войлоков:

Полировальная насадка для дрели

Ещё одна довольно распространённая тема. Войлок от валенка зажимается болтом с широкими шайбами. На войлок наносится полировальная паста, например паста ГОИ.

 

Далее следует несколько примеров абразивных насадок, взятых из интернета.

Шлифовальный барабан для дрели

 

Шлифовальный барабан для гравера

На токарном станке вытачивается металлический барабан  с прорезью, в которую заправляется край наджака, и он обматывается вокруг барабана. Фиксация происходит резинкой. Ту же конструкцию можно сделать и из фанеры, как показано в предыдущем варианте.

 

 

 

Шлифовальные цилиндры для гравера 

Товарищ Marshall предлагает делать цилиндры таким образом, цитирую:

Для того, чтобы сделать данный вид расходки нам понадобится: прочная, но как можно более тонкая ткань ( лучше Х/б ), шкурка нужной зернистости, а главное, трубочка подходящего диаметра, на которой и будут находиться цилиндры во время склеивания.

Итак, берем ткань и нарезаем ее длинными полосками шириной 12 мм. Потом эти полоски режем вразмер диамертра трубочки с нахлестом примерно 1-1.5 см., плотно натягиваем на трубку (чтобы они не болталис ) и склеиваем наши кусочки прямо на трубке с помощью обычного ПВА. Дальше задача чуть посложнее: надо правильно сделать трафарет, по которому будут в дальнейшем вырезаться сами шкурки. Трафарет показан на рисунке справа под трубкой. Делаем так: берем, отрезаем кусок шкурки такой же ширины, как и такань, но на 1 см длиннее. Прикладываем поверх наклееной ткани и отмечаем место, где должен быть стык двух торцов шкурок. После этого делаем необходимые геометрические действия: из точки должного стыка проводим поперек шкурки линию, с другого конца шкурки, на том же расстоянии делаем то же самое, после чего проводим в образовавшихся прямоугольниках диагонали и отрезаем по этим диагоналям кусочки шкурки. Теперь, когда вы прикладываете ваш трафарет поверх наклеенной на трубке ткани, вы получаете точное диагональное соединение торцов шкурки. Теперь у вас есть трафарет, который можно обвести ручкой по контуру на оборотной стороне наждачки.

Далее совсем просто: клеим полоски ткани пока на трубке не закончится место. Далее по трафарету вырезаем кусочки шкурки и клеим поверх ткани тем же ПВА или лучше «Моментом».  Чтобы шкурка не развернулась до того, как она приклеится, надо ее прижать резиночкой или полоской изоленты. После высыхания может получиться так, что ваша поделка приклеилась к трубке, поэтому надо после нанесения клея пару раз в разное время повернуть заготовки вокруг своей оси. Также, чтобы из бежать приклеивания заготовки к трубке нельзя использовать супер — клей и трубка не должна быть деревянной.

 

Фрезы

Фреза из колёсика зажигалки для дрели или гравера

Если насадка будет использоваться в дрели, то сажаем колёсико на болт, если в гравере — вместо отрезного круга:

Такая фреза запросто режет дерево, пластик и мягкий металл.

Фреза для дрели из дюбеля

Стачиваем со шляпки  все лишние неровности. Отрезным кругом гравера делаем пропилы под углом и получаем фрезу:

Центрорез

Разновидность сверла и фрезы. Центрорезом удобно прорезать отверстия в материалах, имеющих малую толщину. В металлическом брусочке нужно высверлить сначала отверстия под сверло и резец, потом под прижимные винты и нарезать в них резьбу.

Если центрорез будет использоваться в дрели, то вместо сверла нужно установить металлический пруток. Резец делается из хвостовика сломанного сверла.

Так же им можно нарезать шайбочек, например из стеклотекстолита от распаянных плат:

Фреза из пробки

Одна книжка предлагает изготовить фрезу из пробки. На сколько это удачная идея я скачать не могу, так как сам не пробовал обрабатывать что либо такой фрезой. Думаю, что для очень мягких материалов подойдёт.

 

Пара конструкций фрез из интернета

Фреза из ножа электробритвы

Товарищи на форуме предлагают использовать нож электробритвы как фрезу. Но есть одна проблема — направление вращения ножа обратное, так что нужна дрель с реверсом.

Фреза из ножовочного полотна

Ну вот и всё!

Добавляйте в комментарии свои насадки и годные варианты из интернета.

 

 

 

 

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!


About SterAK

mozgochiny.ru

Насадки для гравера и бормашины своими руками


  Ещё раз возвращаюсь к вопросу, который уже не раз затрагивал в своих заметках на сайте. Речь пойдет о насадках для гравера и бормашины. Тема эта, наверное, бесконечная, так как кроме самых разнообразных насадок, которые поставляются в комплекте вместе с гравером и бормашиной  или,  которые можно отдельно приобрести в магазине инструментов, домашние умельцы изготавливают их  своими руками. И тут уж каждый стремится сделать то, что наиболее востребовано при выполнении тех или других работ.
   Кстати, из тех наборов, что были в комплекте моих двух  электрограверов, насчитывающих несколько десятков насадок, я пользуюсь чаще всего от силы пятью-шестью, а остальные просто лежат «мертвым грузом», но для того, чтобы были под рукой и не затерялись, сделал такую, как на верхнем фото, простенькую трехъярусную самодельную подставку из дерева.  Может быть, и они когда-то пригодятся, но сейчас я чаще всего применяю различные самодельные шлифовальные насадки, «заточенные» под те задачи, которые при работе с деревом  решаю с помощью бормашинки (Профиль Б-03) и граверов (Калибр и  Hammerflex 113-003).
   
    Почему именно самоделки? — Потому, что в продаже я не встречал хороших шлифовальных насадок, позволяющих качественно выполнять с помощью бормашины и гравера обработать вогнутые поверхности и углубления деревянных заготовок. Да, есть много разных борфрез, которыми можно быстро снять слой древесины на указанных поверхностях, но шлифовать  их практически нечем. Имеющиеся в продаже насадки — шлифовальные барабаны со сменными цилиндриками из наждачной бумаги, шарошки и шлифовальные круги неудобны, к примеру, при шлифовке углубления заготовки для деревянной ложки. А обработка наждачной бумагой вручную слишком трудоемкий и нудный процесс.
   Здесь требуется насадка, имеющая либо шарообразную, либо овальную форму. Причем, у этой насадки должна быть предусмотрена возможность последовательной быстрой замены наждачной бумаги с крупным зерном на другую, с более мелким. Кроме того, желательно, чтобы эта насадка была простой в изготовлении и не дорогой.
   После экспериментов с применением самых разных самодельных насадок для гравера и бормашины я пришел к следующему варианту, который, на мой взгляд, более всего подходит для решения задач, о которых сказано выше.
Деревянные самодельные  основания для таких насадок просты в изготовлении.

 О том, как сделать   примерно такие, как на фото, основания деревянных насадок для бормашины, можно посмотреть отдельную статью, где наглядно показано, что это совсем не сложно. Естественно, что для минидрели (электрогравера) насадочки должны быть поменьше по размеру и их хвостовик должен входить в цанговый патрон инструмента. Диаметр и форма насадок может быть любая (конечно, слишком больших делать не стоит, чтобы не перегружать электроинструменты), — та, что нужна под выполнение конкретной работы.

 Расходный материал  для них — это наждачная бумага, которая не так уж и дорога, тем более, что можно использовать различные небольшие её обрывки и даже уже ранее использованные остатки. При шлифовке деревянных заготовок шлифмашинками (УШМ, ПШМ, ленточной) остается немало  наждачки, которая стерта частично или порвалась. Эти кусочки отлично подойдут  в качестве расходного материала для насадок.
   Как закрепить наждачную бумагу, чтобы она, во-первых, прочно держалась на  таких основаниях насадок, имеющих овальную форму, а во-вторых, её можно было бы быстро заменить?
 Простейший вариант — это две прямоугольные полоски наждачной бумаги закрепленные на основании крест-накрест.

  Здесь есть два плюса: быстрота изготовления  (отрезал две полоски наждачки, капнул капельку секундного клея, чтобы они получше держались, примотал чем-нибудь кончики к основанию — и всё готово) и большая экономия наждачной бумаги. Но есть и минус — края перекрестия полосок наждачной будут выступать за границы овальной поверхности основания насадки и добиться высокого качества шлифовки при работе такой насадкой не удастся. Лучше всего использовать этот вариант только для первичной шлифовки с крупнозернистой наждачкой.

  • Второй вариант — изготовление специальной  сменной (расходной) части насадки из наждачной бумаги. Он чуть посложнее и более затратный по времени и по количеству используемой наждачной бумаги,  но зато насадка получается гораздо лучшего качества. 


На снимке представлен один из возможных способов изготовления такой сменной наждачки для насадки, который я применяю.  На старом шлифовальном круге от болгарки (обычно центр такого круга снашивается меньше) ножницами  делаю надрезы от краев к  центру. На основание наклеиваю «липучку» (от диска для той же болгарки) —  кружочек на самый кончик и узенький «поясок» в самом узком месте основания. Липучка удерживает наждачную бумагу, так как она с обратной стороны имеет  специальный матерчатый ворсистый слой.

Конечно, такого крепления недостаточно; необходимо дополнительно  закрепить наждачку на основании. 

 Тут подойдет любая круглая резинка (например, отрезок от велосипедной камеры как на  верхнем снимке с первым вариантом, или от старой резиновой перчатки и т.п.). Нет под руками резины — выручит обычная изолента, только надо сначала сделать хотя бы один оборот вокруг основания, чтобы закрепить кончик, а потом примотать края наждачки к основанию. 

 Чтобы быстро вырезать очередную наждачку для насадки нужной формы взамен использованной или заменить её на другую, более мелким зерном, можно заранее подготовить шаблон, по которому не составит труда это сделать в любой момент. При этом можно воспользоваться для разметки шаблона транспортиром, чтобы поточнее подогнать его к размеру основания насадки. 

Если используется обычная наждачная бумага с бумажным или матерчатым основанием (без ворсистой подложки), то вместо «липучки» я использую двухсторонний скотч, который тоже  неплохо удерживает её на основании. 

Концы также закрепляются резинкой или изолентой. Однако, в этом случае при замене наждачной бумаги  придется чаще всего поменять и липкий двухсторонний скотч, который повторного крепления на него наждачки не выдержит. 

Такой насадкой, сменяя наждачки на всё с более мелким зерном можно быстро отшлифовать до нужной чистоты вогнутую поверхность. На снимке пример с обработкой самодельной шлифовальной насадкой внутренней поверхности декоративного деревянного блюда. 

www.instrument-mastera.ru

Шлифовальная насадка для гравёра своими руками – Ярмарка Мастеров

Задача стояла такая: сделать шлифовальную насадку по металлу для гравёра Калибр своими женскими руками из подручных материалов. Надобность в такой насадке была продиктована наличием в доме множества интересных металлических стальных и латунных предметов, которые нужно было подновить. А с покупкой мною гравёра это стало возможно в домашних условиях. Те насадки, которые шли в комплекте с гравёром Калибр совершенно не подошли мне. Иными словами — результат от их применения — ноль без палочки, никакущий результат, отсутствие подходящих насадок для какой-либо шлифовки-полировки латунных и стальных предметов. Латунная щетка, которая шла к гравёру Калибр почернела и не оставила на поверхности ни единого светлого пятнышка. Может, она для чистки, но ни в коем случае не для шлифовки и дальнейшей полировки латуни. Все войлочные насадки от Калибра, что мёртвому припарки — потёрлись боком и только разлохматились. Хотя у меня не было никакой полировальной пасты (не знаю, нужна ли она в случае полировки металла). Но что в таком случае делать?

Как отполировать с помощью гравёра старые латунные и стальные предметы?

Заранее посмотрела ролики в сети и нашла хорошее решение — сделать такую насадку самостоятельно из подручных материалов. Понравилась такая идея: сделать диск из толстой кожи (который и сам по себе можно будет использовать для полировки) и на него насадить диск из наждачной бумаги с крепкой подложкой зернистостью Р500. Такую конструкцию буду использовать для полировки стали. Фишка в том, что самодельные диски из наждачной бумаги можно менять в зависимости от этапов обработки и обрабатываемых материалов. Такие маленький кружочки можно вырезать и из больших круглых шлифовальных дисков с клеевой подложкой.

Вот поэтапно отфотографирован процесс изготовления:

Подобрала отрезок от кожаного ремня, который я не выкинула, а положила в коробочку со словами: «Пригодиц-ца!». И вот, пригодилось! Вот он.

Сначала стачила верхний слой теснёной кожи для придания кожаной заготовке более плоской поверхности. Очень много грязи от такого процесса.

Три верхние насадки от гравера Калибр не подошли. Наждачный валик коричневый из набора насадок, шедших в кейсе с гравёром Калибр, не помог — слетел с резинового валика сразу в следствие несовпадения диаметров. Снимала верхний слой коричневым цилиндром из отдельного набора к Калибру. Там сошлись размеры валика и резиновой насадки. Вот результат.

Далее нарисовала желаемые кружки и отметила серединки.

Потом проколола центр кругов шилом.

Отверстие не везде получилось по центру.

Думаю в следующий раз целесообразно сначала колоть отверстие, а потом пририсовывать кружок. Подправила контур кругам по трафарету из коричневого отрезного круга, шедшего в комплекте насадок к Калибру.

Вырезала круг не совсем аккуратно, так как это совершенно не обязательно, потому что буду подшлифовывать его контур гравёром.

Ну вот и шаблон сломался!

Надо из картона шаблончиков наделать. Но лучше изготовления для аккуратных и ровных кружков пользоваться пробойником для кожи (на Ярмарке Мастеров такие тоже есть). Но у меня такой просечки-пробойника не было. Поскольку отверстие после вырезания оказалось не по центру, подравняла круг и после вырезания.

Править кожаный кружок на бруске оказалось совершенно невозможно — грязь и ноль результата.

Обтачила кожаные кружочки той же цилиндрической насадкой, что и ремень в начале. А вырезала круги финскими ножницами Fiskars 1988 года выпуска. Прекрасно режут, всем рекомендую такие ножницы.

Перехожу к наждачной бумаге.

Рисую круги по контуру обточенного кожаного круга и делаю дырочки.

Потом вырезаю шлифовальные кружочки. Опять кривовато! Ну подравняю прямо на насадке.

Собираю насадку на имеющемся у меня держателе:

Ну и теперь: пробую! Сил правда уже не осталось на серьёзную работу, и я зашлифовала стальную линейку. Получилось! Теперь только наждачки меняй с различной зернистостью! Ура!

На изготовление вместе с фотографированием ушло аж три часа. Многовато! Ну а теперь только кружки из наждачки режь. Это максимум 10 минут!

Надеюсь, этот опыт будет вам полезен. А я буду публиковать отполированные вещи, которым я верну вторую жизнь с помощью такой насадочки!

www.livemaster.ru

Гравер своими руками: делаем самодельную гравировальную машинку

Гравировальное оборудование, при помощи которого можно успешно выполнять различные технологические операции, сегодня активно используется как специалистами, так и домашними мастерами. Хотя приобрести такое устройство на современном рынке не представляет никаких проблем, многие из тех, кто хотел бы иметь его в оснащении своей мастерской, поступают иначе и изготавливают гравер своими руками.


Самодельный гравер с держателем от стоматологической бормашины

Несмотря на простоту конструкции, самодельный гравировальный аппарат позволяет успешно выполнять такие же технологические операции, что и гравер серийной модели. К таким операциям, в частности, относятся:

  • фрезеровка плоских и фасонных поверхностей, а также отверстий и пазов различной конфигурации;
  • сверление и растачивание отверстий небольшого диаметра;
  • резка тонколистового материала;
  • очистка изделия от следов коррозии и других стойких загрязнений;
  • нанесение на обрабатываемую поверхность надписей и узоров;
  • шлифовка и полировка.

Самодельный гравер с насадкой из шкурки отлично подходит для шлифовки поверхностей в труднодоступных местах


Материалами, с обработкой которых способен справиться самодельный электрический гравер, являются металл, древесина, пластик, керамика, стекло, кость, искусственный и натуральный камень.



Что потребуется

Функциональность, надежность и технические характеристики, которыми будет обладать самодельная гравировальная машинка, полностью зависят от того, какие именно материалы и механизмы вы будете использовать для ее изготовления.


Практически любой электродвигатель можно превратить в гравировальный станок, добавив к нему гибкий вал с держателем

Чтобы сделать простейший, но удобный в использовании и функциональный гравер, вам потребуются следующие комплектующие.

  1. Гибкий вал и рабочая насадка к нему, в зажимном механизме которой будет фиксироваться инструмент. В качестве гибкого вала для гравера можно использовать приводной вал от бормашины или тросик, приводящий в действие спидометр автомобиля или мотоцикла. Рабочую насадку также можно снять с бормашины или изготовить самостоятельно из бруска текстолита, обточив его до требуемого диаметра и просверлив в его внутренней части ступенчатое отверстие. Диаметр отверстия в рабочей насадке гравера должен быть подобран таким образом, чтобы его стенки надежно удерживали неподвижную часть приводного тросика, но в то же время не препятствовали вращению его подвижной сердцевины. В отверстие в передней части такой самодельной рабочей насадки вставляется трубка, внутри которой свободно вращается зажимной патрон из двух половинок, скрепляемых между собой винтом. В патрон, который должен быть обязательно отбалансирован, можно устанавливать инструмент с диаметром хвостовика в диапазоне 2–5 мм.
  2. Набор инструментов, при помощи которых будет выполняться обработка. Если в качестве рабочей насадки для самодельного гравера вы используете рукоятку от бормашины, то и инструменты должны быть от зубоврачебной техники, которые подходят к ней по диаметру хвостовиков. Для самодельной рабочей насадки, как уже говорилось выше, подойдет любой инструмент с диаметром хвостовика от 2 до 5 мм.
  3. Приводной электродвигатель, в качестве которого можно использовать любой мотор, работающий от электрического тока напряжением 220 вольт. Это может быть двигатель из DVD-проигрывателя или от старого катушечного магнитофона, стиральной машинки или от любой другой не используемой вами бытовой техники. Оптимальным для самодельного гравера является электродвигатель от швейной машины, потому что в его оснащении уже имеется реостат, позволяющий в достаточно широких пределах регулировать скорость вращения вала. Такие двигатели, как правило, способны развивать скорость вращения вала до 6 тыс. об/мин, чего вполне достаточно для бытового гравера.

Конструкция самодельного станка для гравировки с гибким валом

Детали станка




Чертежи деталей гравера

Для изготовления гравера вам также понадобятся электродрель, точильный станок и стандартный набор слесарных инструментов.


Принцип работы самодельной гравировальной установки

Самодельный гравер предложенной конструкции работает по следующему принципу. Вращение от электродвигателя посредством шкивов и резинового пассика передается на гибкий вал, который, в свою очередь, сообщает его рабочей насадке и зафиксированному в ней инструменту.

Гравировальная машинка своими руками может быть изготовлена и в другом конструктивном исполнении, которое предполагает, что гибкий вал соединяется с электродвигателем посредством переходной муфты. Одним концом такая муфта насаживается на вал электродвигателя и надежно фиксируется на нем при помощи штифта, а в квадратное отверстие, выполненное на ее втором конце, вставляется подвижный сердечник гибкого вала.


Устройство простейшего самодельного гравера



После того как все конструктивные элементы будущего самодельного гравера подготовлены, приступают к его изготовлению.

  1. Для надежного и устойчивого крепления всех элементов конструкции гравера необходимо сделать простейшую станину-основание, для чего можно использовать лист текстолита или толстой фанеры, вырезав из него кусок требуемого размера. На заранее размеченных местах на поверхности такого основания крепятся электродвигатель и кронштейн с хомутом, в котором будет фиксироваться задний наконечник гибкого вала. После затягивания крепежной гайки на хомуте кронштейна конец гибкого вала должен надежно в нем зафиксироваться.
  2. Заранее подготовленные шкивы, которые также можно снять со старой бытовой техники, фиксируются на валу электродвигателя и на подвижном сердечнике гибкого вала. Чтобы выполнить такую фиксацию, необходимо во фланцевой части шкивов и на валах просверлить отверстия, в которые затем будут вставлены штифты. Обеспечить надежность соединения поможет обычная эпоксидная смола. Передача вращения от электродвигателя гибкому валу, осуществляемая при помощи шкивов и пассиков, удобна тем, что, изменяя диаметры используемых шкивов, можно регулировать частоту вращения, сообщаемого гроверу.
  3. Заключительными этапами изготовления гравера предложенной конструкции являются установка резинового пассика на шкивы гибкого вала и электродвигателя, подключение мотора к электрическому питанию, фиксация рабочей насадки с инструментом на переднем конце гибкого вала и тестирование готового устройства.

Чтобы сделать свой гравер более безопасным в эксплуатации, изготовьте для его электродвигателя и ременной передачи компактный кожух (можно использовать обычную фанеру). Поскольку руки при работе с устройством заняты удерживанием обрабатываемого изделия и рабочей насадки, можно оснастить гравер ножной педалью для его включения и выключения. Основным элементом такой педали, корпус которой также часто делают из фанеры, является обычная толчковая кнопка.


В качестве привода для гравера можно использовать болгарку с «полетевшим» редуктором.




Несколько полезных рекомендаций

Решая вопрос о том, какой гибкий вал использовать для оснащения своего самодельного гравера, лучше выбирать приводные элементы от стоматологических бормашин. Делать это рекомендуется по той причине, что такие валы, даже снятые со старых бормашин, уже оснащены рабочими насадками с зажимными механизмами цангового типа, в которых очень удобно и надежно фиксируется используемый инструмент.

Между тем у использования гибкого вала от стоматологической бормашины в качестве приводного элемента насадки гравера есть и определенные неудобства. Заключаются они в том, что для стоматологических насадок не всегда можно подобрать инструменты, требуемые при работе на гравировальной установке. Решается такая проблема достаточно просто: многие инструменты для гравера можно изготовить самостоятельно, используя для этого подручные материалы.


Самодельные насадки для гравера

Так, достаточно качественные фрезы для гравировальных установок можно сделать из поломанных сверл, если, используя обычный точильный станок, придать их рабочей части требуемую конфигурацию. Абразивные головки различной формы, которые активно используются при обработке с помощью гравера, можно изготовить из обломков точильного круга средней твердости.

Сначала такие обломки необходимо оснастить хвостовиком, который делается из стальной проволоки диаметром 2,6 мм. Затем такой хвостовик вставляют в предварительно выполненное отверстие в абразивном обломке и замоноличивают в нем при помощи эпоксидной смолы. Последнее, что останется сделать для превращения такой заготовки в полноценный инструмент для гравера, – это придать его абразивной части требуемую конфигурацию при помощи точильного станка, оснащенного кругом высокой твердости.




Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

met-all.org

виды фрез по дереву и металлу для бормашины

Гравер по своим функциональным возможностям очень напоминает обычную дрель или шлифовальную машинку, но основным его предназначением является обработка деталей, отличающихся миниатюрными размерами. Используя такое оборудование и специальные рабочие насадки для гравера, можно эффективно выполнять различные технологические операции, к числу которых относятся сверление, фрезерование, шлифование, гравировка и др.


Обрезка стальной трубы отрезным диском для бормашины

Перечень материалов, которые могут быть обработаны при помощи гравера, также достаточно обширен. Это мягкая и податливая в обработке древесина, твердая сталь, хрупкое стекло или керамика, различные виды пластика и даже кость. Естественно, для обработки при помощи гравера различных материалов используются разные рабочие насадки, отличающиеся между собой как конструктивным исполнением, так и материалом изготовления.

Что собой представляют насадки для гравера

Рабочие насадки или инструменты, используемые для работ с гравером, представлены на современном рынке в большом разнообразии. Их конструкция включает в себя два основных элемента:

  • хвостовик, при помощи которого инструмент фиксируется в патроне используемого оборудования;
  • рабочую часть, которая и выполняет основные функции, взаимодействуя с обрабатываемым материалом.

Рабочая часть этих насадок предназначена для обработки металлических поверхностей



На выбор рабочих насадок для гравера оказывают влияние следующие факторы: характеристики обрабатываемого материала и перечень технологических задач, которые необходимо выполнить. Те из домашних мастеров и специалистов, которые работают с гравировальной установкой на регулярной основе, стараются сразу приобрести набор насадок для гравера, включающий в себя инструменты различного типоразмера и назначения. В зависимости от потребностей и финансовых возможностей конкретного мастера по гравировке это может быть более скромный комплект, включающий в себя несколько десятков необходимых инструментов, или профессиональный набор, в котором представлены насадки для выполнения различных работ по металлу, по дереву и другим материалам.

Выбирая рабочие инструменты для гравера, следует учитывать, что на отдельные его модели могут быть установлены цанговые патроны, подходящие для насадок только определенной торговой марки. Чтобы использовать такое оборудование в комплекте с любыми типами насадок, придется приобрести универсальные цанги для гравера, которые также продаются целыми наборами.



Алмазные боры для гравировальных работ

К наиболее популярным типам рабочих насадок, используемых для комплектации гравировальных установок, относятся алмазные боры для гравера. Основа такого инструмента изготавливается из инструментальной стали, а алмазный порошок наносится только на их рабочую часть. Механические характеристики алмазного порошка позволяют успешно применять насадку для обработки таких твердых материалов, как сталь, керамика, стекло, искусственные и натуральные камни.


Дорогие стоматологические алмазные боры имеют большой срок службы

Алмазные боры (или шарошки) используются преимущественно для доводки фигурных отверстий. Как правило, алмазные расходники для гравера продаются целыми наборами по 10–20 инструментов различных форм и типоразмеров. Работая с ними, следует строго следовать правилам их эксплуатации, чтобы не повредить алмазное напыление. В стандартном исполнении диаметр хвостовика гравировальных насадок алмазного типа составляет 3 мм.



Инструменты из абразивных материалов

Наиболее бюджетным вариантом для использования в комплекте с бормашиной или гравером являются насадки, рабочая часть которых выполнена из резины и абразивного материала. Диаметр их хвостовика составляет 2,3 мм, а применяются они преимущественно для работ по металлу, в том числе и по нержавеющей стали. Абразивные инструменты, как правило, продаются наборами по 6 штук и имеют различную конфигурацию рабочей части.


Шарошки абразивные (оксид алюминия) для обработки стали и цветных металлов

Отдельные производители (в частности, компания «Фит») выпускают абразивные гравировальные насадки в различном цветовом исполнении, что позволяет пользователю легко определять категорию инструмента. Так, абразивные шарошки красного цвета, предназначенные для работ по металлу, изготавливаются из оксида алюминия, а зеленые, выполненные из карбида кремния, используются для обработки изделий из камня, стекла и керамики. Для удобства выполнения различных технологических операций алмазные шарошки изготавливают с разной формой рабочей части, но при этом их хвостовики всегда имеют одинаковый диаметр.

С помощью абразивных насадок для гравера выполняются такие операции, как расточка отверстий, шлифовка поверхности и др. Эти насадки оптимально подходят для применения в домашних условиях, для профессионала их возможностей будет недостаточно.


Насадки могут быть в виде съемных рабочих головок, закрепляемых на соответствующем хвостовике

Рабочие насадки для шлифовки и полировки

Гравировальная машина, как уже говорилось выше, может быть успешно использована для тонкой шлифовки и полировки изделий из различных материалов. В качестве рабочей насадки для выполнения таких технологических операций применяется шарошка, изготовленная из войлока. Поскольку войлок не отличается выдающимися абразивными качествами, то используют такой инструмент только вместе со специальными полировочными пастами.

Полировальные диски могут предназначаться для грубой или финишной обработки, а также для доводки поверхностей неправильной формы



Выбор полировочных паст определенного типа, которые по своим характеристикам и химическому составу серьезно отличаются друг от друга, зависит в первую очередь от свойств материала, который будет обрабатываться с их помощью. Так, шлифовка твердых металлических поверхностей выполняется при помощи паст, основу которых составляют парафин и полировочный порошок. Для работ по дереву и стеклу предназначены специальные полировочные пасты на базе алмазного порошка различной фракции. С их помощью можно не только эффективно удалить царапины с поверхности дерева и стекла, но и привести изделие в идеально гладкое состояние. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение тем из них, в которых алмазный порошок имеет размер фракции 3/2 и 5/3.

Такие аксессуары, как войлочные шлифовальные насадки для работ по дереву, металлу, стеклу и другим материалам, успешно применяются не только в комплекте со специализированной гравировальной установкой: ими можно оснащать стоматологическую бормашину и простейшие ручные устройства.


Сменные шлифовальные насадки

Рабочие насадки для профессиональных граверов

Отдельную категорию рабочих насадок, которыми оснащают граверы, составляют инструменты профессиональной серии. Специалисты, для которых работа на гравировальной установке является основным родом деятельности, как правило, имеют в своем распоряжении целые наборы разнообразных насадок, отличающихся между собой материалом изготовления, конструктивным исполнением и формой рабочей части. Если говорить о наиболее типовом составе такого набора, то в него обязательно входят:

  • фрезы для гравера различных форм, размеров и конструкции;
  • сверла, превращающие гравировальную установку в эффективную дрель;
  • алмазные, абразивные и войлочные шарошки;
  • проволочные насадки, при помощи которых выполняют очистку обрабатываемых поверхностей от следов коррозии и других загрязнений;
  • отрезные диски для гравера, которые достаточно трудно приобрести поштучно.

У профессионалов каждая насадка предназначена для определенной операции



Наличие у специалиста, использующего гравер в своей профессиональной деятельности, такого вместительного набора инструментов объясняется очень просто. Часто выполнить качественную и аккуратную проработку мельчайших деталей на поверхности обрабатываемого изделия не позволяет только фреза, отрезной диск для гравера и другие инструменты одного типоразмера. Именно поэтому даже в рамках обработки одного изделия инструменты часто приходится менять, выбирая насадки, подходящие для выполнения определенной технологической операции.

Кроме того, наличие у специалиста набора инструментов, в котором присутствуют сверла, фрезы, отрезные круги для гравера и шарошки многих других типов, является показателем профессионализма и свидетельствует о том, что перед вами опытный человек, хорошо владеющий своим делом. Мастера, постоянно работающие с гравировальными устройствами, выбирают дорогостоящие наборы инструментов профессиональной серии еще и по той причине, что приобрести поштучно отдельные инструменты из таких наборов (в частности, отрезной круг для гравера) достаточно сложно.


Специальные держатели позволяют быстро менять необходимые насадки

Краткий обзор торговых марок

Сегодня найти на отечественном рынке граверы и рабочие насадки для их оснащения не представляет никаких проблем. При этом разнообразие представленного в свободной продаже оборудования и инструмента позволяет подобрать их под свои потребности и финансовые возможности.



Насадки профессионального уровня

Тем мастерам, которые занимаются гравировкой по дереву, металлу и другим материалам на профессиональном уровне и уже имеют в своем распоряжении соответствующее оборудование, стоит обратить внимание на рабочие насадки, выпускаемые под торговыми марками «Дремель» и «Декстер». Высокая стоимость такой оснастки для гравера вполне оправдывается ее исключительной надежностью и долговечностью. Еще одним важным преимуществом, которым отличаются фреза, отрезной круг, бур, а также любой другой инструмент данных торговых марок, является высокая точность обработки.


Качественные расходные материалы приобретают как профессионалы, так и домашние мастера, уважающие свое ремесло



Остановив свой выбор на рабочих насадках «Дремель» или «Декстер», имейте в виду, что один такой инструмент способен прослужить по времени столько же, сколько 10 насадок китайского производства. В пользу приобретения достаточно дорогой, но качественной продукции от известных производителей говорит и тот факт, что в ассортименте данных компаний можно найти насадки различного назначения и типоразмера. Так, это могут быть различные фрезы для бормашинки или гравера, сверла разного диаметра, дисковый инструмент, а также шарошки любых других типов, предназначенные для выполнения работ по дереву, металлу, керамике, стеклу.



Бюджетные модели

Дешевые, но достойные по качеству насадки предлагает отечественный производитель – компания «Зубр». За доступные цены можно приобрести наборы насадок, включающие в себя до 180 инструментов наиболее востребованных типов, конструкций, размеров и форм. В таких наборах есть инструменты для сверления, отрезные диски для бормашины или гравера, фрезерные насадки, шарошки алмазного и абразивного типа, а также многое другое.

Все насадки, входящие в набор торговой марки «Зубр», помещены в пластиковый кейс, обеспечивающий удобство как хранения, так и переноски к месту выполнения работ.




Насадки от китайских производителей

О насадках китайского производства существует двоякое мнение. С одной стороны, их качество и надежность находятся под большим вопросом, с другой – стоят они значительно меньше фирменной оснастки. Китайская фрезерная насадка для гравера, отрезной диск или бур для сверления прослужат недолго, но и выбросить их, учитывая их стоимость, будет не так жалко. Если же за гравером работает профессионал, то даже дешевая китайская фреза не помешает ему выполнить работу качественно (правда, менять такой инструмент ему придется чаще).

Китайские насадки для бормашины или гравера можно порекомендовать начинающим гравировщикам, которые могут с их помощью приобретать свои первые навыки в этом деле.


Доступные цены китайских насадок позволяют приобретать большие наборы «на пробу» начинающим граверам

Самодельные насадки для гравировальных установок и бормашин

Для несложных гравировальных работ в домашней мастерской фрезу, отрезной диск, шлифовочные и полировочные шарошки можно изготовить и своими руками. В качестве простейшей фрезы для оснащения гравера или бормашины можно использовать рифленое колесико от обычной зажигалки или дюбель, на шляпке которого вырезаются рабочие зубья. Рабочую насадку для шлифовки или полировки также сделать достаточно просто: для этого можно использовать деревянный барабан с хвостовиком, на боковую поверхность которого наклеена наждачная бумага.

Многие самодельные насадки для гравировальной установки (если они используются для выполнения не слишком сложных работ) проявляют себя неплохо, при этом стоимость их изготовления минимальная.



Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

met-all.org

Насадка к гравёру своими руками


Видео о том, как сделать отрезную насадку для гравёра, бор машинки, дремеля и кружок к ней.


Как сделать фрезу своими руками — Многие люди пользуются зажигалками и не подозревают, что в зажигалке есть…


Просматривая видео, как ребята тестировали различные наборы для гравёра, в том числе и насадки dremel, увидел…


Насадка для гравера. Подходит к граверу «Ресурс». С помощью её можно делать канавки в различных материалах….


Самодельная шлифовальная насадка для гравера, бормашины и т.п. буквально из гвоздя и палок)). Делается 10…


Делаем приспособу для превращения гравера(дремеля) в фрезер с дополнительными функциями. Получилась лучше…


Немного мучаемся при изготовлении, зато срок службы такой щетки выше чем у мелких и даже чем у оригинала…


Насадка для гравера (дремеля). Шлифовальная насадка с липучкой диаметром 50 мм.


Привет всем в сегодняшним видио мы будем сделать Отрезной диск из консервная банки соблюдайте технику…


Насадка для гравера для фрезерования плоскости на заданную глубину. Сделал для своего гравера Foredom из водоп…


Как с бор машинки сделать фрезер! Насадка на бор машинку. http://s.click.aliexpress.com/e/ckh4Ffzm.


Как крепить самодельные насадки к «Дремель»


Самодельная фреза для гравера, бор машины и т.д. Как сделать фрезу для гравера из самореза. Расходный матери…


показываю как сделать дополнительные насадки для бормашинки и простой держатель для нее.


DIY Как сделать гравер (бормашинку) своими руками. 1.ссылка-гибкий вал http://ali.pub/22pjcw 2.ссылка- насадки для граве…


Расходка для дремеля. Насадка для шлифовальной шкурки 407 из подручных материалов. Изготовление и вулканиза…


Насадка с минимальными затратами. насадка получилась легкая,поэтому биение не сильное. Приму любую помощь…


Изготавливаем простой и очень нужный инструмент. Кроме этого делаем своими руками насадки для бормашины….


Стандартный набор для гравёра не отражает всего спектра и возможностей применения этого инструмента. Даже…


Как переточить циркулярную пилу для гравёра. Дисковая пила, купленная для гравёра с очень мелким зубом…


Мой сайт — http://www.master-cat.tk/


Купить гибкий вал для китайской бормашины или гравера Dremel MultiPro можно здесь (он подешевел): http://ali.pub/cgbui или…


Насадки из видео — http://www.elenblog.ru/Set_161ps_dlea_Dremelea Рекомендую, очень полезный в хозяйстве набор Насадок для гравер…


Группа в ВК http://vk.com/99diy Всем привет! Я Андрей, и сегодня покажу Вам как сделать мощную универсальную мини…


Как сделать фрезу для гравера, бор машины своими руками из обычного кровельного болта Наша группа ВК vk.com/stola…


В этом видео мы сделаем мини дрель для сверления мелких отверстий. Ещё на неё можно насадить отрезной диск…


Делаем полировочные круги для гравера своими руками.


Рассказываю как подключить гибкий вал на Мини Дрель (Бормашина) Этого нету в инструкции и в интернете! …


Как сделать самому расходники для гравера Мои видео https://www.youtube.com/channel/UCijEEd5sWjXOdx8QRW3llcA/videos.


Еще один вариант изготовления шлифовальных насадок для мини шлифмашинки.


В этом видео вы узнаете как можно сделать дополнительную насадку-фрезу для бор-машинки Dremel из зажигалки…


Как сделать насадку фрезу из зажигалки для бормашинки или минидрели Dremel своими руками в домашних условиях…


Шлифовальные цилиндры для дремеля своими руками Металлические щетки для бормашинки: http://ali.pub/yitnw Барабанчи…


Как сделать коробку своими руками для насадок дремеля.


делимся впечатлениями и не забываем лайкать и подписывать ся на канал.



baixar e instalar corel draw x6
as aventuras de ladybug em portugues
cumplices de um resgate capitulo 271
a textura mais realista do minecraft
como configurar wireless-n repeater
baixar series de graca
xt1032_retail-br-ss_4.4.4_kxb21.14-l1.40_42_cid12_cfc_1ff.xml.zip
codigo resgate play store gratis
blade hd led azul
reset tablet philco 7a1-p111a4.0


debojj.net

Насадки на гравер своими руками

Теперь обо всем по порядку: Следующее Предыдущее Главная страница. Те насадки, которые шли в комплекте с гравёром Калибр совершенно не подошли мне.

Отправить по электронной почте Написать об этом в блоге Опубликовать в Twitter Опубликовать в Facebook Поделиться в Pinterest.

Прикладываем поверх наклееной ткани и отмечаем место, где должен быть стык двух торцов шкурок. Имеющиеся в продаже насадки — шлифовальные барабаны со сменными цилиндриками из наждачной бумаги, шарошки и шлифовальные круги неудобны, к примеру, при шлифовке углубления заготовки для деревянной ложки. Войлок от валенка зажимается болтом с широкими шайбами.

При этом можно воспользоваться для разметки шаблона транспортиром, чтобы поточнее подогнать его к размеру основания насадки.

В блоге рассказывается о том, что нужно иметь домашнему мастеру, как оборудовать свое рабочее место, а также даются советы по использованию различных инструментов. Родные наждаки на резиновом барабане живут не долго, по этому нужно найти альтернативное решение. Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан. Такой насадкой, сменяя наждачки на всё с более мелким зерном можно быстро отшлифовать до нужной чистоты вогнутую поверхность.

На втулку сажаем болт, а на резину клеим наждак:. Так что в некоторых случаях выгоднее будет сделать самому.

В старых бобинных магнитофонах имеются большие резиновые ролики с металлической втулкой. Причем, у этой насадки должна быть предусмотрена возможность последовательной быстрой замены наждачной бумаги с крупным зерном на другую, с более мелким. Сил правда уже не осталось на серьёзную работу, и я зашлифовала стальную линейку.

Думаю в следующий раз целесообразно сначала колоть отверстие, а потом пририсовывать кружок. Шлифовальный барабан для гравера. Проблема с активацией аккаунта? На втулку сажаем болт, а на резину клеим наждак:. Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан. Есть вопросы по использованию форума? Так что в некоторых случаях выгоднее будет сделать самому.

Имеющиеся в продаже насадки — шлифовальные барабаны со сменными цилиндриками из наждачной бумаги, шарошки и шлифовальные круги неудобны, к примеру, при шлифовке углубления заготовки для деревянной ложки. Это привело меня в негодование!

Снимала верхний слой коричневым цилиндром из отдельного набора к Калибру. Голыми руками дома ничего не сделать.

Далее следует несколько примеров абразивных насадок, взятых из интернета. Ту же конструкцию можно сделать и из фанеры, как показано в предыдущем варианте.

Прикладываем поверх наклееной ткани и отмечаем место, где должен быть стык двух торцов шкурок. Следующее Предыдущее Главная страница. Так же они дольше служат чем покупные неармированные круги.

Это привело меня в негодование! Ещё одна довольно распространённая тема. На снимке пример с обработкой самодельной шлифовальной насадкой внутренней поверхности декоративного деревянного блюда.

2qi.ru

Гравер с чпу своими руками – Лазерный гравер Станок с чпу своими руками на Ардуино ( не из dvd ) смотреть онлайн

Гравировальный ЧПУ станок

Самодельный гравировальный ЧПУ станок легко сделать своими руками. Это дешево, особенно если использовать бесплатное ПО  для ЧПУ станка Linux CNC.

Все картинки в этой статье кликабельны для лучшего рассмотрения.

Благо для гравировки не требуется больших усилий и оси станка можно делать из таких подручных средств как оргстекло или фанера. А в качестве станины ЧПУ станка вполне подойдет обычный алюминиевый П профиль.

Для изготовления потребуются следующие материалы:

 

Обычная шпилька (3 штуки) из магазина метизов или хозмага. Именно их дешевле всего использовать в качестве ходового винта. Помните — чем больше резьба и толще шпилька, тем больше шаг станка и быстрее он работает и наоборот. Если делаете для станок для мелких деталей, то шпильку стоит брать потоньше.


 

Так же потребуются следующие детали:


Алюминиевый П-профиль для изготовления станины ЧПУ станка.

Пара подшипников любого размера.

Еще потребуется оргстекло

И гайки, как обычные, так и длинные (как на фото, используются как ходовые), их можно приобрести в том же хозмаге или магазине метизов, что и шпильки.

3 штуки шаговых двигателя. Их можно взять из старых матричных принтеров.

Еще необходимы будут  инструменты — ножовка, дрель, лобзик (для отпиливания оргстекла), шурупы, болты, гайки, отвертки и прочий набор юного ЧПУ строителя.


Единственной операцией которую необходимо сделать на стороне — это сварка вот такого вот основания ЧПУ станка. Можно, конечно, сделать и на болтовом креплении, но лучше сварить. Это можно сделать в любом месте, где есть аргоновая сварка. Например на шиномонтаже с ремонтом литых дисков.

Если планируется делать фрезеровку, то можно использовать не П-образные профили, а алюминиевую трубу квадратного сечения. Жесткость такой конструкции будет выше.

Изготовление начинается с крепления ходового винта и П-образного профиля как на фото. Профиль используется в качестве салазок, подшипники зафиксированы с помощью термоусадки, для притяжки использован мягкий пластик — это была папка для бумаг, материал достаточно толстый и не рвется. К ходовому винту закреплена П-образная пластина с болтом для крепления плоскости оси Х.

Мотор на оси Х крепится с помощью отрезков шпильки.  Если вам кажется это хликоватым, то можно сделать прсото проставку из толстого оргстекла, как на фото общего вида станка. Впрочем, при небольших нагрузках ЧПУ станок будет работать и так. Ось крепится с помощью переходника и отрезка резинового шланга (на фото красного цвета), который с одной стороны накручен на ходовую ось, а с другой зафиксирован в переходнике.

Можно закрепить шаговый двигатель и прямо на прямо на раму. Тут все зависит от вашей фантазии и конкретной реализации.

Площадка оси представляет собой кусок орг стекла с ограничителями из П-профиля и прижимным роликом из подшипника. Размеры площадки равняется рабочему полю станка. На фото приведена ось Y, она небольшой ширины.

Ось Y собирается так же как и ось X. Только шаговый двигатель крепится на основание оси Х

В результате должна получиться вот такая вот конструкция.

Теперь дело за осью Y.

Общий подход остается неизменным, Фактически данная ось повторят конструкцию оси Х, только прижимные ролики располагаются спереди. В качестве гравера использован обычный бытовой дремель.

Для крепления дремеля использованы отрезки оргстекла.

Как говорится — дешево и сердито 🙂

Остается только оснастить ЧПУ станок концевыми выключателями во избежания поломки при сбое программы и можно запускать его в работу.

Контроллер можно сделать самостоятельно, типовые схемы контроллеров и драйверов шаговых двигателей можно посмотреть в разделе Электроника ЧПУ станка. А можно использовать готовые. Я предпочитаю пользоваться готовыми вариантами.

В качестве программы для управления ЧПУ станком использована бесплатная Linux CNC

Данный софт позволяет не тратиться на покупку дорого ПО.

А вот что можно сделать на таком ЧПУ станке,  ширина лошакди всего 2 мм!

Можно использовать и для изготовления плат для самодельной электроники

Так же станок позволяет резать бальзу, гравировать по стали и другим материалам. Для фрезеровки он подходит слабо. Так как оси сделаны весьма хлипко.

Самодельный ЧПУ станок

homecnc.ru

Создание ЧПУ станка с ноля своими руками. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Хочу поделиться опытом с сообществом по созданию чпу станка.
Определимся с будущими возможностями станка. В мои цели входит следующее — гравировка оргстекла шпинделем и лазером и возможно работа с печатными платами (т.е гравировка, для создания печатной платы) и сверление.

Корпус станка сделан из фанеры толщиной 10 мм. Прежде всего была создана 3d модель в программе Sketchup, по ее размерам были вырезаны части чпу.

Последовательность сборки такая — ось Z, Y, X, сборка драйверов, контроллера, настройка всего станка.
Покажу на примере Z, то что потребуется:
1. Шпиндель с готовым креплением.
2. Две направляющие со старых принтеров (диаметр 8мм).
3. Линейные подшипники lm8uu (4 шт.).
4. Крепление для подшипников (4 шт.) и гайки (1 шт.).
5. Фанера (10 мм.).
6. Шаговый мотор Nema 17.
7. Муфта (5мм — резьба М5).
8. Удлиненная гайка М5.
9. Шпилька резьбовая М5.
10. Уголки.
11. Болты, гайки, шайбы, шурупы.
12. Подшипник с внутренним диаметром 5 мм.
13. Шпилька резьбовая М8.
14. Уголки.

Но лучше одни раз увидеть, чем раз сто прочитать, 3D модель оси Z и Y:

Мозговой начинкой станет ардуино с прошивкой grbl 0.9, плюс три драйвера шаговых двигателей на основе микросхем l297 и l298. Еще понадобится блок питания — взял от старого системного блока. В результате получаем не сложную схему с соединением двумя сигналами управления с ардуино к шаговым двигателям (DIR, STEP) и возможностью управления станком с ноутбука или компьютера через usb.
Начнем с простого, старый блок питания разбираем, выпаиваем все ненужные провода, оставляя две массы и два провода +12В. Одни из которых пустим на питание драйверов, другие на питание шпинделя. Для запуска блока еще нужно зеленый провод припаять на массу (имитация кнопки включения системного блока) — цвет может отличаться, нужно смотреть конкретно по марке. Еще я прикрутил болтами М3 корпус блока питания к корпусу чпу и в месте где раньше выходила охапка проводов вставил тумблер для включения шпинделя.

Проба станка производилась на оргстекле, пока нормальных наборов фрез нет взял из набора гравера насадку и попытался что-то «нацарапать», получается примерно следующее (на оргстекле так-же имеются следы от прошлых неудачных работ!):

Видео работы станка:

Прошу не считать за рекламу или пиар, но все таки данный ресурс не является форумом чпу-шников и абсолютно все я здесь привести не могу, не всем это будет интересно, да и много получится! Поэтому укажу лишь, что более подробно описывается это на моем сайте (сборка и настройка драйверов, софта, подготовка файлов к гравировке) кому необходимо тот пусть смотрит.

Спасибо за внимание.

www.drive2.ru

ЧПУ фрезер/гравер своими руками

 

 

Самодельные станочки с ЧПУ управлением от компьютера начали появляться давно, из-за большой стоимости,самостоятельное изготовление таких устройств как-лазерный гравер, фрезерный станок и даже 3d принтера своими руками стали получать все большее распространение.Особенно с появлением такой площадки как Aliexpress, ушли и проблема где брать комплектующие.

Я опишу изготовление самого простого и дешевого станка на чпу,на плате arduino,лазерного гравера. Тут не нужны вам программаторы, не знания программирования. Всю информацию я выложу тут.

Для начала нам понадобятся 2 dvd или cd привода. На известной площадки авито мне попадались цены от 150р для каждого.

И достаем сами оси.Так как мы собирать будем лазерный гравер,а не фрезерный станочек.То оси будет две,одна будет передвигать стол по оси X, другая по оси Y будет перемещать лазер.

Так же нам нужен сам лазер, мы же хотим получить дешевый но рабочий гравер,так и снижаем себестоимость.

Для лазера снимаем красный светодиод.

Перед монтажом с была удалена вся оптика и платы с системы позиционирования. После этого я их немного доработал напильником для получения ровной поверхности.

На тот, механизм, что был пластиковым, я наклеил сверху кусок оргстекла. На второй, установил площадку из оргстекла, для установки туда лазера.

В данном случае.Закрепляем на доске ось Х,а ось Y прикручиваем к алюминиевому профилю,можно использовать и деревянные бруски.Из-за малых размеров рабочего органа, нагрузки на оси очень малы.

Лазер установил на термопасту в П образный алюминиевый профиль. Этого кусочка профиля достаточно для охлаждения лазера. Перед лазером установлена линза с лазерной головки, линза развернута внешней частью к лазеру. После этого экспериментально настроил фокус.

Теперь перейдем к описанию электронники.

Провода к шаговым двигателем, дабы не повредить сам шаговик, припаиваваем к шлейфу.

И управляться все как и говорил будет с платы arduino.Я на свой заказывал сразу комплект.На который даю ссылку.

Я заказывал тут-http://ali.pub/nhi8y. И обошлась она мне 543 рубля.Это дешево,чем паять самому драйвера управления шаговыми двигателями, плату развязки для них.А тут все сразу для сборки.О том как настроить и подключать их,и вообще много интересного о этой плате можно узнать из следующих видео по ссылкам.

Смотрим распоковку данной посылки,и что для чего в ней-ссылка

Тут рассматриваивается для фрезера,но не имеет значения.Просто не берем во внимание ось z.

О том как прошивается arduino-ссылка

И завершающие видео-ссылка

radiostroi.ru

Качественный и недорогой гравировщик — лазерный гравер своими руками

Я видел в сети много самодельных лазерных граверов и инструкций по их сборке, и захотел собрать свою собственную версию.

После многочисленных попыток, у меня получился лазерный гравер на Ардуино своими руками, надежный и приятный в использовании.

Максимальная мощность – 3 Вт, но обычно я работаю на 2 Вт, чтобы поберечь лазерный диод. Честно говоря, разница между 2 и 3 Вт практически не заметна.

Лазерный модуль с проводами и стеклянной линзой

В этой статье я покажу, что можно собрать, обходясь минимумом материалов и практически не тратясь.
Думаю, вы уже знакомы с GRBL (программа открытого проекта для Arduino, предназначенная для фрезерных — граверных станков и лазерных станков), с редактором Inkscape и с тем, как создавать файлы Gcode.

Я не буду подробно расписывать электронику, в этой статье не будет всеобъемлющей информации, возможно, в будущем я раскрою какие-то моменты более подробно — я вполне допускаю, что дал недостаточно информации, чтобы собрать гравировщик ЧПУ легко с первого раза.

Я добавляю:

  • STL-файлы, готовые для распечатки
  • GRBL-программу для моей конфигурации
  • плагин лазерного гравировщика, который я использую для Inkscape
  • файл с подсчетом стоимости деталей. Почти все их можно заказать на Aliexpress
  • файлы EAGLE для создания модуля с мосфет-диодом для индикации включения-выключения гравировщика

Для печати плат рекомендую сервис OSH Park.

Файлы

Шаг 1

Берем два линейных вала и четыре суппорта для них.

Шаг 2

  1. Закрепляем валы в двух суппортах
  2. Берем четыре закрытых линейных подшипника в корпусе

Шаг 3

Надеваем на валы по два подшипника и закрепляем валы в оставшихся двух суппортах

Шаг 4

Подготавливаем пластины для лазерного резака (держатели каретки).

Шаг 5

Закрепляем пластины на подшипники.
Используем винты М4 16мм.

Шаг 6

Берем еще два линейных вала, суппорты к ним, винты М5 20 мм с гайками.
Монтируем суппорты на держатели каретки.

Шаг 7

Монтируем линейные валы в суппорты на держателях, это ось Х, и проверяем ход подшипников по нижним валам, это ось Y.

Подготовьте два закрытых подшипника, 8 винтов М4 16 мм и каретку, напечатанную на 3Д принтере.
Разберите ось Х, наденьте на линейные валы подшипники и каретку, и закрепите суппорты снова.

Шаг 8

Теперь монтируем конструкцию на деревянную плиту. Движения должны быть точными и уверенными.
К этому этапу, к сожалению, не сделано фотографий.

Шаг 9

Закрепляем два электродвигателя на оси Y креплениями, напечатанными на 3Д-принтере.
Для этого используйте винты М3 10мм.
Закрутите винты, убедившись, что они выставлены ровно.

Шаг 10

Ременная передача оси Y

Соберите натяжные механизмы и привинтите их на платформу (для этого возьмите винты 5 мм с гайками).

Шаг 11

Подготовьте крепления ремней и винты М3 25 мм.
Закрепляя ремни на оси Y будьте терпеливы, это достаточно сложная работа.

Шаг 12

Устанавливаем двигатель на ось Х

Вообще, это можно было сделать и раньше.

В нашем случае делаем следующее:

  • немного раскрутите винты, чтобы приподнять каретку
  • под кареткой установите двигатель
  • привинтите его винтами М3

Шаг 13

Ременная передача на оси Х

В отверстие детали, напечатанной на 3Д-принтере, вставьте винт М4, пластик достаточно мягкий для этого.
Наденьте шкив на винт М4 и закрепите натяжной механизм на приборе.
К этому этапу снова не сделано фотографий.

Шаг 14

Держатели ремня на оси Х

  1. Подготовьте составные части для держателя ремня.
  2. Вставьте винты М3 в отверстия деталей, как показано на картинке.
  3. В оставшиеся 2 отверстия также вставьте винты (фото следующего шага).
  4. Установите держатели ремней на место.

Шаг 15

Шаг 16

Держатель шнура

Установите держатель шнура.

Шаг 17

Электроника

Подготовьте:

  • 3 привода электродвигателя
  • шилд CNC
  • 11 перемычек (обычно идут в комплекте с шилдом)
  • Плата Arduino

Затем:

  1. установите перемычки так, как это показано на фотографии 2. Это позволит установить двигатели на микрошаг 16 и клонировать ось Y на А.
  2. подключите приводы к плате Arduino.

Шаг 18

Электроника: теплоотвод шагового двигателя

Вам нужен радиатор, без него двигатель будет пропускать шаги.

Шаг 19

Электроника: паяем коннекторы к проводам двигателей

Можно купить готовые коннекторы и соединить двигатели с шилдом CNC, но нужно будет ждать доставку и это не так просто.

Я предпочитаю купить готовые коннекторы мама-мама, разрезать их на две части и спаять с шилдом…

Шаг 20

Электроника: пробный запуск

Пришло время провести испытание:

  • подключите двигатели к шилду CNC
  • включите питание
  • загрузите GRBL на Arduino и заставьте механизм двигаться

Если механизм работает, пора приступать к следующему шагу.

Шаг 21

Устанавливаем крепление лазера

Подготовьте:

  • напечатанное на 3Д-принтере крепление для лазера
  • 4 винта М3 с гайками
  • радиатор
  • лазерный модуль

Радиатор не должен соприкасаться с креплением лазера, так как оно пластиковое, а радиатор сильно нагревается.

Шаг 22

Устанавливаем крепление вентилятора

Подготовьте:

  • напечатанное на 3Д-принтере крепление вентилятора
  • 4 винта М4
  • вентилятор

Теперь сделайте следующее:

  1. просверлите 4 отверстия в креплении
  2. вставьте винты в отверстия
  3. закрепите вентилятор

Шаг 23

Собранный прибор

Корпус с прорезями, сделанными лазером, я сделал с помощью он-лайн программы MakerCase.

Шаг 24

Образцы

Шаг 25

Дорабатываем вентилятор

Я доработал крепление вентилятора для лучшего охлаждения, файл STL приложен. Просто напечатайте крепление на 3Д-принтере и замените им старое крепление.

Файлы

Шаг 26

Доработка гравировщика

Я усилил ось Y, чтобы увеличить точность на ней. Также я заметил, что ось Х получилась более точной, и не могу найти этому причину.
Усиление не очень работает, но после него для нормальной работы по оси Y хватает одного мотора, поэтому левый мотор я снял.

Новое испытание показало, что после изменений работа по оси Y стала такой же точной, как и по оси Х.
Рекомендую такую доработку.

Файлы

masterclub.online

Собираем ЧПУ лазерный станок своими руками

В этом посте мы расскажем вам историю о том, как построить ЧПУ лазерный станок своими руками, которую нам поведал один из подписчиков.

Предисловие

Пару месяцев назад я просматривал записи с конкурса, в котором увидел несколько довольно крутых гравировальных машин, и я подумал: «Почему бы мне не создать свою собственную?». И так я и сделал, но не хотелось копировать чужой проект, я хотел сделать свой собственный уникальный ЧПУ станок своими руками. И так началась моя история …

Технические характеристики

Этот лазерный гравер оснащен 1,8 Вт 445 нм лазерным модулем, конечно, это ничто по сравнению с промышленными лазерными резаками, которые используют лазеры более 50 Вт. Но для нас будет достаточно и этого лазера. Он может вырезать бумагу и картон, и может выгравировать все виды древесины или изделия из фанеры. Я еще не тестировал другие материалы, но уверен, что он может наносить гравировку на многие другие поверхности. Сразу зайду наперед и скажу, что он имеет большое рабочее поле размером около 500×380 мм.

Кому под силу сделать такой лазерный станок? Каждому, не важно, вы инженер, юрист, учитель или студент, как я! Все, что вам необходимо – терпение и большое желание получить действительно качественный станок.

Мне потребовалось около трех месяцев, чтобы спроектировать и построить эту гравировальную машину, в том числе я около месяца ждал детали. Конечно, такую работу можно выполнить и быстрее, но мне всего 16 лет, поэтому работать я мог только на выходных.

 

Нужные материалы для сборки

Понятно, что вы не сможете сделать лазерный гравер, не имея нужных деталей, поэтому я составил спецификацию с почти всем необходимым для его изготовления. Практически все детали куплены на Aliexpress, потому что это дешево, и есть бесплатная доставка для большинства товаров. Другие детали, такие как обработанные стержни и листы МДФ (можно сделать из фанеры), были куплены в местном строительном магазине. Лазер и драйвер лазера были заказаны на ebay.
Я попытался найти самые низкие цены для всех деталей (не включая доставку).

Было потрачено много времени, прежде чем я пришел к этому дизайну. Сначала я сделал несколько других, но именно этот был действительно самым красивым из всех остальных. Первым делом я нарисовал все детали в графическом редакторе и распечатал их в натуральном размере.
Весь гравер я собираю из листов МДФ толщиной 18 мм и 12 мм.
Выбор пал на этот дизайн также потому что можно было легко прикрепить ось Z и инструмент, превратив наш станок в фрезерный.

Конечно, я мог бы сделать другой, более простой дизайн … Но нет! Хотелось чего-то особенного!

Процесс сборки

Распечатав чертежи, у меня появились детали, которые необходимо было собрать в кучу. Первое, что я сделал, — это установил дверь корпуса электроники с левой стороны и замок с петлей (дверца устанавливается без трудностей, поэтому я сделал это в первую очередь. Чтобы собрать корпус для электроники, я использовал множество L-образных железных скоб с отверстиями под саморезы. Если корпус планируется изготавливать из фанеры, то предварительно необходимо просверлить в ней также отверстия под саморезы.

Сначала была взята снова левая сторона корпуса электроники и установлена на нее передняя и задняя части корпуса при помощи скоб. Я не использовал винты или гвозди для установки крышки и панели управления, а прикрутил те же скобы к стенкам и просто положил крышку с панелью на них чтобы в дальнейшем при установке электроники не возникало никаких неудобств.

Отложив корпус электроники в сторону и взяв опорную плиту и опорные части оси Х необходимо установить их таким образом, как показано на фотографиях, убедившись, что ось Х и крепление мотора находятся на правой стороне станка с ЧПУ. Теперь можно смело установить корпус электроники таким же образом, как и показано на рисунках.

Далее были взяты два 700-мм вала, нанизаны на них по два линейных подшипника на каждый, и они были зафиксированы на самом станке при помощи специальных концевых опор для шлифованных валов.
На данном этапе у меня получилось вот что:


Уберите в сторону эту половину лазерного станка на некоторое время и займитесь подвижной частью X, а ось Y поддержите и прикрепите на весу опоры вала к движущейся части оси X гайками и болтами и прикрепите двумя гайками опору на ось Х.

  1. Теперь возьмите два 500-миллиметровых вала, наденьте по одному линейному подшипнику на каждый вал, наденьте опору вала на каждый конец каждого вала и установите их на станок.
  2. Прикрепите ходовую гайку оси Y на подвижную часть оси Y с помощью гаек и болтов, и прикрутите ее к линейным подшипникам с помощью саморезов.
  3. Прикрепите ходовой винт и шаговый двигатель.
  4. Подсоедините все это к другой половине гравера и закрепите ходовой винт и шаговый двигатель.

Теперь у вас должно выйти что-то похожее на то, что изображено на этом фото:


Электроника для станка

Я также установил деревянную деталь в корпус электроники, чтобы закрепить шаговый двигатель.

Далее была прикреплена верхняя часть корпуса электроники, пульт управления и рабочий стол уже после того, как была установлены несколько печатных плат, схема к которым прилагается в комплекте.

Ну или можно просто положить крышку и панель на гравёре, чтобы полюбоваться проделанной работой и великолепным дизайном.»

Выводы

Это, пожалуй, и вся информацию, которую он нам донес, но это довольно неплохая инструкция для тех, у кого есть мечта собрать собственноручно хороший самодельный лазерный станок для домашних и хоббийных целей.

Сама сборка лазерного гравера не особо затратная, поскольку количество деталей минимально, да и стоимость их не особо высока. Самыми дорогими деталями являются, наверное, шаговые двигатели, направляющие и, конечно же, детали самой лазерной головки с системой охлаждения.

Именно этот станок заслуживает особого внимания, поскольку не каждый лазерный гравер позволяет быстро устанавливать на 3 ось фрезерную машинку и превращать станок в полноценный ЧПУ фрезер.

В заключение хочется сказать: если вам действительно хочется самому собрать качественный станок ЧПУ своими руками, который будет служить верой и правдой долгие годы, не нужно экономить на каждой детали и пытаться сделать направляющие ровнее заводских или заменять ШВП на шпильку с гайкой. Такой станок работать хоть и будет, но качество его работы и постоянная настройка механики и программного обеспечения просто расстроит вас, заставив пожалеть о потраченном на него времени и средствах.

vseochpu.ru

Лазерный резак/гравер своими руками

 Перевел SaorY для mozgochiny.ru

Доброго дня, мозгоинженеры! Сегодня поделюсь с вами руководством о том, как сделать лазерный резак мощностью 3Вт и рабочим столом 1.2х1.2 метра под управлением микроконтроллера Arduino.

 

 


Эта мозгоподелка родилась для создания журнального столика в стиле «пиксель-арт». Нужно было нарезать материал кубиками, но вручную это затруднительно, а через онлайн-сервис очень дорого. Тогда и появился этот 3-х ватный резак/гравер для тонких материалов, уточню, что промышленные резаки имеют минимальную мощность около 400 ватт. То есть легкие материалы, такие как пенополистирол, пробковые листы, пластик или картон, этот резак осиливает, а вот более толстые и плотные только гравирует.

 

 

Шаг 1: Материалы

• Arduino R3
• Proto Board – плата с дисплеем
• шаговые двигатели
• 3-х ватный лазер
• охлаждение для лазера
• блок питания
• регулятор DC-DC
• транзистор MOSFET
• платы управления двигателями
• концевые выключатели
• корпус (достаточно большой, чтобы вместить почти все детали списка)
• зубчатые ремни
• шарикоподшипники 10мм
• шкивы для зубчатых ремней
• шарикоподшипники
• 2 доски 135х 10х2 см
• 2 доски 125х10х2 см
• 4 гладких стержня диаметром 1см
• различные болты и гайки
• винты 3.8см
• смазка
• стяжки-хомуты
• компьютер
• циркулярная Пила
• отвертка
• различные сверла
• наждачная бумага
• тиски

 

 

 

Шаг 2: Электросхема

 


Электроцепь лазерной самоделки информативно представлена на фото, есть лишь несколько уточнений.

Шаговые двигатели: думаю, вы заметили, что два двигателя запускаются от одной платы управления. Это нужно для того чтобы одна сторона ремня не отставала от другой, то есть два двигателя работают синхронно и сохраняют натяжения зубчатого ремня, нужное для качественной работы поделки.

Мощность лазера: при настройке регулятора DC-DC убедитесь, что на лазер подается постоянное напряжение, не превышающее технические характеристики лазера, иначе вы его просто сожжете. Мой лазер рассчитан на 5В и 2.4А, поэтому регулятор выставлен на 2А и напряжение немного ниже 5В.

Транзистор MOSFET: это важная деталь данной мозгоподелки, так как именно этот транзистор включает и выключает лазер, получая сигнал от Arduino. Так как ток от микроконтроллера очень слабый, то только этот транзистор MOSFET может его воспринимать и запирать или отпирать контур питания лазера, другие транзисторы на такой слаботочный сигнал просто не реагируют. MOSFET монтируется между лазером и «землей» от регулятора постоянного тока.

Охлаждение: при создании своего лазерного резака я столкнулся с проблемой охлаждения лазерного диода, для избежания его перегрева. Проблема решилась установкой компьютерного вентилятора, с которым лазер отлично функционировал даже при работе 9 часов подряд, а простой радиатор не справлялся с задачей охлаждения. Еще я установил кулеры рядом с платами управления двигателями, так как они тоже прилично греются, даже если резак не работает, а просто включен.

 

 

Шаг 3: Сборка

 

 


В приложенных файлах корпус находится 3D модель лазерного резака, показывающая размеры и принцип сборки рамки рабочего стола.

Челночная конструкция: она состоит одного челнока отвечающего за ось Y, и двух спаренных челнока отвечающих за ось X. Ось Z не нужна, так как это не 3D принтер, но вместо нее лазер будет попеременно включаться и выключаться, то есть ось Z заменяется глубиной прожига. Все размеры челночной конструкции я постарался отразить на фото, уточню лишь, что все установочные отверстия для стержней в бортах и челноках глубиной 1.2см.

Направляющие стержни: стержни стальные (хотя алюминиевые предпочтительней, но стальные проще достать), довольно большим диаметром в 1 см, но такая толщина стержня позволит избежать провисания. Заводская смазка со стержней удалена, а сами стержни тщательно отшлифованы шлифмашинкой и наждачной бумагой до идеальной гладкости для хорошего скольжения. А после шлифовки стержни обработаны смазкой с белым литием, которая предотвращает окисление и улучшает скольжение.

Ремни и шаговые двигатели: Для установки шаговых двигателей и зубчатых ремней я пользовался обычными инструментами и материалами, попавшимися под руку. Сначала монтируются двигатели и шарикоподшипники, а затем сами ремни. В качестве кронштейна для двигателей был использован лист металла примерно одинаковый по ширине и в два раза больше по длине, чем сам двигатель. В этом листе просверлено 4 отверстия для крепления на двигатель и два для крепления к корпусу самоделки, лист согнут под углом 90 градусов и прикручен саморезами к корпусу. С противоположной стороны от места крепления двигателя аналогичным образом установлена подшипниковая система, состоящая из болта, двух шарикоподшипников, шайбы и металлического листа. По центру этого листа сверлиться отверстие, с помощью которого он крепится к корпусу, далее лист загибается пополам и уже по центру обоих половинок сверлится отверстие для установки подшипниковой системы. На полученную таким образом пару двигатель-подшипник надевается зубчатый ремень, который крепится к деревянному основанию челнока обычным саморезом. Более понятно этот процесс представлен на фото.

 

 

 

Шаг 4: Софт

 


К счастью программное обеспечение для данной мозгоподелки бесплатно и с открытым исходным кодом. Все необходимое находится по нижеприведенным ссылкам:

Inkscape (для создания и преобразования контуров для прожига), с расширением для лазерного гравера.

UniversalGcodeSender-v1.0.7

Arduino IDE

With the GBRL Library
Все необходимое загружается на компьютер и сохраняется. Далее устанавливается Inkscape, и распаковывается архивlasergraver. Все что было в архиве копируется в папку Inkscape, чтобы было вот так C: \ Program Files (x86) \ Inkscape \ Share \ Extensions. На картинке показано что именно нужно копировать. Далее по отдельности устанавливается Arduino IDE и GRBL библиотека, а потом просто распаковывается UniversalGcodeSender-v1.0.7.zip. Этот Universal G code является программой, которая посылает данные дизайна (контуров гравировки/резки) в Arduino. После распаковки этого архива, нужно найти и запустить файл start-windows.bat.

Настройка параметров Arduino: Первым делом загружается GRBL код в Arduino, для этого в Arduino IDE открывается вкладка Sketch/Import Library и выбирается пункт GRBL, затем из списка выбирается нужный код и загружается на Arduino. Для дополнительной информации полезно перейти по ссылке With the GRBL Library. Когда код загружен, необходимо настроить параметры в соответствии со своим лазерным резаком и в этом поможет вот эта ссылка, где подробно описывается каждый параметр настройки. А еще полезна эта ссылка, которая поможет рассчитать значения параметров для используемых материалов.

 

 

Шаг 5: Контуры для резки

 

 


Важные моменты: необходимо понимать и помнить, что это мозгоподелка не заполняет контур, если рисунок закрашен. Более понятно это показано на рисунке. И еще, файл дизайна примерфайлаконтура использует не пиксельный формат, как jpeg, а векторный. То есть изображение состоит из точек, а не пикселей, и его можно как угодно масштабировать, то есть изменять размеры контура для резки.

Создание векторного рисунка: После определения того, что нужно вырезать/выгравировать, необходимо перенести это в векторный рисунок. Для этого подходят Inkscape или Adobe Illustrator, но не Photoshop или GIMP, так как последние не работают с векторной графикой.

Преобразование векторного рисунка: Векторный рисунок должен быть преобразован в формат понятный лазерному резаку и для этого подходит расширение Inkscape Laserengraver. Более подробно на видео.

 

 

Шаг 6: Настройка и резка

 

 


На видео показано как подключить лазерную самоделку к компьютеру, настроить параметры софта и подготовить резак к работе.

Настройка параметров программы: главное убедиться, что максимальные значения X и Y совпадают со значениями, полученными при преобразовании векторного файла.

Регулировка оборудования: На фото показано, какой регулятор я подкручивал, чтобы понизить ток, шаг не обязательный, это просто быстрый и простой способ сфокусировать мозголазер без прожига материала.

Резка: скорость задана, лазер сфокусирован и направлен под нужным углом, остается только запустить лазерный резак и ждать!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЛАЗЕРА. Перед началом обязательно ознакомьтесь с информацией о том, что такое лазерное излучение, чем оно вредно и как с ним обращаться. Знайте, что неправильное использование лазера может вызвать ожоги или слепоту, поэтому обязательно ознакомьтесь с этой ссылкой.

 

Во и все что я хотел рассказать о своем лазерном резаке/гравере. Благодарю за внимание!

Удачных самоделок!

 

(A-z Source)

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!


About SaorY

mozgochiny.ru

Империя — Поисковый онлайн видео сервис

Надоело пропускать премьеры в кинотеатре из-за бешеного ритма жизни? Устали от того, что по телеканалам стоящие фильмы транслируются в неудобное для Вас время? В Вашей семье часто родные делят пульт от телевизора? Ребенок просит посмотреть мультфильмы для детей, когда Вы заняты, а на каналах нет хороших мультфильмов? И, в конце концов, Вы просто хотите расслабиться после трудового дня на диване в домашней одежде за просмотром интересного фильма или сериала?

Для этого лучше всего иметь всегда в закладках любимый сайт, который станет для Вас лучшим другом и помощником. «А как же выбрать такой сайт, когда их так много?» — спросите Вы. Лучшим выбором для Вас будет именно imperiya.by

Почему именно наш ресурс? Потому что он объединяет в себе множество положительных особенностей, которые делают его универсальным, удобным и простым. Вот список основных преимуществ ресурса.

  1. Бесплатный доступ. Многие сайты просят клиентов покупать подписку, чем наш портал не занимается, так как считает, что у людей должен быть свободный доступ в сети интернет ко всему. Мы не берем с наших зрителей плату за просмотр!

  2. Не нужно никакой регистрации и СМС на сомнительные номера телефонов. Мы не собираем конфиденциальную информацию о наших пользователях. Каждый имеет право на анонимность в интернете, что мы и поддерживаем.

  3. Отличное качество видео. Мы загружаем материалы исключительно в HD формате, что, безусловно, способно порадовать любимых пользователей. Ведь гораздо приятнее смотреть хороший фильм с качественной картинкой, чем с изображением низкого качества.

  4. Огромный выбор. Здесь Вы найдете видео на любой вкус. Даже самому заядлому киноману всегда найдется, что посмотреть у нас. Для детей есть мультфильмы в хорошем качестве, познавательные программы о животных и природе. Мужчины найдут для себя интересными каналы о новостях, спорте, автомобилях, а также о науке и технике. А для наших любимых женщин мы подобрали канала о моде и стиле, о знаменитостях, ну и конечно музыкальные клипы. Устроив вечер в кругу семьи, или с друзьями Вы сможете подобрать веселую семейную комедию. Влюбленная пара понежиться за просмотром любовной мелодрамы. После рабочего дня расслабиться помогает захватывающий сериал или детектив. Фильмы в HD формате нового времени и прошлых лет представлены на абсолютно любой вкус и могут удовлетворить потребности любого зрителя.

  5. Возможность скачивать видео. Абсолютно любой материал на сайте можно скачать к себе на компьютер или флешку. Если вдруг Вы соберетесь на дачу с ноутбуком, где нет интернета, или захотите посмотреть фильм на большом экране телевизора, то Вы всегда можете заранее скачать, а после посмотреть в нужный момент. При этом Вам не придется ждать своей очереди, чтобы скачать видео, как это бывает на торрентах или других похожих сайтах.

  6. Безопасность. Мы следим за чистотой контента, каждый файл перед закачкой проверяется. Поэтому на нашем сайте нет никаких вирусов и шпионских программ, и мы тщательно следим за этим.

  7. Новинки. Регулярно мы обновляем и добавляем на портал новые мультфильмы, сериалы, ТВ-шоу, музыкальные клипы, новости, обзоры, мультсериалы и т.д. и всё это Вы можете посмотреть совершенно бесплатно, без регистрации и смс. Мы стараемся для Вас, для наших любимых посетителей.

  8. Онлайн-просмотр. На нашем сайте не обязательно предварительно скачивать фильм, чтобы его посмотреть, достаточно просто включить и наслаждаться просмотром. Благодаря профессиональной настройке не будет никаких торможений, и ничто не сможет Вам помешать посмотреть интересный фильм.

  9. Закладка. На сайте можно нажатием одной кнопки со звездочкой отравить видео в закладки и вернуться к нему позже. У каждого, наверняка бывало, что увидел на сайте интересное видео, которое хочешь посмотреть, но прямо сейчас нет возможности. Данная кнопка поможет Вам в этом и, освободившись, Вы с легкостью сможете посмотреть, то что хотели.

  10. Удобный интерфейс. Поиск нужного видео не займет у Вас много времени, так как сайт лучшим образом адаптирован для пользователей, и всё интуитивно понятно. Даже ребенок сможет разобраться и включить для себя мультфильм или какую-нибудь программу о животных, природе.

Кино как искусство появилось сравнительно недавно, но уже успело тесно переплестись с нашей жизнью. Множество людей из-за спешки нашего времени уже годами не ходили в театр, в галерею или музеи. Однако трудно себе представить человека, который не смотрел сериал или фильм хотя бы месяц. Киноискусство является синтезом театра, музыки, изобразительного искусства и литературы. Таким образом, оно дает даже самому занятому человеку, у которого нет времени ходить по театрам и галереям, быть ближе к искусству и духовно совершенствоваться.

Также кино заняло сферу и общедоступного развлечения. Просмотр комедий, боевиков, вестернов и т.д. отлично вписывается в какой-нибудь вечер в кругу семьи. Ужастики отлично щекочут нервы даже самого бесстрашного человека. Мультфильмы обожают дети, а некоторые можно смотреть и всей семьей. Познавательные видео помогают расширить знания, посмотреть на мир шире и удовлетворить собственное природное любопытство.

Человек в двадцать первом веке уже не может представить свою жизнь без технологий будущего, кажется, в будущем машины, роботы и техника смогуд заменить человека, а точнее выполнение многих автоматических работ, по этому каждый хочет смотреть какие технологии будут в будущем. На imperiya.by Вам и не нужно откладывать просмотр, просто добавьте видео в закладки и в любой момент можете к нему вернутся и отлично провести время за просмотром качественного видео.

Не отказывайте себе в удовольствии, начните смотреть уже прямо сейчас! Знакомьтесь с обновлениями, с новинками, выбирайте то, что хотели бы посмотреть позже. Порадуйте себя и близких интересными фильмами в хорошем качестве!

imperiya.by

Импульсный регулируемый блок питания своими руками – Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

cxema.org — Мощный импульсный блок питания

Мощный импульсный блок питания


В радиолюбительской практике многие самодельные конструкции остаются на полках без внимания по той причине, что не имеют блока питания. Одна из самых повторяемых конструкций — усилитель мощности низкой частоты, которому тоже нужен источник питания. Сетевые трансформаторы для запитки мощных усилителей стоят немало денег, да и размеры и вес иногда некстати. По этому в последнее время широкое применение нашли импульсные блоки питания. Эти блоки имеют полностью электронную начинку и работают в импульсном режиме. За счет повышенной рабочей частоте удается резким образом уменьшить размеры и вес источника питания. Схема такого блока питания была найдена в одном из зарубежных сайтов, недолго думая, решил повторить конструкцию.




Конструкция отличается особой простотой и дешевизной, в моем случае было потрачено всего 5$ на транзисторы и микросхему, все остальное можно найти в нерабочем компьютерном блоке питания.

Мощность такого блока может доходить до 400 ватт, для этого нужно только поменять диодный выпрямитель и электролиты, вместо 220 мкФ, поставить на 470.




Термистор — любой, он сохранит транзисторы во время броска напряжения при подачи питания. Имеется также сетевой фильтр, который состоит из дросселя и пленочных конденсаторов, в какой-то мере сглаживает сетевые помехи и пульсации.



Выпрямитель можно взять готовый, от компьютерного БП или собрать мост из диодов с током 3 А и более, обратное напряжение диодов не менее 400Вольт.




Полевые ключи — в моем случае использовались мощные силовые транзисторы IRF740 с рабочим напряжением 400 Вольт при токе 10 Ампер.




Ключи установлены на общий теплоотвод, но изолированы от него во избежания коротких замыканий. Выбор транзисторов не критичен, в ходе работы они у меня остаются холодными даже с выходной нагрузкой 50 ватт (при этом транзисторы без теплоотводов).




Трансформатор — выпаян из блока питания АТХ.




Сердцем блока питания является драйвер IR2153, она же и является задающим генератором. Драйвер достаточно мощный и номинал выходного сигнало достаточен для управления полевыми ключами. В случае использования микросхем в обычном DIP корпусе, нужен ультрабыстрый или быстрый диод, подключенный в прямом направлении от 1 к 8 выводу.




Собранная схема заработает сразу, если с монтажом ничего не перепутали.

 Ограничительный резистор 47 к для питания микросхемы нужен с мощностью 1-2 ватт, в моем случае нужного резистора не нашлось, поэтому использовал два резистора, суммарное сопротивление которых 47к. Этот резистор в ходе работы может чуть перегреться, но это не страшно и вполне нормально.




На выходе трансформатора можно использовать импульсные или быстрые диоды, можно также ставить диодные сборки Шоттки из компьютерных БП, как право, они рассчитаны на большие токи. Можно применять также отечественные диоды серии КД213А, которые могут работать на частотах до 100кГц, а максимальный допустимый ток доходит до 10Ампер.




Первый запуск схемы нужно проводить с последовательно подключенной лампой накаливания на 220 Вольт 100 — 150 ватт, чтобы при неправильном монтаже схема не взорвалась.


ЧТО СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СХЕМА НЕ ЗАРАБОТАЛА? (несколько советов)


Если схема при первом включении не заработала, то в первую очередь проверьте в лишний раз монтаж, а вначале работ тщательно проверяйте компоненты на исправность.

На выход трансформатора подключите галогенную лампу на 20 ватт, которая будет играть в роль контрольной лампочки. Если при включении лампа начнет мигать, а схема будет издавать свист, то скорее всего не хватает напряжения для питания микросхемы. В таком случае нужно понизить номинал резистора 47к до 45, если не поможет, то до 40килоом и так до тех пор, пока не нормализуется работа генератора.


Нормально настроенная и рабочая схема не должна издавать слышимых звуков, транзисторы без выходной нагрузки должны быть холодными, на каждом конденсаторе должно быть 150 160 вольт постоянного тока. Если один из конденсаторов греется, то проверьте мост, скорее всего имеется неисправный диод и на конденсатор поступает переменный ток. После устранения неполадок замените конденсатор и включите схему.


Такой блок питания можно использовать в качестве лабораторного блока питания, или зарядного устройства для мощных кислотных аккумуляторов автомобиля, мы лишь представили вариант сборки, а где применить — ваша фантазия. Оставайтесь с нами, станьте подписчиком нашей группы ВК и будьте в курсе о новых обновлениях.


Плата в формате Sprint-layout


С уважением — АКА КАСЬЯН

  • < Назад
  • Вперёд >

vip-cxema.org

Регулируемый импульсный блок питания | Сабвуфер своими руками

Импульсные источники питания, в отличие от обычных, с силовым понижающим трансформатором, при одинаковой выходной мощности, отличаются меньшими габаритами, меньшим весом и, не всегда, но, как правило, более высоким КПД. Блоки питания с регулируемым выходным напряжением обычно изготавливают с применением силового понижающего трансформатора, работающего на частоте сети переменного тока 50 Гц и линейного или импульсного стабилизатора выходного напряжения постоянного тока.

Импульсные источники питания с регулируемым выходным напряжением, преобразователь сетевого напряжения которых работает на высокой частоте, распространены мало из-за их повышенной сложности. Не обязательно изготавливать такой источник питания с чистого листа, для значительного упрощения и ускорения сборки можно применить уже готовый импульсный БП на фиксированное выходное напряжение, который после несложной доработки станет регулируемым, нагрузки до 0,5 А.

Принципиальная схема показан на сайте radiochipi.ru, была составлена по монтажной плате. Высоковольтная часть этого БП выглядит — узел преобразователя собран на популярном мощном высоковольтном транзисторе MJE13003, на транзисторе Q4 собран узел защиты от перегрузки Q1. Также, Q4 участвует в схеме стабилизации выходного напряжения. Отличительной особенностью этого БП является наличие ещё одного узла защиты от перегрузки, реализованного на Q2, R8, R9.

При увеличении тока нагрузки до 0,5…0,6 А, подключенной к выходу БП, напряжение на выводах резистора R8 достигает 0,5…0,6 В, транзистор Q2 открывается, ток через светодиод оптрона U1 увеличивается, фототранзистор оптрона открывается сильнее, что приводит к большему открывания Q4, который частично шунтирует эмиттерный переход Q1, выходное напряжение БП понижается. При уменьшении тока нагрузки выходное напряжение БП стремится увеличиться, ток через стабилитрон ZD1 возрастает, что так же приводит к увеличению тока через светодиод оптрона U1. Зелёный кристалл сдвоенного светодиода

На рис. 1 показана схема импульсного БП от одной из «зарядок», маркированный как СТ1В. Выходное стабилизированное напряжение этого БП около 6,2 В при токе LED1 светит при наличии выходного напряжения. Красный кристалл светит в полную яркость при подключении к выходу БП нагрузки. Стабилитрон ZD2 защищает подключенную нагрузку от повышенного напряжения при неисправности преобразователя напряжения.

При отключении узла защиты на транзисторе Q2 выходной ток БП ограничивают на уровне около 1 А при напряжении сети 220 В узел на Q4 и датчик тока на R10. Чтобы в этом импульсном источнике питания появилась возможность регулировать выходное напряжение, он был доработан по схеме, показанной на рис. 2. Модернизированный БП рассчитан на выходное напряжение 3,3…9 В при токе нагрузки до 0,5 А. Нумерация дополнительно установленных элементов продолжает нумерацию элементов, установленных изготовителем БП.

Импульсный блок питания

На входе блока питания был установлен дополнительный RC фильтр C10R3L4C11, который понижает уровень помех, как поступающих из сети питания, так и проникающих в питающую сеть от работающего импульсного преобразователя напряжения. Резистор R16 ограничивает пусковой ток БП, а также, выполняет предохранительные функции. Пусковой ток при включении питания также ограничивается сопротивлением обмоток дросселей L3, L4. Конденсатор С1 был установлен ёмкостью 2,2 мкФ вместо 1 мкФ, а на место СЗ припаян конденсатор ёмкостью 4,7 мкФ вместо 1 мкФ.

Резистор R10 установлен сопротивлением 3,9 Ом вместо 3,3 Ом. Это снизило ток срабатывания защиты от перегрузки до 0,8 А вместо 1 А. Конденсатор С7 удалён. Конденсатор С8 установлен ёмкостью 1000 мкФ вместо 220 мкФ. Конденсатор С9 установлен на 470 мкФ вместо 220 мкФ. Параллельно этим двум конденсатором припаяно по SMD керамическому конденсатору емкостью по 10 мкФ. На место диода D8 вместо FR103 установлен более мощный диод FR203. Поскольку размах амплитуды напряжения на обмотке III превышает 50 В, диод Шотки на место D8 было решено не устанавливать.

Резистор R8 установлен сопротивлением 0,5 Ом вместо 1 Ом. Стабилитроны ZD1 и ZD2 удалены.
Выходное напряжение БП регулируют переменным резистором R20. Этот резистор используется в реостатном включении, чтобы в случае обрыва в цепи его подвижного контакта, на выходе БП было минимальное напряжение. Чем ниже по схеме положение движка R20, тем больше выходное напряжение БП. R19 и С13 устраняют самовозбуждение микросхемы регулируемого стабилитрона DA1.

Узел индикации тока подключенной нагрузки был модернизирован. Вместо кремниевого рпр транзистора типа SS9015 установлен германиевый МП25Б и изменена схема его включения. Теперь для этого узла на Q5 не требуется отдельный датчик протекающего тока, роль которого ранее выполнял кремниевый диод D3. В новой схеме резистор R8 является датчиком тока как для кремниевого Q2, так и для германиевого Q5. При выходном напряжении 5 В свечение красного кристалла светодиода становится хорошо заметным при токе подключенной нагрузки около 60 мА.

При токе нагрузки 0,35 А свечение красного кристалла полностью перекрывает свечение зелёного кристалла светодиода, при токе 0,45 А яркость свечения красного кристалла светодиода достигает максимума. На выход блока питания установлен дополнительный LC фильтр L5C15. Амплитуда напряжения пульсаций и шумов на выходе БП 20…40 мВ. Резистор R13 установлен сопротивлением 1 кОм вместо 560 Ом, а R1 680 Ом вместо 470 Ом. На последней странице обложки показаны фотографии платы до модернизации и после. Микросхема KIA431 установлена на место, где раньше был припаян светодиод.

Вместо такой микросхемы можно применить TL431, AZ431, LM431, выполненную в трёхвыводном корпусе ТО92. Вместо неисправного транзистора MJE13003 можно применить MJE13005. К высоковольтному транзистору нужно прикрепить дюралюминиевый теплоотвод с площадью охлаждающей поверхности около 8 см.кв, это значительно повысит надёжность устройства. Теплоотвод с помощью тонкой слюдяной прокладки и ПВХ трубки или втулки должен быть надёжно электрически изолирован от коллектора Q1, иначе он станет эффективной излучающей антенной.

Вместо транзистора ВС847 подойдёт любой из серий 2SC1815, 2SC945, ВС548, SS9014, КТ315, КТ3102, КТ645, КТ6111. Транзистор 2SA733 можно заменить на SS9012, SS9015, ВС557, ВС558, 2SA708, КТ361, КТ209, КТ3107, КТ6112, КТ6115. Вместо германиевого транзистора МП25Б подойдёт любой из серий МП20, МП21, МП25, МП26, МП39 МП42. Рекомендованные в вариантах замен транзисторы имеют отличия в типах корпусов и цоколёвке выводов. Диоды 1N4007 можно заменить на 1N4005, 1N4007, UF4005 UF4007, 1N4937GP, 11DF4, КД 209Б, КД243Д, КД247Г.

Вместо диода FR107 может работать любой из UF4007, 1N4937GP, 1N5399, RG2M, КД247Д. Диод FR203 можно заменить на любой из FR202 FR207, FR302 FR307, SRP300D SRP300K, КД226А КД226Е. Вместо диода 1N4148 можно установить 1SS176S, 1SS244, 1 N914, КД510А,
Дроссели L3, L4 малогабаритные промышленного изготовления, намотанные на Нобразных ферритовых сердечниках. Подойдут любые индуктивностью от 100 мкГн и сопротивлением обмоток 10…100 Ом. Дроссель L5 двухобмоточный, содержит несколько витков сложенного вдвое многожильного монтажного провода на кольце из низкочастотного феррита или пермаллоя, чем больше индуктивность и чем меньше сопротивление обмоток этого дросселя, тем лучше.

Конденсаторы С10, С11 керамические высоковольтные. Переменный резистор R20 подключают к схеме экранированным проводом минимальной длины, металлический экран переменного резистора должен быть соединён с минусом С9. Резистор R16 желательно применить невозгораемый или разрывной. Светодиод любой двухкристальный с общим катодом, например, серий L119, L293. Вместо такого светодиода можно применить и два обычных светодиода непрерывного свечения. Оптрон РС817 можно заменить на любой из PS817, LTV817, EL817, SFH617A2, PS25011, РС814, РС120, РС123, выполненный в стандартном четырёхвыводном корпусе.

Все детали модернизированного блока питания размещены в коробке из полистирола размером 80x50x44 мм от сетевого адаптера для игровой приставки «Денди». Контактные штыри для подключения к сетевой розетке удалены с корпуса, вместо них используется гибкий сетевой шнур с вилкой, что гораздо удобнее. Вес устройства в сборе 110 грамм. Узел на германиевом транзисторе Q5 смонтирован на отдельной небольшой плате. Дроссель L5 приклеен к корпусу полимерным клеем «Квинтол».

При сборке следите за тем, чтобы провода «горячей» высоковольтной части схемы не перехлёствывались с проводами и узлами её низковольтной части. В режиме холостого хода БП потребляет от сети ток 2 мА при напряжении сети 240 В переменного тока и 24 мА при выходном напряжении 9 В при токе нагрузки 0,5 А. Таким образом, КПД этого источника питания составляет около 78 %.

www.radiochipi.ru

Схема источника питания,блока питания,импульсного, и зарядные устройства

Подробности

     Если понадобился блок питания, нет навыков в радиотехнике. Нашлось решение в том, как сделать своими руками блок питания из энергосберегающей лампочки.

Подробнее…

Подробности

    Это лабороторный блок питания от 0 до 30вольт на выходе. Регулируется это все подстроечным резистором. Для простоты, индикатор тока и напряжения, был приобретен на всем известном китайском сайте.

Подробнее…

Подробности

зарядное устройство из компьютерного блока питания своими руками

 

В различных ситуациях требуются разные по напряжению и мощности ИП. Поэтому многие покупают или делают такой, чтоб хватило на все случаи.

И проще всего взять за основу компьютерный. Данный лабораторный блок питания с характеристиками 0-22 В 20 А переделан с небольшой доработкой из компьютерного АТХ на ШИМ 2003. Для переделки использовал JNC mod. LC-B250ATX. Идея не нова и в интернете множество подобных решений, некоторые были изучены, но окончательное получилось свое. Результатом очень доволен. Сейчас ожидаю посылку из Китая с совмещенными индикаторами напряжения и тока, и, соответственно, заменю. Тогда можно будет назвать мою разработку ЛБП — зарядное для автомобильных АКБ.

 

Подробнее…

Подробности

Блок питания своими руками

 

Многие устройства требуют 2-х канального,  или как его ещё называют двухполярного питания. В простеёшем варианте можно обойтись предлагаемой схемой блока питания своими руками, которая обеспечивает стабильную регулировку и поддержание при разных токах двухполярного напряжения в диапазоне от ±1.5 В до ±17 В. Она основана на линейных регуляторах напряжения LM317/LM337, которые имеют защиту от короткого замыкания.

 

 

 

Подробнее…

Подробности

Блок питания 0-30 Вольт своими руками

Сколько всяких интересных радиоустройств собирают радиолюбители, но основа, без которой не будет работать практически ни одна схема — блок питания. .Часто до сборки приличного блока питания просто не доходят руки. Конечно промышленность выпускает достаточно качественных и мощных стабилизаторов напряжения и тока, однако не везде они продаются и не у всех есть возможность их купить. Проще спаять своими руками.

Подробнее…

Подробности

Схема импульсного блока питания на 600Вт для УНЧ

 

При сборке мощных усилителей, кто собирал, знает что нужен для питания мощный блок питания, а как известно габариты трансформаторов в них очень дорогие, и при этом добавляют значительный вес.

Блок питания в этой статье обладает мощностью подходящей для многих УНЧ, так как его мощность 600Вт, но можно использовать и в других целях его, можно сделать запросто своими руками.

Подробнее…

Подробности

Регулируемый блок питания на транзисторах

 

Каждый радиолюбитель, особенно когда начинает заниматься радиотехникой, хочет собрать своими руками блок питания где можно было бы регулировать напряжение на выходе.

Так как все предворительно собранные схемы, нужно на чем то проверять,и плавно подовать напряжение и просто что бы неприходилось собирать каждый раз блок питания на определенное напряжение.

Подробнее…

Подробности

Импульсный блок питания на IR2151-IR2153

Плюс любого импульсного блока питания состоит в том что не требуется намотки или покупки громоздкого трансформатора.А требуется всего лишь трансформатор с несколькими витками.Данный блок питания сделать самому несложно и требует немного деталей. И основа,это то что блок питания на микросхеме IR2151

 

 

 

 

Подробнее…

radiostroi.ru

Простой регулируемый стабилизированный блок питания

Этот блок питания на микросхеме LM317, не требует каких – то особых знаний для сборки, и после правильного монтажа из исправных деталей, не нуждается в наладке. Несмотря на свою кажущуюся простоту, этот блок является надёжным источником питания цифровых устройств и имеет встроенную защиту от перегрева и перегрузки по току. Микросхема внутри себя имеет свыше двадцати транзисторов и является высокотехнологичным устройством, хотя снаружи выглядит как обычный транзистор.

Питание схемы рассчитано на напряжение до 40 вольт переменного тока, а на выходе можно получить от 1.2 до 30 вольт постоянного, стабилизированного напряжения. Регулировка от минимума до максимума потенциометром происходит очень плавно, без скачков и провалов. Ток на выходе до 1.5 ампер. Если потребляемый ток не планируется выше 250 миллиампер, то радиатор не нужен. При потреблении большей нагрузки, микросхему поместить на теплопроводную пасту к радиатору общей площадью рассеивания 350 – 400 или больше, миллиметров квадратных. Подбор трансформатора питания нужно рассчитывать исходя из того, что напряжение на входе в блок питания должно быть на 10 – 15 % больше, чем планируете получать на выходе. Мощность питающего трансформатора лучше взять с хорошим запасом, во избежание излишнего перегрева и на вход его обязательно поставить плавкий предохранитель, подобранный по мощности, для защиты от возможных неприятностей.
Нам, для изготовления этого нужного устройства, потребуются детали:

  • Микросхема LM317 или LM317T.
  • Выпрямительная сборка почти любая или отдельные четыре диода на ток не менее 1 ампер каждый.
  • Конденсатор C1 от 1000 МкФ и выше напряжением 50 вольт, он служит для сглаживания бросков напряжения питающей сети и, чем больше его ёмкость, тем более стабильным будет напряжение на выходе.
  • C2 и C4 – 0.047 МкФ. На крышке конденсатора цифра 104.
  • C3 – 1МкФ и больше напряжением 50 вольт. Этот конденсатор, так же можно применить большей ёмкости для повышения стабильности выходящего напряжения.
  • D5 и D6 – диоды, например 1N4007, или любые другие на ток 1 ампер или больше.
  • R1 – потенциометр на 10 Ком. Любого типа, но обязательно хороший, иначе выходное напряжение будет «прыгать».
  • R2 – 220 Ом, мощностью 0.25 – 0.5 ватт.

Перед подключением к схеме питающего напряжения, обязательно проверьте правильность монтажа и пайки элементов схемы.

Сборка регулируемого стабилизированного блока питания

Сборку я произвел на обычной макетной платы без всякого травления. Мне этот способ нравится из-за своей простоты. Благодаря ему схему можно собрать за считанные минуты.





Проверка блока питания

Вращением переменного резистора можно установить желаемое напряжение на выходе, что очень удобно.

Видео испытаний блока питания прилагается

sdelaysam-svoimirukami.ru

Лабораторный блок питания своими руками. Самодельный блок питания: схемы, инструкции :: SYL.ru

Изготовить лабораторный блок питания своими руками несложно, если имеются навыки обращения с паяльником и вы разбираетесь в электрических схемах. В зависимости от параметров источника вы можете с его помощью заряжать аккумуляторы, подключать практически любую бытовую аппаратуру, использовать для опытов и экспериментов при конструировании электронных средств. Главное при монтаже – использование проверенных схем и качество сборки. Чем надежнее корпус и соединения, тем удобнее работать с источником питания. Желательно наличие регулировок и приборов контроля выходного тока и напряжения.

Простейший самодельный блок питания

Если у вас нет навыков в изготовлении электрических приборов, то лучше начинать с самого простого, постепенно передвигаясь к сложным конструкциям. Состав простейшего источника постоянного напряжения:

  1. Трансформатор с двумя обмотками (первичной – для подключения к сети, вторичной – для подключения потребителей).
  2. Один или четыре диода для выпрямления переменного тока.
  3. Электролитический конденсатор для отсечки переменной составляющей выходного сигнала.
  4. Соединительные провода.

В случае если вы используете в схеме один полупроводниковый диод, то получите однополупериодный выпрямитель. Если применяете диодную сборку или мостовую схему включения, то блок питания называется двухполупериодным. Разница в выходном сигнале – во втором случае меньше пульсаций.

Такой самодельный блок питания хорош только в тех случаях, когда необходимо провести подключение приборов с одним рабочим напряжением. Так, если вы занимаетесь конструированием автомобильной электроники либо ее ремонтом, лучше выбирать трансформатор с выходным напряжением 12-14 вольт. От количества витков вторичной обмотки зависит выходное напряжение, а от сечения используемого провода — сила тока (чем больше толщина, тем больше ток).

Как сделать двухполярное питание?

Такой источник необходим для обеспечения работы некоторых микросхем (например, усилителей мощности и НЧ). Отличает двухполярный блок питания следующая особенность: на выходе у него отрицательный полюс, положительный и общий. Для реализации такой схемы требуется применять трансформатор, вторичная обмотка которого имеет средний вывод (причем значение переменного напряжения между средним и крайними должно быть одинаковое). Если нет трансформатора, удовлетворяющего этому условию, можно модернизировать любой, у которого сетевая обмотка рассчитана на 220 вольт.

Удалите вторичную обмотку, только сначала проведите замер напряжения на ней. Сосчитайте число витков и разделите на напряжение. Полученное число – это количество витков, необходимых для вырабатывания 1 вольта. Если вам нужно получить двухполярный блок питания с напряжением 12 вольт, то потребуется намотать две одинаковых обмотки. Начало одной соедините с концом второй и эту среднюю точку подключите к общему проводу. Два вывода трансформатора необходимо соединить с диодной сборкой. Отличие от однополярного источника – нужно применять 2 электролитических конденсатора, соединенных последовательно, средняя точка включается с корпусом устройства.

Регулировка напряжения в однополярном источнике питания

Задача может показаться не очень простой, но сделать регулируемый блок питания можно путем сборки схемы из одного или двух полупроводниковых транзисторов. Но потребуется на выходе установить хотя бы вольтметр для контроля напряжения. Для этой цели можно использовать стрелочный индикатор с приемлемым диапазоном измерений. Можно приобрести дешевый цифровой мультиметр и адаптировать его под ваши нужды. Для этого потребуется разобрать его, установить при помощи пайки нужное положение переключателя (при интервале изменения напряжения 1-15 вольт требуется, чтобы прибор мог проводить замер напряжения до 20 вольт).

Регулируемый блок питания можно подключать к любому электрическому прибору. Сначала только вам потребуется выставить необходимое значение напряжения, чтобы не вывести из строя приборы. Изменение напряжения производится при помощи переменного резистора. Его конструкцию вы вправе выбрать самостоятельно. Это может быть даже ползункового типа устройство, главное – соблюдение номинального сопротивления. Чтобы блок питания было удобно использовать, можно установить переменный резистор, спаренный с выключателем. Это позволит избавиться от лишнего тумблера и облегчить отключение аппаратуры.

Регулировка напряжения в двухполярном источнике

Такая конструкция окажется посложнее, но и ее можно реализовать достаточно быстро при наличии всех необходимых элементов. Смастерить простой лабораторный блок питания, да еще двухполярный и с регулировкой напряжения, сможет не каждый. Схема усложняется тем, что требуется установка не только полупроводникового транзистора, работающего в режиме ключа, но и операционного усилителя, стабилитронов. При пайке полупроводников будьте аккуратны: старайтесь не сильно их нагревать, ведь диапазон допустимых температур у них крайне мал. При чрезмерном нагреве кристаллы германия и кремния разрушаются, в результате устройство перестает функционировать.

Когда делаете лабораторный блок питания своими руками, помните одну важную деталь: транзисторы требуется монтировать на алюминиевом радиаторе. Чем мощнее источник питания, тем больше площадь радиатора должна быть. Особое внимание уделяйте качеству пайки и проводам. Для маломощных устройств допускается использовать тонкие провода. Но если выходной ток большой, то необходимо применять провода с толстой изоляцией и большой площадью сечения. От надежности коммутации зависит ваша безопасность и удобство пользования устройством. Даже короткое замыкание во вторичной цепи может стать причиной возгорания, поэтому при изготовлении блока питания следует позаботиться о защите.

Регулировка напряжения в стиле ретро

Да, именно так можно назвать осуществление регулировки подобным образом. Для реализации необходимо вторичную обмотку трансформатора перемотать и сделать несколько выводов в зависимости от того, какой шаг изменения напряжения и диапазон вам нужен. Например, лабораторный блок питания 30В 10А с шагом в 1 вольт должен иметь 30 выводов. Между выпрямителем и трансформатором необходимо установить переключатель. Вряд ли получится найти на 30 положений, а если и найдете, то его габариты окажутся очень большими. Для монтажа в небольшом корпусе он явно не подойдет, поэтому лучше использовать для изготовления стандартные напряжения – 5, 9, 12, 18, 24, 30 вольт. Этого вполне достаточно для удобного пользования устройством в домашней мастерской.

Для изготовления и расчета вторичной обмотки трансформатора вам нужно сделать следующее:

  1. Определить, какое напряжение собирается одним витком обмотки. Для удобства намотайте 10 витков, включите трансформатор в сеть и проведите замер напряжения. Полученное значение разделите на 10.
  2. Проведите намотку вторичной обмотки, предварительно отключив трансформатор от сети. Если у вас получилось, что один виток собирает 0,5 В, то для получения 5 В вам требуется сделать отвод от 10-го витка. И по подобной схеме делаете отводы для остальных стандартных значений напряжений.

Сделать подобный лабораторный блок питания своими руками под силу каждому, а самое главное – не требуется паять схему на транзисторах. Выводы вторичной обмотки соединяете с переключателем, чтобы значения напряжений изменялись от меньшего к большему. Центральный вывод переключателя соединяется с выпрямителем, нижний по схеме вывод трансформатора подается на корпус устройства.

Особенности импульсных источников питания

Такие схемы используются практически во всех современных приборах – в зарядных устройствах телефонов, в блоках питания компьютеров и телевизоров и др. Изготовить лабораторный блок питания, импульсный особенно, оказывается проблематично: слишком много нюансов требуется учитывать. Во-первых, относительно сложная схема и непростой принцип действия. Во-вторых, большая часть устройства работает под высоким напряжением, которое равно тому, которое протекает в сети. Посмотрите на основные узлы такого блока питания (на примере компьютерного):

  1. Сетевой блок выпрямления, предназначенный для преобразования переменного тока напряжением 220 вольт в постоянный.
  2. Инвертор, преобразующий постоянное напряжение в сигналы прямоугольной формы с высокой частотой. Сюда же входит и специальный трансформатор импульсного типа, который уменьшает величину напряжения, чтобы запитать компоненты ПК.
  3. Управление, отвечающее за правильную работу всех элементов блока питания.
  4. Усилительный каскад, предназначенный для усиления сигналов ШИМ-контроллера.
  5. Блок стабилизации и выпрямления выходного импульсного напряжения.

Подобные узлы и элементы присутствуют во всех импульсных источниках питания.

Блок питания от компьютера

Стоимость даже нового блока питания, который устанавливается в компьютерах, довольно низкая. Зато вы получаете готовую конструкцию, можно даже не делать шасси. Один недостаток – на выходе имеются только стандартные значения напряжения (12 и 5 вольт). Но для домашней лаборатории этого вполне достаточно. Пользуется популярностью лабораторный блок питания из ATX по той причине, что не нужно совершать большие переделки. А чем проще конструкция, тем лучше. Но есть и «болезни» у таких устройств, но излечить их можно достаточно просто.

Зачастую выходят из строя электролитические конденсаторы. Из них вытекает электролит, это можно увидеть даже невооруженным глазом: на печатной плате появляется слой этого раствора. Он гелеобразный или жидкий, со временем застывает и становится твердым. Чтобы отремонтировать лабораторный блок питания из БП компьютера, нужно установить новые электролитические конденсаторы. Вторая поломка, которая встречается намного реже, заключается в пробое одного или нескольких полупроводниковых диодов. Симптом – это выход из строя плавкого предохранителя, смонтированного на печатной плате. Для ремонта нужно прозвонить все диоды, установленные в мостовой схеме.

Способы защиты блоков питания

Простейший способ обезопасить себя – это установка плавких предохранителей. Использовать такой лабораторный блок питания с защитой можно, не боясь, что из-за короткого замыкания произойдет возгорание. Для реализации этого решения вам потребуется установить два плавких предохранителя в цепи питания сетевой обмотки. Их нужно брать на напряжение 220 вольт и ток порядка 5 ампер для маломощных приборов. На выходе источника питания следует установить плавкие предохранители с подходящими параметрами. Например, при защите выходной цепи с напряжением 12 вольт можно применить предохранители, используемые в автомобилях. Значение тока подбирается исходя из максимальной мощности потребителя.

Но на дворе — век высоких технологий, а делать защиту при помощи предохранителей с экономической точки зрения не очень выгодно. Приходится проводить замену элементов после каждого случайного задевания проводов питания. Как вариант – вместо обычных плавких вставок установить самовосстанавливающиеся предохранители. Но ресурс у них небольшой: могут верой и правдой прослужить несколько лет, а могут и через 30-50 отключений выйти из строя. Но блок питания лабораторный 5А, если он собран грамотно, функционирует правильно и не требует дополнительных устройств защиты. Элементы нельзя назвать надежными, зачастую бытовая техника приходит в негодность по причине поломки таких предохранителей. Намного эффективнее оказывается применение релейной схемы либо тиристорной. В качестве устройства аварийного отключения могут также использоваться симисторы.

Как сделать лицевую панель?

Большая часть работ – это проектирование корпуса, а не сборка электрической схемы. Придется вооружиться дрелью, напильниками, а при необходимости окрашивания еще и освоить малярное дело. Можно изготовить самодельный блок питания на основе корпуса от какого-нибудь устройства. Но если есть возможность приобрести листовой алюминий, то при желании вы сделаете красивое шасси, которое прослужит вам долгие годы. Для начала нарисуйте эскиз, в котором расположите все элементы конструкции. Особое внимание уделите проектированию лицевой панели. Ее можно сделать из тонкого алюминия, только изнутри провести усиление – прикрутить к алюминиевым уголкам, которые применяются для придания большей жесткости конструкции.

В лицевой панели обязательно следует предусмотреть отверстия для установки измерительных приборов, светодиодов (или ламп накаливания), клемм, соединенных с выходом блока питания, гнезда для установки плавких предохранителей (при выборе такого варианта защиты). Если вид лицевой панели не очень привлекательный, то ее нужно покрасить. Для этого обезжириваете и зачищаете до блеска всю поверхность. Перед началом окрашивания сделайте все необходимые отверстия. Нанесите 2-3 слоя грунтовки на прогретую поверхность, дайте высохнуть. Далее нанесите столько же слоев краски. В качестве финишного покрытия нужно применять лак. В итоге мощный лабораторный блок питания благодаря краске и получившемуся блеску будет выглядеть красиво и привлекательно, впишется в интерьер любой мастерской.

Как изготовить шасси для блока питания?

Красиво будет выглядеть только та конструкция, которая полностью изготавливается самостоятельно. Но в качестве материала можно использовать что угодно: начиная с листового алюминия и заканчивая корпусами от персональных компьютеров. Нужно только тщательно продумать всю конструкцию, чтобы не возникло непредвиденных ситуаций. Если выходным каскадам требуется дополнительное охлаждение, то установите кулер для этой цели. Он может работать как постоянно при включенном устройстве, так и в автоматическом режиме. Для реализации последнего лучше всего применить простой микроконтроллер и датчик температуры. Датчик отслеживает значение температуры радиатора, а в микроконтроллере заложено то значение, при котором необходимо включить обдув воздухом. Даже лабораторный блок питания 10А, мощность которого немаленькая, будет стабильно работать с такой системой охлаждения.

Для обдува нужен воздух извне, поэтому вам потребуется устанавливать кулер и радиатор на задней стенке блока питания. Для обеспечения жесткости шасси применяйте алюминиевые уголки, из которых сначала сформируйте «скелет», а после установите на него обшивку – пластины из того же алюминия. Если есть возможность, то уголки соедините при помощи сварки, это увеличит прочность. Нижняя часть шасси должна быть крепкой, так как на ней монтируется силовой трансформатор. Чем выше мощность, тем большие габариты трансформатора, тем больше его вес. В качестве примера можно сравнить лабораторный блок питания 30В 5А и подобную конструкцию, но на 5 вольт и током порядка 1 А. У последнего габариты окажутся намного меньшими, да и вес незначительный.

Между электронными компонентами и корпусом должен находиться слой изоляции. Делать это нужно исключительно для себя, чтобы в случае случайного обрыва провода внутри блока он не закоротил на корпус. Перед установкой обшивки на «скелет» проведите ее изоляцию. Можно наклеить плотный картон или толстую липкую ленту. Главное, чтобы материал не проводил электричество. При помощи такой доработки улучшается безопасность. Но трансформатор может издавать неприятный гул, от которого избавиться можно путем фиксации и проклейки пластин сердечника, а также установки между корпусом и шасси резиновых подушек. Но максимальный эффект вы получите только при комбинировании этих решений.

Подведение итогов

В завершение стоит упомянуть, что все монтажные и испытательные работы проводятся при наличии напряжения, опасного для жизни. Поэтому нужно думать о себе, в комнате обязательно установите автоматические выключатели, спаренные с устройствами защитного отключения электроэнергии. Даже если вы коснетесь фазы, удар током не получите, так как сработает защита.

При проведении работ с импульсными блоками питания компьютеров соблюдайте технику безопасности. Электролитические конденсаторы, находящиеся в их конструкции, долгое время после отключения находятся под напряжением. По этой причине перед началом ремонта разрядите конденсаторы, соединив их выводы. Не пугайтесь только искры, она не причинит вреда ни вам, ни приборам.

Когда делаете лабораторный блок питания своими руками, обращайте внимание на все мелочи. Ведь для вас главное – это обеспечить стабильную, безопасную и удобную его работу. А достичь этого можно только в том случае, когда тщательно продуманы все мелочи, причем не только в электрической схеме, но и в корпусе устройства. Лишними приборы контроля в конструкции не будут, поэтому установите их, чтобы иметь представление о том, например, какой ток потребляет устройство, собранное вами в домашней лаборатории.

www.syl.ru

Регулируемый или «лабораторный» блок питания из модулей своими руками

Довольно часто приходится, на время тестирования, запитывать различные поделки или устройства. И пользоваться аккумуляторами, подбирая соответствующее напряжение, стало уже не в радость. Потому решил собрать регулируемый блок питания. Из нескольких вариантов которые пришли в голову, а менно: переделать из компьютерного ATX блока питания, или собрать линейный, или приобрести KIT набор, или собрать из готовых модулей — я выбрал последнее.

Данный вариант сборки мне приглянулся из-за нетребовательных познаний в облати электроники, скоростью сборки, и в случае чего, быстрой замены или добавления какого-либо из модулей. Общая стоимость всех комплектующих вышла около $15, а мощность в итоге получилась ~100 Ватт, при максимальном выходном напряжении 23В.

Для создания данного регулируемого блока питания понадобится:

  1. Импульсный блок питания 24В 4А
  2. Понижающий преобразователь на XL4015 4-38В в 1.25-36В 5А
  3. Вольт-амперметр 3 или 4 символьный
  4. Два понижающих преобразователя на LM2596 3-40В в 1.3-35В
  5. Два потенциометра 10К и ручки к ним
  6. Два терминала под бананы
  7. Кнопка вкл/выкл и разъем под питание 220В
  8. Вентилятор 12В, в моем случае слимовый на 80мм
  9. Корпус, какой угодно
  10. Стоечки и болтики для крепления плат
  11. Провода, я использовал от умершего блока питания ATX.

После нахождения и приобретения всех комплектующих приступаем к сборке по схеме ниже. По ней у нас получится регулируемый блок питания с изменением напряжения от 1.25В до 23В и ограничением тока до 5А, плюс дополнительная возможность зарядки устройств через порты USB, потребляемое количество силы тока, которых, будет отображаться на В-А метре.

Предварительно размечаем и вырезаем отверстия под вольт-амперметр, ручки потенциометров, терминалы, выходы USB на лицевой стороне корпуса.

В виде площадки для крепления модулей используем кусок пластика. Он защитит от нежелаемого короткого замыкания на корпус.

Размечаем и сверлим расположение отверстий плат, после чего вкручиваем стойки.

Прикручиваем пластиковую площадку к корпусу.

Выпаиваем на блоке питания клемму, и впаиваем по три провода на + и -, зараннее отрезаной длины. Одна пара пойдет на основной преобразователь, вторая на преобразователь для питания вентилятора и вольт-амперметра, третья на преобразователь для выходов USB.

Устанавливаем разъем питания 220В и кнопку вкл/выкл. Подпаиваем провода.

Прикручиваем блок питания и подключаем к клемме провода 220В.

С основным источником питания разобрались, теперь переходим к главному преобразователю.

Выпаиваем клеммы и подстроечные резисторы.

Припаиваем провода к потенциометрам, отвечающим за регулировку напряжения и тока, и к преобразователю.

Подпаиваем толстый красный провод от В-А метра и выходной плюс от основного пробразователя к выходной плюсовой клемме.

Готовим USB выход. Соединяем дата + и — у каждого USB отдельно, чтобы подключаемое устройство могло заряжаться, а не синхронизироваться. Припаиваем провода к запаралеленным + и — контактам питания. Провода лучше взять потолще.

Припаиваем желтый провод от В-А метра и минусовой от USB-выходов к выходной минусовой клемме.

Провода питания вентилятора и В-А метра подключаем к выходам дополнительного преобразователя. Для вентилятора можно собрать терморегулятор (схема ниже). Понадобится: силовой MOSFET транзистор (N канальный) (его я достал из обвязки питания процессора на материнской плате), подстроечник 10 кОм, сенсор температуры NTC с сопротивлением 10 кОм (термистор) (его достал из сломанного блока питания ATX). Термистор крепим термоклеем к микросхеме основного преобразователя, или к радиатору на этой микросхеме. Подстроечником настраиваем на определенную температуру срабатывания вентилятора, например, 40 градусов.

Подпаиваем к выходному плюсу другого, дополнительного преобразователя плюс выходов USB.

Берем одну пару проводов из блока питания и подпаиваем на вход основного преобразователя, потом вторую — на вход доп. преобразователя для USB, для обеспечения входящего напряжения.

Прикручиваем вентилятор с решеткой.

Припаиваем третью пару проводов из блока питания к доп. преобразователю для вентилятора и В-А метра. Прикручиваем все к площадке.

Подключаем провода к выходным клеммам.

Прикручиваем потенциометры на лицевую сторону корпуса.

Крепим USB-выходы. Для надежной фиксации было сделано П-образное крепление.

Настраиваем выходные напряжения на доп. преобразователях: на 5.3В, с учетом падения напряжения при подключении нагрузки к USB, и на 12В.

Стягиваем провода для аккуратного внутреннего вида.

Закрываем корпус крышкой.

Клеим ножки для устойчивости.

Регулируемый блок питания готов.

Видеоверсия обзора:

kitay-doma.in.ua

Двух-полярный лабораторный блок питания своими руками — Блоки питания — Источники питания

 

автор DDREDD.

 

 

Решил пополнить свою лабораторию двух-полярным блоком питания. Промышленные блоки питания с необходимыми мне характеристиками довольно дороги и доступны далеко не каждому радиолюбителю, поэтому решил собрать такой блок питания сам.

За основу своей конструкции, я взял распространенную в интернете схему блока питания. Она обеспечивает регулировку по напряжению 0-30В, ограничение по току в диапазоне 0,002-3А.

Для меня это пока более чем достаточно, поэтому я решил приступить к сборке. Да, кстати схема этого блока питания одно-полярная, так что для обеспечения двух-полярности — придётся собирать две одинаковые.

 

 

Сразу скажу, что силовой транзистор Q4 = 2N3055 в данном блоке питания ( в этой схеме) не подходит. Он очень часто выходит из строя при коротком замыкании и ток в 3 ампера практически не тянет! Лучше всего и гораздо надёжнее, поменять его на наш родной совковый КТ819 в металле. Можно поставить и КТ827А, этот транзистор составной и в этом случае надобность в транзисторе Q2 отпадает и его, а так же резистор R16 можно не ставить и базу КТ827А подключить на место базы Q2. В принципе можно транзистор и резистор и не удалять (при замене на КТ827А), всё работает и с ними и не возбуждается. Я сразу поставил наши КТ827А и не удалял  транзистор Q2 (схему не менял), а заменил его на BD139 (КТ815), теперь и он не греется, правда вместе с ним надо заменить R13 на 33к. Выпрямительные диоды у меня с запасом по мощности. В исходной схеме стоят диоды на ток 3 А, желательно поставить на 5 А (можно и поболее), запас лишним никогда не будет.

 

 

 

 

Блок питания;

R1 = 2,2 кОм 2W
R2 = 82 Ом 1/4W
R3 = 220 Ом 1/4W
R4 = 4,7 кОм 1/4W
R5, R6, R20, R21 = 10 кОм 1/4W
R13 = 10 кОм (если используете транзистор BD139 то номинал 33кОм) R7 = 0,47 Ом 5W
R8, R11 = 27 кОм 1/4W
R9, R19 = 2,2 кОм 1/4W
R10 = 270 кОм 1/4W
R12, R18 = 56кОм 1/4W
R14 = 1,5 кОм 1/4W
R15, R16 = 1 кОм 1/4W
R17 = 33 Ом 1/4W
R22 = 3,9 кОм 1/4W
RV1 = 100K триммер
P1, P2 = 10KOhm линейный потенциометр (группы А)
C1 = 3300 uF/50V электролитический
C2, C3 = 47uF/50V электролитический
C4 = 100нФ полиэстр
C5 = 200нФ полиэстр
C6 = 100пФ керамический
C7 = 10uF/50V электролитический
C8 = 330пФ керамический
C9 = 100пФ керамический
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 диод 2A — RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V зенеревский
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 диод 1A
Q1 = BC548, NPN транзистор или BC547
Q2 = 2N2219 NPN транзистор (можно заменить на BD139)
Q3 = BC557, PNP транзистор или BC327
Q4 = 2N3055 NPN силовой транзистор (заменить на КТ819 или КТ 827А и не ставить Q2, R16)
U1, U2, U3 = TL081, опер. усилитель
D12 = LED диод.

Индикатор;

Резистор = 10K триммер — 2 шт.
Резистор = 3K3 триммер — 3 шт.
Резистор = 100кОм 1/4W
Резистор = 51кОм 1/4W — 3 шт.
Резистор = 6,8кОм 1/4W
Резистор = 5,1кОм 1/4W — 2 шт.
Резистор = 1,5кОм 1/4W
Резистор = 200 Ом 1/4W — 2 шт.
Резистор = 100 Ом 1/4W
Резистор = 56 Ом 1/4W
Диод = 1N4148 — 3 шт.
Диод = 1N4001 — 4 шт. (мост) или любые другие на ток не менее 1 А. (лучше 3 А)
Стабилизатор = 7805 — 2 шт.
Конденсатор = 1000 uF/16V электролитический
Конденсатор = 100нФ полиэстр — 5 шт.
Операционный усилитель МСР502 — 2 шт.
C4 = 100нФ полиэстр
Микроконтроллер ATMega8
LCD 2/16 (контроллер HD44780)

Печатную плату автора я повторять не стал, а перерисовал её по своему и сделал, как мне кажется, гораздо удобней (не говоря о том что я на треть уменьшил её в размерах).

В качестве измерителя (индикаторов), после поисков в просторах «инета», было принято решение использовать схему на микроконтроллере Atmega8, позволяющую реализовать два вольтметра и два амперметра с использованием одного дисплея.

За основу корпуса блока питания, был взят корпус от нерабочего ИБП, который мне подарили друзья из сервисного центра. Ну а дальше немного терпения, и пилил, точил, кромсал. Процесс сборки блока питания запечатлел, и некоторые подробности предоставляю Вашему вниманию.

Да, кстати печатные платы которые я собрал, немного отличаются от печатки, которую я выложил в архиве. Просто после сборки передвинул детали и «положил» на плату конденсатор, это как оказалось, может быть очень полезно для экономии места в корпусе.

Так как, у меня силовые транзисторы прикреплены к радиатору просто через термо-пасту, то потребовалось изолировать их радиаторы друг от друга и от корпуса. Для этого я в авто-магазине прикупил пластмассок, через которые и прикрепил радиаторы к корпусу БП.

Потом конечно же всё проверил и прозвонил, всё оказалось замечательно, ничего, нигде не касается и не коротит.

Для обеспечения температурного режима элементов блока питания, разметил и высверлил в корпусе вентиляционные отверстия для отвода тепла, потом немного покрыл корпус грунтовкой, чтобы выявить какие остались косячки.

Под чутким руководством Кирилла (Kirmav) прошил микроконтроллер и проверил работу индикатора, пока что без калибровок.

Вольтметры работают нормально, амперметры нагрузить было нечем, но скорее всего тоже работают, так как касаюсь пальцами контактов на плате, значения на индикаторе меняются.

День как говорится, закончился для меня очень удачно.

Потом перемотал (вернее домотал) силовой трансформатор. Раньше на нём была одна силовая обмотка на 24 В переменки, домотал ещё одну для второго канала БП, благо — тор, и разбирать ничего не нужно. Так же добавил ещё одну обмотку на 8,5 вольт переменки (примерно 12В постоянки), проводом 0,5 мм. Запитал от этой обмотки индикатор и куллер с регулятором оборотов, всё вроде нормально работает.

 

Имейте в виду, что для данного блока питания необходим трансформатор с двумя раздельными вторичными обмотками.

Трансформатор с вторичной обмоткой со средней точкой не подойдёт!

Стабилизатор 7805 греется, но в принципе рука держит, значит температура его около 35-40 С, с заменой радиатора думаю все станет лучше.

Регулировка для куллера была выдрана из комповского БП и в общем то работает нормально.

Немного греются диоды на плате индикатора (диодный мост), но думаю не так страшно.

Начал красить корпус, потом уже после того, как его покрасил, только на фотографии заметил, что не прокрасил заднюю часть лицевой панели, а она выглядывает из за корпуса и вид её не очень, придется заново её перекрасить.

Забыл сказать про индикатор, вольтамперметр. Автор этого вольтамперметра, пользователь [email protected] с сайта c2.at.ua. За основу моего индикатора, была выбрана та схема, где на одном дисплее реализуются два вольтметра и два амперметра.

Сначала я собрал эту схему, но в процессе наладки выявилось то, что данная схема хорошо работает там, где два источника с общим минусом, а вот в двух-полярном блоке питания она совершенно не желает отображать отрицательные величины.

Долго мне пришлось повозиться, прежде чем на появились положительные результаты.

И вот наконец, на основе наработанной другим человеком схемы, нескольких дней «плясок с бубном», работой с протеусом, кучей потраченного времени и нервов, я построил свою, которая способна показывать величину отрицательного плеча. Правда она показывает её в положительной полярности, но это не сильно печально, главное, что она уже работает, и я связался с автором прошивки и попросил его немного изменить прошивку так, чтобы ко второму каналу индикатора (U2 и А2), программа просто пририсовывала бы минусы к выводимым показаниям (надеюсь на его помощь). Но это уже так, просто эстетический момент, главное что схема уже работает.

Прошу знатоков посмотреть схему и оценить номиналы (в амперметре подобраны методом тыка, но погрешность очень мала и меня более чем устраивает).

Потом сделал печатку для индикатора, собрал всё в кучу и проверил. Вольтметры заработали оба и амперметр положительного плеча тоже. Плюс ко всему, сегодня твердо уяснил для себя, что все надо проектировать заранее, а потом уже пилить и вытачивать. Ну да ладно это все мелочи. В общем посидел, покипел и кое что дорисовал, потом проверил отрицательный амперметр — все работает. В связи с этим выкладываю свою печатку вольт-амперметра, может кому и сгодится.

Плату собирал из того, что было под руками. Для шунта взял 45 см. медного провода, диаметром 1мм и намотал его спиралью и впаял в плату. Я конечно понимаю, что медь не лучший материал для шунта (конечно же не в коем случае не прошу следовать моему примеру), но меня пока устраивает, а дальше будет видно.

В печатке которую я вытравил себе — немного «накосячил» с диодным мостом (видно на фото платы), но переделывать было уже лень — вышел из положения перекрестив диоды, после этого печатку поправил (в архиве исправленный вариант). Так же на схеме и на печатке есть разъём для подключения куллера.

Хочу сказать, что после того как схема заработал, я прямо таки полюбил протеус, не плохо оказывается работает, и уяснил для себя, что чтобы добиться желаемого результата, надо расширять свои познания в разных областях, и естественно учиться.

Ещё один вечер пришлось посвятить черчению передней панели. Дело это хоть и не сложное, но все же нудное и требует много терпения.

Для черчения, я в основном использую программу «Компас 3D». Не знаю кому как, но мне почему то проще сначала сделать 3D-модель, а уже потом на её основе изготовить чертёж. Мне как то в свое время стало просто интересно что нибудь в «Компасе» начертить, чтобы соблюсти все размеры и прочее, решил попробовать, и как то это всё затянуло. Я конечно не владею Компасом на ура, но на базовом уровне вполне себе ничего. Ну и помимо Компаса — некоторая доработка передней панели в фотошоп.

Я уже говорил, что попросил автора схемы и прошивки — немного переделать саму прошивку, и вот наконец-то при его поддержке (спасибо ему огромное), удалось изменить приветствие при включении блока питания, а так же дорисовать долгожданный минус в отрицательном плече второго канала индикатора (мелочь, а приятно).У меня это теперь выглядит вот так.

Ну, и специально для тех, кто решит повторить данную конструкцию, он сделал общий вариант приветствия при включении блока питания, который выглядит следующим образом (ну и конечно-же минусы в отрицательном плече).

Специально для тех кому интересно, выкладываю так же в прикреплённом архиве печатку платы контроля работы куллера. Я её перерисовал с готовой платы которая была изъята из комповского бп — должна работать.

P.S. Сам ещё её не собирал.

При испытании собранного БП — решил проверить усилочик, отданный мне в дар. Блок питания успешно справился со своей задачей (обеспечил требуемое напряжение и ток для проверки) правда больше полутора ампер усилок не потреблял в момент проверки.

Для тех, кто решит собирать данный блок питания, скажу, что схема проверенная, повторяемость 100%, при правильной сборке из исправных, проверенных деталей, в налаживании практически не нуждается.

Правда регулировка напряжения и тока раздельная для каждого канала, но это может и лучше с одной стороны.

В архиве установка FUSE (фузов), которые соответствуют работе от внутреннего генератора 4MHz, скрин установки для программы PonyProg.

Удачи в сборке!

Если у кого-то возникнут какие либо вопросы по конструкции блока питания, задавайте их ЗДЕСЬ на форуме.

Архив для статьи

 

vprl.ru

Измеритель эпс конденсаторов своими руками – Цифровой измеритель емкости конденсаторов своими руками. ESR метр своими руками — измеритель емкости конденсаторов. Схема и описание

ESR метр своими руками — измеритель емкости конденсаторов. Схема и описание

ESR метр своими руками. Есть широкий перечень поломок аппаратуры, причиной которых как раз является электролитический конденсатор. Главный фактор неисправности электролитических конденсаторов, это знакомое всем радиолюбителям «высыхание», которое возникает по причине плохой герметизации корпуса. В данном случае увеличивается его емкостное или, иначе говоря, реактивное сопротивление в следствии уменьшения его номинальной емкости.

Помимо этого, в ходе работы в нем проходят электрохимические реакции, которые разъедают точки соединения выводов с обкладками. Контакт ухудшается, в итоге образуется «контактное сопротивление», доходящее иногда до нескольких десятков Ом. Это точно также, если к исправному конденсатору последовательно подключить резистор, и к тому же этот резистор размещен внутри него. Такое сопротивление еще именуют «эквивалентное последовательное сопротивление» или же ESR.

Существование последовательного сопротивления отрицательно влияет на работу электронных устройств, искажая работу конденсаторов в схеме. Чрезвычайно сильное влияние оказывает повышенное ESR (порядка 3…5 Ом) на работоспособность импульсных источников питания, приводя к сгоранию дорогих микросхем и транзисторов.

Ниже в таблице приведены средние величины ESR (в миллиоммах) для новых конденсаторов различной емкости в зависимости от напряжения, на которое они рассчитаны.

Не секрет, что реактивное сопротивление уменьшается с повышением частоты. К примеру, при частоте 100кГц и емкости 10мкФ емкостная составляющая будет не более 0,2 Ом. Замеряя падение переменного напряжения имеющего частоту 100 кГц и выше, можно полагать, что при погрешности в районе 10…20% итогом замера будет активное сопротивление конденсатора. Поэтому совсем не сложно собрать ESR метр конденсаторов своими руками.

Описание ESR метра для конденсаторов

Генератор импульсов, имеющий частоту 120кГц, собран на логических элементах DD1.1 и DD1.2. Частота генератора определяется RC-цепью на элементах R1 и C1.

Для согласования введен элемент DD1.3. Для увеличения мощности импульсов с генератора в схему введены элементы DD1.4…DD1.6. Далее сигнал проходит через делитель напряжения на резисторах R2 и R3 и поступает на исследуемый конденсатор Сх. Блок измерения переменного напряжения содержит диоды VD1 и VD2 и мультиметр, в качестве измерителя напряжения, к примеру, М838. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения постоянного напряжения. Подстройку ESR метра осуществляют путем изменения величины R2.

Микросхему DD1 — К561ЛН2 можно поменять на К1561ЛН2. Диоды VD1 и VD2 германиевые, возможно использовать Д9, ГД507, Д18.

Радиодетали ESR метра расположены на печатной плате, которую можно изготовить своими руками. Конструктивно устройство выполнено в одном корпусе с элементом питания. Щуп Х1 выполнен в виде шила и прикреплен к корпусу устройства, щуп X2 – провод не более 10 см в длину на конце которого игла. Проверка конденсаторов возможна прямо на плате, выпаивать их не обязательно, что существенно облегчает поиск неисправного конденсатора во время ремонта.

Настройка устройства

После окончания монтажа и проверки, необходимо проверить осциллографом частоту на щупах X1 и X2. Она должна быть в пределах 120…180 кГц. Если это не так, то путем подбора резистора R1 добиваются нужной частоты. Далее необходимо подготовить набор резисторов следующих номиналов:

1, 5, 10, 15, 25, 30, 40, 60, 70 и 80 Ом.

К щупам X1 и X2 необходимо подсоединить резистор в 1 Ом и вращением R2 добиться, чтобы на мультиметре было 1мВ. Затем вместо 1 Ом подключить следующий резистор (5 Ом) и не изменяя R2 записать показание мультиметра. То же самое проделать и с оставшимися сопротивлениями. В результате этого получится таблица значений, по которой можно будет определять реактивное сопротивление.

Источник: Радиомир 03/2012

www.joyta.ru

ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭПС КОНДЕНСАТОРОВ

   Представляю вашему вниманию, как просто сделать измеритель ЭПС конденсаторов, который собирается всего за пару часов буквально «На коленке». Сразу предупреждаю, что не являюсь автором этой идеи, данную схему уже сотню раз повторили разные люди. В схеме всего десять деталей, и любой цифровой мультиметр, с ним ничего колдовать не нужно, просто подпаиваемся к точкам и все.

   О деталях измерителя ЭПС. Трансформатор с соотношением витков 11\1. Первичную обмотку нужно мотать виток к витку на кольце М2000 К10х6х3, на всей окружности кольца (изолированного), вторичку желательно распределить равномерно, с небольшим натягом. Диод D1 может быть любой, на частоту более 100 КГц и напряжение более 40 В, но лучше Шоттки. Диод D2 — супресор на 26 — 36 В. Транзистор — типа КТ3107, КТ361 и аналогичные. 

   Измерения ЭПС проводить на измерительном пределе 20 В. При подключении разъёма измерительной выносной «головки» прибор «автоматически» переходит в режим измерения ЭПС, об этом свидетельствует показание примерно 36 В прибора на пределе 200 В и 1000 В (зависит от применённого супрессора), а на пределе 20 В — показание «выход за предел измерения».

   При отключении разъёма измерительной выносной «головки» прибор автоматически переходит штатный режим мультиметра.

   Итого: включаем адаптер — автоматом включается измеритель, выключили — штатный мультиметр. Теперь калибровка, ничего заумного, обычный резистор (не проволочный) подгоняем шкалу. Вот примерно как это выглядело:

   Если закоротить щупы, на индикаторе 0.00-0.01, вот одна сотая и есть погрешность в интервале измерения до 1 Ом, значения ЭПС конденсаторов сравнивал с заводским измерителем. Устройство испытал: -igRoman-

   Форум по измерительным устройствам

   Схемы измерительных приборов

 

elwo.ru

Прибор для проверки оксидных конденсаторов на ЭПС (ESR)

Проблема быстрого контроля исправности оксидных конден­саторов решается, если использовать пробник, позволяющий примерно оценить емкость и эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора без его демонтажа из ремонтируе­мой аппаратуры. Предлагается еще один вариант простого при­бора, аналогичного уже описанному в «Радио», но с использова­нием стрелочного индикатора.

Многих радиолюбителей, да и про­фессиональных мастеров по ре­монту радио- и телеаппаратуры, на­верняка заинтересовала статья Р. Хафизова «Пробник оксидных конденса­торов» в журнале «Радио» (2003, № 10, с. 21). Общеизвестный метод проверки с помощью омметра, позво­ляя приблизительно оценить емкость и измерить утечку оксидных конден­саторов, далеко не всегда дает пол­ную информацию об их качестве. Опе­ративная проверка непосредственно на плате бывает затруднена из-за влияния элементов устройства. Осо­бенно это касается наиболее часто используемых конденсаторов емкос­тью от единиц до нескольких десятков микрофарад.

После прочтения указанной статьи сразу же решил сделать такой прибор, но, как нередко бывает, под рукой не оказалось нужных микросхем. Поэтому вместо микросхемы К561ТЛ1 приме­нил, как мне кажется, более распрост­раненную К561ЛА7, стабилитрон КС127Д заменил на КС133А, вместо светодиодного индикатора использо­вал стрелочный индикатор уровня М68501 от магнитофона.

Применение стрелочного индикато­ра позволило сделать прибор более точным, достаточно компактным и бо­лее экономичным. Ток потребления не зависит от режима работы и составля­ет около 1 мА, что дает возможность использовать малогабаритный источ­ник питания — батарею из трех миниа­тюрных дисковых элементов для ла­зерной указки.

Несколько измененная схема при­ведена на рис. 1. Прибор позволяет с допустимой для пробника точностью оценивать эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС) конден­сатора в пределах от 2 до 50 Ом и ем­кость от 5 до 50 мкФ.

Конструктивно прибор может быть выполнен в виде мини-тестера с вы­носными щупами и выключателем пи­тания с фиксацией либо как пробник с установкой коротких заостренных щупов и кнопочным включением пита­ния, что существенно увеличит срок службы батареи.

В данном варианте размеры корпу­са составляют 90 x 45 x 20 мм. Индика­тор расположен с левой стороны попе­рек корпуса. Его магнитная система вставлена в отверстие в корпусе, а сам он приклеен к корпусу с внешней сто­роны. Монтаж элементов прибора вы­полнен на печатной плате, чертеж ко­торой приведен на рис. 2

Детали и замена

Для выбора вида измерений ис­пользован переключатель SA1 с фик­сацией из серии ПКН. Выключатель питания SA2 — миниатюрный движко­вый или кнопочный, расположен с внешней стороны корпуса рядом с индикатором.

Вместо указанной на схеме микро­схемы можно использовать К561ЛЕ5, аналогичные серии К176 или импортный аналог CD4011BE.

Транзистор КТ315Б можно заменить любым маломощным транзистором структуры п-p-n с коэффициентом передачи тока базы не менее 100 или импортным аналогом С1815. Конденсаторы — малогабаритные керамические, резис­торы — мощностью 0,125 — 0,25 Вт. Ок­сидный конденсатор — К50-16 или импортный. Диоды VD2—VD5 — любые германиевые высокочастотные. Тип стрелочного индикатора сущест­венного значения не имеет.

Настройка прибора

Налаживание прибора заключается в установке частоты генератора в пре­делах 60…80 кГц для измерения ЭПС и 800… 1000 Гц для измерения емкости путем подбора резистора R2 и соот­ветственно С2 и С1, а также в установ­ке стрелки индикатора на конец шкалы в режиме холостого хода подбором ре­зисторов R4, R5, R8. Предварительно резистором R6 выставляют постоян­ное напряжение на коллекторе транзи­стора, примерно равное половине на­пряжения питания.

Градуировка шкалы не составит большого труда, так как пластмассо­вые индикаторы уровня легко вскры­ваются: достаточно по периметру крышки «пройтись» лезвием ножа. На место старой шкалы наклеивают полоску бумаги, на которую затем на­носят соответствующие риски и над­писи. После градуировки шкалы крышку устанавливают на место и фиксируют клеем.

Нелинейность шкалы таких индика­торов играет положительную роль, позволяя несколько расширить диапа­зон измерений. Градуировка шкалы электрической емкости производи­лась путем усреднения замеров не­скольких новых конденсаторов одного номинала (по возможности с малым допуском), для градуировки шкалы ЭПС были использованы обычные не­проволочные резисторы.

После изготовления прибора была проведена проверка всего личного запаса оксидных конденсаторов. В результате более 30 % из них при­шлось выбросить. Далее прибор был опробован при поиске неисправности в мониторе, в котором не включалась строчная развертка. Этот монитор по­бывал уже у двух мастеров и был воз­вращен назад ввиду «отсутствия элек­трической схемы и сложности ремон­та». В течение нескольких минут ока­залось возможным проверить ЭПС и емкость всех имеющихся на плате оксидных конденсаторов, среди кото­рых был обнаружен один с завышен­ным значением ЭПС и заниженной емкостью. После его замены монитор заработал!

Автор уверен, что подобный прибор займет достойное место в арсенале измерительных приборов как радиолюбителей, так и профессионалов.

Редактор — А. Соколов, графика — Ю. Андреев

Вариант изготовленной печатной платы прибора

Вид со стороны дорожек

Набор для самостоятельной сборки прибора Вы можете купить на нашем сайте «Мастер» (В наборе печатная плата и все детали, кроме измерительной головки)

Вариант внешнего вида прибора

От редакции журнала «Радио». Эквивалентное по­следовательное сопротивление (ЭПС, а в англоязычной терминологии — ESR) конденсатора зависит от многих факто­ров: его типа, емкости, номинального напряжения, частоты, на которой про­водят измерения, и т. д. Например, ЭПС танталовых конденсаторов для поверх­ностного монтажа емкостью от 4,7 до 47 мкФ на напряжение от 10 до 35 В, измеренное на частоте 100 кГц, нахо­дится в пределах от 0,9 до 5 Ом, причем оно увеличивается с уменьшением емкости и номинального напряжения. У алюминиевых конденсаторов К50-38 емкостью от 4,7 до 47 мкФ на напряже­ние от 6,3 до 160 В ЭПС, также изме­ренное на частоте 100 кГц, увеличива­ется от 0,5 (47 мкФ х 160 В) до 5 Ом (47мкФх6,ЗВ) и от 4,5 (4,7мкФх160В) до 14 Ом (4,7 мкФ х 100 В). Поэтому универсального критерия оценки при­годности конденсатора в зависимости от значения ЭПС не существует реше­ние по отбраковке следует принимать в каждом конкретном случае.

Радио №10, 2005г.

П О П У Л Я Р Н О Е:

  • ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
  • Без измерительных приборов, хотя бы простейших, трудно, а подчас невоз­можно проверить деталь, электрическую цепь, добиться высококачественной ра­боты того или иного радиотехническо­го устройства. И если не понять этой истины и игнорировать измерения, то лучше вообще не начинать заниматься конструированием усилителей, прием­ников — нет смысла попусту тратить время, заведомо портить транзисторы, диоды, другие детали и материалы. Без измерительных приборов даже от простейшего транзисторного усилителя не удастся добиться нормальной ра­боты. Подробнее…

  • Устройство индикации для ориентации
  • Характерным примером устройства индикации является дистанционный указатель ориентации (см. рис.), позволяющий определить пространственное положение, например, антенны. Подробнее…

  • Индикаторы напряжения в бортовой сети автомобиля
  • Описываемые далее устройства предназначены для допускового контроля напряжения в бортовой сети автомобиля с номинальным напряжением 12 В, хотя могут использоваться и в других случаях. Они не отображают точного значения напряжения, а лишь указывают, находится ли оно в требуемых пределах. Например, в индикаторе, схема которого показана на рис. а ниже, Подробнее…

>>

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ:

Популярность: 28 283 просм.

www.mastervintik.ru

Измеритель емкости конденсаторов своими руками. Описание и настройка устройства

В электрических цепях применяются конденсаторы разного типа. В первую очередь они отличаются по емкости. Для того чтобы определить этот параметр, используются специальные измерители. Указанные устройства могут производиться с различными контактами. Современные модификации выделяются высокой точностью замеров. Для того чтобы сделать простой измеритель емкости конденсаторов своими руками, необходимо ознакомиться с основными составляющими прибора.

Как устроен измеритель?

Стандартная модификация включает в себя модуль с расширителем. Данные о емкости конденсатора выводятся на дисплей. Некоторые модификации функционируют на базе релейного транзистора. Он способен работать на разных частотах. Однако стоит отметить, что такая модификация не подходит для многих типов конденсаторов.

Устройства низкой точности

Сделать низкой точности измеритель ЭПС емкости конденсаторов своими руками можно при помощи переходного модуля. Однако в первую очередь используется расширитель. Контакты для него целесообразнее подбирать с двумя полупроводниками. При выходном напряжении 5 В ток должен составлять не более 2 А. Для защиты измерителя от сбоев применяются фильтры. Настройку осуществлять следует при частоте 50 Гц. Тестер в данном случае должен показывать сопротивление не выше 50 Ом. У некоторых возникают проблемы с проводимостью катода. В данном случае следует заменить модуль.

Описание моделей высокой точности

Делая измеритель емкости конденсаторов своими руками, расчет точности следует производить исходя из линейного расширителя. Показатель перегрузки модификации зависит от проводимости модуля. Многие эксперты советуют для модели подбирать дипольный транзистор. В первую очередь он способен работать без тепловых потерь. Также стоит отметить, что представленные элементы редко перегреваются. Контактор для измерителя можно использовать низкой проводимости.

Чтобы сделать простой точный измеритель емкости конденсаторов своими руками, стоит позаботиться о тиристоре. Указанный элемент должен работать при напряжении не менее 5 В. При проводимости 30 мк перегруженность у таких устройств, как правило, не превышает 3 А. Фильтры используются разного типа. Устанавливать их следует за транзистором. Также стоит отметить, что дисплей можно подключать только через проводниковые порты. Для зарядки измерителя подойдут батареи на 3 Вт.

Как сделать модель серии AVR?

Сделать измеритель емкости конденсаторов своими руками AVR можно только на базе переменного транзистора. В первую очередь для модификации подбирается контактор. Для настройки модели стоит сразу замерить выходное напряжение. Отрицательное сопротивление у измерителей не должно превышать 45 Ом. При проводимости 40 мк перегрузка в устройствах составляет 4 А. Чтобы обеспечить максимальную точность измерений, используются компараторы.

Некоторые эксперты рекомендуют подбирать только открытые фильтры. Они не боятся импульсных помех даже при большой загруженности. Полюсные стабилизаторы в последнее время пользуются большим спросом. Для модификации не подходят только сеточные компараторы. Перед включением устройства делается замер сопротивления. У качественных моделей данный параметр составляет примерно 40 Ом. Однако в данном случае многое зависит от частотности модификации.

Настройка и сборка модели на базе PIC16F628A

Сделать измеритель емкости конденсаторов своими руками на PIC16F628A довольно проблематично. В первую очередь для сборки подбирается открытый трансивер. Модуль разрешается использовать регулируемого типа. Некоторые эксперты не советуют устанавливать фильтры высокой проводимости. Перед пайкой модуля проверяется выходное напряжение.

При повышенном сопротивлении рекомендуется заменить транзистор. С целью преодоления импульсных помех применяются компараторы. Также можно использовать проводниковые стабилизаторы. Дисплеи часто применяются текстового типа. Устанавливать их стоит через канальные порты. Настройка модификации происходит при помощи тестера. При завышенных параметрах емкости конденсаторов стоит заменить транзисторы с малой проводимостью.

Модель для электролитических конденсаторов

При необходимости можно сделать измеритель емкости электролитических конденсаторов своими руками. Магазинные модели этого типа выделяются низкой проводимостью. Многие модификации производятся на контакторных модулях и работают при напряжении не более 40 В. Система защиты у них используется класса РК.

Также стоит отметить, что измерители данного типа отличаются пониженной частотностью. Фильтры у них применяются только переходного типа, они способны эффективно справляться с импульсными помехами, а также гармоническими колебаниями. Если говорить про недостатки модификаций, то важно отметить, что у них малая пропускная способность. Они показывают плохие результаты в условиях повышенной влажности. Также эксперты указывают на несовместимость с проводными контакторами. Устройства нельзя применять в цепи переменного тока.

Модификации для полевых конденсаторов

Устройства для полевых конденсаторов выделяются пониженной чувствительностью. Многие модели способны работать от прямолинейных контакторов. Устройства чаще всего используются переходного типа. Для того чтобы сделать модификацию своими руками, надо применять регулируемый транзистор. Фильтры устанавливаются в последовательном порядке. Для проверки измерителя применяются сначала конденсаторы малой емкости. При этом тестером фиксируется отрицательное сопротивление. При отклонении свыше 15 % необходимо проверить работоспособность транзистора. Выходное напряжение на нем не должно превышать 15 В.

Устройства на 2 В

На 2 В измеритель емкости конденсаторов своими руками делается довольно просто. В первую очередь эксперты рекомендуют заготовить открытый транзистор с низкой проводимостью. Также важно подобрать для него хороший модулятор. Компараторы, как правило, используются низкой чувствительности. Система защиты у многих моделей применяется серии КР на фильтрах сеточного типа. Для преодоления импульсных колебаний используются волновые стабилизаторы. Также стоит отметить, что сборка модификации предполагает применение расширителя на три контакта. Для настройки модели следует использовать контактный тестер, а показатель сопротивление не должен быть ниже 50 Ом.

Модификации на 3 В

Складывая измеритель емкости конденсаторов своими руками, можно использовать переходник с расширителем. Транзистор целесообразнее подбирать линейного типа. В среднем проводимость у измерителя должна равняться 4 мк. Также перед установкой фильтров важно зафиксировать контактор. Многие модификации также включают в себя трансиверы. Однако данные элементы не способны работать с полевыми конденсаторами. Предельный параметр емкости у них равняется 4 пФ. Система защиты у моделей применяется класса РК.

Модели на 4 В

Собирать измеритель емкости конденсаторов своими руками разрешается только на линейных транзисторах. Также для модели потребуется качественный расширитель и переходник. Если верить экспертам, то фильтры целесообразнее применять переходного типа. Если рассматривать рыночные модификации, то у них может использоваться два расширителя. Работают модели при частоте не более 45 Гц. При этом чувствительность у них часто меняется.

Если собирать простой измеритель, то контактор можно использовать без триода. У него малая проводимость, однако он способен работать при большой загруженности. Также стоит отметить, что модификация должна включать в себя несколько полюсных фильтров, которые будут уделять внимание гармоническим колебаниям.

Модификации с однопереходным расширителем

Сделать измеритель емкости конденсаторов своими руками на базе однопереходного расширителя довольно просто. В первую очередь рекомендуется подобрать для модификации модуль с низкой проводимостью. Параметр чувствительности при этом должен составлять не более 4 мВ. У некоторых моделей имеется серьезная проблема с проводимостью. Транзисторы применяются, как правило, волнового типа. При использовании сеточных фильтров быстро нагревается тиристор.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется устанавливать сразу два фильтра на сеточных переходниках. В конце работы останется только припаять компаратор. Для повышения работоспособности модификации устанавливаются канальные стабилизаторы. Также стоит отметить, что существуют устройства на переменных контакторах. Они способны работать при частоте не более 50 Гц.

Модели на базе двухпереходных расширителей: сборка и настройка

Сложить на двухпереходных расширителях цифровой измеритель емкости конденсаторов своими руками довольно просто. Однако для нормальной работы модификаций подходят только регулируемые транзисторы. Также стоит отметить, что при сборке нужно подбирать импульсные компараторы.

Дисплей для устройства подойдет строчного типа. При этом порт разрешается использовать на три канала. Для решения проблем с искажением в цепи применяются фильтры низкой чувствительности. Также стоит отметить, что модификации нужно собирать на диодных стабилизаторах. Настройка модели осуществляется при отрицательном сопротивлении 55 Ом.

fb.ru

ESR ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРОВ

   Наиболее слабым местом в любой радиосхеме являются электролитические конденсаторы, которые подвержены постоянному высыханию. И чем большие токи проходят через них — тем этот процесс быстрее. Обычным омметром определить плохой конденсатор не получится, поэтому необходим спецприбор — esr измеритель.

Схема электрическая esr измерителя конденсаторов

Печатные платы — рисунок

   В типичной схеме, может быть 10 или даже 100 конденсаторов. Выпаивать каждый для тестирования очень утомительно и существует большой риск повреждения платы. Этот тестер использует низкое напряжение (250 мВ) высокой частоты (150 кГц), и он способен мерять ESR конденсаторов прямо в схеме. Напряжение выбрано достаточно низкими, чтобы другие окружающие радиоэлементы схемы не влияли на результаты замеров. А если вам случайно доведется испытать заряженный конденсатор — не беда. Этот измеритель выдерживает до 400В заряда на конденсаторе. Опыт показал, что ЭПС метр выявляет около 95% конденсаторов с потенциальными проблемами.

Особенности работы прибора

  • Тест электролитических конденсаторов > 1 мкФ.
  • Полярность не важна для тестирования.
  • Переносит заряд конденсаторов до 400В.
  • Низкий ток потребления от батареи — около 25 мА.
  • Легко читать данные аналогового измерителя.
  • Меряет ЭПС в диапазоне от 0-75 Ом по расширенной шкале с помощью омметра.

   Будьте осторожны, если вы тестируете высоковольтные конденсаторы. Имейте в виду, что высоковольтные конденсаторы могут нести сильный заряд в течение нескольких дней, в зависимости от схемы.

Как использовать ESR метр

   Включаете прибор. Убедитесь, что проверяемая схема находится не под напряжением. Разрядите конденсатор перед тестированием — ЭПС метр не делает этого автоматически. Замкните выводы конденсатора и удерживайте их так в течение нескольких секунд. С помощью вольтметра убедитесь, что конденсатор полностью разряжен. Вольтметр должен показывать нулевое значение. Прикоснитесь щупами ESR метра к конденсатору. Определите сопростивление ESR. Является ли значение ESR приемлемым узнаём путем сравнения измеренного ESR с эталонными данными. Посмотреть эту таблицу можно тут.


Не забудьте поделиться с друзьями

Это тоже полезно посмотреть:






КАК ПАЯТЬ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

     Пайка без электричества — конструкция простого паяльника, работающего по принципу периодического подогрева на сухом спирту.


el-shema.ru

ESR (ЭПС)-метр своими руками | Каталог самоделок

Неисправность электролитических конденсаторов чаще всего является причиной дефектов в радиоэлектронных аппаратах. При этом ёмкостный показатель неисправного конденсатора может совсем немного отличаться от его нормального значения, а ЭПС быть больше. Поэтому зачастую найти поломку в электролитическом конденсаторе с помощью измерителя ёмкости бывает крайне сложно.

В связи с этим именно увеличенный показатель ЭПС является единственным признаком ненормальной работы конденсатора в радиоаппаратуре.

В поиске увеличенного значения ЭПС может помочь специальный прибор, который называется ЭПС-метр. Его можно сделать самостоятельно.

Этот прибор измеряет сопротивление, которое выдаёт конденсатор при частоте в 100 кГц.

Плюсом этого прибора является то, что он не требует абсолютной точности в измерениях, ведь показатель ЭПС дефектного конденсатора обычно в разы превышает установленную норму.

Конструирование ЭПС-метра должно начинаться с составления схемотехнического рисунка в системе LTspice. В итоге должен получиться график, демонстрирующий отклонение стрелки амперметра в зависимости от показателя ЭПС.

По результатам схемотехнического рисунка, который был составлен ранее, можно спроектировать схему в программе OrCAD.

Известно, что в приборе установлено 9-вольтовое питание и регулятор напряжения, за основу которого берётся схема LM 7805. Также для прибора нужны транзисторные приёмники, которые можно выбрать на своё усмотрение, но всё же лучше подойдут 2N3904 (n-p-n) и 2N3906 (p-n-p). Ещё в приборе применимы диоды 1N5711 и измерительная головка с силой тока в 50 мкА.

Небольшое напряжение в конденсаторе, позволяет использовать устройство без его снятия.

В итоге получается разводка односторонней платы без перемычек. Для платы использовались чип-компоненты и проделывались отверстия для крепления деталей, которые позже нужно припаять.

Плата изготавливается с помощью фоторезистора, ЛУТ или ЧПУ.

Для создания шкалы прибора, необходимо произвести практические замеры, которые позже переносится в программу и распечатывается. После этого можно производить сборку всех компонентов.

В заключении, стоит заметить, что перед тем, как измерять показатель ЭПС с помощью самодельного прибора, его необходимо полностью разрядить.

 

Автор: Орлов Александр, Москва.

 


volt-index.ru

Прибор для измерения ЭПС.Интересно тем,кто дружит с электроникой…

Привет всем.Вот небольшой проэкт так сказать выходного дня-точнее дня без заказов.Слепленный из подручных средств измеритель ЭПС.Все дальнейшее я думаю будет интересно тем,кто часто чинит электронную аппаратуру.
Для чего мерить ЭПС(Эквивалентное последовательное сопротивление)?На всякий случай вкратце напомню-хотя все наверное давно знают. Электролитик-самая потенциально ненадежная деталь в аппаратуре. Когда начинает накрываться электролитический конденсатор-то у него уменьшается емкость и кроме того начинает увеличиваться внутреннее сопротивление,чаще всего из за ухудшения контакта обкладок с выводами.Если такой конденсатор будет например в импульсном блоке питания,инверторе или даже в усилителе-то ничего хорошего точно не будет.Скорее всего будут симптомы непонятной неисправности.А уж если это древние блоки промышленной электроники,которые часто приходится ремонтировать-то тут конденсаторы дохнут пачками.
На всякий случай-просьба не кидать тапки за теорию-попытался рассказать максимально упрощенно…
Кроме того при выпаивании,от нагрева конденсатор часто реанимируется.Само собой ненадолго.Что еще больше усложняет задачу.И измеритель емкости здесь мало поможет .Как правило емкость еще в нормальных пределах-а внутреннее сопротивление уже большое.
У меня давно был сделан измеритель ЭПС ,но второпях и на изоленте…И вот почти целый день без заказов.Да еще в руки попало вот это:

Прихватил на какой то заброске-а оказалось ,какие то плохиши уже клеммы склевали.Но зато есть все что надо.И место под батарейки и для переменного резистора установки нуля.
Со схемой решил не экспериментировать-собранный на соплях предидущий вариант неплохо себя показал.
Вот его схема-максимально простая…

Эта схема нравится мне по нескольким причинам:
-измерение ЭПС без выпайки из схемы конденсатора
-питание от 1.5вольта
-максимальная простота
-возможность использовать любой стрелочный прибор от 200мкА до 10 ма.
-в дежурном режиме потребляемый ток около 0.5ма,при измерении-не более тока милиамперметра (при замкнутых щупах)
-возможность собрать из разного хлама
На транзисторе VT1собран генератор на частоту около 15кГц.На VT2 детектор-усилитель
Если поставить более современные транзисторы (например КТ3102)-то придется увеличить до 1мОм резистор установки нуля.
Печатную плату делать не стал -деталей тут немного

Наматываем контурную катушку

Взял кусочек макетной платы в пару квадратных сантиметров и на нем собрал всю электронную начинку

Разобрал древний омметр и выкинул все лишнее

Разистор установки нуля ставим на штатное место.На место где были клеммы делаем пластмассовую накладку.Ставим на нее две клеммы и выключатель питания-микротумблер

Небольшая засада-батарейный отсек под древние батарейки ФБС.Но зато по диагонали отлично входит мизинчиковая батарейка.Делаем под нее гнездо из контактов от батарейного отсека какого то плеера,кусочка стеклотекстолита и жесткого толи поролона-то ли пенопласта

Закрепляем плату с деталями термопистолетом и соединяем все проводами.

Временно ставим старую шкалу и проводим градуировку.Замыкаем клеммы и выставляем на ноль .Затем подключаем резисторы и замечаем какое деление старой шкалы соответствует какому сопротивлению.Для градуировки я использовал резисторы 1ом пару штук и пять резисторов 0.1Ом и соединял их в разных комбинациях.
Потом суем старую шкалу в сканер ,сканируем и обрабатываем графическим редактором.Распечатываем и наклеиваем

Собираем все и наслаждаемся результатом.

И пару слов по применению.Провода со щупами не надо делать слишком длинными и тонкими.Перед началом работы замыкаем щупы и устанавливаем на ноль.В процессе работы ноль может уйти немного-но это не важно,так как прибор индикаторный.
Если например конденсатор 1000Мкф покажет нам сопротивление 2ома-то он однозначно не свежий,а если в районе 0.5Ом то он вполне нормален.Рекомендую тому кто соберет прибор потренироваться с несколькими новыми конденсаторами -все сразу станет понятно при разбраковке.
Часто весь ремонт древних блоков управления заключается у меня в поочередном тыканье измерителем ЭПС во все конденсаторы и замене подозрительных.В большинстве случаев после этого все работает.
И напоследок-плата в которой мы меряем ЭПС должна быть обесточена и конденсаторы большой емкости разряжены.Иначе могут сгореть в приборе защитные диоды-те что на схеме четыре штуки.Их недолго поменять.Сам прибор не страдает .Но я так пока не подрывался…

Сообщение отредактировал 676: 16 July 2013 — 23:27

www.chipmaker.ru

Как сделать удлинитель usb своими руками – САМОДЕЛЬНЫЙ usb УДЛИНИТЕЛЬ 10 МЕТРОВ КАК СДЕЛАТЬ ЮСБ УДЛИНИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ смотреть онлайн

USB удлинитель своими руками — Diodnik

В эпоху информационных технологий практически в каждом доме можно найти компьютер, подключенный к всемирной паутине интернет. Для выхода в сеть в маленьких городках и еще чаще в селах, зачастую пользователи используют 3G модем, и постоянно сталкиваются с тем, что такой модем плохо ловит сеть. Покупать специальные выносные антенны дорого и не каждому это по карману. Почти всегда достаточно вынести такой модем в другую комнату или на чердак, иногда даже достаточно приподнять на пару метров модем от земли, что бы картина покрытия менялась в лучшую сторону. Сегодня мы покажем, как сделать USB удлинитель своими руками для 3G модема, т.к. продаются такие удлинители далеко не в каждом магазине.

USB удлинитель своими руками

Для того, что бы изготовить USB удлинитель своими руками необходимо:  кабель витая пара (в нашем случае 7м.) и разборные разъемы USB 2.0 (папа и мама), паяльник, припой и 15 минут свободного времени. Поехали!

Первым делом снимаем первый слой изоляции кабеля и соединяем попарно провода витой пары. В таком случае у нас будут меньшие потери напряжения для питания модема.

Аккуратно припаиваем провода к разъему, используя следующую схему.

В итоге должно получиться примерно вот так.

Для большей надежности разъем можно проклеить или зафиксировать силиконом. Как дополнительный фиксатор кабеля мы еще использовали и термокембрик.

Аналогичную операцию проводим со вторым хвостом провода. Как видим, собрать удлинитель для USB модема своими руками не так уж и сложно. Вот что в итоге у нас получилось.

После всех манипуляций не забываем прозванивать провода, достаточно плохо припаять один из проводов, что бы самодельный удлинитель USB отказался работать.

USB удлинитель с дополнительным питанием

Еще нужно помнить, что собирать USB удлинитель своими руками более 10-15 метром без дополнительного питания не стоит. Если устройство в таком удлинителе и будет работать, то крайне нестабильно. Для того, что бы собрать USB удлинитель с внешним питанием своими руками, необходимо производить все те же действия, что описаны выше, но красный провод (+5В от компьютера) не подключать к гнезду, а подать на него +5В от внешнего источника используя, красный как «+», а черный, как «-».

Схему такого подключения смотрим ниже.

Из практики доказано, что собранный USB удлинитель из витой пары длинной 10 метров стабильно работает и без дополнительного питания.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

comments powered by HyperComments

diodnik.com

USB удлинитель своими руками

Содержание:
  1. Принцип работы и область применения USB удлинителей
  2. Процесс изготовления удлинителя
  3. USB удлинитель из витой пары
  4. Видео: USB кабель своими руками

В работе с компьютерной техникой довольно часто требуются какие-либо нестандартные дополнительные приспособления. Например, при устройстве локальной сети может понадобиться кабель различной длины, оборудованный разъемами USB. Однако стандартные изделия заводского изготовления не всегда отвечают предъявляемым требованиям. В подобных случаях приходится изготавливать USB удлинитель своими руками.


Принцип работы и область применения USB удлинителей

Для изготовления нормального рабочего удлинителя нужно хорошо знать его свойства и принцип действия. От этого в первую очередь зависит его длина. Всем известно, что с помощью обычного кабеля возможно подключение удаленных устройств на расстояние 3-5 метров. Такие кабели считаются пассивными удлинителями, и во многих случаях такого расстояния оказывается недостаточно для обеспечения нормальной работы в доме или офисе. Не всегда имеется возможность расположения принтера, сканера и других периферийных устройств неподалеку от компьютера.

Данную проблему успешно решает активный USB удлинитель, коренным образом отличающийся от обычного кабеля. Его полезные качества проявляются за счет активных усилителей, встроенных на каждом конце и получающих питание с разъемов USB в пределах 5 вольт. За счет этого полезный сигнал усиливается многократно, что дает возможность подключения устройств, удаленных от компьютера на расстояние 50 метров и более.

В процессе передачи сигнала наступает его неизбежное ослабление. В связи с этим для больших расстояний (свыше 5 метров) используется подключение лишь по протоколу USB 1.1. На расстоянии до 30 метров необходимо применение более скоростного протокола USB 2.0. Большое значение имеет кабель, соединяющий устройства между собой. Он должен быть высокого качества, гарантирующего такую же высокую скорость подключения.

Работа удлинителя осуществляется самостоятельно без каких-либо драйверов и никак не влияет на состояние компьютера. Достаточно всего лишь вставить USB вилки, расположенные на концах провода, в соответствующие разъемы соединяемой аппаратуры.


Процесс изготовления удлинителя

Следует сразу же отметить, что самостоятельное изготовление USB удлинителя требует специальных знаний электроники и радиотехники, практических навыков работы с паяльником и другим электроинструментом. В противном случае рекомендуется приобрести готовое изделие нужной длины, хотя оно и будет дороже самодельного. Тем не менее, многие все-таки пытаются сделать USB удлинитель самостоятельно.

Прежде всего нужно запастись стандартным USB кабелем небольшой длины. По возможности, в нем должен быть ферритовый сердечник, способный гасить высокочастотные помехи и указывающий на высокое качество кабеля. Такой отрезок можно попросить или недорого купить у людей, занимающихся кабельными линиями. У них же можно попросить и необходимое количество компьютерного кабеля UTP, желательно одной из высоких категорий, например, 5е, 6 или 6е. От этого будет зависеть скорость работы аппаратуры на противоположном конце.

Из инструмента понадобятся кусачки или ножницы для разрезания кабеля. Зачистка проводов выполняется специальным инструментом, но при его отсутствии можно обойтись простым ножом. Для соединений будут нужны паяльник, припой и канифоль, поскольку скрутки проводов не допускаются из-за их высокого сопротивления. Места соединений изолируются термоусадочными трубками. Вместо них можно использовать изоленту.

Работы начинаются с разрезания кабелей на отрезки необходимой длины и зачистки концов. Изоляция со всех проводников снимается примерно на 3-5 мм. USB кабель содержит 4 проводника, UTP кабель – 8. В состав одной пары UTP кабеля, входит два проводка – цветной и пестрый. Вместо пестрого может быть белый провод. Каждая такая пара припаивается к отдельному проводку USB кабеля с соблюдением соответствующих цветов. По такой же схеме изготавливается USB удлинитель с дополнительным питанием своими руками, известный как активный удлинитель.

По завершении пайки нужно проверить, чтобы не осталось разорванных мест. После этого термоусадочные трубки сдвигаются к местам пайки и нагреваются строительным феном до их полного прилегания к соединенным проводникам. После того как все термоусадки на проводниках остынут, они собираются все вместе в единый пучок, поверх которого таким же образом устанавливается общая термоусадочная трубка. Перед первым подключением аппаратуры, желательно проверить контакты с помощью тестера. Если проверка показала норму, то самодельный удлинитель можно использовать для работы.


USB удлинитель из витой пары

Удлинители из витой пары применяются в основном для подключения интернета через 3G модем. Данные устройства используются на дачах и в загородных домах, при отсутствии возможности проведения обычного кабельного интернета. Нередко возникают ситуации, когда уверенный прием сигнала 3G возможен лишь из определенного места, к которому требуется подвести отдельный кабель. Нередко юсб удлинитель нужного размера отсутствует в продаже, поэтому единственным выходом остается его изготовление своими руками.

Для этой цели потребуется нужное количество витой пары, экранированной фольгой, два разъема USB АМ и AF, то есть «папа» и «мама», термоусадочная трубка 16 мм, а также изолента. Из инструментов понадобится нож, бокорезы, паяльник, припой и флюс.

Процесс изготовления начинается со спаривания и выравнивания бокорезами концов витой пары. После этого с помощью ножа нужно снять с каждого конца верхнюю оболочку кабеля вместе с фольгой на расстояние 1 см. Эту операцию нужно производить очень аккуратно, чтобы не надрезать провода, расположенные под оболочкой. Провода коричнево-белого и коричневого цвета отрезаются вровень с оболочкой, поскольку в дальнейшем они не будут использоваться. С оставшихся проводников нужно удалить по 3 мм изоляционного слоя. Провода соединяются следующим образом: зеленый с оранжевым и зелено-белый с оранжево-белым. Места соединений тщательно пропаиваются.

Термоусадочная трубка заранее разрезается на части по 4 см каждая и надевается на витую пару. Это позволит в дальнейшем не делать отпаивание разъема. Правильность выполнения распайки следует проверять очень тщательно, поскольку случайная путаница может привести к выходу из строя USB устройства.

После проверки необходимо включить модем в тестовом режиме. Если компьютер не опознает устройство или показывает неправильную работу, необходимо опробовать другой разъем. Отсутствие положительного результата указывает на слишком большое потребление тока. Поскольку провода очень тонкие, модему просто не хватает напряжения. Возможно придется укорачивать провод до тех пор, пока устройство не начнет работать или увеличивать сечение проводов. Если же вся система работает нормально, остается надеть на разъемы термоусадочные трубки и после разогрева проверить качество изоляции.


electric-220.ru

USB–удлинитель своими руками

Дома к интернету я подключаюсь при помощи CDMA-модема. Модем – тот еще, C-motech CCU-550 известный своим качеством приема. А качество приема сигнала очень плохое в комнате где стоит компьютер. В соседней комнате лучше. У окошка еще лучше.

Накупил фабричных usb-удлинителей. Комбинировал и так и сяк. Максимальная длина, на котором работал модем, была где-то 4,7 метра двумя кабелями, или одним на 4,5 метра. Этой длины хватало только чтобы расположить модем у дверей соседней комнаты. Но хочется-то к окошку дотянуть – там ведь прием еще лучше. А кабеля не хватает – целых 7 метров надо.

Вобщем решил я самостоятельно изготовить usb-кабель. Взял один из фабричных удлинителей, отрезал от него концы с разъемами (примерно по 10-15 сантиметров длины, так чтобы вместе с ферритовым кольцом получилось) и припаял к ним кусок витой пары длиной 7 метров. Витую пару взял самую обычную UTP 5e.

Провода пускал так:

  • корпус – на два провода оранжевый и оранжево-белый;
  • питание +5В – на два провода коричневый и коричнево-белый;
  • данные «-» – на зеленый провод;
  • данные «+» – на синий провод;
  • оплетку – на два провода зелено-белый и сине-белый.

В итоге получился usb-удлинитель на 7,2 метра. Кабель проверял на мышке, флешке и модеме. Нормально не заработала только флешка. При копировании большого файла через время отвалилась. Возможно из того что usb работало в режиме FullSpeed… Но мне вобщем-то для модема удлинитель нужен, а он работает!

Распайка USB.

Номер контакта Назначение Цвет провода
1 V BUS Красный
2 D- Белый
3 D+ Зеленый
4 GND Черный
оплетка экран —-

Здесь:

  • GND – цепь “корпуса” для питания периферийных устройств;
  • V BUS – +5V также для цепей питания;
  • шина D+ предназначена для передачи данных;
  • шина D- – для приема данных.

11/04/09 12:14 Дмитрий в рубрике hardware . Темы: hardware,
полезности,
самоделки | [26]

shpargalki.org.ua

USB удлинитель своими руками — Diodnik

В эпоху информационных технологий практически в каждом доме можно найти компьютер, подключенный к всемирной паутине интернет. Для выхода в сеть в маленьких городках и еще чаще в селах, зачастую пользователи используют 3G модем, и постоянно сталкиваются с тем, что такой модем плохо ловит сеть. Покупать специальные выносные антенны дорого и не каждому это по карману. Почти всегда достаточно вынести такой модем в другую комнату или на чердак, иногда даже достаточно приподнять на пару метров модем от земли, что бы картина покрытия менялась в лучшую сторону. Сегодня мы покажем, как сделать USB удлинитель своими руками для 3G модема, т.к. продаются такие удлинители далеко не в каждом магазине.

USB удлинитель своими руками

Для того, что бы изготовить USB удлинитель своими руками необходимо:  кабель витая пара (в нашем случае 7м.) и разборные разъемы USB 2.0 (папа и мама), паяльник, припой и 15 минут свободного времени. Поехали!

Первым делом снимаем первый слой изоляции кабеля и соединяем попарно провода витой пары. В таком случае у нас будут меньшие потери напряжения для питания модема.

Аккуратно припаиваем провода к разъему, используя следующую схему.

В итоге должно получиться примерно вот так.

Для большей надежности разъем можно проклеить или зафиксировать силиконом. Как дополнительный фиксатор кабеля мы еще использовали и термокембрик.

Аналогичную операцию проводим со вторым хвостом провода. Как видим, собрать удлинитель для USB модема своими руками не так уж и сложно. Вот что в итоге у нас получилось.

После всех манипуляций не забываем прозванивать провода, достаточно плохо припаять один из проводов, что бы самодельный удлинитель USB отказался работать.

USB удлинитель с дополнительным питанием

Еще нужно помнить, что собирать USB удлинитель своими руками более 10-15 метром без дополнительного питания не стоит. Если устройство в таком удлинителе и будет работать, то крайне нестабильно. Для того, что бы собрать USB удлинитель с внешним питанием своими руками, необходимо производить все те же действия, что описаны выше, но красный провод (+5В от компьютера) не подключать к гнезду, а подать на него +5В от внешнего источника используя, красный как «+», а черный, как «-».

Схему такого подключения смотрим ниже.

Из практики доказано, что собранный USB удлинитель из витой пары длинной 10 метров стабильно работает и без дополнительного питания.

VK

Facebook

Twitter

Odnoklassniki

comments powered by HyperComments

diodnik.com

Удлинитель USB своими руками: yoksel_moksel

Допустим, вы хотите мощный компьютер для игр или работы, но при этом не хотите терпеть ни малейшего шума.

Или вы хотите пользоваться одним стационарным компьютером как в комнате, так и на кухне.

Или ваш знакомый гендир, опасаясь представления «маски-шоу», желает держать компьютер бухгалтера не под столом бухгалтера, а этажом выше, у стороннего физлица.

Что делать? Взять длинные провода и, в зависимости от ситуации:

— Перенести компьютер в прихожую, кладовку или на балкон, где он будет шуметь в своё удовольствие, не мешая вам;
— или этажом выше к соседу, где он будет в относительной безопасности от захватчиков;
— или поставить компьютер в комнате, а дополнительные провода провести на кухню (или наоборот).

Вопрос, где взять длинные провода? А их и нужно всего два: HDMI и USB. Десятиметровый HDMI не проблема, в Юлмарте можно купить за 370 р. Нетрудно найти в продаже и более длинные. Дальше пойдёт речь, как самому сделать десятиметровый USB 2.0 удлинитель (если этого мало и всё равно не хватает пяти метров, используйте беспроводные мышь и клавиатуру). Теоретически можно купить кабель с усилителем сигнала TU2-EX12, но он в каких-то незнакомых магазинах продаётся, мне было проще сделать самому.

1. Удлинитель USB будет одним концом воткнут в компьютер, а на другом конце будет USB концентратор, куда мы будем втыкать флешки, мышки, коробочки с HDD, принтер и прочие USB устройства. Я рекомендую хорошо зарекомендовавший себя D-Link DUB-H7 на 7 портов. Жаль, что он неожиданно подрос в цене, ещё недавно стоил 640 р.

2. В зависимости от того, какой вход у концентратора, берём принтерный шнур (AM-BM) или простой USB удлинитель (AM-AF). Нужный шнур обычно идёт в комплекте с концентратором. Отрезаем концы, остальное выбрасываем.

3. Берём у знакомого сисадмина или покупаем 10 метров витой пары типа FTP (в фольге) и зачищаем концы для пайки.

4. Cхема соединения проводов понятна из рисунка (рисунки увеличиваются по клику). В моём USB кабеле цвета проводов были такие — чёрный, зелёный, белый и красный. На рисунке обозначены Ч, З, Б, К. То есть, FTP кабель спаивался с USB по такой раскладке:

FTP USB
оранжевый
и зелёный
чёрный
синий зелёный
бело-синий белый
бело-оранжевый и бело-зелёный красный
стальная
жила
экранирующая
оплётка

На рисунке бело-оранжевый проводок лежит ошибочно, смотрите таблицу! (благодарю e_mission за поправку)

5. Хорошо, если у вас есть тоненькая термоусадочная трубка на каждую жилу USB-коннекторов, чтобы не возиться с изолентой. Спаяные провода и готовый удлинитель:

Испытания:

Копирование файлов на USB винчестер. Скорость копирования держится до 100 мегабайт в секунду, но в конце файла процесс копирования может замереть на 2-3 секунды, отчего скорость копирования снижается, но потом опять возрастает:

Проверка показала, что ошибок копирования нет:

Без концентратора, который обеспечивает питанием подключенные устройства, сказывается падение напряжения в кабеле. Старый лазерный принтер работал без проблем, а сканер, не имеющий своего блока питания, определялся через раз и совсем не мог сканировать.

upd: более корректные тесты и выводы в следующей записи

yoksel-moksel.livejournal.com

Отпугиватель собак ультразвуковой своими руками – ❶ Как сделать отпугиватель собак 🚩 отпугиватель собак своими руками 🚩 Системы безопасности

Отпугиватель собак: обзор схем для изготовления своими руками

Отпугиватель для собак, ласковых и добрых друзей человека, не нужен, но сделать отпугиватель для животных агрессивных и злых — дело святое. Хорошо бы еще найти рабочую схему, не так ли?

Рассмотрим несколько схем для желающих поработать своими руками.

Схема отпугивателя собак забугорная

 

В схеме (полнорозмерная схема здесь) в качестве генератора используется стандартный таймер 555 на микросхеме IC1, работающий на частоте 40 кГц (раздражающая частота для собак и кошек).

Для увеличения мощности сигнала использован усилитель на транзисторах TR1-TR4. Второй аналогичный таймер 555 IC2 формирует противофазный сигнал. Схема оптимизирована для получения высокой выходной мощности на ультразвуковых частотах. В качестве излучателя используется ультразвуковой преобразователь. Можно применить сдвоенный таймер 556.

Эффективность схемы была проверена путем уменьшения частоты генератора до слышимого уровня и замены ультразвукового преобразователя громкоговорителем. Прибор запитывался от внешнего источника и при потребляемом токе 4 А мощность сигнала достигала 110 дБ!

Схема потребляет довольно большой ток. Поэтому для ручного исполнения выключатель питания лучше выполнить в качестве кнопки для кратковременного включения. При использовании устройства в стационарном режиме, чтобы предотвратить, например, нежелательные повреждения сада или клумбы лучше применять свинцово-кислотные аккумуляторы, при этом желательно управлять устройством какими-либо датчиками движения. (D. Stringwell, Scunthorpe, North Lines, «Everyday Practical Electronics», December 2003)

Схема журнала «РадиоКонструктор» №4/1999

Схемотехническое решение показано на рисунке. Здесь работают два мультивибратора — инфразвуковой на элементах D1.1 и D1.2, вырабатывающий импульсы частотой 2 Гц, и ультразвуковой на D1.3 и D1.4, вырабатывающий импульсы с изменяющейся частотой от 20 кГц до 60 кГц.

Работает схема так. Мультивибратор на D1.1 D1.2 вырабатывает импульсы. Как только на выходе D1.1 устанавливается единица, разрешается работа мультивибратора на D1.3 и D1.4 (единица поступает на их выводы 8 и 12). Мультивибратор начинает вырабатывать некоторую частоту (около 20 кГц). Одновременно начинает увеличиваться напряжение на С2 (заряд через R2) и открывается транзистор VT5, включающий параллельно частотозадающему резистору R5 дополнительное сопротивление R4+RK3. В результате суммарное сопротивление уменьшается и частота импульсов на выходах мультивибратора D1.3 D1.4 быстро увеличивается до 60 кГц. Когда на выходе D1.1 вновь появляется низкий уровень, ультразвуковой мультивибратор временно (на длительность отрицательного полупериода на выходе D1.1) выключается. Таким образом получаются импульсные посылки с периодом в 0,5 секунды, имитирующие лай значительно более крупной собаки.

Затем следует двухтактный выходной каскад на транзисторах VT1-VT4 с высокочастотной динамической головкой на выходе.

Что касается деталей — микросхема может быть К176ЛА7, высокочастотная головка любая достаточно мощная и миниатюрная, либо пъезоизлучатель СП-1.

Отзывы о схеме противоречивые: у кого-то работает сразу без настройки, у кого-то нет.

Схема Форума сайта гор. Солнцево (http://fopum.ru/).

Схема этого отпугивателя собак собрана всего лишь на одной цифровой микросхеме (DD1) и пяти транзисторах (VT1-VT5). На логических элементах DD1.1. и DD1.2., резисторах R1, R2 и конденсаторах С1, С2 выполнен инфразвуковой генератор (представляет собой симметричный мультивибратор, формирующий прямоугольные импульсы частотой около 1.5 Гц).

Второй симметричный мультивибратор построен на элементах DD1.3., DD1.4., резисторах R6, R7, конденсаторах С5, С6 и представляет собой ультразвуковой генератор, частота прямоугольных импульсов которого составляет 20 кГц и периодически (через каждые 0,66 с) повышается приблизительно в 4 раза. Сравнительно плавный периодический «увод» ультразвуковой частоты вверх выполняет узел, содержащий резисторы R3-R5, конденсатор СЗ, транзистор VT1 и диоды VD1, VD2.

Формируемые на выходных выводах 10 и 11 микросхемы DD1 ультразвуковые колебания прямоугольной формы имеют небольшую мощность. Поэтому они усиливаются по мощности двухтактным мостовым усилителем, собранным на транзисторах VT2-VT5. Эмиттерной нагрузкой этого усилителя является пьезокерамический излучатель BF1, ультразвуковые колебания, промодулированные инфразвуковыми, возбуждаются в нем после нажатия на кнопку SB1, выполняющую функцию обычного выключателя питания. Цепь питания микросхемы DD1 защищена от случайной «переполюсовки» батареи GB1 диодом VD3, а конденсаторы фильтра С4 и С7 обеспечивают пропускание по цепи питания соответственно высокочастотных и низкочастотных колебаний.

Батарею GB1 можно составить из шести-десяти гальванических элементов (316). аккумуляторов Д-0.25 или применить готовую 12-вольтовую батарею L1028 либо 9-зольтовую «Крону» или «Корунд». Микросхему К561ЛА7 можно заменить К176ЛА7, К1561ЛА7 или 564ЛА7. Диоды VD1-VD3 — любые кремниевые малогабаритные, транзистор VT1 — любой кремниевый маломощный с коэффициентом усиления тока базы не менее 30. Транзисторы VT2. VT4 и VT3, VT5 заменимы любыми соответственно из серий КТ3102 и КТ3107.

Чтобы при настройке отпугивателя собак, которая, главным образом, заключается в подборе сопротивления резистора R3, можно было контролировать его работу на слух, на время параллельно конденсаторам С5 и С6 подключают пайкой два конденсатора емкостью не менее 6800пФ каждый.

Корпусом для сборки отпугивателя стал корпус от вышедшей из строя УКВ радиостанции китайского производства.

О пьезоизлучателе BF1 SQ-340L. Можно порекомендовать использовать вместо него оповеститель ультразвуковой MFC-200, имеющий высокое акустическое давление до 85 дБ, а значит и большую дальность действия.

Отзыв: «Собрал данную схему один в один, но она так и не хочет работать. При включении выдаёт короткий сигнал ультразвука на 0,5…1 секунды и замолкает”.

Схема мощного отпугивателя собак (также размещенная на Форуме сайта гор. Солнцево (http://fopum.ru/))

В этой схеме на первом логическом элементе собран генератор модулирующей частоты, который продлевает срок службы батареи питания и увеличивает эффективность отпугивания собак. Частота этого генератора должна находится в районе 14Гц.

На втором логическом элементе собран генератор ультразвукового сигнала частотой 24-25кГц, который управляется первым генератором. Таким образом получаются пачки импульсов с частотой 24-25кГц.

Последующие логические элементы являются буферными и распределяют сигнал на 2 выходных каскада.

Выходные каскады реализованы на транзисторах КП501А с допустимым обратным напряжением – 100В. Нагрузкой их являются ДР (3,3 или 4,7мГ) – МИЛЛИГЕНРИ и последовательно включенные диоды с обратным напряжением не менее 200В и частотой работы не менее 100кГц. Эти диоды устраняют паразитные колебания, которые появляются в дросселях и суммируют их к амплитуде импульса. Таким образом они добавляют 10В к амплитуде получаемых высоковольтных импульсов.

Пьезокерамические излучатели TR2516T1 резонансные и рассчитаны на работу в диапазоне частот 24-26кГц. Их собственная ёмкость 2000пф. Могут быть заменены только на другие, с аналогичными параметрами.

Светодиод, подключенный через стабилитрон с напряжением 5,1В и последовательно включенным резистором, служит индикатором разряда батареи. Когда тускло горит светодиод или полностью гаснет – надо менять батарею питания. Второй светодиод – индикатор включения устройства. Использованы ярко горящие светодиоды.

Полевые транзисторы могут быть и другие – главное, это максимальное обратное напряжение не менее – 100В (желательно 150-200В). Дело в том, что при случайном отключении излучателей напряжение на стоке увеличивается до 100В.

Примечание. Не сожгите вход осциллографа, учитывая такие напряжения на излучателях.

Настройка устройства

Проверяют наличие импульсного напряжения на излучателях – оно должно быть порядка – 60В и частотой (24-25кГц).

Вместо резистора (12К, который помечен звёздочкой) временно впаивают подстроечный номиналом 15-20К и вращают его в небольших пределах, одновременно контролируя импульсы на излучателях. При достижении резонанса излучателя импульс приобретает максимальную амплитуду и он становится таким, как изображен на схеме. Его вершина должна быть немного плоской. После этого измеряют получившийся номинал резистора и впаивают постоянный резистор. Проверяют импульсы на 2ух каналах устройства.

Ток потребления схемы не более – 20мА и зависит от правильной настройки.

Индикаторный светодиод – яркогорящий. При других светодиодах необходимо подобрать гасящий резистор (10К) в сторону уменьшения номинала.

Подстройка УЗ частоты необходима потому, что резонансы излучателей имеют разброс по частоте. Если есть возможность, то излучатели так же надо подобрать по максимальной амплитуде импульса на них.

Отзывов о пригодности к работе нет.

Схема отпугивателя собак от Kosmonavt’а (форум http://radio-hobby.org)

Ниже цитируется авторский текст.

Собрал вот такую отпугивалку. Действует на собак по-разному, из бродячих 90% убегают, дрессированным «до лампочки». Звук получается громкий, очень неприятный, сколько дБ не знаю, нечем померить, но уши закладывает прилично. В качестве излучателя применён клаксон от автосигнализации, но можно, с одинаковым успехом, применить обычный динамик на 4 Ома, естественно, чем мощнее динамик, тем громче звучит, но в пределах возможностей самого усилителя. Схема потребляет большой ток, так что нужна хорошая батарея с напряжением от 6 до 12В (с «кроной» эффекта не будет). Достоинство данной схемы в том, что с её помощью можно настроить практически любой динамик на его резонансную частоту и получить в итоге очень громкий звук. В данном случае с клаксоном эта частота находится в пределах 2,5-2,7 кГц. К тому же звук очень чистый, так как сигнал на выходе получается синусоидальный. Можно подавать от внешнего источника меандр, эффект не хуже, но будет присутствовать ещё и «жужжание». Даже может быть лучше эту пугалку использовать не на собаках, а на грызунах, живущих в овощехранилищах, совместно с датчиком движения. Такой резкий звук им вряд ли понравится, а заодно никого не побеспокоит. Вот сама схема, это типовое включение микросхемы К174УН7, с той разницей, что выход усилителя соединён со входом через конденсатор, а нужная частота регулируется переменным резистором. Такой готовый УНЧ на отдельной плате можно снять со старого телевизора, а также подойдёт любой другой подобный усилитель.

 

 

radiofishka.in.ua

Как сделать отпугиватель собак своими руками: советы и схемы

Бездомные псы могут нанести много вреда как взрослому, так и ребенку. Они способны сильно напугать, укусить и травмировать человека. Собаки негативно относятся к людям, которые ездят на велосипедах и мотоциклах. В таких случаях многие люди ищут способы, которые бы смогли их спасти от агрессивных животных. Кто-то носит с собой газовые баллончики, а кто-то специальные отпугиватели. Как сделать отпугиватель собак своими руками рассмотрим подробно в этой статье.

Содержание статьи

Что такое отпугиватель для животных?

Отпугиватель для собак может быть сделан в нескольких вариантах. Любой отпугиватель еще называют – дазером. Это может быть как химический прибор, так и электронный. Их мощность зависит от типа устройства. Самые мощные работают на расстоянии примерно 13 метров. Такой результат получиться, если применять ультразвуковой отпугиватель. Это самый оптимальный вариант, с ним не будет страшно ходить вечерами по улицам.

Стоимость аппаратов, которые пугают животных, не дешевая, поэтому многие люди изобретают самодельный электрический или химический отпугиватель. Сделать самому аппарат будет намного выгодней, чем его купить. Но чтобы начать делать простой отпугиватель для собак, необходимо запастись терпением и конечно иметь специальные знания. Если человек не понимает, как его делать, то лучше приобрести уже готовый и не тратить свое время.

Ультразвуковой отпугиватель для собак, изготовленный своими руками, самый мощный и безопасный. Человек сможет себя защитить и в то же время не травмироваться. Прибор просто дает сигнал, который слышат только животные. На ультразвук сильной мощности псы откликаются достаточно резко. Они сразу отворачиваются от человека и убегают. Важно то, что прибор хорошо пугает не только одну собаку, но и целую стаю. Число питомцев на способность прибора никак не действует.

Действует аппарат даже на достаточно длинной дистанции. И чем ближе стоят животные, тем сильней будет звук.

Как сделать химический аппарат своими руками?

Чтобы начать делать простой химический аппарат, нужно подготовить необходимые ингредиенты. Нам необходимо взять:

  • уксус;
  • меленый перец.

Или можно применить второй метод:

  • перец черный;
  • махорка;
  • горчичный порошок.

Технология производства

Самый легкий вариант без электричества – это пародия перцового баллончика. Для этого нужно взять емкость пластиковую 0,5 литров и заполнить ее полностью уксусом. Далее насыпаем 1 ложку перца. Потом колотим и одеваем распылитель. Но не всем будет удобно носить бутылку с собой.

Для второго варианта приобретают хорошую махорку, мелко ее нарезают и перемешивают с перцем. Чтобы усилить эффект насыпают еще горчицу. Все продукты насыпают в бутылку, которую будет не тяжело и быстро открыть. Если собака начала приставать, всю смесь бросают ей в глаза, в нос и пасть.

Ультразвуковой аппарат своими руками

Прибор работает от звука, который слышат только собаки, людям такой звук абсолютно безопасен.

Первый вариант

Схема имеет вид мощного отпугивателя для собак, она состоит из таких деталей:

  1. Динамик, из которого будет доноситься звук. Можно взять из калькулятора, колонки или шкатулки.
  2. Батарея Крона, которая должна иметь 9 вольт или 12 вольт. Прекрасно подойдут обычные телефонные аккумуляторы.
  3. Схема К5 61ЛА7 или К176ЛА7.
  4. Три кремниевых малоразмерных диода.
  5. Пять штук конденсаторов.
  6. Пять резисторов по 100 килоом.
  7. Один резистор на 33 килоома, и еще один на 2.
  8. Четыре штуки КТ3102 транзистора.
  9. Транзистор кремниевый, который обладает током не меньше чем на 30, одна штука.
  10. Включатель.
  11. Текстолит.
  12. Припой и паяльник.

Вторая схема

Для второй электросхемы понадобиться:

  1. Резисторы, мощность которых 0,25 Вт пять штук.
  2. Переменный резистор.
  3. Динамик – ЗП-1, ЗП-18, ЗП-25.
  4. Два транзистора, таких видов, как КТ361Б или 2Т3307А, 2Т3307V.
  5. Два простых конденсатора керамических.
  6. Диод один защитный КД503А.
  7. Тумблер.
  8. Текстолит.
  9. Припой с паяльником.
  10. Батарея на 9 вольт, аккумулятор или источник питания с интенсивностью от 1,5 до 15 вольт.

Технология производства первого варианта

Для такого аппарата понадобится только одна электрическая схема отпугивателя для собак и 5 штук транзисторов. Для резистора и одновременно для конденсаторов делают мультивибратор с ортогональных импульсов, которые имеют частоту 1,5 герца. Второй мультивибратор, в который входят еще два резистора и один конденсатор, а также остальные логические части, будут иметь импульсы по 20 килогерц. Звук на выходе сильно увеличиваются из-за транзисторного моста, который придает прибору нагрузку в виде динамиков. Также их можно поменять на машинные динамики для повышения дистанции работы прибора.

Технология производства второго метода

Второй принципиальный вариант более простой, в него входит всего тридцать элементов. Резисторы выводные пять штук нужны для того, чтобы уменьшать интенсивности и для ущемления возможности тока. Еще они дают старт на работу рабочим точкам, а именно двум транзисторам. Они делают частотный контроль одновременно с конденсаторами.

Резисторы контролируют частоту звука, поэтому подбирают их согласно мощности. Защитный диод нужен, для спасения аппарата в случаях, если случайно полюса напряжения будут спутаны. Мощность его разрешается 1,5-12 вольт. Чем больше напряжение, тем сильнее будут испускаемые колебания. Самоделка для отпугивания пса хорошее изобретение, а главное простейшее.

Для чего применяют отпугиватели для собак

Стационарный отпугиватель применяют, чтобы пугать собак, если они хотят напасть на человека. Их также удобно использовать тем, кто живет в частном доме. Если вдруг хозяин увидел бродячего питомца у себя во дворе или на огороде, то через прибор пес сможет услышать неприятный звук и быстро убежать.

Кроме этого таким прибором можно дрессировать собаку, но применять не сильно мощные приборы. Пёс вырастит послушным и будет выполнять все команды. Стоит не забывать про правила использования прибора. Батарею нужно заряжать каждый день. Аппарат направляют на злое животное с отклонением не больше чем 5 градусов. Если звук по каким-то причинам не начал действовать, значит нужно включить фонарь.

В момент столкновения у человека будет несколько секунд, чтобы достать отпугиватель и воспользоваться ним, поэтому желательно его носить прям в кармане. Прибор хорошо работает через одежду, нужно только нажать на кнопку и все. Не стоит накалять ситуацию и провоцировать злого питомца. Лучше не трогать собаку и подходить к нему сильно близко.

Подведем итог

Применять средство для защиты или нет, каждый человек решает сам. Важно защитить детей от злых животных. Если человек боится собак, то лучше сделать отпугиватель своими руками или приобрести готовый прибор. Если он будет всегда находится в кармане, человек будет спокойно себя вести и не бояться ходить по улицам.

Таким образом, если человек уверен в своей защите, он будет в хорошем психологическом расположении. Поэтому не важно, какой именно будет отпугиватель, самодельный или купленный, главное соблюдать правила применения, чтобы не травмировать себя.

adogslife.ru

ультразвуковые и электронные устройства, самодельный прибор, какая схема, описание, видео

Отпугиватель собак — это полезный прибор в быту современного человека. Для чего он нужен?

Проблема соседства людей с одичавшими животными в городах становится все более актуальной. Из-за обилия пищи собаки активно размножаются, сбиваются в стаи и начинают защищать территорию обитания, демонстрируя свою прямую агрессию прохожим. В первую очередь в зону риска попадают дети, которые в силу невысокого роста не рассматриваются хищниками как серьезные соперники. Пережив один раз нападение дикого животного, ребенок получает психологическую травму на всю оставшуюся жизнь. Даже взрослые болезненно переживают курс лечения после укусов. Чтобы бороться с опасностью нападения, учеными было разработано устройство для отпугивания собак, которое хорошо зарекомендовало себя в различных ситуациях.

Отпугиватель собак — это полезный прибор в быту современного человека

Содержание материала

Принцип действия

Ультразвуковое устройство подает направленный звуковой сигнал в сторону животного. Чтобы человек не ощущал дискомфорта, частота сигнала выше, чем способно услышать ухо человека. Собака слышит резкий звук, который по мере ее приближения усиливается. В итоге от испуга пес начинает паниковать и спасается бегством. Дальность действия прибора составляет 15-20 м. Наиболее мощные модели оказывают воздействие и на 30 м.

Также рекомендуем прочитать:

Так как ультразвуковой отпугиватель собак использует звук, устройство не всегда подействует, в частности, если животное глухое, больное бешенством или у него опущены уши. Кроме того, на дрессированных собак оно тоже может не подействовать.

Не стоит также применять прибор на спокойных животных, ведь это может их разозлить.

Для дополнительной защиты на ультразвуковой отпугиватель собак устанавливают специальное приспособление — мощный светодиодный фонарь. Он ослепит собаку и поможет прогнать ее, если отпугивающий звук не подействовал.

Проблема соседства людей с одичавшими животными в городах становится все более актуальной

Питают электронный отпугиватель собак батареи. Их нужно менять, не дожидаясь разрядки, так как это влияет на мощность.

Сравнение отпугивателей собак (видео)

Способы защиты

Чтобы отпугнуть диких и одичавших животных, применяются различные средства. Например, для охраны домов и участков применяется стационарный ультразвуковой отпугиватель собак. Устройство позволяет оставлять дачу или приусадебный участок без присмотра во время отсутствия хозяев. Схема работы схожа с переносным устройством. Питание подается от сети, а работать оно начинает, когда срабатывает датчик движения. Помимо собак, устройство работает как отпугиватель кошек, лис, а также грызунов. Частота подачи звука меняется, чтобы животные не привыкли и продолжали бояться заходить на территорию.

На человека большинство приборов не оказывает ощутимого воздействия. Наиболее мощные модели могут вызвать головную боль и звон в ушах.

В качестве отпугивателя эффективно применяется электрошок. Резкий звук разряда и вспышки с выделением большого количества озона пугают животных уже на расстоянии 10-20 м. Зачастую его устанавливают на велосипед, чтобы не доставать во время движения.

Питают электронный отпугиватель собак батареи

Кроме электронных, используют и более традиционные средства отпугивания собак, в частности, репелленты и смеси. Схема их работы проста — они выделяют неприятный запах. После обработки территории по периметру животные перестанут на нее заходить. Существует также собачий и кошачий вариант.

Для туристов и спортсменов может быть актуально сделать самодельный отпугиватель собак. Он представляет собой аналог газового баллона. Состоит из емкости, в которую помещается смесь уксуса и перца. Данный вариант негуманный, но очень эффективный. Используют и другие смеси, в частности, на основе махорки.

Можно сделать самодельный ультразвуковой отпугиватель, если нет доверия к эффективности продаваемых устройств. Это потребует некоторых знаний в электротехнике.

Иногда лучшая защита — нападение. Если прибора под рукой нет, а вас окружает озлобленная стая, можно просто наклониться к земле и сделать вид, что поднимаете и бросаете камень. Такой прием отпугнет псов. Собаки — это животные, разума они лишены, а инстинкт заставляет их бояться подобных жестов.

Область применения

Можно по-разному использовать ультразвук для отпугивания собак: защищать себя, своих родных, дом или приусадебный участок. На прогулке со своей собакой ее можно защитить от нападения. Кроме того, прибор позволяет дрессировать животное, сделав его послушным.

Нужно помнить правила работы с устройством. Батарея должна быть заряжена всегда. Прибор следует направлять на агрессивное животное с отклонением не более 5°. Если звук не действует, не забывайте включать фонарь.

С момента столкновения у вас есть буквально несколько секунд, чтобы применить свой отпугиватель. Поэтому носить его нужно в кармане. Применять прибор можно, не доставая его из одежды, необходимо лишь нажать на кнопку.

Не стоит провоцировать агрессию животного. Лучший способ избежать нападения — не приближаться к источнику опасности.

Как сделать отпугиватель от собак (видео)

Заключение

Пользоваться ли индивидуальными средствами защиты, каждый решает для себя сам. Дети, спортсмены, туристы — вот основные жертвы нападений. Если вы испытываете страх, тогда стоит приобрести такой прибор. Наличие отпугивателя не означает, что его непременно используют, он может вообще вам не пригодиться. Однако устройство дает чувство уверенности и безопасности, а значит, и психологический комфорт. И не столь важно, будет это отпугиватель собак, своими руками выполненный или купленный в магазине. Главное, прибор дает возможность избежать травм и неприятных последствий от укуса.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

4lapki.com

Velosūtra. Искусство любви к велосипеду…

Микки: Тебе нравятся песики?

Томми: Песики?

Микки: Да.

Миссис О’Нил: Да, песики.

Микки: Любишь собак?

Томми: Ааа, собак. Конечно, я люблю собак, но больше я люблю прицепы.

Хф «Спиздили»

 Я лично люблю пёсиков. Некоторых даже очень, отдельных иногда подкармливаю вкусняшкой. Одного грязного и оборванного даже «усыновил» в детстве, повергнув маму в небольшой шок. Однако она женщина добрая, и вскоре заморыш цвел и пахнул на диване в прихожей. А спустя годы мы вместе рыдали, закапывая его в обувной коробке в лесу. Но речь нынче не о тех добрых и милых созданиях, которых мы привыкли называть «другом человека», а о псах-гопниках.

О тех, которые с диким лаем бросаются под колеса велосипедистов, норовя ухватить за ногу, создавая тем самым аварийную обстановку. Именно о решении этой проблемы с помощью прибора под названием «электронный отпугиватель собак» я и хочу вам поведать из собственного опыта. К слову будет сказано, проблема бродячих собак актуальна не только во время езды на велосипеде, но и в пеших туристических походах, на прогулке с ребенком, в путешествии автостопом и пр. 

Лучший отпугиватель собак — отсутствие велосипеда 

 Если кто не согласен с этим утверждением, читаем далее. Довольно долго я старался не обращать внимания на назойливых шавок, отмахиваясь ногой, резко ударяя по тормозам с целью создания шума, или громко крича на весь квартал за тем же. Но в один прекрасный момент мне это порядком надоело, к тому же по работе я изучал материал о бешенстве. Сегодня, конечно, 40 уколов в живот — уже каменный век, но рисковать все же не стоит. И я решил действовать. 

Как выбрать отпугиватель собак


Первое, что я нашел из этой «оперы», загуглив Интернет, был ультразвуковой отпугиватель собак. Небольшой такой приборчик, отлично помещающийся в руках, стоимость около 30 нерусских долларов. Как видно из названия, работает по принципу генерирования ультразвука, неслышимого для человеческого уха, но весьма неприятного бродячим собакевичам. Думал было купить, но решил поискать еще варианты — люблю мультифункциональность, знаете ли. 

Схема отпугивателя собак «своими руками»


Примерно в это же время товарищ, занимающийся «барыжничанием» различного китайского добра, предложил мне недорогой электрошокер. Что это такое, и зачем оно нужно, думается, объяснять не нужно. И вспомнилось мне, что собаки боятся не только различных резких звуков, но и кое-чего другого. Если быть точным, ярких вспышек света и запаха озона. Смекаете, к чему клоню? Правильно, электрошокер — идеальный вариант, лучший, мощный отпугиватель собак! Трещит громко, сверкает ярко, при разряде создается озон. Кроме того, ультразвуковым отпугивателем можно застремать только собаку, шокером же гораздо больший круг детищ Природы-Матери. 


Сказано — сделано. За тех же 30 баксов был приобретен WS-800, с помощью нехитрых манипуляций он вскоре обосновался на велосипедной «барсетке», и дело в шляпе. Опять-таки, удобно — чиркнуть им можно на ходу в считанные секунды, не отвлекаясь при этом на доставание прибора из кармана. Такие дела. Всем рекомендую — штука действует более чем эффективно (псы дают деру быстро и уверенно), радиус «поражения» примерно 20-30 метров. 

Напоследок лишь остается пожелать, чтобы ваши отношения с четвероногими хвостатыми были исключительно доброжелательными! 


З.Ы. Если кому интересно посмотреть, как работает электрошокер-собачий отпугиватель, милости прошу



ВНИМАНИЕ!!! АХТУНГ — ХАЛЯВА!!!

Братцы, любите ли вы халяву, как люблю её я?! Если таки да, вам наверняка известен торговый гигант AliExpress и другие интернет-магазины, где можно за сущие копейки разжиться всяческим добром. Начиная с мелочёвки, и заканчивая серьезной техникой от производителя. Систематические скидки, розыгрыш купонов, цены в несколько раз ниже, чем у отечественных «барыг» — вот всё это, ага. 

Лично я тарюсь там уже не первый год, и радости моей нет предела. Вернее, не было, пока проклятущий курс заморских ущербных единиц не пополз вверх, аки температура у больного малярией. Когда покупать стало не так выгодно, как прежде, ринулся на поиски вариантов дополнительной экономии, и кое-что нарыл! Слыхали ли вы о таком явлении как Кэш-Бэк (Cash-Back) сервисы? Вкратце, суть такова: продавец товара платит владельцу Кэш-Бэк сервиса за привлечение покупателей — то бишь, нас с вами, а тот делится частью этой прибыли с нами. В итоге все довольны, все смеются. В карман возвращается в среднем от 5 до 9% стоимости товара, что, согласитесь, не так уж и плохо! Таких Cash-Back контор нынче хоть оппой жуй, потому как штука и правда выгодная для всех троих участников. 

Лично я, изучив имеющиеся предложения, выбрал сайт ЯМАНЕТА, соблазнивший меня оптимальным процентом, удобством вывода денег (между прочим, в долларах, что редкость!) и систематическими акциями.Так что, други-подруги, ловите ссылку и начинайте экономить, не отходя от кассы! Принцип действия прост, шо двери, подробности расписаны на самом сайте. Удачи! 

www.velosutra.ru

Об отпугивателях собак своими руками: схема мощных самодельных ультразвуковых

Люди, пострадавшие от укусов разъяренных собак, всю жизнь страдают от навязчивой фобии. Боязнь бездомных животных не только мешает спокойно передвигаться по городу, но и заставляет переживать за безопасность собственных детей. Иногда, чтобы добраться до школы или магазина, нужно отпугнуть стаю бродячих собак. Палка или камень против целой своры — провальная затея, особенно, если защищаться придется ребенку.

Чем отпугнуть собак

Использование специальных отпугивателей для собак (дайзеров) — реальный шанс обезопасить себя и своих близких. Эти устройства легко помещаются в карман куртки, рюкзак или женскую сумочку, и так же быстро оттуда извлекаются при необходимости. Важно разобраться в принципах действия разных дайзеров, чтобы выбрать максимально мощный. Среди существующих в продаже самым эффективным считается ультразвуковой отпугиватель. Его действия хватает на 13 м, а значит, собаки не успеют подойти близко.

Стоимость фабричных дайзеров достаточно высока, поэтому люди часто пользуются самодельными устройствами. Настоящие умельцы смогут изготовить любой отпугиватель своими руками: химический, ультразвуковой или электрический. Зачем покупать дорогое устройство, если вариант, сделанный собственноручно, не менее эффективен?

Отпугиватель собак

Химический отпугиватель собак своими руками: из чего и как сделать

Химические дайзеры — это устройства, наполненные токсичным для животного и человека составом. Принцип действия отпугивателя заключается в распылении едкой жидкости на слизистые оболочки глаз, носа, пасти собаки. Оценить эффективность такого дайзера сложно. Во-первых, его использование предполагает тесный контакт с разъяренными животными, что само по себе очень опасно. Во-вторых, при нападении большого количества собак распылить баллончик с «химией» на всех просто не хватит времени.

К сведению! Сделать химический отпугиватель легко. В работе понадобятся компоненты, которые можно найти на любой кухне: молотый черный перец, уксус, горчичный порошок. Некоторые при изготовлении такого дайзера вместо уксуса используют махорку. В результате получаются баллончики с разным составом.

Как происходит изготовление химического дайзера в домашних условиях?

Вариант № 1:

  1. Подготовка емкости для химического состава. Как правило, это пластиковая бутылка 0,5 л без крышки, на которую надевается распылитель.
  2. Замешивание состава: в уксус добавляется перец, все вместе взбалтывается.
  3. Жидкость переливается в бутылку, плотно закрывается. Не очень удобно, но нужно носить с собой.

Вариант № 2:

  1. Подготовка емкости для химической смеси. Удобно, если это будет баночка 0,25 л с плотно закручивающейся крышкой.
  2. Приготовление едкой смеси: мелко нарезать махорку, добавить перец и горчичный порошок. Перемешать.
  3. Переложить все в банку и закрыть крышкой. Носить с собой, при атаке агрессивно настроенной собаки высыпать содержимое на животное.

Ультразвуковой отпугиватель собак своими руками: схема, мощный дайзер

Ультразвуковой дайзер, издающий неприятный для собачьего уха звук, отличается высокой эффективностью. Плюсы этого устройства в том, что оно абсолютно безвредно для людей и действует даже на больших расстояниях. Бродячие псы сразу же обращают внимание на сигнал ультразвука, стремительно покидая место встречи с человеком. Воспользовавшись прибором в критической ситуации, удастся сразу разогнать всю стаю, а не отбиваться от каждой собаки отдельно.

Схема отпугивателя от собак

Изготовить ультразвуковой отпугиватель собак своими руками можно по разным схемам мощных дайзеров, взятых из Интернета. Их можно переделать, если позволяют технические навыки, или воспользоваться в готовом виде. Универсальная схема ультразвукового отпугивателя собак предполагает наличие микросхемы, транзисторов, резисторов, диодов. На этапе сборки устройства для отпугивания ультразвуком важно соблюдать рекомендации специалистов:

  • использовать пьезокерамический излучатель во время изготовления дайзера, что позволит равномерно распределить нагрузку;
  • для включения света выбрать светодиоды Д3. Их установка осуществляется в самой дальней части прибора;
  • чтобы отпугиватель работал на частоте 25 кГц, нужно взять резистор Р35, но экспериментировать с параметрами частотности не стоит. В этом плане лучше придерживаться настроек заводских моделей;
  • мощность ультразвукового дайзера не должна превышать 130 дБ. В противном случае прибор не просто отпугнет животное, но и нанесет ему ощутимый вред;
  • для продолжительной работы ультразвукового устройства его следует снабдить слотами на 8 батареек 9В;
  • проверка импульсов ультразвука — финальный штрих в работе. Осуществить ее можно с помощью осциллографа или звуковой карты, совместимой с компьютером;
  • если прибор готовился для стационарного использования (например, для дачи), то его нужно заключить во влагостойкий корпус и снабдить зажимами.

Электрический отпугиватель собак: комплектующие и правила сборки

Пример самодельного отпугивателя от собак

Из-за незнания принципов работы электрического дайзера его часто путают с обычным электрошокером. Многие сразу отказываются от покупки такого отпугивателя, поскольку это противоречит их представлениям о гуманном отношении к животным.

Важно! Электродайзер не предназначен для тесного контакта с телом собаки. Прибор лишь создает громкий прерывистый шумовой эффект, который отпугивает агрессивных животных.

Чтобы изготовить электрический отпугиватель собак в домашних условиях, понадобятся такие элементы: бутылка из пластика, высоковольтный модуль, микро-кнопка и пальчиковая батарейка. Технология создания самодельного устройства проста:

  1. Скрепить пальчиковую батарейку и модуль при помощи изоленты.
  2. Припаять к поверхности батарейки кнопку и провода.
  3. После изготовления основы для отпугивателя следует обрезать электрические провода.
  4. Отрезать от пластиковой бутылки горловину, получив диффузор для усиления звукового сигнала и защиты от напряжения.
  5. Надеть диффузор на электрический модуль, сделав небольшие надпилы на горловине.
  6. Хорошо проклеить место соединения горловины и модуля.

Наглядную информацию об изготовлении электрического отпугивателя собак можно получить из видеороликов на Ютуб, которые снимают люди со специальными техническими навыками. Там же электродайзер показан в действии: внезапный треск электрических разрядов действует на собак угнетающе, и они прячутся. Неважно, с каким количеством бродячих животных предстоит столкнуться, громкие разряды электрического отпугивателя заставят разбежаться всех.

Обратите внимание! Несмотря на терпимое отношение большинства людей к бездомным животным, проявлять беспечность в вопросе собственной безопасности недопустимо. Собака — действительно друг человека, но лишь в том случае, когда о ней заботятся со щенячьего возраста и содержат в достойных условиях.

Бродячие псы живут по другим законам, и предугадать их поведение в той или иной ситуации сложно. Из-за испытаний, которые ежедневно приходится выносить уличным животным, они озлобляются и все чаще бросаются на прохожих.

Самодельный отпугиватель собак защитит человека всегда, главное, держать прибор при себе. Никто не знает, где случится опасная стычка со стаей: во время вечерней прогулки, в малознакомом районе, на подходе к дому. Бездомные псы могут делить добычу, территорию или гоняться за сукой, не следует специально привлекать к себе внимание и пытаться утихомирить животных. Задача № 1 в этой ситуации — как можно скорее покинуть опасную территорию, но, если не получилось, воспользоваться отпугивателем.

7ogorod.ru

Ультразвуковой отпугиватель собак. Схема действия.

По мнению большинства пользователей этого устройства ультразвуковой свисток для собак действительно очень полезная вещь. Собаки будут вас бояться если примените его в непосредственной близости к животному. Но для вас он не представляет никакого вреда. Схема действия ультразвукового отпугивателя простая — он издает высокочастотный звук, который человек практически не слышит. Но животное этого звука боится. Очень простая и эффективная защита от собак.

Ультразвуковой свисток для отпугивания собаки используется не только в целях защиты от животных. Это нехитрое устройство, которое можно сделать дома, можно использовать и для дрессировки собаки. Схема действия свистка основана на том, что воздух, который попадает на металлические препятствия вызывает их колебания. Частота звуковых колебаний настолько высока, что эти звуковые волны слышат только животные. Хозяева некоторых собак активно используют эти свистки в процессе дрессировки. Применение отпугивателя собак — это хороший и действенный способ заставить собаку обратить внимание на своего хозяина.

Взгляните на все варианты отпугивающих устройств — их много. Производители предлагают ультразвуковые свистки, гарантируя, что они эффективно действуют и защитят вас от бродячих и агрессивных собак на 100 процентов, ведь ни одна собака не будет рада ультразвуку. Это не всегда так, в некоторых случаях животные практически не реагируют на ультразвук (при воздействии устройством на слух собаки ультразвук ей плохо слышен и не вызывает у нее сильного дискомфорта). Чаще всего так бывает, если у собаки плохой слух. В качестве отпугивателя можно применять и электрошокеры. Яркий свет испугает животное, а запах озона от электрических разрядов усилит эффект.

Содержание статьи

Пример действия устройства

Возьмем к примеру отпугиватель собак ультразвуковой Кобра — это достаточно небольшой и компактный электронный прибор. Внешне он напоминает пульт или автомобильный брелок для контроля сигнализации. Он гарантирует покупателю безопасность во время прогулки через территорию, где есть бродячие животные и при встрече с агрессивно настроенными породистыми собаками. Он также будет полезным во время пробежек и прогулок по парку, прогулок с ребенком и во время похода детей в школу. Одно из преимуществ этого устройства — это радиус его действия. Он способен отпугнуть животное, которое находится в десяти метрах от вас.

Схема действия этого прибора:

  1. Высокочастотные звуковые колебания (от 20 до 27 тысяч килогерц) действуют как раздражитель. Они раздражают слух животного, вызывая желание убраться подальше от источника звука. Эффект от прибора может быть в два раза сильнее, если использовать ярко светящиеся световые приборы (фонарик телефона или другого устройства). Люди, которые будут находиться рядом не будут чувствовать эффекта от прибора, поскольку слух человека не чувствителен к высокочастотным звуковым колебаниям.
  2. Звуковые волны мощностью свыше 100 децибел эффективнее всего воздействуют на слух животного на расстоянии в несколько метров. Однако эта эффективность не снижается даже если животное находится в десяти метров от вас. Это значит, что если вы видите агрессивно настроенную собаку, которая стремится атаковать вас, то вы может использовать устройство с целью защиты еще до ее приближения.
  3. Необходимо заранее подготовить устройство к работе. Этот электронный отпугиватель работает на батарейках. Перед применением нужно вставить источник питания, и испытать устройство. При встрече с собакой направьте прибор в ее сторону и нажмите на кнопку. Одна батарейка выдерживает в среднем от 500 до 800 применений.
  4. В дневное время издаваемые устройством звуки будут основным средством защиты от агрессивных животных, а для использования в ночное время предусмотрены специальные светодиодные фонарики. Они повышают эффективность действия ультразвукового сигнала (преимущественно в ночное время), заставляют животное чувствовать себя незащищенным и в панике убегать. Используйте звуковой и световой сигналы одновременно при встрече с особо агрессивными собаками. Нужно направить устройство в сторону животного, нажать на кнопку и удерживать ее в течении нескольких секунд для усиления эффективности. Нужно повторить этот шаг еще несколько раз, если собака не отреагировала.
  5. Применять устройство необходимо только против животных, которые агрессивно настроены против вас. Признаками такой реакции будут лай, рычание, позиция атаковать вас. Если собака ведет себя спокойно в тот момент, когда вы находитесь рядом, или же животное спит, то использование прибора крайне не желательно. Раздражения слухового аппарата и зрения может разозлить животное и заставить его атаковать вас. Вы же не хотите сами стать зачинщиком конфликта и беспокоить ни в чем не виноватое животное.
  6. Если рядом с вами находятся дети, то длительное использование прибора ни к чему хорошему не приведет. Барабанные перепонки у детей намного чувствительнее, чем у взрослых. Это может вызвать головные боли, неврозы и раздражительность у ребенка.
  7. Прибор может работать при высоких и низких температурах, но не ниже чем 5 градусов ниже нуля и 40 градусов выше нуля. Это не значит, что прибор вовсе не будет работать, если его использовать за пределами этих показателей. Но он будет менее эффективен, в таком случае, и собаки будут меньше вас боятся.

Данное устройство получило несколько наград за соответствие стандартам и требованиям. Его эффективность оценили многие покупатели. Доступен для покупки на рынке России и Украины. Это очень эффективный звуковой отпугиватель собак.

Металлические свистки

А теперь касательно ультразвуковых свистков для дрессировки собак. Его можно изготовить и в домашних условиях, хоть и намного проще купить его в магазине. Тем более, что в наше время производители предлагают свистки, в которых частота звуковых колебаний может регулироваться.

Ухо человека может воспринимать звуковые колебания в диапазоне от 15 до 21000 Герц, в то время, как слух у животных намного чувствительнее. Ультразвук, который исходит из свистка человеку практически не слышен, а вот собака может идентифицировать его на расстоянии до 400 метров. В качестве материала обычно используют латунь, которая покрыта защитным слоем никеля. Это обусловлено особыми свойствами металлов, обеспечить долговечность и защиту от коррозии.

При дрессировке собак хозяину лучше не применять ультразвуковой отпугиватель собак, а использовать свисток, чтобы собака более эффективно реагировала на команды хозяина, даже если она чем то отвлечена.

Ультразвук — достаточно сильный раздражитель. Однако при применении необходимо использовать некий набор звуковых команд. Это может быть один короткий сигнал, несколько коротких сигналов, длинный сигнал и так далее. Все подобно азбуке Морзе. При использовании той или другой команды в процессе дрессировки собаки необходимо применять определенные алгоритмы сигналов ну и, конечно же, не забывать о стимуле — подкармливать собаку чем-то вкусным.

Можно сделать дома

Свисток можно сделать не только из металла, но и с дерева. Чтобы изготовить ультразвуковой отпугиватель собак своими руками нужно взять ветку ивы и срезать один из концов под углом 45 градусов. В верхней части будущего свистка острым предметом делается небольшой надрез. Оно будет усиливать качество звука. Дальше нужно снять кору со свистка. Ближе к центру прибора делается небольшой надрез с которого и начинается удаление коры. Нужно не забывать о том, что кору удаляют аккуратно, ведь она будет использоваться чуть позже. В корпусе свистка вырезают отверстие, которое затем нужно намочить и вставить туда снятую кору. Устройство готово!

adogslife.ru

Отпугиватель собак своими руками:

Как известно, животные бывают разными, и иногда, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь детей, приходится использовать отпугиватель собак. Это гуманный способ, который позволяет быстро отделаться от животного и не допустить его нападения. В последнее время во многих населенных пунктах можно увидеть целые стаи бродячих собак. Они бегают по детским площадкам и дворам жилых массивов. Бездомные животные абсолютно не знают правил поведения, нередко боятся и злятся на людей. Поэтому они могут напасть. Опасность такой ситуации невозможно оценить, так как некоторые уличные животные являются разносчиками заболеваний, а многочисленные укусы могут стать причиной летального исхода для человека.

В наше время отпугиватели пользуются немалой популярностью.

В наше время практически во всех городах можно встретить бродячих животных. Это не только те собаки, которые родились на улице, но и бывшие домашние любимчики. Безответственные заводчики просто выбрасывают на улицу собак, когда те им надоедают. Бывшие домашние собаки очень быстро превращаются в настоящих зверей, которые могут наброситься на любого, а особенно часто страдают маленькие дети.

Проблема заключается и в том, что нередко родители паникуют и не знают, как быть в такой ситуации. Лучшим решением будет отпугнуть животное. Если в кармане будет специальное устройство, то справиться со сложной ситуацией получится быстро.

В наше время отпугиватели пользуются немалой популярностью. Поэтому их предлагают многие производители. Они разрабатывают все новые аппараты. Однако пока лидирует 3 основных типа устройства для защиты от собак.

В последнее время во многих населенных пунктах можно увидеть целые стаи бродячих собак.

Содержание материала

Что такое отпугиватель

Средства отпугивания собак могут быть выполнены в нескольких вариантах. Любое приспособление для отпугивания собак называют дазером. Дальность действия отпугивателя во многом зависит от типа устройства. Самые эффективные работают на расстоянии около 13 м. Именно такого результата можно добиться при использовании ультразвукового отпугивателя. Подобные варианты в наше время считаются лучшими.

Аппараты, которые позволяют отогнать животное на определенное расстояние, чтобы предотвратить нападение на человека, обходятся недешево. Поэтому мастера на все руки научились изготавливать их самостоятельно. Это выходит существенно дешевле, но для такой работы нужны особые знания. Если их нет, то лучше купить готовый аппарат.

Также рекомендуем прочитать:

Ультразвуковое устройство считается не только самым эффективным отпугивающим прибором, но и безопасным. Человек может применять такой аппарат без риска получить отравление либо травму. Отпугиватель просто выдает сигнал высокой мощности, который исходит на частоте, не слышимой для людей, но собаки очень остро реагируют на подобную ультразвуковую волну. Они сразу разворачиваются и отбегают.

Особенностью подобных аппаратов является то, что они способны отогнать не одну особь, а сразу целую стаю. От количества животных эффективность отпугивателя не меняется. Работает устройство даже на самом дальнем из допустимых расстояний, но чем ближе, тем сильнее собака будет чувствовать неприятный для нее сигнал.

Виды отпугивателей собак (видео)

Особенности ультразвуковых аппаратов

Подобные устройства пользуются наибольшей популярностью у людей, которым часто приходится сталкиваться с бродячими псами и иными уличными животными. Но стоимость аппарата некоторым кажется довольно высокой, потому они предпочитают самодельный отпугиватель. Для изготовления его понадобится ряд комплектующих, а главное — умение создать действительно эффективный прибор. Если навыков подобной работы нет, то не стоит пытаться собрать ультразвуковой отпугиватель собак своими руками. Неправильные действия могут привести к тому, что прибор просто не будет выполнять свои функции либо же станет оказывать негативное влияние на организм человека. Обе ситуации очень опасны.

Стоит отметить, что воздействие ультразвука на животных стало широко использоваться не только для решения проблемы с уличными собаками. Аппараты такого типа применяют для того, чтобы выгнать грызунов и защититься от комаров. К тому же определенные частоты ультразвука могут негативно влиять на птиц, что позволит сохранить урожай от нашествия пернатых вредителей.

Само по себе устройство не содержит ничего сложного. Оно состоит из четырех основных элементов: оповестителя ультразвукового типа, генератора, аккумулятора и корпуса. Но все это нужно правильно собрать, а главное — найти подходящие компоненты, которые выдают волны. Далее все собирается по схеме так, чтобы при нажатии на кнопку происходила выдача ультразвуковых волн на особой частоте. Нередко при создании аппарата для отпугивания собак мастера используют комплектующие, которые ранее были задействованы в различных бытовых приборах: в радио, динамиках, старых мобильных телефонах и т.д.

Что касается отпугивателя собак, схема при сборке должна быть учтена в точности. Далее все собирается в установленном порядке, а после нужно проверить полученный аппарат. Здесь наступает один из самых опасных моментов. Если при первой встрече с бродячими псами окажется, что прибор работает неправильно, то проблем не избежать. Чтобы не допускать подобных ситуаций, стоит все же приобрести сертифицированное средство. Так будет надежнее и безопаснее.

Виды приспособлений

Подобные аппараты отличаются по степени воздействия на организм животного. Из всех вариантов, которые предлагаются в наше время в специализированных магазинах, именно ультразвуковые считаются наиболее эффективными и безопасными. Они не причиняют вреда человеку, но и не оказывают серьезного воздействия на собаку. Просто, когда животное слышит неприятный для него сигнал, оно старается уйти как можно дальше. На этом и основан принцип работы ультразвуковых аппаратов.

Кроме того, существует еще 2 типа устройств, которые могут быть использованы для отпугивания животных. Это электрический шокер и газовый отпугиватель. Электрошокеры являются довольно эффективными, так как дают возможность использовать 2 варианта работы. В первом случае собака просто пугается треска и шума, который издает аппарат, и неприятного для нее запаха озона. Однако некоторых бродячих псов это настраивает на еще более агрессивный лад. В результате приходится использовать второй вариант — применять устройство в непосредственной близости к собаке, после чего ее на время парализует.

У этого устройства имеется несколько внушительных минусов. Стоит заметить, что использовать второй вариант работы шокера можно только в том случае, когда животное очень близко. Тут понадобится максимальная ловкость, чтобы не стать жертвой укуса. Более того, иногда электронный отпугиватель собак на деле оказывается слишком мощным. Это может просто убить животное.

Еще одним вариантом отпугивателя, который может быть использован для защиты от бродячих животных, является химическое устройство. Это газовый баллончик, в котором содержится красный перец либо синтетическое вещество МПК (морфолид пеларгоновой кислоты). Средство очень мощное, поэтому достаточно всего одного распыления, чтобы отогнать даже самую большую собаку или недоброжелателя в темном переулке. Использовать баллончик нужно очень аккуратно. В противном случае можно самому надышаться ядовитым газом.

Правила выбора 

При выборе газового баллончика нужно обратить внимание на его состав. Желательно брать средство, которое не будет слишком токсичным. Достаточно приобрести обычный перцовый баллончик, чтобы надежно защитить себя от бродячих собак и многих других опасностей.

Покупая шокер, обязательно уточните его мощность. Если она слишком большая, стоит отказаться от такой покупки. Чрезмерно мощный электрический отпугиватель не только убьет собаку, но и может стать причиной огромных проблем со здоровьем у человека, если по случайности он опробует шокер на себе. Нужно внимательно смотреть на все степени защиты подобного устройства. Не раз бывали случаи, когда, находясь в кармане человека, устройство срабатывало, что приводило к большим проблемам и даже к трагедиям.

Наиболее безопасным для людей считается устройство для отпугивания собак ультразвукового типа. Именно его и рекомендуют специалисты. При выборе подобного прибора нужно обратить внимание на частоту, так как псы будут реагировать только на определенный диапазон децибелов. Желательно приобретать устройство, которое выдает ультразвуковые волны от 80 до 135 дБ.

Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание на такой параметр, как мощность сигнала. От этого зависит расстояние, на котором животные будут держаться от человека. Тут необходимо учитывать, что в техпаспорте к прибору будет указано только максимальное количество метров. Но это не говорит о том, что все собаки будут реагировать именно так. Поэтому стоит сразу делить указанную цифру пополам. Если в инструкции к отпугивателю указано, что он работает на 20 м, то в среднем животные будут отбегать на 10. Этого вполне достаточно для того, чтобы защитить себя от нападения.

При выборе отпугивателя любого типа нужно обязательно обратить внимание на его дизайн. Стоит учитывать, что аппарат должен быть настолько удобным, чтобы им можно было свободно воспользоваться даже в стрессовой ситуации. Удобное расположение кнопок позволит сразу применить аппарат. Если его придется дополнительно подстраивать в руке, то это может стоить человеку драгоценных секунд.

Популярные модели

На рынке подобной продукции предлагается огромный ассортимент отпугивателей, которые позволяют защититься от собак. Однако далеко не все из них достойны внимания: одни слишком опасны, другие малоэффективны либо просто неудобны. Тем не менее существует несколько моделей, которые получили от пользователей много хороших отзывов.

На первом месте находится аппарат Гром 250. Это очень удобный отпугиватель ультразвукового типа, который дополнительно оснащен фонариком, поэтому его можно использовать в любое время суток. Это продукция китайской фирмы.

Весьма хороший прибор — американский Dazer. Пользователи высоко оценили его не только за эффективность, но и за небольшие размеры, а также возможность крепления на одежде либо на сумке.

Из российских аппаратов лучший отпугиватель — это Кобра. Он не только работает за счет ультразвука, но и выдает яркие вспышки света, которые очень пугают животных.

Как сделать отпугиватель собак (видео)

Если же никакой прибор не подошел, можно на крайний случай самостоятельно изготовить перцовый баллончик. Для этого понадобится пульверизатор, вода, черный перец, уксус и горчичный порошок. Действует средство неплохо, но пользоваться им неудобно.

5kogotkov.com