433 мгц 315 мгц – Обучаемый пульт ДУ на 315МГц

Обучаемый пульт ДУ на 315МГц

Данный пульт предназначен для дополнения имеющейся системы дистанционного управления, если она не поддерживает обучение новым пультам. Скопировать можно в данном случае только пульт с фиксированным кодом. Частота в 315Мгц выбрана неспроста. Если коротко — всё работает, брать можно.

Внешний вид:

Пришел в пакете с пупыркой, причем принесли почтой в ящик, что случается не каждый день. Инструкции не было. Батарейки — тоже. За такие деньги мог бы и положить, однако.

Кишочки:


Можно заметить повреждение дорожки возле минусвого контакта батарейки. Батарейка, кстати, размера А27 или 27А — 8мм диаметром. Пришло уже с восстановленной дорожкой, флюс смыт почти везде — чуть-чуть следов было возле резонатора и возле конденсатора который рядом с ним. 8-ногая микросхема это епромка 24с02, на большой маркировка затёрта.

Обучение — простое. Нажимаем на пару секунд две верхние кнопки, светодиод начинает быстро моргать, отпускаем. Подносим оригинальный пульт максимально близко (лучше сложить низ к низу), нажимаем и держим обучаемую кнопку на этом пульте, нажимаем и держим нужную кнопку на оригинальном пульте, пока светодиод на программируемом не начнет мигать. Отпускаем. Переходим к следующей кнопке. Запрограммировали — можно пользоваться.

Дальность толком не проверял, ибо пульт данный брался под определенную задачу, и сразу после программирования и проверки что всё получилось — я его сразу разобрал (тут всплыл нюанс, о котором ниже). Но где-то около 5м точно есть. Есть интересный нюанс. Пульт рассчитан на то, что он будет работать в руке. Звучит глупо, попробую объяснить, что я имею в виду. мало того что в самом корпусе полно металла (он тяжелый, да, кнопки — металлизация, а вот то что на корпусе блестит — железяка), так еще и рука тоже влияет на его работу (вероятно уходит частота передатчика — что логично и закономерно). В итоге если его полностью разобрать и положить на стол — дальность резко падает. В моём случае — он по-прежнему стабильно работал даже в таком виде в том месте где должен быть установлен, но из другой комнаты — уже как-то нестабильно, да и в целом — его работа стала зависеть от положения в пространстве.

Но если не «ломать» — то всё работает ок, могу рекомендовать к покупке. Впрочем, тут тоже есть нюанс. Можно сказать, что «в целом» широко распространены две частоты для ДУ — 315 и 433МГц. И прежде чем заказывать универсальный пульт — нужно определиться с необходимой частотой. Я для этого использовал осциллограф и платки приемников типа таких. Но обычно на пульте и/или на приемнике написана частота. Самое досадное — что абсолютно аналогичные пульты на 433МГц в полтора-два раза дешевле. Существуют и универсальные пульты на любую частоту, но стоят дороже. Второй нюанс — используемый родным пультом код. Он бывает статический (фиксированный) и динамический. Фиксированный на «обычных» пультах часто задается распайкой перемычек на плате пульта. Данный универсальный пульт работает только с такими дистанционками. Для динамического кода также вроде как существуют обучаемые пульты, которые закономерно еще дороже. Обычно на страницах описания товара продавцы уточняют для пультов на каких микросхемах подходит их универсальный.

Теперь, собственно, расскажу и покажу для чего это всё покупалось.

Мы с женой приобрели люстру в спальню. Люстра «модная», стекло, зеркала, светодиоды… И дистанционка. Причем, реализация своеобразная, и рассчитана на то что у вас обычная проводка для люстры. Поясню. В люстре — приемник на три канала — основные лампы, галогенка «дежурного света» и светодиоды. На пульте — 6 кнопок по одной на вкл/выкл каждого канала, одна — таймер выключения и еще две — вкл всё и выкл всё. С настенного выключателя это тоже переключается, но «перебором». То есть при включении выбираются светодиоды, быстрое выкл-вкл — основной свет, потом галогенка, потом другие комбинации. Памяти нет. Самое разумное использование получается — выключатель на стене всегда включен, и рулим пультом. Но пульт один, и он постоянно болтается по комнате, ессно — то возле дивана, то возле телевизора. Ну то есть вы поняли для чего мне второй пульт? Правильно, встроить его в настенный выключатель.

Электрика у нас стоит китайский Lezard, купленный в оффлайне — дешево, сердито и достаточно симпатично. Розетки, кстати, в этот раз сделаны лучше чем то что я раньше видел и ставил. Зажимы под провода уже правильные.

Для начала — берем выключатель и выбрасываем из него всё лишнее — клеммы, контакты, пружинки…


Далее делаем платки из одностороннего стеклотекстолита и запаиваем в них кнопочки, которые неправильно называют «тактовыми». На самом деле tact — сокращение от tactile, то бишь кнопки эти не тактовые, и уж тем более не тактические, а тактильные, то бишь с кликом — а не сенсорные.


Идея в том, чтобы длина их толкателей была такой, чтобы шток клавиш родного переключателя (ну вот эта темно-серая хрень на фото справа) входил между ними без особого люфта, но с минимальным зазором — иначе всё это будет либо неэстетично болтаться, либо при любом перекосе кнопки будут самонажиматься. Естественно, предварительно нужно уточнить схему соединения родных кнопок в пульте — в данном случае у них один общий контакт, что просто замечательно. Припаиваем к нашим платкам 5-проводной шлейф соответствующим образом, не забываем соединить и общий провод между платками. Также лучше их распереть вставочкой чтобы не болтались — сильно облегчает сборку. Возможно, придется что-то где-то подпилить или подрезать — например чтобы шлейф влез нормально по ширине, а не заворачивался.

Собираем:


Далее выпаиваем из платы пульта родные кнопки (можно и не выпаивать, но нафига они там?) и припаиваем наш шлейф. После проверки — выпаиваем и контакты батарейки, вместо них припаиваем провода, ну и всю плату пульта затягиваем в термоусадку, например. я использовал каптоновую ленту — термоусадки подходящего диаметра не оказалось под рукой. Фоток, к сожалению, нет. Тут важный момент — ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверить как работает, потому что как минимум от нажатия кнопки вверх срабатывают нижние микрики, и при пайке перепутать это по запаре можно на раз-два. Потом придется снимать и всё переобучать. А оно нам надо? Лучше перепроверить.

Озадачиваемся «батарейным отсеком». Изначально я не думал, что батарейку получится разместить на видном месте — но свершилось чудо. Гравером пропилил пластик сверху — и в образовавшееся место отлично вошла родная батарейка. Для ее установки делаем п-образный «крепеж» опять же из фольгированного стеклотекстолита, к которому припаиваем родную пружинку, которую мы отпаяли с платы пульта ранее.



Всё, пульт готов, осталось как-то закрепить платку чтобы не болталась и можно ставить на место. снимаем старый выключатель, соединяем подходившие к нему провода напрямую — теперь у нас всегда подано напряжение на люстру. Хорошо это или плохо — я не знаю, ведь по сути это ничем не отличается от постоянно включенного выключателя на стене — что и так штатный режим работы. Для замены лампочки — выключаем соответствующий канал пультом, а параноики могут и автоматы отключить. Единственный минус — при пропадании сети включается первый канал в люстре — это светодиоды. Такая вот неприятная особенность у этой системы — сделано оно как раз для управления системой без пульта. Вроде и не страшно — но неприятно, и может быть важно если уезжать надолго. Но у нас всегда дома кто-то есть, так что непринципиально.

Результат «в интерьере»:

Что имеем в результате? Выключатель на стене «как настоящий». Батарейка в нём меняется на раз-два. Управление (выключатель справа от двери):

левая верхняя кнопка — основной свет

правая верхняя — галогенка

правая нижняя — светодиоды

левая нижняя — выключить всё.

Соответственно выключить или включить каждый канал можно нажатием соответствующей кнопки либо на этом вот настенном пульте, либо на штатном ПДУ. Удобно до чёртиков — теперь всё работает логично. Единственный минус получившейся конструйни — постоянно поданное на люстру напряжение. Но, повторюсь, оно и так было постоянно подано выключателем, а управляли с пульта. Это по, так сказать, электробезопасности — а то на ЯПе меня закидали помидорами на тему «колхозить в электрике нельзя, начнёт искрить и сгорит!». Гореть тут нечему — силовые провода соединены мимо данного пульта, сам он совершенно автономен, а на моей памяти я не встречал еще пультов от сигналки, например, которые бы заискрили и сгорели. А если речь о системе управления в люстре — так это не я её ставил, оно такое было.

По частоте. Я в курсе, что использование частоты 315МГц как-бы не совсем легально. Но — во-первых мощность совершенно мизерная, а во-вторых — я такую люстру, опять же, в магазине купил, так что имеем то что имеем, все претензии туда.

Надеюсь, обзор был полезен, и сподвигнет еще кого-нибудь улучшить свою жизнь 😉

mysku.ru

Приемник и брелок-передатчик для радио управления 315 МГц

Решил поделиться своим опытом в покупке, казалось бы, простой вещи. Как показала практика в отсутствии человека, у которого можно спросить все и сразу, приходится разбираться самому и это не всегда быстро. А в случае отсутствия терпения вполне рабочая вещь может показаться не столь хорошей и рабочей. Если коротко, то вещь оказалась стоящей, подробности ниже.

Этот брелок я брал для будущих проектов, в которых хотел по максимуму упростить себе жизнь. Начну с описания:
Частота 315 МГц
Питание 5В
Брелок на 4 команды, естественно по числу кнопок
Дальность приема с выдвинутой антенной около 7-8 метров, раз на раз не приходится, с гарантией четко отрабатывает на 5 метрах (антенну на приемник не забываем, я брал жилу от витого кабеля 25 см примерно (длинна волны/4 = 95/4), если ее скрутить уверенный прием будет метра 3, если распрямить, то 7. Короче дальность скромная, но в обращении вся система очень простая).
Брелок

Приемник
Когда приемник принимает сигнал на соответствующей кнопке ноге получаем 5 вольт, которых будет достаточно для обработки сигнала при помощи той же ардуины или чтобы звжечь светодиод, но тока для срабатывания магнитного реле уже не хватает, придется заменить на герконовое или твердотельное. На последней ноге, у меня это VT, 5В при нажатии на любую кнопку.
Что меня смутило при покупке — это не запаянный ряд ножек у чипа pt2272-m4, самое то смешное, что все работало и я решил доблестно забить на это дело, списав на извечные косяки с пайкой и все «допаял».

В конце-концов на припое народ из поднебесно экономить любит, вспомнить хоть те же usb разъемы, которые припаяны только тонкими контактами, а корпус проигнорирован или загнут буквой Г с обратной стороны текстолита, чтобы не сразу оторвалось + не отмытый флюс или коротыши. Не долго думая припаял ножки, даже попользовался, а потом из интереса разобрал брелок и на те — та же картина не пропаянного чипа.

Брелок в разборе

Посмотрел внимательнее, а ноги-то ни к чему не подключены, при том дорожка сверху и снизу — это + и — питания. Ну, думаю, должен же быть в этом смысл, загуглил, и таки да, смысл есть. Я начал подниматься в своих глазах, интерес победил лень. Вот что я узнал:

Подпаивая ножки чипа к + и — на приемнике и передатчике ОДИНАКОВО, мы получаем своего рода кодировку, при которой приемник не будет реагировать на другие пульты без подобной модернизации. А еще меня удивила не очень распространенная 12В батарейка, но это уже мелочи, целью было рассказать, что не надо раньше времени торопиться припаивать не припаянное, как бы не пришлось потом отпаивать. И я не только про копеечный брелок, я говорю о принципе, что неплохо бы сначала почитать, прежде чем делать, а не наоборот. Сделал небольшое видео работы для порядка.

Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен, всем удачи.

Самый подробный обзор, я бы сказал концентрат всего, что я прочиитал, жаль я его раньше не посмотрел.

mysku.ru

Комплект модулей дистанционного управления RF315/433MHz. — DRIVE2

Допустим, необходимо при подъезде к гаражу включить подъем роллер-ставней, или удаленно включить освещение в определенном месте. Выбираем бюджетную модель брелок-передатчик и модуль приемника с исполнительным реле на выходе. Есть приемники, питающиеся от постоянного напряжения 12в и от сети 220в.
Я применил на 220в. Брелок купил на 4 кнопки, на которые можно запрограммировать до 4-х каналов приема. Питается он от гальванической сборки на 12в, типоразмер А23.
Запрограммировать можно три варианта работы брелока:
— нажал кнопку-включилось, еще раз нажал-выключил;
— держишь кнопку нажатой-включено, отпустил-выключил;
— нажал кнопку А-включил, кнопку В-выключил.
Сложностей особых нет, но на что надо обратить внимание:
— априори брелок имеет обычно кодировку сигнала-фиксированная, приемник кодировка EV1527. В данном сочетании брелок и приемник нормально друг-друга понимают. При других вариантах кодировки возможно приемник откажется принимать, а вернее дешифрировать сигнал передатчика.
— при приобретении модуля приемника необходимо обратить внимание на рабочую частоту, можно заказать комплект на 315 и на 433 МГц. Я заказывал на али-экспр. брелок и модули приема отдельно, на 433МГц. Получил брелок и два модуля приема на 433 и два модуля (по неразумению продавца ) на 315МГц (пришлось докупить брелок на 315). Как отличить, какие приемники? Открыть крышку модуля и посмотреть на плате частоту кварца. На фото всё понятно, слева кварц для частоты 315, справа для 433МГц.
Реально проверил работу комплекта. Включал свет на даче метров с 30-40 на улице четко, метров со ста включается лучше, чем выключается и не с первого тычка бывает. Внутри дома через стену в два кирпича-без проблем.
Финансовые затраты: брелок -102р, 4шт. приемника — 167р.

Полный размер

Слева кварц модуля на 315, справа на 433.

брелок-передатчик

www.drive2.ru

Приемник и брелок-передатчик для радио управления 315 МГц

Решил поделиться своим опытом в покупке, казалось бы, простой вещи. Как показала практика в отсутствии человека, у которого можно спросить все и сразу, приходится разбираться самому и это не всегда быстро. А в случае отсутствия терпения вполне рабочая вещь может показаться не столь хорошей и рабочей. Если коротко, то вещь оказалась стоящей, подробности ниже.

Этот брелок я брал для будущих проектов, в которых хотел по максимуму упростить себе жизнь. Начну с описания:
Частота 315 МГц
Питание 5В
Брелок на 4 команды, естественно по числу кнопок
Дальность приема с выдвинутой антенной около 7-8 метров, раз на раз не приходится, с гарантией четко отрабатывает на 5 метрах (антенну на приемник не забываем, я брал жилу от витого кабеля 25 см примерно (длинна волны/4 = 95/4), если ее скрутить уверенный прием будет метра 3, если распрямить, то 7. Короче дальность скромная, но в обращении вся система очень простая).
Брелок

Приемник
Когда приемник принимает сигнал на соответствующей кнопке ноге получаем 5 вольт, которых будет достаточно для обработки сигнала при помощи той же ардуины или чтобы звжечь светодиод, но тока для срабатывания магнитного реле уже не хватает, придется заменить на герконовое или твердотельное. На последней ноге, у меня это VT, 5В при нажатии на любую кнопку.
Что меня смутило при покупке — это не запаянный ряд ножек у чипа pt2272-m4, самое то смешное, что все работало и я решил доблестно забить на это дело, списав на извечные косяки с пайкой и все «допаял».

В конце-концов на припое народ из поднебесно экономить любит, вспомнить хоть те же usb разъемы, которые припаяны только тонкими контактами, а корпус проигнорирован или загнут буквой Г с обратной стороны текстолита, чтобы не сразу оторвалось + не отмытый флюс или коротыши. Не долго думая припаял ножки, даже попользовался, а потом из интереса разобрал брелок и на те — та же картина не пропаянного чипа.

mysku.me