Датчик дад какие признаки если не работает на шевроле ланос – Как проверить датчик абсолютного давления на Ланос Шевроле? (решено) — 2 ответа

Chevrolet Lanos ZлЮка › Бортжурнал › Ремонт ДАД или как я избавил Ланьку от осенней хандры

На всякий случай сразу-же хочу обратить Ваше внимание, что я не побуждаю ни кого к действию и все что я проделывал с ДАД, делал на СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Я так думаю большинству владельцев Ланосов и Нексий известна такая проблема, как нестабильная работа авто на ХХ(троит), дерганье при переключении передач и тп. Летом в жару, таких проблем не у кого практически нет, но вот начинается осенняя пора, дожди, резкие скачки температуры и понеслось, машинка начинает хандрить. А виной в основном всему пресловутый ДАД, он же MAP-sensor.
Вот так и у меня прошлой осенью было, взбисила она меня в конец и начитавшись форумов в тч и Конденсат в ДАД на нексии и насмотревшись видео

решил избавлятся от данного недуга авто.
Фоток на тот момент вроде не делал, но нашел похожую статью у Driver-32 Ремонт ДАД
Но перед этим я с ним извращался по страшному.Во время обеда на работе снял ДАД с авто, такой же как на Ксюхах Калужский 14.3814 с непонятной типо залепляной каким-то герметиком отверстием. Сначала я и не думал его разбирать, просто взял очиститель контактов и залил в отверстие сенсора и просушил промышленным феном. Поставил на авто, завел и обалдел: завелась даже не с пол-оборота, а с четверть так сказать), двигатель было не слышно даже на прогреве при том что температура на улице была уже в то время около минусовой. Вообщем посидел, побалдел, обед закончился, пошел работать. После работы, время было 12 ночи, похолодало еще сильнее, завожу…завожу…завелась с горем пополам, на хх троит, пердит и все такое, на ходу не едет, хотя орет и обороты уже приличные…
Так ездить было нельзя, не люблю когда моя ласточка болеет, а тут еще и после вмешательства моей дурной головы) Вообщем что, говорить, остальное все на фото.

ДАД 14.3814 Made in Russia

Отковыриваем крышку ножом или еще чем-нибудь

И видим, что ничего там за эти бабки которые он стоит нет(

На этом фото нет такого, а у меня присутствовала незначительная ржа на контактах и эпоксидка практически отсутствовала. Все это хозяйство я очистил бензином-Калоша, просушил хорошенько феном жены)))

Залил силиконовым герметиком(я заливал прозрачным) и на оставшиеся сутки выходных положил сушиться на батарею.

Ну и через сутки сушки на батареи, закрыл крышкой и сверху по стыку тоже прошелся герметиком, чуть подсушил и пошел устанавливать. После установки машинка вела себя как и полагается исправному авто и за это время я больше и не вспоминал про ДАД ни при какой погоде.
PS Полтора месяца назад я все же поменял ДАД на Era 550140, но никаких изменений от нового ДАДа я так и не почувствовал…получается, зря выкинул деньги?

www.drive2.ru

Антикризисное решение… — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Начну с того, что расход всю зиму как у Ландкруйзера, 14-15л на 100. Иногда по 2 раза заправляюсь в неделю, денег уходит много на бенг, хотя ездию мало — до работы и обратно, по магазинам 1-2 раза в неделю. За неделю накатываю 200, ну максимум 300. Это все надоело порядком. Прочитав статьи по проверке датчиков и разные форумы, пришел к выводу, что надо проверять ДАД в первую очередь.
Вооружился мультиметром и пошел мерить показания датчика.
Итак:
— питание датчика должно быть 5в :: у меня в норме;
— на холостом ходу показания датчика должно быть 1.3в (+0.04) :: вот тут засада. У меня 1.6-1.8.
На форумах узнал, что Российские датчики косячут и даже новые вместо положенных 1.3в на ХХ выдают 1.5в. У меня Российский, да и не менялся скорее всего с завода. Вот и причина жуткого расхода и переобогащения смеси. Спасибо тем же форумам. Решил тупо понизить ток до 1.3в резистором. Пытался подсчитать номинал ерезистора, но методом проб и ошибок не подобрал(
Плюнул и взял переменный резистор. Разрезал провод от клеммы В разъема ДАД и поставил винтовые клеммы. Зажал клеммами переменный резистор…

показания с датчика до резистора

показания с датчика до резистора

и, с помощью мультиметра выставил нужные мне 1.32в. Но показания на ХХ скачут от 1.29 до 1.33в.

ток после резистора

А вот сопротивление резистора, равное 11.74кОм.

ДАД у меня залит герметиком и был еще давно перенесен максимально близко к дроссельной заслонке, уменьшена длина вакуумного шланга. Менять местами шланги не стал. Пробовал подключить ДАД вместо трубки картерных газов и показания увеличиваются на 0.02-0.04в. Теперь я его закрепил по-новому — на растяжку нейлоновыми хомутами.

Конечно это временное решение. Новый ДАД из аналогов стоит от 900р. В дальнейшем хочу вывести переменный резистор в салон и поставить мультиметр, чтобы можно было менять показания. Плюс собрать все мои переключатели (автоматич. антенна, октан корректор, переключатель ДТОЖ и настройка ДАД) вместо ниши над подстаканниками. Она все равно никогда не используется.

Некоторое время искал ограничитель пассажирской передней двери, т.к. родной лопнул. Хотя без него ограничителем являются петли, но это не правильно. Искал искали нашел. Спасибо огромное stasuk за ограничитель двери! Отправил мне почтой России.

А это уже мой лопнутый

Видно в сравнении, что у лапнутого еще и погнуто ухо крепления

Затруднений в установке не вызвано. Снял обшивку двери, поставил ограничитель, закрутил 2 болта его крепления к двери, повернул ухо крепления к стойке изакрутил болт. Вот и все.

www.drive2.ru

Признаки неисправности датчика абсолютного давления. На что обратить внимание? »

Признаки неисправности датчика абсолютного давления. На что обратить внимание?

Когда начинаются проблемы с инжекторным двигателем, его владельца начинает интересовать вопрос о том, какие бывают признаки неисправности датчика абсолютного давления. Ещё со школьной скамьи многим известно, что для сгорания бензина в цилиндрах двигателя обязательно нужен воздух. Соотношение его к топливу равно примерно 15:1.

В старых, карбюраторных системах его объём регулировался воздушными жиклёрами, воздушной заслонкой и другими приборами. В современных моторах эту функцию выполняет датчик.

Признаки неисправности датчика абсолютного давления помогут водителю примерно определиться с зоной поиска неисправности в системе питания двигателя. Это важно для любого водителя, так как инжекторные двигатели имеют несколько таких приборов, проблемы многих из них схожи между собой, поэтому важно уметь правильно поставить диагноз сломанному двигателю.

Система контрольных и измерительных приборов предназначена для определения массового состава топлива в конкретный момент времени, она устанавливает требуемый момент зажигания, решает другие вопросы оптимального режима работы силового агрегата. Это изделие находит своё применение в основном на иномарках, где он заменяет , но имеются и такие машины, где устанавливают эти приборы вместе.

Как он устроен?

Очень часто в разговорах «бывалых» водителей его называют вакуумным датчиком, так как он измеряет давление воздуха относительно вакуума. Место для его установки предусмотрено во впускном тракте. В то время, когда при работающем моторе закрыта дроссельная заслонка, во впускном коллекторе образуется маленькое, а если выразиться более точно, то очень низкое давление воздушной смеси.

Для увеличения оборотов мотора нажимается педаль газа, после чего происходит открытие дроссельной заслонки. Пропускное сечение коллектора увеличивается, поток воздушной смеси становится больше, значит, его давление увеличивается. На основании данных, которые будут получены от датчика абсолютного давления, электронный блок управления просчитывает нужное количество воздушной смеси для двигателя.

Эти приборы промышленность выпускает двух типов, это изделия, изготовленные на основе толстоплёночных технологий, и более современные и надёжные конструкции микромеханической технологии. Первый тип приборов представляет собой переменный резистор, у которого ползун перемещается по токопроводящему слою, изменяя своё сопротивление. При длительном его использовании происходит истирание этого слоя.

Второй тип прибора является более надёжным и прогрессивным. В его состав входят тензорезисторы в количестве четырёх штук, кремниевый чип, а также диафрагма. Разграничение потока воздуха и вакуума как раз и происходит диафрагмой. Изменение величины давления приводит к изменениям сопротивления тензорезисторов, в результате этого меняется величина напряжения, которое поступает на блок управления.

В последнее время появились несколько изменённые конструкции таких приборов. В них предусмотрена установка специального защитного гелевого слоя, на который воздействует давление воздушной смеси. С него поступает информация на электронный блок, а плюс такого устройства заключается в том, что в несколько раз увеличивается срок его службы.

Признаки неисправностей

О надвигающихся или уже возникших проблемах с датчиком абсолютного давления можно догадаться по некоторым признакам, которые появляются во время работы силового агрегата. Наиболее часто возникают такие «симптомы» болезни:

  • Заметное повышение расходования топлива. Датчик сигнализирует в блок управления, что в системе полный порядок, а на самом деле оно очень маленькое. Из-за этого блок управления направляет в цилиндры практически один бензин;
  • Ухудшаются динамические показатели автомобиля, которые не исчезают при прогреве мотора;
  • Во время работы двигателя в районе выхлопной трубы ощущается весьма сильный запах топлива;
  • На моторе в рабочем режиме даже в тёплое время года виден выхлоп белого дыма;
  • При работе на холостых оборотах при прогреве силового агрегата, длительное время не происходит сброс оборотов двигателя;
  • При попытках переключить передачи происходят рывки машины;
  • Нестабильность работы мотора на любых режимах, появление посторонних шумов, часто переходящих в гул.

portalvaz.ru

Датчик абсолютного давления: проверка, признаки неисправности

Все современные автомобили оснащены электронной системой управления двигателем, которая регулирует работу силового агрегата при помощи информации, снимаемой со специальных датчиков. Одним их таких устройств выступает датчик давления воздуха или МАР-сенсор, установленный во впускном коллекторе. Он реагирует на все изменения давления во впускном такте, а ЭБУ двигателя, в зависимости от показаний прибора, обеспечивает приготовление оптимальной горючей смеси.

Назначение и принцип работы датчика абсолютного давления

Датчик давления предназначен для измерения абсолютного давления, то есть давления воздуха относительно вакуума. Полученные данные используются системой управления двигателем для вычисления плотности воздуха и его расхода при оптимизации приготовления воздушно-топливной смеси. Прибор выступает альтернативой расходомера воздуха, а в некоторых моделях авто работает совместно с расходомером.

В современных датчиках применяют две технологии измерения: микромеханическую и тонкопленочную. Первая – более прогрессивная, так как производит более точные измерения, и большинство датчиков изготовлены именно по ней. При наличии в двигателе турбонаддува, между компрессором и коллектором ставят дополнительный датчик, регулирующий давление наддува в зависимости от потребности двигателя, который конструктивно идентичен ДАД.

В конструкции датчика давления воздуха присутствует 2 камеры – атмосферная, связанная со впускным коллектором, и вакуумная. Там же расположены 4 тензорезистора, прикрепленных к диафрагме, и электронный чип. Давление воздуха действует на диафрагму, и она перемещает тензорезисторы, которые в зависимости от положения меняют сопротивление, что в итоге влияет на величину импульса от чипа к блоку управления.

Чувствительные полупроводники для повышения импульса соединены по схеме моста, а исходящее напряжение изменяется от 1 до 5 В. Полученное напряжение позволяет ЭБУ определить давление во впускном коллекторе – чем оно больше, тем показатель считается выше. Исходя из типа датчика, он выдает различный тип сигнала – цифровой или аналоговый. В аналоговом приборе дополнительно устанавливают аналогово-цифровой преобразователь.

Датчик получает результаты о давлении воздуха следующим образом:

  1. Воздушный поток в коллекторе давит на диафрагму прибора, и она изгибается.
  2. При механическом растяжении диафрагмы на тензорезисторах меняется сопротивление, то есть наблюдается пьезорезистивный эффект.
  3. Пропорционально сопротивлению тензорезисторов, меняется напряжение.
  4. Полупроводники в датчике соединены по мостовой схеме и очень чувствительны. Электрическая схема, расположенная в приборе, мостовое напряжение усиливает, в итоге на выходе оно изменяется в пределах 1-5 В.
  5. Исходя из того, какое выходное напряжение поступает в блок управления, рассчитывается уровень давления на впускном клапане. Более высокое напряжение соответствует более высокому давлению.

Признаки неисправности датчика абсолютного давления

О возникшей неисправности ДАД свидетельствуют следующие признаки:

  1. Увеличение расхода топлива. Прибор подает в блок управления данные о высоком давлении воздуха, которое фактически гораздо ниже. По этой причине БУ подает в цилиндры богатую смесь.
  2. Падает динамика двигателя, не улучшающаяся при прогреве.
  3. При работе мотора из выхлопной трубы ощущается запах топлива.
  4. Работающий двигатель даже в теплое время года выдает белый выхлоп.
  5. Двигатель в холостом режиме работы долго не сбрасывает обороты.
  6. При переключении передач заметны рывки машины.
  7. Нестабильная работа двигателя во всех режимах работы, наличие посторонних шумов, зачастую переходящих в гул.

Возможные причины неисправности

Датчик абсолютного давления – достаточно надежное устройство, но иногда он выходит из строя, вызывая переключение работы двигателя в аварийный режим, и даже препятствуя запуску мотора. Причин неполадок в работе ДАД существует несколько:

  1. Плохое соединение датчика и входного штуцера.
  2. Закоксованный трубопровод, который имеет достаточно гибкую конструкцию.
  3. Поломка датчика температуры воздуха, который связан с ДАД, а иногда объединен с ним в одном корпусе.
  4. Разгерметизация вакуумного шланга по причине повреждения или отключения от датчика.
  5. Обрыв контакта «масса».
  6. Неисправность внутри датчика.

Проверка датчика абсолютного давления

В различных моделях авто конструкция датчика может отличаться, и, следовательно, алгоритм проверки тоже. Следующая обобщенная инструкция позволит исследовать большинство типов приборов. Для этого понадобятся:

  1. Простой вакуумный манометр.
  2. Тестер или вольтметр.
  3. Вакуумный насос.
  4. Тахометр.

Проверка датчика давления воздуха состоит из следующих этапов:

  1. Для проверки аналогового датчика, его переходник подключается к вакуумному шлангу между датчиком давления и впускным коллектором. К переходнику также подсоединяют манометр.
  2. Двигатель запускают и дают ему некоторое время поработать на холостых оборотах. При показателе разрежения в коллекторе менее 529 мм рт. ст., проверяют целостность вакуумного шланга, так как через повреждения на нем утрачивается часть воздуха. Также следует обратить внимание на состояние диафрагмы датчика, на которой могут присутствовать как заводские, так и приобретенные при эксплуатации дефекты.
  3. После снятия показаний манометра, его заменяют на вакуумный насос, после чего создают разрежение 55-56 мм рт. ст. и прекращают откачку. При исправном датчике разрежение будет сохраняться 25-30 сек. Если требование не выполняется – датчик подлежит замене.
  4. При проверке цифрового датчика пользуются тестером в режиме вольтметра.
  5. Включают зажигание, находят контакты заземления и питания. К вольтметру подключают провод, соединенный с сигнальным контактом тестируемого датчика. При его нормальной работе напряжение будет составлять около 2,5 В. При наличии неисправностей – отличаться в большую или меньшую сторону.
  6. Тестер переключают в режим работы тахометра и отсоединяют от ДАД вакуумный шланг. Положительный ввод подключают к сигнальному проводу, а минус – к заземлению. При исправном датчике тахометр выдаст результат – 4400-4850 об/мин.
  7. Снова используется вакуумный насос, который подключается к датчику давления. Насосом постоянно меняют разрежение в приборе и следят за показаниями тахометра. При исправном датчике разрежение и показатели тахометра будут стабильными.
  8. При отключении вакуумного насоса, тахометр останавливается на показателе 4400-4900 об/мин. Если показания отличаются от указанных в ту или иную сторону – датчик неисправен.

Ремонт

После диагностики неисправности ДАД, приступают к ее устранению. При мелкой поломке, поддающейся ремонту, прибор оставляют. Если прибор выдает неправильные показания – необходима его полная замена. Конструкция датчика на проведение ремонта не рассчитана, и все действия, направленные мастером на устранение неисправностей, проводятся на его страх и риск. Но стоимость нового прибора достаточно высока, и все манипуляции в случае успеха становятся оправданными.

Ремонт датчика осуществляют в определенной последовательности:

  1. Ножом или другим острым инструментом снимают крышку прибора, после чего выявляют местонахождение неисправности.
  2. Контакты чистят от загрязнений и ржавчины, проверяют надежность их соединения, а после чистки просушивают, заливают силиконовым герметиком, и снова сушат. На собранном приборе герметиком заделывают все стыки.
  3. Прибор устанавливают на автомобиль и проверяют его исправность. Быстрый запуск двигателя и его ровная работа означают исправность прибора. Если ремонт не принес ожидаемых результатов – датчик меняют на новый.

voditelauto.ru

ДАД (датчик абсолютного давления) — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

И так, добрался или собрался…
дело было весной, живу в Новороссийске был по делу в Анапе, вечер. Приехал я в Анапу, дела решил, сел, повернул ключ — машина завелась и тут же потухла… повторил попытку обороты взлетели до 3000 и машина заглохла… после ещё пары попыток с похожими результатам приуныл, но не надолго. Ибо капризничать (глохнуть на светофорах) начала за пару недель до происшествия.
я попытался найти причину беды самостоятельно- насмотрелся кучу роликов на ютубе. Первое что пришло в голову РХХ, а как его проверить? — да просто отключить фишку и попробовать завестись, если машина продолжает глохнуть при отключённом реле и нажатой гашетке значит причина не в нём. И именно так и случилось. Следовательно далее идёт ДАД, в компе зашиты значения базовые и если отключить дад — двигатель будет работать, правда с не плохим переливом топлива. Поняв в чём дело я немного приободрился т.к. ночевать в Анапе мне было не где.
Добравшись до дома, сел шукать на емексе датчик. Жаба задушила и заказал не оригинал от АМД www.emex.ru/f?detailNum=AMDSEN12 цена на момент покупки 704р против 1200р оригинала.
Дождался поставил, завёл, шепчет радости не было предела, т.к. без него машина работает несколько не ровно и более высоких оборотах. Но проехав 13км он у меня сдох =(
Раздосадованный, таким поворотом событий заказал оригинал www.emex.ru/f?detailNum=143814000
за 1274р
Получив долгожданный заказ. Решил перестраховаться… И! Отключил аккум, не знаю есть ли конденсаторы в машине на всякий случай повернул ключ зажигания, что бы снять остаточное напряжение в сети и только после этого установил новый.
Тьфу-тьфу-тьфу по сей день работает и радует

Итог за мою

Полный размер

фото не оригинала

скупость или глупость 1978р стоимость ремонта


Цена вопроса: 1 978 ₽

www.drive2.ru

ДАД и все про него — обсуждения. — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Доброго времени суток всем!
Давно не писал. Сегодня поговорим про такой интересный датчик как ДАД (Датчик Абсолютного Давления). Для чего он нужен и за что отвечает рассказывать не буду.
Начну с того, что мы с DefLeppardess в моей записи ДАД: Антикризисное решение стали обсуждать меременный резистор в цепи ДАДа.
Приведу некоторые цитаты из нашего обсуждения.
— DefLeppardess:
«И про дад.
На каком сопротивлении остановился?
Какой напряг теперь на холостых и открытой заслонке?
Какой расход был летом по городу?»
— мой ответ:
«Начну про ДАД.
1) Про переменник подумал сам. Полез в инет искать новый ДАД и наткнулся на тему обсуждения ДАДа Российского производства. Какой это фоум был я не помню. Так сказать, я это не первый придумал, только нашел подкрепление моей теории на форумах. Российский ДАД — болячка как на Ланосах, так и на Нексиях. Большинство меняют на корейский, а кулибины придумали переменник в цепь ДАДа. Тогда и узнал про обмерзание ДАДов на Нексиях зимой. Ради интереса и себе залил внутренности герметиком. На крышке корпуа есть какое-то отверстие залепленное белой фигней. Сейчас у меня мысли, что оно не строста там сделано.
2) Здесь я неверно подключил переменник в цепь.
Вот правильное подключение www.nexia-club.ru/attachm…-15467160092313124209.jpg
3) Нужно учесть пару факторов: а) питание датчика 5+-0.2в; б) при атмосферном давлении ДАД выдает 4.8-5в; в) при прогретом двигателе на ХХ выдает 1.3+-0.4в.
Ставим переменный резистор на неисправном датчике и изменяем на ХХ отдачу на 1.3в. Получаем сдвиг работы ДАДа на всех режимах. т.е при атмосферном давлении уходит не 4.8-5в, а 4.4-4.6в примерно. Следовательно и при полностью открытой заслонке тоже.
Как мы с тобой знаем, ЭБУ сначала опрашивает все датчики и принимает их показания за первоначальные. Получается мы просто сдвинули отдаваемые вольты ДАДа. Но вот интересно: есть ли какие-то заложенные параметры сопоставления правильности показаний датчика в картах ЭБУ?
4) На форумах пишут, что такой метод снижает расход. На моем примере расход снизился, летом был 9-10л по городу, по трассе 6-7. Зимой по городу около 12.
5) Сейчас я остановился на 12кОм переменника, отдача с ДАДа на прогретом двигателе на ХХ 1.28+-0.2в. До 1.2 можно смело снизить показания, но не ниже.
На открытой заслонке я не измерял. Очень хочется переделать по-правильному все.
И хочу побольше узнать про газелевский ДАД взамен родному, т.к. цена газелевского почти в 2 раза меньше.
Идея.
Учтем, что показания ДАДа в норме. Наша задача снизить расход. Я думаю. что нужно переменником зажать показания на ХХ до 1.3-1.22. Для этого нужен переключатель, а лучше реле времени, которое будет включать в цепь ДАДа переменник. Таким образом, мы даем ЭБУ принять за начальные показания как пишут в мануалах по проверке датчика.
Это только теория, нужна практича, как покажет себя такое решение.»

Есть еще на многих форумах по Нексиям описание борьбы с проблемой ДАДа о конденсате внутри датчика и внутри трубки. Они разбирают датчик и заливают его гурметиком. На корпусе датчика есть отверстие, которое замазано белый герметиком. Для чего оно нужно, я пока не понял.

Очень интересно мнение других. Не стесняемся, высказываем свои мнения, обсуждаем работы ДАДа и его модернизацию переменным резистором. Нужны комментария по поводу идеи включения в сигнальный провод резистора не сразу, а после запуска двигателя, к примеру.

www.drive2.ru

ДАД, РДТ и шланг отсоса картерных газов — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Итак, многим известна тема махнуть патрубки РДТ и ДАД местами, что собственно сделал и я, но покатавшись так примерно пол года, я понял что расход топлива у меня стал просто ошеломляющим! И надо было что то решать.

В итоге, на ланосе эко-стандарта ЕВРО 2 я пришёл к 3 вариантам, давайте вместе рассмотрим все их плюсы и минусы.
Для удобства выделяю цветами шланги на картинках:
красный — ДАД
жёлтый — РДТ
зелёный — шланг отсоса картерных газов

Вариант 1 — это сток:

Сегодня на время я вернулся на стоковый вариант, проехал километра 3-4 для теста — понял как это уныло… машина потеряла всякую динамику разгона.

Плюсы: расход в норме.
Минусы: динамики при разгоне нет.

Вариант 2 — шланги ДАД и РДТ поменяны местами:

На 2 варианте я проездил примерно пол года — машина хорошо топит и прилично кушает бензин.

Плюсы: динамика разгона намного веселее, чем на стоке.
Минусы: расход топлива просто безумный.

Вариант 3 — шланг РДТ и шланг отсоса картерных газов поменяны местами, при этом ДАД остаётся на месте:

Вчера ночью ползая на драйве обнаружил интересную тему, в которой описан данный метод.
Многие спросят, а зачем нужен шланг отсоса картерных газов вообще? Отвечаю:
Тонкий шланг отсоса картерных газов — это шланг вентиляции картера и задействован он при работе двигателя на ХХ (холостой ход), когда дроссель закрыт. А толстый шланг — вентиляция при мощностных режимах, то-есть когда дроссель открыт.

Спрашивается нафига шлангу отсоса картерных газов давление на входе ресивера, когда дроссель всё равно закрыт? Ему хватит давления и на задней стенке ресивера — на холостых то оборотах! Что мы и делаем. Зато РДТ и ДАД теперь получают нужное давление для своей работы. Теперь ДАД будет правильно рассчитывать расход.
Спецы, поправьте меня, если я в чём то не прав.

Теперь об ощущениях: шланг вакуума трамблера (белый силиконовый от ВАЗ-2108 с внутренним диаметром 4мм, фото тут zaporozhe.zap.olx.ua/obya…elyy-silikon-ID9LKmw.html ) как обычно достал я из багажника — откуда они у меня там появляются — я уже не помню. В общем выставил я патрубки как на третьем варианте и прокатился километров 5 примерно — машина стала разгоняться ещё быстрее, чем на 2 варианте! Колени мои стали трястись от такого избытка адреналина, плюс ко всему я не удержался и в пару поворотов вошёл с ручником по сухому асфальту — после этого меня стало всего трясти и распирать от такого веселья! На холостых судя по звуку машина работает стабильно как и раньше. Покатаемся дальше, посмотрим на расход, думаю теперь всё будет в порядке.

А теперь про расход:
проехал сегодня 160 км израсходовав примерно 13,2 литра 95 бензина, то-есть средний расход получается 8,25 литра на 100 км, при этом ездил я очень агрессивно, часть по городу, но больше ехал по трассе.
В общем расход вышел в норму.

Всем спасибо и удачи на дорогах!

www.drive2.ru