Датчик дад какие признаки если не работает на шевроле ланос – Как проверить датчик абсолютного давления на Ланос Шевроле? (решено) — 2 ответа

Содержание

Chevrolet Lanos ZлЮка › Бортжурнал › Ремонт ДАД или как я избавил Ланьку от осенней хандры

На всякий случай сразу-же хочу обратить Ваше внимание, что я не побуждаю ни кого к действию и все что я проделывал с ДАД, делал на СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Я так думаю большинству владельцев Ланосов и Нексий известна такая проблема, как нестабильная работа авто на ХХ(троит), дерганье при переключении передач и тп. Летом в жару, таких проблем не у кого практически нет, но вот начинается осенняя пора, дожди, резкие скачки температуры и понеслось, машинка начинает хандрить. А виной в основном всему пресловутый ДАД, он же MAP-sensor.
Вот так и у меня прошлой осенью было, взбисила она меня в конец и начитавшись форумов в тч и Конденсат в ДАД на нексии и насмотревшись видео

решил избавлятся от данного недуга авто.
Фоток на тот момент вроде не делал, но нашел похожую статью у Driver-32 Ремонт ДАД
Но перед этим я с ним извращался по страшному.Во время обеда на работе снял ДАД с авто, такой же как на Ксюхах Калужский 14.3814 с непонятной типо залепляной каким-то герметиком отверстием. Сначала я и не думал его разбирать, просто взял очиститель контактов и залил в отверстие сенсора и просушил промышленным феном. Поставил на авто, завел и обалдел: завелась даже не с пол-оборота, а с четверть так сказать), двигатель было не слышно даже на прогреве при том что температура на улице была уже в то время около минусовой. Вообщем посидел, побалдел, обед закончился, пошел работать. После работы, время было 12 ночи, похолодало еще сильнее, завожу…завожу…завелась с горем пополам, на хх троит, пердит и все такое, на ходу не едет, хотя орет и обороты уже приличные…
Так ездить было нельзя, не люблю когда моя ласточка болеет, а тут еще и после вмешательства моей дурной головы) Вообщем что, говорить, остальное все на фото.

ДАД 14.3814 Made in Russia

Отковыриваем крышку ножом или еще чем-нибудь

И видим, что ничего там за эти бабки которые он стоит нет(

На этом фото нет такого, а у меня присутствовала незначительная ржа на контактах и эпоксидка практически отсутствовала. Все это хозяйство я очистил бензином-Калоша, просушил хорошенько феном жены)))

Залил силиконовым герметиком(я заливал прозрачным) и на оставшиеся сутки выходных положил сушиться на батарею.

Ну и через сутки сушки на батареи, закрыл крышкой и сверху по стыку тоже прошелся герметиком, чуть подсушил и пошел устанавливать. После установки машинка вела себя как и полагается исправному авто и за это время я больше и не вспоминал про ДАД ни при какой погоде.
PS Полтора месяца назад я все же поменял ДАД на Era 550140, но никаких изменений от нового ДАДа я так и не почувствовал…получается, зря выкинул деньги?

www.drive2.ru

Признаки неисправности датчика абсолютного давления. На что обратить внимание? »

Признаки неисправности датчика абсолютного давления. На что обратить внимание?

Когда начинаются проблемы с инжекторным двигателем, его владельца начинает интересовать вопрос о том, какие бывают признаки неисправности датчика абсолютного давления. Ещё со школьной скамьи многим известно, что для сгорания бензина в цилиндрах двигателя обязательно нужен воздух. Соотношение его к топливу равно примерно 15:1.

В старых, карбюраторных системах его объём регулировался воздушными жиклёрами, воздушной заслонкой и другими приборами. В современных моторах эту функцию выполняет датчик.

Признаки неисправности датчика абсолютного давления помогут водителю примерно определиться с зоной поиска неисправности в системе питания двигателя. Это важно для любого водителя, так как инжекторные двигатели имеют несколько таких приборов, проблемы многих из них схожи между собой, поэтому важно уметь правильно поставить диагноз сломанному двигателю.

Система контрольных и измерительных приборов предназначена для определения массового состава топлива в конкретный момент времени, она устанавливает требуемый момент зажигания, решает другие вопросы оптимального режима работы силового агрегата. Это изделие находит своё применение в основном на иномарках, где он заменяет , но имеются и такие машины, где устанавливают эти приборы вместе.

Как он устроен?

Очень часто в разговорах «бывалых» водителей его называют вакуумным датчиком, так как он измеряет давление воздуха относительно вакуума. Место для его установки предусмотрено во впускном тракте. В то время, когда при работающем моторе закрыта дроссельная заслонка, во впускном коллекторе образуется маленькое, а если выразиться более точно, то очень низкое давление воздушной смеси.

Для увеличения оборотов мотора нажимается педаль газа, после чего происходит открытие дроссельной заслонки. Пропускное сечение коллектора увеличивается, поток воздушной смеси становится больше, значит, его давление увеличивается. На основании данных, которые будут получены от датчика абсолютного давления, электронный блок управления просчитывает нужное количество воздушной смеси для двигателя.

Эти приборы промышленность выпускает двух типов, это изделия, изготовленные на основе толстоплёночных технологий, и более современные и надёжные конструкции микромеханической технологии. Первый тип приборов представляет собой переменный резистор, у которого ползун перемещается по токопроводящему слою, изменяя своё сопротивление. При длительном его использовании происходит истирание этого слоя.

Второй тип прибора является более надёжным и прогрессивным. В его состав входят тензорезисторы в количестве четырёх штук, кремниевый чип, а также диафрагма. Разграничение потока воздуха и вакуума как раз и происходит диафрагмой. Изменение величины давления приводит к изменениям сопротивления тензорезисторов, в результате этого меняется величина напряжения, которое поступает на блок управления.

В последнее время появились несколько изменённые конструкции таких приборов. В них предусмотрена установка специального защитного гелевого слоя, на который воздействует давление воздушной смеси. С него поступает информация на электронный блок, а плюс такого устройства заключается в том, что в несколько раз увеличивается срок его службы.

Признаки неисправностей

О надвигающихся или уже возникших проблемах с датчиком абсолютного давления можно догадаться по некоторым признакам, которые появляются во время работы силового агрегата. Наиболее часто возникают такие «симптомы» болезни:

  • Заметное повышение расходования топлива. Датчик сигнализирует в блок управления, что в системе полный порядок, а на самом деле оно очень маленькое. Из-за этого блок управления направляет в цилиндры практически один бензин;
  • Ухудшаются динамические показатели автомобиля, которые не исчезают при прогреве мотора;
  • Во время работы двигателя в районе выхлопной трубы ощущается весьма сильный запах топлива;
  • На моторе в рабочем режиме даже в тёплое время года виден выхлоп белого дыма;
  • При работе на холостых оборотах при прогреве силового агрегата, длительное время не происходит сброс оборотов двигателя;
  • При попытках переключить передачи происходят рывки машины;
  • Нестабильность работы мотора на любых режимах, появление посторонних шумов, часто переходящих в гул.

portalvaz.ru

Датчик абсолютного давления: проверка, признаки неисправности

Все современные автомобили оснащены электронной системой управления двигателем, которая регулирует работу силового агрегата при помощи информации, снимаемой со специальных датчиков. Одним их таких устройств выступает датчик давления воздуха или МАР-сенсор, установленный во впускном коллекторе. Он реагирует на все изменения давления во впускном такте, а ЭБУ двигателя, в зависимости от показаний прибора, обеспечивает приготовление оптимальной горючей смеси.

Назначение и принцип работы датчика абсолютного давления

Датчик давления предназначен для измерения абсолютного давления, то есть давления воздуха относительно вакуума. Полученные данные используются системой управления двигателем для вычисления плотности воздуха и его расхода при оптимизации приготовления воздушно-топливной смеси. Прибор выступает альтернативой расходомера воздуха, а в некоторых моделях авто работает совместно с расходомером.

В современных датчиках применяют две технологии измерения: микромеханическую и тонкопленочную. Первая – более прогрессивная, так как производит более точные измерения, и большинство датчиков изготовлены именно по ней. При наличии в двигателе турбонаддува, между компрессором и коллектором ставят дополнительный датчик, регулирующий давление наддува в зависимости от потребности двигателя, который конструктивно идентичен ДАД.

В конструкции датчика давления воздуха присутствует 2 камеры – атмосферная, связанная со впускным коллектором, и вакуумная. Там же расположены 4 тензорезистора, прикрепленных к диафрагме, и электронный чип. Давление воздуха действует на диафрагму, и она перемещает тензорезисторы, которые в зависимости от положения меняют сопротивление, что в итоге влияет на величину импульса от чипа к блоку управления.

Чувствительные полупроводники для повышения импульса соединены по схеме моста, а исходящее напряжение изменяется от 1 до 5 В. Полученное напряжение позволяет ЭБУ определить давление во впускном коллекторе – чем оно больше, тем показатель считается выше. Исходя из типа датчика, он выдает различный тип сигнала – цифровой или аналоговый. В аналоговом приборе дополнительно устанавливают аналогово-цифровой преобразователь.

Датчик получает результаты о давлении воздуха следующим образом:

  1. Воздушный поток в коллекторе давит на диафрагму прибора, и она изгибается.
  2. При механическом растяжении диафрагмы на тензорезисторах меняется сопротивление, то есть наблюдается пьезорезистивный эффект.
  3. Пропорционально сопротивлению тензорезисторов, меняется напряжение.
  4. Полупроводники в датчике соединены по мостовой схеме и очень чувствительны. Электрическая схема, расположенная в приборе, мостовое напряжение усиливает, в итоге на выходе оно изменяется в пределах 1-5 В.
  5. Исходя из того, какое выходное напряжение поступает в блок управления, рассчитывается уровень давления на впускном клапане. Более высокое напряжение соответствует более высокому давлению.

Признаки неисправности датчика абсолютного давления

О возникшей неисправности ДАД свидетельствуют следующие признаки:

  1. Увеличение расхода топлива. Прибор подает в блок управления данные о высоком давлении воздуха, которое фактически гораздо ниже. По этой причине БУ подает в цилиндры богатую смесь.
  2. Падает динамика двигателя, не улучшающаяся при прогреве.
  3. При работе мотора из выхлопной трубы ощущается запах топлива.
  4. Работающий двигатель даже в теплое время года выдает белый выхлоп.
  5. Двигатель в холостом режиме работы долго не сбрасывает обороты.
  6. При переключении передач заметны рывки машины.
  7. Нестабильная работа двигателя во всех режимах работы, наличие посторонних шумов, зачастую переходящих в гул.

Возможные причины неисправности

Датчик абсолютного давления – достаточно надежное устройство, но иногда он выходит из строя, вызывая переключение работы двигателя в аварийный режим, и даже препятствуя запуску мотора. Причин неполадок в работе ДАД существует несколько:

  1. Плохое соединение датчика и входного штуцера.
  2. Закоксованный трубопровод, который имеет достаточно гибкую конструкцию.
  3. Поломка датчика температуры воздуха, который связан с ДАД, а иногда объединен с ним в одном корпусе.
  4. Разгерметизация вакуумного шланга по причине повреждения или отключения от датчика.
  5. Обрыв контакта «масса».
  6. Неисправность внутри датчика.

Проверка датчика абсолютного давления

В различных моделях авто конструкция датчика может отличаться, и, следовательно, алгоритм проверки тоже. Следующая обобщенная инструкция позволит исследовать большинство типов приборов. Для этого понадобятся:

  1. Простой вакуумный манометр.
  2. Тестер или вольтметр.
  3. Вакуумный насос.
  4. Тахометр.

Проверка датчика давления воздуха состоит из следующих этапов:

  1. Для проверки аналогового датчика, его переходник подключается к вакуумному шлангу между датчиком давления и впускным коллектором. К переходнику также подсоединяют манометр.
  2. Двигатель запускают и дают ему некоторое время поработать на холостых оборотах. При показателе разрежения в коллекторе менее 529 мм рт. ст., проверяют целостность вакуумного шланга, так как через повреждения на нем утрачивается часть воздуха. Также следует обратить внимание на состояние диафрагмы датчика, на которой могут присутствовать как заводские, так и приобретенные при эксплуатации дефекты.
  3. После снятия показаний манометра, его заменяют на вакуумный насос, после чего создают разрежение 55-56 мм рт. ст. и прекращают откачку. При исправном датчике разрежение будет сохраняться 25-30 сек. Если требование не выполняется – датчик подлежит замене.
  4. При проверке цифрового датчика пользуются тестером в режиме вольтметра.
  5. Включают зажигание, находят контакты заземления и питания. К вольтметру подключают провод, соединенный с сигнальным контактом тестируемого датчика. При его нормальной работе напряжение будет составлять около 2,5 В. При наличии неисправностей – отличаться в большую или меньшую сторону.
  6. Тестер переключают в режим работы тахометра и отсоединяют от ДАД вакуумный шланг. Положительный ввод подключают к сигнальному проводу, а минус – к заземлению. При исправном датчике тахометр выдаст результат – 4400-4850 об/мин.
  7. Снова используется вакуумный насос, который подключается к датчику давления. Насосом постоянно меняют разрежение в приборе и следят за показаниями тахометра. При исправном датчике разрежение и показатели тахометра будут стабильными.
  8. При отключении вакуумного насоса, тахометр останавливается на показателе 4400-4900 об/мин. Если показания отличаются от указанных в ту или иную сторону – датчик неисправен.

Ремонт

После диагностики неисправности ДАД, приступают к ее устранению. При мелкой поломке, поддающейся ремонту, прибор оставляют. Если прибор выдает неправильные показания – необходима его полная замена. Конструкция датчика на проведение ремонта не рассчитана, и все действия, направленные мастером на устранение неисправностей, проводятся на его страх и риск. Но стоимость нового прибора достаточно высока, и все манипуляции в случае успеха становятся оправданными.

Ремонт датчика осуществляют в определенной последовательности:

  1. Ножом или другим острым инструментом снимают крышку прибора, после чего выявляют местонахождение неисправности.
  2. Контакты чистят от загрязнений и ржавчины, проверяют надежность их соединения, а после чистки просушивают, заливают силиконовым герметиком, и снова сушат. На собранном приборе герметиком заделывают все стыки.
  3. Прибор устанавливают на автомобиль и проверяют его исправность. Быстрый запуск двигателя и его ровная работа означают исправность прибора. Если ремонт не принес ожидаемых результатов – датчик меняют на новый.

voditelauto.ru

Антикризисное решение… — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Начну с того, что расход всю зиму как у Ландкруйзера, 14-15л на 100. Иногда по 2 раза заправляюсь в неделю, денег уходит много на бенг, хотя ездию мало — до работы и обратно, по магазинам 1-2 раза в неделю. За неделю накатываю 200, ну максимум 300. Это все надоело порядком. Прочитав статьи по проверке датчиков и разные форумы, пришел к выводу, что надо проверять ДАД в первую очередь.
Вооружился мультиметром и пошел мерить показания датчика.
Итак:
— питание датчика должно быть 5в :: у меня в норме;
— на холостом ходу показания датчика должно быть 1.3в (+0.04) :: вот тут засада. У меня 1.6-1.8.
На форумах узнал, что Российские датчики косячут и даже новые вместо положенных 1.3в на ХХ выдают 1.5в. У меня Российский, да и не менялся скорее всего с завода. Вот и причина жуткого расхода и переобогащения смеси. Спасибо тем же форумам. Решил тупо понизить ток до 1.3в резистором. Пытался подсчитать номинал ерезистора, но методом проб и ошибок не подобрал(
Плюнул и взял переменный резистор. Разрезал провод от клеммы В разъема ДАД и поставил винтовые клеммы. Зажал клеммами переменный резистор…

показания с датчика до резистора

показания с датчика до резистора

и, с помощью мультиметра выставил нужные мне 1.32в. Но показания на ХХ скачут от 1.29 до 1.33в.

ток после резистора

А вот сопротивление резистора, равное 11.74кОм.

ДАД у меня залит герметиком и был еще давно перенесен максимально близко к дроссельной заслонке, уменьшена длина вакуумного шланга. Менять местами шланги не стал. Пробовал подключить ДАД вместо трубки картерных газов и показания увеличиваются на 0.02-0.04в. Теперь я его закрепил по-новому — на растяжку нейлоновыми хомутами.

Конечно это временное решение. Новый ДАД из аналогов стоит от 900р. В дальнейшем хочу вывести переменный резистор в салон и поставить мультиметр, чтобы можно было менять показания. Плюс собрать все мои переключатели (автоматич. антенна, октан корректор, переключатель ДТОЖ и настройка ДАД) вместо ниши над подстаканниками. Она все равно никогда не используется.

Некоторое время искал ограничитель пассажирской передней двери, т.к. родной лопнул. Хотя без него ограничителем являются петли, но это не правильно. Искал искали нашел. Спасибо огромное stasuk за ограничитель двери! Отправил мне почтой России.

А это уже мой лопнутый

Видно в сравнении, что у лапнутого еще и погнуто ухо крепления

Затруднений в установке не вызвано. Снял обшивку двери, поставил ограничитель, закрутил 2 болта его крепления к двери, повернул ухо крепления к стойке изакрутил болт. Вот и все.

www.drive2.ru

ДАД (датчик абсолютного давления) — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

И так, добрался или собрался…
дело было весной, живу в Новороссийске был по делу в Анапе, вечер. Приехал я в Анапу, дела решил, сел, повернул ключ — машина завелась и тут же потухла… повторил попытку обороты взлетели до 3000 и машина заглохла… после ещё пары попыток с похожими результатам приуныл, но не надолго. Ибо капризничать (глохнуть на светофорах) начала за пару недель до происшествия.
я попытался найти причину беды самостоятельно- насмотрелся кучу роликов на ютубе. Первое что пришло в голову РХХ, а как его проверить? — да просто отключить фишку и попробовать завестись, если машина продолжает глохнуть при отключённом реле и нажатой гашетке значит причина не в нём. И именно так и случилось. Следовательно далее идёт ДАД, в компе зашиты значения базовые и если отключить дад — двигатель будет работать, правда с не плохим переливом топлива. Поняв в чём дело я немного приободрился т.к. ночевать в Анапе мне было не где.
Добравшись до дома, сел шукать на емексе датчик. Жаба задушила и заказал не оригинал от АМД www.emex.ru/f?detailNum=AMDSEN12 цена на момент покупки 704р против 1200р оригинала.
Дождался поставил, завёл, шепчет радости не было предела, т.к. без него машина работает несколько не ровно и более высоких оборотах. Но проехав 13км он у меня сдох =(
Раздосадованный, таким поворотом событий заказал оригинал www.emex.ru/f?detailNum=143814000
за 1274р
Получив долгожданный заказ. Решил перестраховаться… И! Отключил аккум, не знаю есть ли конденсаторы в машине на всякий случай повернул ключ зажигания, что бы снять остаточное напряжение в сети и только после этого установил новый.
Тьфу-тьфу-тьфу по сей день работает и радует

Итог за мою

Полный размер

фото не оригинала

скупость или глупость 1978р стоимость ремонта


Цена вопроса: 1 978 ₽

www.drive2.ru

ДАД и все про него — обсуждения. — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Доброго времени суток всем!
Давно не писал. Сегодня поговорим про такой интересный датчик как ДАД (Датчик Абсолютного Давления). Для чего он нужен и за что отвечает рассказывать не буду.
Начну с того, что мы с DefLeppardess в моей записи ДАД: Антикризисное решение стали обсуждать меременный резистор в цепи ДАДа.
Приведу некоторые цитаты из нашего обсуждения.
— DefLeppardess:
«И про дад.
На каком сопротивлении остановился?
Какой напряг теперь на холостых и открытой заслонке?
Какой расход был летом по городу?»
— мой ответ:
«Начну про ДАД.
1) Про переменник подумал сам. Полез в инет искать новый ДАД и наткнулся на тему обсуждения ДАДа Российского производства. Какой это фоум был я не помню. Так сказать, я это не первый придумал, только нашел подкрепление моей теории на форумах. Российский ДАД — болячка как на Ланосах, так и на Нексиях. Большинство меняют на корейский, а кулибины придумали переменник в цепь ДАДа. Тогда и узнал про обмерзание ДАДов на Нексиях зимой. Ради интереса и себе залил внутренности герметиком. На крышке корпуа есть какое-то отверстие залепленное белой фигней. Сейчас у меня мысли, что оно не строста там сделано.
2) Здесь я неверно подключил переменник в цепь.
Вот правильное подключение www.nexia-club.ru/attachm…-15467160092313124209.jpg
3) Нужно учесть пару факторов: а) питание датчика 5+-0.2в; б) при атмосферном давлении ДАД выдает 4.8-5в; в) при прогретом двигателе на ХХ выдает 1.3+-0.4в.
Ставим переменный резистор на неисправном датчике и изменяем на ХХ отдачу на 1.3в. Получаем сдвиг работы ДАДа на всех режимах. т.е при атмосферном давлении уходит не 4.8-5в, а 4.4-4.6в примерно. Следовательно и при полностью открытой заслонке тоже.
Как мы с тобой знаем, ЭБУ сначала опрашивает все датчики и принимает их показания за первоначальные. Получается мы просто сдвинули отдаваемые вольты ДАДа. Но вот интересно: есть ли какие-то заложенные параметры сопоставления правильности показаний датчика в картах ЭБУ?
4) На форумах пишут, что такой метод снижает расход. На моем примере расход снизился, летом был 9-10л по городу, по трассе 6-7. Зимой по городу около 12.
5) Сейчас я остановился на 12кОм переменника, отдача с ДАДа на прогретом двигателе на ХХ 1.28+-0.2в. До 1.2 можно смело снизить показания, но не ниже.
На открытой заслонке я не измерял. Очень хочется переделать по-правильному все.
И хочу побольше узнать про газелевский ДАД взамен родному, т.к. цена газелевского почти в 2 раза меньше.
Идея.
Учтем, что показания ДАДа в норме. Наша задача снизить расход. Я думаю. что нужно переменником зажать показания на ХХ до 1.3-1.22. Для этого нужен переключатель, а лучше реле времени, которое будет включать в цепь ДАДа переменник. Таким образом, мы даем ЭБУ принять за начальные показания как пишут в мануалах по проверке датчика.
Это только теория, нужна практича, как покажет себя такое решение.»

Есть еще на многих форумах по Нексиям описание борьбы с проблемой ДАДа о конденсате внутри датчика и внутри трубки. Они разбирают датчик и заливают его гурметиком. На корпусе датчика есть отверстие, которое замазано белый герметиком. Для чего оно нужно, я пока не понял.

Очень интересно мнение других. Не стесняемся, высказываем свои мнения, обсуждаем работы ДАДа и его модернизацию переменным резистором. Нужны комментария по поводу идеи включения в сигнальный провод резистора не сразу, а после запуска двигателя, к примеру.

www.drive2.ru

Признаки и симптомы неисправности датчиков авто

Признаки, симптомы и причины неисправности датчиков в автомобиле.

Доброго времени суток уважаемые читатели, в этой статье мы разберем многие причины но в основном симптомы неисправности датчиков автомобиля. Помните, что прежде чем ехать в сто и паниковать стоит потратить немного времени и постараться самому найти причину неисправности и сэкономить средства.

Признаки неисправности датчика ДПДЗ:

— на холостом ходу возможны высокие обороты, это наиболее характерный признак;
— заметное снижение мощности двигателя и ухудшение приемистости;
— при нажатии акселератора рывки, провалы и подергивания;
— плавающие обороты на холостом ходу;
— при переключении передач самопроизвольно выключается двигатель;
— возможны перегревы;
— детонация.
(лично у меня симптомами были высокие обороты, отсутствие возможности тормозить двигателем, рывки, понижение мощности и соответственно повышенный расход бензина).

на фото видно сильно изношенные дорожки

Причинами неисправности датчика ДПДЗ могут быть:
— окисление контактов — помочь в этом случае можно, надо взять специальную жидкость WD и ватным тампоном почистить все контакты в колодке и под крышкой;
— изношенные подложки датчиков в том случае, если в их конструкции было предусмотрено напыление резистивного слоя;
— выходит из строя подвижный контакт — возможна поломка какого-нибудь наконечника этого контакта, тогда образуется задир и другие наконечники тоже выходят из строя;
— дроссельная заслонка на холостом ходу до конца не закрывается — в этом случае можно немножко подпилить напильником посадочные места датчика и заслонка должна будет закрыться.

Датчик дпдз выходит из строя редко, однако рядовой автовладелец не сможет диагностировать выход его из строя, так же некоторые не знают где находится датчик. Датчик располагается напротив дроссельной заслонки.

Ошибка check выскакивает не всегда.

Статья про ремонт ДПДЗ.

Признаки неисправности клапана холостого хода:

— неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу;
— самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя;
— остановка работы двигателя при выключении передачи;
— отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя;
— снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д).

К лапан холостого хода в таком состоянии нормально функционировать не сможет.

Ошибка check выскакивает не всегда.

Лучшая профилактика клапана холостого хода это периодически снимать и чистить клапан холостого хода, обычно это делают осенью и весной. Расположен клапан возле дроссельной заслонки.

Признаки неисправности датчика ДМРВ:

Признаки неисправности датчика дмрв или абсолютного давления во впускном характеризуются:
— До 70 градусов машина более менее работает хорошо, после 70 начинается нестабильный холостой ход;
— Провалы при разгоне и подтраивания;
— Машина иногда глохнет на холостом ходу при резком нажатии педали газа;
— Повышенный расход;
— Неприятный запах выхлопа;
— Хлопки в глушителе при работе и иногда хлопки во впускном коллекторе. (неправильный угол опережения зажигания из-за неисправного датчика)

Датчик расхода воздуха очень чувствительный и чистить его самому не рекомендуется, чем чаще вы меняете фильтр тем дольше он вам прослужит.

Ошибка check выскакивает только тогда, когда датчик дмрв перестал работать окончательно, а давать неверные показания может долгое время.

Проверить дмрв или датчик массового расхода воздуха можно имея под рукой мультиметр или диагностический сканер.

Признаки неисправности датчика скорости:

— спидометр не работает или дает неверные показания;
— нестабильный холостой ход;
— повышенный расход горючего;
— мотор перестает развивать полную мощность.
— стрелка указателя топлива почти мгновенно реагирует на колебания уровня топлива в баке, т.к. компьютер думает, что автомобиль не движется, и меньше «сглаживает» показания датчика;
— одометр не наматывает пробег;
датчик в акпп
— АКПП при переключении скорости сбрасывается сама на нейтралку, или самопроизвольно нелогично переключается;
— машина перестает реагировать на педаль газа и идёт накатом;
— при городском движении при наборе скорости коробка резко повышает обороты и не ускоряется, не реагирует на другие режимы 2 и 1. Она как бы едет только на 1 скорости но не тормозит двигателем.

Принцип работы датчика скорости на всех автомобилях одинаковый и его вполне можно восстановить самому, разберем на примере ремонт датчика скорости nissan cefiro. Датчик скорости располагается, в большинстве случаев, со стороны акпп.

Признаки и причины неисправности датчика детонации:

— Приходит в неисправное состояние довольно редко. Чем сломается датчик, скорее что-то случится с его проводкой. Возможно, что-то случилось с ними, если при оборотах превышающих 3000 повысится чувствительность двигателя к тому, насколько качественное топливо в него заливают. Если топливо окажется некачественным, возникнет «стук пальцев».

— симптомы неправильной установки угла опережения зажигания. Кто ездил на автомобилях с механической системой управления двигателя, тот знает, о чем я говорю. Стоит только на несколько градусов сместить УОЗ в раннюю или позднюю сторону, так двигатель либо потеряет динамику, так как будто вы едите на ручнике, либо начнет детонировать — звенеть при незначительной нагрузке или же «простреливать» в выхлопную систему. Все завит от детонационной стойкости залитого топлива и УОЗ при котором работает ваш двигатель.

К примеру (из опыта), мне встречалась Audi с V-образным двигателем с двумя датчиками детонации, которая наотрез отказывалась развивать полную мощность. Двигатель очень вяло набирал обороты, а павлодарские специалисты указывали на забитую топливную систему. Однако, при проверке на стенде, форсунки отлично распыляли топливо, а манометр показывал на эталонное значение давления в рейке. Но все же, при замере стробоскопом УОЗ выяснилось, что он смещен более чем на 10 градусов от нормального значения, которое описано в руководстве. Причиной всему был один из двух датчиков детонации на втором блоке двигателя.

Еще один интересный случай, связанный с неисправностью датчика детонации, был с двигателем Subaru. При покупке машина, подобно вышеописанной Audi, не развивала полную мощность. При этом двигатель работал очень ровно, топливная система (форсунки, бензобак) была абсолютно чистая и признаков каких либо неисправностей не было и вовсе. Однако хозяин автомобиля жаловался на то, что он и обычную инжекторную десятку обогнать не может. По опыту с Audi мы проверили датчик детонации на этом двигателе, но датчик оказался очень даже «живым». Сопротивления 540 кОм, как и положено по спецификации. На постукивания ДД реагировал живо — 30-40 мвольт.

Причина была найдена не скоро. На нескольких американских сайтах я нашел владельцев точно таких же автомобилей, которые тоже жаловались на ужасную динамику мотора. Но смышленые американцы быстро поняли, в чем дело и зашунтили цепь датчика детонации конденсатором, а были и те, кто особо с электроникой возиться не хотел и предпочел подкладку из куска резины, которую подкладывали под датчик. В результате чувствительность ДД снижалась и появление небольших вибраций в моторе вовсе игнорировалось. Таким образом, уже через несколько километров машина становилась резвой и динамичной.

Ошибка check выскакивает не всегда.

Признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:

— Электронная система управления устанавливает температуру двигателя пригодную для пуска на значение в ноль градусов Цельсия и на регулятор добавочного воздуха поступает соответствующая команда. В случае неисправности датчика температуры, пропорции воздуха и бензина в смеси будут далеки от оптимальных, что затруднит запуск двигателя в условиях низких температур. После того, как двигатель всё же удастся запустить, по прошествии двух минут, электронный блок управления решит, что температура охлаждающей жидкости поднялась до 80 градусов. По этой причине, играть педалью газа придётся не только при запуске, но и при прогреве двигателя.
С этой же неисправностью проблемы будут и в жаркую погоду. При нагреве двигателя до температуры, значение которой близко к максимально допустимому, блок управления будет предполагать, что температура тосола имеет нормально значение, и не предпримет мер по корректировке угла опережения зажигания. Произойдёт потеря мощности и возникнет детонация двигателя.

— холостые обороты ниже нормы.
— неправильная работа вентиляторов автомобиля, включаются на холодный двигатель и не включаются когда требуется, в следствии чего возрастает температура.
— появление темного дыма из выхлопной трубы.

На большинстве автомобилей присутствуют 2-а датчика температуры ож, данные от первого идут на панель приборов, а от данных второго датчика зависит включение и выключение вентилятора радиатора.

Ошибка выскакивает не всегда.

Признаки неисправности датчика положения распредвала:

— коробка передач блокируется на одной передачи, обычно на первой, повторный запуск двигателя может решить проблему;
— автомобиль двигается рывками;
— автомобиль испытывает затруднительный разгон после 60 км/ч.
— двигатель периодически глохнет, особенно часто это происходит на холостых оборотах;
— возможны хлопки в системе выхлопных газов;
— исчезновение искры, завести двигатель не получится.

Признаки неисправности датчика положения коленвала:

— при интенсивном разгоне появляется детонация;
— нестабильные обороты на холостом ходу;
— обороты автомобиля сами повышаются либо падают;
— не получается запустить двигатель.

Признаки неисправности катушки зажигания:

— Выходит из строя довольно часто. Симптомами являются возникающие провалы мощности, снижение общей мощности двигателя, неустойчивость в режиме холостого хода, провалы во время разгона, и даже отключение двух цилиндров. Если расстояние до станции техобслуживания составляет несколько километров, и есть возможность до неё добраться, то отключите соответствующие форсунки. Иначе бензин, впрыскиваемый форсунками в нерабочие цилиндры, и масло будет смываться с отключившихся цилиндров, после чего оно будет следовать в картер.

Проверить можно способом отключения катушек зажигания по очереди и когда наткнетесь на неисправную катушку работа двигателя не измениться.

Признаки неисправности генератора:

— При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора;
— Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи;
— Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе;
— Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности;
— Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.


Расскажи о статье своим друзьям:
ведь она может быть полезна не только тебе


autozona54.ru