Фонарик самодельный светодиодный – Самодельные фонари и фонарики своими руками

Содержание

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Самодельные светодиодные фонари 1W на скорую руку.

Позвали однажды играть в дозор по городу, по ночам. Бегать по забросам, загаданным точкам, искать коды и решать задания. Очень увлекает. Ну и пошло поехало. За несколько дней до начала игр встал вопрос собрать фонарей для команды, да что б светил неплохо, ну и подольше светили, более менее надежные и простые и обязательно на аккумуляторах (18650). Да побольше. Игры то ночью, нужно чем-то светить.
Есть целая куча металлических сальников для блоков, есть куча старых картриджей от принтеров. Так же задолго до сборки с алиэкспресс были заказаны 1 ваттные светодиоды в кол-ве 50шт на радиаторах.
Поехал купил линзы в магазин вот такие. С крепежом для радиатора и утапливаемые в корпус фонаря:

1

Нужен корпус. Для этого отлично подошли старые алюминиевые фотобарабаны от картриджей лазерных принтеров. Их у меня куча, знал что из них можно выдрать что-то полезное и забрал с работы списанные. Счищаем светочувствительный слой ацетоном. Остается либо прочный керамический слой (кремовый цвет), либо можно до металла счищать. Керамический лучше оставить, он очень прочный и хорошо защищает люминь под собой. Даже не царапается. Вот такие барабаны.

2

Один барабан- 2 корпуса. Я отрезал длинной 93мм. Что б уместить туда аккумулятор и начинку.

Сначала делаем «драйвер». С этим я особо не парился, времени небыло что бы ждать AMC7135. Поэтому я рассчитал резистор и поставил его. Резистор получился 3.2 Ома. Как раз ток был порядка 310-320мА с свежим аккумом. Фото внутрянки сделать не смог, дабы не смог разобрать фонарь, там на эпоксидке все сидит.
Берем 1 сторонний текстолит, вырезаем кругляш по размеру радиатора. На нем «фрезеруем» дорожки, что б посадить резистор. Вырезаем из меди (0.3-0.5 мм) полоску. П-образно ее сгибаем, что бы под ней смог пройти резистор и припаиваем к кругляшу. Это будет «плюс» у фонаря.
Приклеиваем этот кругляш к радиатору светодиода. Проводом МГТФ подпаиваемся к диоду.
Прикручиваем этот бутерброд к линзе. «Минус» светодиода, подпаяв, выводим оголенной медной проволокой к одной из 3х ножек линзы. Сбоку. При помощи этой проволоки мы заводим «минус» на корпус фонаря. Нагрев проволочку слегка на 1\3 утапливаем в пластик. Мажем эпоксидкой по кругу, вставляем в корпус с натягом проверяем контакт с корпусом и откладываем сохнуть.

Вот фото изнутри (как смог сфотал.)

3

4

Потом нужно вырезать полоску из пленки, которую сворачиваем в трубочку и вставляем в корпус. Она съест лишний диаметр для того, что бы аккумулятор не болтался внутри. Ну и за одним изолирует стенки корпуса от аккума.

Теперь делаем заднюю часть. Для этого я расчехлил пакет с ранее запасенными сальниками с работы.
Так же вырезаем из текстолита кругляш по внутреннему диаметру сальника, на нем у нас будет напаяна пружина. С другой стороны тоже выпиливаем кругляш по размеру отверстия. Сверлим центр, приклеиваем туда кнопку. Кнопка будет коммутировать аккумулятор по «минусу» (как концевики на дверях в авто.) и фонарь включится. Припаиваемся к пружине, а от нее провод к кнопке на один из выводов. Со 2го вывода кнопки паяемся к корпусу самого сальника.Собираем все в кучу и обильно заливаем термоклеем. Получается вот такая штука. Т.к. сальник не совсем по размеру трубки, я напаял на пояске по кругу медную полоску, что бы компенсировать малый диаметр.

5

6

Теперь надо как-то фиксировать это дело на корпусе. Резьбу резать негде, и нечем. Решил сделать так:
Вставил эту крышку в фонарь, зафиксировал. Сверлом в 1-1.5 мм просверлил 2 отверстия по бокам. Согнул из стальной проволоки фиксатор, который будет держать нам задницу фонаря, за него же можно и веревку приделать, что б из рук не выпадал. Вот такая штука.

7

Опосля высыхания эпоксидки берем аккумуляторы 18650 надерганные из ноутбучных батарей

8

Вставляем в фонари и бежим на забросы играть)

9

Всего я наклепал таких фонарей 10 шт 4 шт в гараже остались. Запчастей лежит еще штук на 10-15. Уже прошло 2 года и ни один не сломался с тех пор. . Очень удобно в машине. Сделал для них держатель на магните, из петли от ноутбука. Прилепил в машине куда-нибудь, и ковыряешься где-нибудь.) Летом приделываю их на велик себе, ночью катать виднее.

Надо потом будет переделать под AMC7135, а то по мере разряда аккума — яркость падает, но не линейно а довольно резко (как раз на 2.9 вольтах уже еле светит). И если забыл выключить, то аккум разрядится в 0, а это пагубно для аккумулятора.
Уот так уот!)

Подумываю сделать себе мощный линзованный фонарь на 10 ваттном светодиоде. Но дело пока в процессе создания драйвера. В прниципе драйвер уже готов. Будет импульсным. «Повышающе-понижающим» Схему потом найду выложу, дабы делал ее сам. Развести плату да оптимизировать по деталям осталось.

Полный размер

www.drive2.ru

САМОДЕЛЬНЫЙ ФОНАРИК НА СВЕТОДИОДЕ CREE

Во времена увлечения туризмом был приобретен фонарь Duracell c мощной криптоновой лампой на двух больших батарейках типоразмера D (в советском варианте тип 373). Светил отлично, но высаживал батарейки часа за 3-4.

Кроме того, дважды случилась  неприятность – батарейки потекли и электролитом залило все внутри фонаря. Контакты окислились, покрылись ржавчиной и даже после чистки и установки новых элементов питания, фонарь уже не внушал доверия, а уж батарейки тем более. Выбросить было жалко, а не имение возможности использовать, натолкнуло на мысль переделать фонарь на модные сейчас литиевый аккумулятор и светодиод. С полгода в закромах лежал литиевый аккумулятор Sanyo 18650 емкостью 2600 мА/ч, у китайских товарищей выписал вот такой светодиод (якобы Cree XML T6 U2) с рабочим напряжением 3-3,6 В, током 0,3-3 А (опять же, якобы – мощностью 10 Вт), световым потоком 1000-1155 люмен, цветовой температурой 5500-6500 К и углом рассеивания 170 градусов.

Поскольку опыт переделки фонарей на питание от литиевых аккумуляторов уже имелся (ссылка 1 и ссылка 2), то решил пойти тем же путем: применить хорошо зарекомендовавшую себя связку: АКБ 18650 и контроллер заряда TP4056. Оставалось решить одну проблему – какой драйвер использовать для светодиода? Простым токоограничивающим резистором тут не отделаешься – мощность светодиода пусть и не 10 Ватт, как утверждают китайские товарищи, но все же. Изучая материал по «драйверостроению для мощных светодиодов» набрел на очень интересную, и как оказалось, часто применяемую микросхему АМС7135. На основе данной микросхемы китайцы давно и удачно завалили планету своими фонарями). Принципиальная схема питания мощного светодиода на основе АМС7135.

Как видим, допускается питание в диапазоне 2,7…6 В, а это довольно широкий спектр источников питания, в том числе и литиевые аккумуляторы. Задача чипа – ограничить ток, протекающий через светодиод на уровне 350 мА. 
Согласно информации производителя чипа, конденсатор Со нужно использовать, если:

  • длина проводника между АМС7135 и светодиодом больше 3 см;
  • длина проводника между светодиодом и источником питания больше 10 см;
  • светодиод и микросхема не установлены на одной плате.

В реальности производители фонарей зачастую пренебрегаю этими условиями, и исключают конденсаторы из схемы. Но как показал эксперимент – напрасно, о чем несколько позже. К дополнительным преимуществам ИС типа АМС7135 можно отнести наличие встроенной защиты при обрыве, КЗ светодиода и диапазон рабочих температур -4О…85°С. Подробно документацию на чип АМС7135 можно изучить тут.

Схема электрическая фонаря

Еще одной важной и крайне полезной особенностью данной микросхемы является то, что их можно устанавливать параллельно для увеличения тока, протекающего через светодиод. В результате родилась такая схема:

Исходя из нее, ток протекающий через светодиод, составит 1050 мА, что на мой взгляд, более чем достаточно для совсем не тактического, а хозяйственного фонаря. Далее приступил к монтажу все в единую систему. При помощи дремеля в корпусе фонаря удалил направляющие для батареек и контактные шины:

   

Так же дремелем убрал посадочное гнездо для криптоновой лампы и сформировал площадку для светодиода

Поскольку мощный светодиод во время работы выделяет много тепла, то для его рассеивания решил применить теплоотвод, снятый с материнской платы.

   

По задумке, светодиод, теплоотвод и головная часть фонаря с отражателем будут создавать одно целое и накручиваясь на корпус фонаря не должны ни за что цепляться. Для этого обрезал грани теплоотвода, просверлил отверстия для проводов и приклеил светодиод к теплоотводу термоклеем.

      

В Sprint-Layout набросал плату драйвера, вытравил, спаял и так же приклеил к теплоотводу.

   

Как можно видеть, на плате драйвера установлены конденсаторы 10 мкф на входе и два по 0,1 мкф. Так вот, без них ток через светодиод составлял 850 мА, после их установки – 1030 мА. Далее, через прокладку из тонкого стеклотекстолита, приклеил к радиатору контроллер зарядки литиевого аккумулятора TP4056.

   

Сначала хотел всю конструкцию приклеить к отражателю:

Но этого оказалось не достаточно и пришлось сформировать подиум.

Далее упаковка АКБ в корпус фонаря, пайка проводов к кнопке и контроллеру.

Такую компоновку выбрал по причине не желания ковырять в корпусе фонаря отверстие под зарядку – все-же фонарь водонепроницаемый. Минус конечно есть – провода перекручиваются при наворачивании конструкции на корпус фонаря, но я сделал их длину с запасом и изломов нет. В результате получился хороший фонарь на мощном светодиоде в водонепроницаемом корпусе. В качестве зарядки – зарядное от смартфона с током 1 А.

Время работы составляет порядка двух часов, далее яркость снижается, но и этого времени вполне достаточно чтоб освещать пространство очень ярким светом. Специально для сайта «Электрические схемы» — Кондратьев Николай, Г. Донецк.

   Светодиоды

elwo.ru

РадиоКот :: Самодельный светодиодный фонарик 1Вт

РадиоКот >Схемы >Аналоговые схемы >Игрушки >

Самодельный светодиодный фонарик 1Вт

Нашёл в интернете простую схемку, решил переделать фонарик на 1Вт светодиод:

Оказалось всё не так просто, пришлось повозиться. За простотой схемы скрывается неэффективность — при необходимых 350мА на светодиод, транзистор слишком сильно греется. Осциллограмма на базе выглядит так:



Вторая проблема — генерация определяется трансформатором, и скважность фиксирована — 50%. При питании от двух АА аккумуляторов, как в моём случае, из-за потерь в диоде и резисторе не получается поднять входное напряжение <2.1В до необходимых 3.6В.

Для второй попытки была найдена схема:

С ней ситуация, в принципе, такая же, только частота генерации задаётся уже конденсатором и дросселем. По-прежнему нет возможности регулировать скважность и поднять напряжение при севших батарейках.


Проблему перегрева транзистора можно решить, если добавить триггер Шмитта на 2-х транзисторах:


При этом импульсы на базе силового ключа становятся меандром, и нагрев прекращается.

Эта схема вполне работоспособна, её можно использовать при питании от 3-х АА батареек, только добавить цепь ограничения тока, как с самой первой схеме.

 

Других схем на “рассыпухе” я не нашёл. Конечно, существуют специализированные микросхемы, но они существуют абстрактно, где-то там, за тысячи километров и минимум две недели доставки, а выходные и ящик со старыми платами совсем рядом :), поэтому поиск был продолжен  по схемам boost up converters. В результате была найдена вот эта изумительная  схема импульсного преобразователя 6->14В со стабилизацией:


Как показала проверка на breadboard, схема продолжает работать при снижении входного напряжения вплоть до 1.5V практически без изменений.

Схема представляет собой триггер Шмидта, замкнутый сам на себя с задержкой на времязадающем конденсаторе. Длительность положительного импульса, открывающего силовой транзистор, фиксирована, и задаётся времязадающим конденсатором. Скважность регулируется изменением частоты следования импульсов, то есть изменением частоты колебаний схемы.

Для ограничения тока на светодиоде на уровне 350мА можно применить резистивный датчик как в самой первой схеме. Но сопротивление датчика придётся сделать большим, и, соответственно, потерять энергию на его нагревание. На самом деле, ток через светодиод сильно зависит от приложенного напряжения, и поэтому достаточно ограничить напряжение на уровне 3.6В.



Поскольку стабилитрона на 2.9В не нашлось, а TL431 жалко, была установлена цепочка из диодов D3-D7 для ограничения напряжения на уровне 3.3В, что соответствует току ~300мА через светодиод. Ток немного снижен для экономии батарей и ограничения нагрева самого светодиода.

Схема отлично показала себя в работе, и был собран вариант на smd деталях:

Транзисторы Q1,Q2 — любые NPN, Q3 — любой PNP. В качестве силового ключа взят транзистор MW882L в SOT-89 корпусе, выпаянный из видеокарты. Благодаря импульсам с крутыми фронтами на базе, транзистор не греется:

Я не нашёл его даташит, но, по идее, это транзистор с низким сопротивлением для преобразователей питания, аналог 2SC5706.

Дроссель выпаян из материнской платы от ноутбука, выглядит примерно так:



Дроссель был разобран и перемотан тонким проводом сколько влезет ( получилось 50uH, было 6.8uH). Схема будет работать с дросселями 20-100uH.

Резистор R10 впаивается только для отладки (замерять ток светодиода). В финале вместо него ставится перемычка.

Печатная плата:

вставлена в имеющийся фонарик, после доработки напильником:


Из-за простой схемы стабилизации, при снижении напряжения питания ток светодиода снижается. На самом деле в данном случае это даже хорошо, так как на севших батареях большим приоритетом является не яркость, а возможность сохранить свечение как можно дольше, эдакий “режим экономии батарей” при сильном разряде.

Напряжения питания, В

Потребляемый ток,мА

Напряжение на светодиоде, В

Ток светодиода, мА

Частота, кГц

Эффективность, %

1.57

11

2.52

8

20

85.6

1.66

70

2.67

46

60

92.4

1.72

150

2.8

90

85

91.5

1.9

280

2.97

166

85

92.6

2.0

320

3.0

186

85

87.1

2.33

440

3.2

260

87

81.1

2.4

450

3.3

286

84

87.3

2.54

460

3.28

290

78

81.4

2.6

520

3.28

326

71

79.0

2.7

550

3.32

338

68

75.5

2.81

560

3.4

353

67

76.2

3.0

600

3.5

386

66

75.0


* средний ток и напряжение. В схеме присутствуют пульсации до 10%.


 

Материалы

 

1. LED driver electronic project using transistors

2. Two Transistors Single Cell Battery LED Driver

3. 2 Watt Switching Power Supply

4. My BJT/FET multivibrator boost converter beats Minty Boost!

5. Single and Two Cell White LED Drivers Without Inductors

 

Файлы:
Схема, плата в Proteus

Все вопросы в Форум.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?


Эти статьи вам тоже могут пригодиться:

www.radiokot.ru

пошаговая инструкция сборки прожектора своими руками

Хотите сделать мощный и симпатичный светодиодный фонарь своими руками? Тогда этот проект для вас!
Посмотрите видео, в котором раскрыты все особенности этого проекта, а также пройдитесь по шагам до конца статьи, чтобы ознакомиться с частью «как это делается». Для более глубокого понимания проекта, я рекомендую вам посмотреть как видео, так и тексто-графическую часть инструкции.

Шаг 1: Корпус и детали

Чтобы создать переносной светодиодный фонарь, вам понадобятся:

  • Корпус: здесь можно применить всю вашу фантазию. Корпус может быть различной формы. И конечно, вы можете сделать корпус для своего самодельного ручного сверхмощного фонарика, просто скопировав мой вариант. Я использовал алюминиевую трубку и центральный алюминиевый сердечник для отведения тепла. Очень важно, чтобы чип светодиода охлаждался, именно поэтому я установил его на такой большой кусок металла. Так что спокойно используйте мои идеи по изготовлению корпуса, они детально рассмотрены в видео. Передняя и задняя крышки, а также ручка напечатаны на 3D принтере из ABS. Я не буду прилагать файлы для 3D печати, так как они были подготовлены для трубки моего диаметра, и вы легко сможете сами сделать 3D-модели заглушек для ваших трубок.
  • Чип для 100W светодиода, отражатель, линза.
  • 100W драйвер для светодиода — поищите повышающий драйвер постоянного тока для светодиодов («step up constant voltage led driver» для поиска на зарубежных сайтах).
  • Литий-полимерный аккумулятор (я использовал 4S 3300mAh).
  • Мелкая электроника (выключатель, потенциометр, резисторы).

Шаг 2: Установка светодиода

  1. Установите светодиод на радиатор, используя термопасту и винты.
  2. Приклейте отражатель и линзу при помощи эпоксидки.
  3. Припаяйте на светодиод провода, соединяющие его с драйвером.

Совет: если ваш радиатор недостаточно велик, вы можете использовать активное охлаждение в виде вентилятора. Соедините вентилятор напрямую с источником питания после выключателя.

Шаг 3: Драйвер светодиода

Выберите повышающий DC-DC драйвер, который может держать ток мощностью минимум 100W. Если вы хотите менять яркость дальнобойного фонарика, то используйте приложенную схему для его доработки. После апгрейда, установите максимальный вольтаж на подстроечном резисторе. Максимальный вольтаж должен быть таким же, какой указан у производителя чипа светодиода. Также проверьте ток чипа вольтажа — на максимуме он может выдавать более 100W. Если так, то установите максимальный ток немного ниже, таким образом, вы не превысите 100W при полностью открытом подстроечном резисторе и полностью заряженном аккумуляторе.
А еще вы можете выбрать драйвер постоянного тока и настроить его.

Шаг 4: Подгоняем и соединяем

Вставьте драйвер в трубку (или в ваш собственный корпус). Оставьте место для аккумулятора
Установите потенциометр подстроечного резистора. Установите на корпус выключатель и последовательно соедините его с плюсовым проводом аккумулятора.

Шаг 5: Итог

Поместите аккумулятор в трубку, закройте её (или ваш собственный корпус). Всё готово. Включайте ваш мощный прожектор-фонарь и развлекайтесь!

Более подробные детали сборки можно найти в видео.

masterclub.online

Как сделать фонарик своими руками на батарейках

Самодельный фонарик из светодиодной ленты и сдохшей батареи шуруповерта

Светодиодные ленты сейчас применяются повсеместно и порой попадают в руки отрезки таких лент, ленты со сгоревшими местами светодиодами. А целых, рабочих светодиодов полным-полно и жалко выбрасывать такое добро, хочется где-то их применить. Так же попадаются различные аккумуляторные элементы. В частности мы рассмотрим элементы «сдохшей» Ni-Cd (никель-кадмиевой) батареи. Из всего этого хлама можно соорудить добротный самодельный фонарь, с большой вероятностью лучше заводского.

Светодиодная лента, как проверить

Как правило, светодиодные ленты рассчитаны на напряжение 12 вольт и состоят из множества независимых сегментов, соединенных параллельно в ленту. Это означает, что если выходит из строя какой-то элемент, работоспособность теряет только соответствующий элемент, остальные сегменты светодиодной ленты продолжают работать.

Собственно, нужно лишь подать питающее напряжение 12 вольт на специальные точки-контакты, которые имеются на каждом кусочке ленты. При этом, напряжение поступит на все сегменты ленты и станет ясно, где неработающие участки.

Каждый сегмент состоит из 3-х светодиодов и токоограничивающего резистора, включенных последовательно. Если разделить 12 вольт на 3 (количество светодиодов), то получим 4 вольта на светодиод. Это напряжение питания одного светодиода — 4 вольта. Подчеркну, так как всю цепь ограничивает резистор, то диоду вполне хватит напряжения 3,5 вольта. Зная это напряжение, мы можем проверить непосредственно любой светодиод на ленте по отдельности. Сделать это можно, коснувшись выводов светодиода щупами, подключенными к блоку питания с напряжением 3,5 вольта.

Для этих целей можно использовать лабораторный, регулируемый блок питания или зарядное устройство мобильного телефона. Зарядное устройство не рекомендуется подключать напрямую к светодиоду, ибо его напряжение около 5 вольт и теоретически светодиод может сгореть от большого тока. Чтобы этого не произошло, подключать зарядное устройство нужно через резистор 100 Ом, так мы ограничим ток.

Я сделал себе такое простое устройство — зарядка от мобильного с крокодилами вместо штекера. Очень удобна для включения сотовых без батареи, подзарядки батарей вместо «лягушки» и прочего. Для проверки светодиодов тоже сойдет.

Для светодиода важна полярность напряжения, если перепутать плюс с минусом, диод не загорится. Это не проблема, на ленте обычно указанна полярность каждого светодиода, если нет, то нужно пробовать и так и так. От перепутанных плюсов или минусов диод не испортится.

Лампа из светодиодов

Для фонарика необходимо изготовить светоизлучающий узел, лампу. Собственно, нужно светодиоды с ленты демонтировать и сгруппировать на свой вкус и цвет, по количеству, яркости и питающему напряжению.

Для снятия с ленты я использовал концелярский нож, акуратно срезая светодиоды прямо с кусочками токопроводящих жил ленты. Пробовал выпаивать, но что-то у меня плохо это удавалось. Наковыряв штук 30-40, я остановился, для фонарика и прочих поделок более чем достаточно.

Соединять светодиоды следует по простому правилу: 4 вольта на 1 или несколько запараллеленных диодов.

То есть, если сборка будет запитываться от источника не более 5 вольт, сколько бы не было светодиодов, их нужно спаивать параллельно. Если же планируется питать сборку от 12 вольт — нужно сруппировать 3 последовательных сегмента с равным количеством диодов в каждом. Вот например сборка, которую я спаял из 24 светодиодов, разделив их на 3 последовательные секции по 8 штук. Рассчитана она на 12 вольт.

Каждая из трех секций этого элемента рассчитана на напряжение около 4-х вольт. Секции соединены последовательно, поэтому вся сборка питается от 12 вольт.

Кто-то пишет, что светодиоды не следует включать в параллель без индивидуального ограничивающего резистора. Может это и правильно, но я не ориентируюсь на такие мелочи. Для продолжительного срока службы, на мой взгляд, важнее подобрать токоограничительный резистор для всего элемента и подбирать его следует не измеряя ток, а щупая работающие светодиоды на предмет нагрева. Но об этом позже.

Я решил делать фонарь, работающий от 3-х никель-кадмиевых элементов из отработавшей батареи шуруповерта. Напряжение каждого элемента 1.2 вольта, следовательно 3 элемента, соединенных последовательно, дают 3.6 вольт. На это напряжение и будем ориентироваться.

Подключив 3 аккумуляторных элемента к 8-ми параллельным диодам, я измерил ток — около 180 миллиампер. Было решено делать светоизлучающий элемент из 8 светодиодов, как раз он удачно поместится в отражатель от галогеновой, точечной лампы.

В качестве основания я взял кусочек фольгированного стеклотекстолита примерно 1смХ1см, на него поместится 8 светодиодов в два ряда. В фольге прорезал 2 разделяющих полосы — средний контакт будет «-«, два крайних будут «+».

Для пайки таких мелких деталей моего 15-ваттного паяльника многовато, точнее слишком большое жало. Можно сделать жало для пайки SMD-компонентов из куска электромонтажного провода 2.5мм. Чтобы новое жало держалось в большом отверстии нагревателя, можно согнуть проволоку пополам или добавить дополнительные кусочки проволоки в большое отверстие.

Основание залуживается припоем с канифолью и светодиоды впаиваются с соблюдением полярности. К средней полосе припаиваются катоды («-«), а к крайним аноды («+»). Припаиваются соединительные провода, крайние полосы соединяются перемычкой.

Нужно проверить спаянную конструкцию, подключив ее к источнику 3.5-4 вольта или через резистор к зарядному устройству телефона. Не забываем про полярность включения. Остается придумать отражатель фонаря, я взял отражатель от галогеновой лампы. Светоэлемент нужно надежно зафиксировать в отражателе, например клеем.

К сожалению, фото не может передать яркости свечения собранной конструкции, от себя скажу: слепит весьма не плохо!

Аккумулятор

Для питания фонаря я решил использовать аккумуляторные элементы из «сдохшей» батареи шуруповерта. Достал из корпуса все 10 элементов. Шуруповерт работал от этой батареи 5-10 минут и садился, по моей версии, для работы фонаря вполне могут подойти элементы этой батареи. Ведь для фонаря нужны токи, гораздо меньшие, чем для шуруповерта.

Я сразу отцепил три элемента от общей связки, они как раз будут давать напряжение 3.6 вольт.

Я замерил напряжение на каждом элементе по отдельности — на всех было около 1,1 В, только одна показывала 0. Видимо это неисправная банка, ее в мусорку. Остальные еще послужат.

Как сделать фонарик своими руками на батарейках

Для моей светодиодной сборки будет достаточно трех банок.

Проштудировав интернет, я вывел для себя важную информацию о никель-кадмиевых аккумуляторах: номинальное напряжение каждого элемента 1.2 вольт, заряжать банку следует до напряжения 1.4 вольт (напряжение на банке без нагрузки), разряжать следует не ниже 0.9 вольт — если составленно несколько элементов последовательно, то не ниже 1 вольта на элемент. Заряжать можно током десятой доли емкости (в моем случае 1.2А/ч=0.12А), но по факту можно и большим (шуруповерт заряжается не более часа, значит токи зарядки не менее 1.2А). Для тренировки/востановления полезно разрядить аккумулятор до 1 В какой-либо нагрузкой и зарядить заново, так несколько раз. Заодно оценить примерное время работы фонаря.

Итак, для трех элементов, соединенных последовательно, параметры таковы: напряжение зарядки 1.4X3=4.2 вольта, номинальное напряжение 1.2X3=3.6 вольт, ток заряда — какой даст зарядное мобильного со стабилизатором моего изготовления.

Единственный не ясный момент: как мерять минимальное напряжение на разряженных аккумуляторах. До подключения моего светильника на трех элементах было напряжение 3.5 вольт, при подключении — 2.8 вольт, напряжение быстро восстанавливается при отключении опять до 3.5 вольт. Я решил так: на нагрузке напряжение не должно падать ниже 2.7 вольт (0.9 В на элемент), без нагрузки желательно чтобы было 3 вольта (1 В на элемент). Однако, разряжать придется долго, чем дольше разряжаешь, тем стабильнее напряжение, перестает быстро падать на зажженых светодиодах!

Свои и без того разряженные аккумуляторы я разряжал несколько часов, иногда отключая лампу на несколько минут. В итоге получилось 2.71 В с подключенной лампой и 3.45 В без нагрузки, разряжать дальше не рискнул. Замечу, светодиоды продолжали светить, хоть и тускловато.

Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов

Теперь следует соорудить зарядное устройство для фонарика. Основное требование — напряжение на выходе не должно превышать 4.2 В.

Если планируется питать зарядное от какого-либо источника более 6 вольт — актуальна простая схема на КР142ЕН12А, это очень распространенная микросхема для регулируемого, стабилизированного питания. Зарубежный аналог LM317. Вот схема зарядного устройства на этой микросхеме:

Но эта схема не вписывалась в мою задумку — универсальность и максимальное удобство для зарядки. Ведь для этого устройства понадобится делать трансформатор с выпрямителем или использовать готовый блок питания. Я решил сделать возможность заряда аккумуляторов от зарядного устройства мобильника и USB порта компьютера. Для реализации потребуется схемка посложнее:

Полевой транзистор для этой схемы можно взять с неисправной материнской платы и другой компьютерной периферии, я срезал его со старой видеокарты.

Таких транзисторов полно на материнке возле процессора и не только. Чтобы быть уверенным в своем выборе, нужно вбить номер транзистора в поиск и убедиться по даташитам, что это полевой с N-каналом.

В качестве стабилитрона я взял микросхему TL431, она встречается практически в каждом заряднике от мобилы или в других импульсных блоках питания. Выводы этой микросхемы нужно соединить как на рисунке:

Я собрал схему на кусочке текстолита, для подключения предусмотрел сразу гнездо USB. В дополнение к схеме впаял один светодиод возле гнезда, для индикации зарядки (что на USB-порт поступает напряжение).

Немного пояснений к схеме Так как зарядная схема будет все время присоединена к батарее, диод VD2 необходим, чтобы батарея не разряжалась через элементы стабилизатора. Подбором R4 нужно добиться на указанной контрольной точке напряжения 4.4 В, мерять нужно при отцепленной батарее, 0.2 вольта — это запас на просадку. Да и вообще, 4.4 В не выходит за пределы рекомендуемого напряжения для трех аккумуляторных банок.

Схему зарядного можно существенно упростить, однако заряжать придется только от источника 5 В (USB-порт компьютера удовлетворяет этому требовванию), если зарядное телефона выдает большее напряжение — использовать его нельзя. По упрощенной схеме, теоретически, аккумуляторы могут перезаряжаться, на практике же так заряжают аккумуляторы во многих заводских изделиях.

Ограничение тока светодиодов

Чтобы исключить перегрев светодиодов, а заодно уменьшить потребляемый ток от батареи, нужно подобрать токоограничительный резистор. Я подбирал его без каких-либо приборов, на ощупь оценивая нагрев и на глаз контролировал яркость свечения. Подбор нужно производить на заряженной батарее, следует найти оптимальное значение между нагревом и яркостью. У меня получился резистор 5.1 Ом.

Время работы

Я производил несколько зарядок-разрядок и получил следующие результаты: время зарядки — 7-8 часов, при непрерывно включенной лампе аккумулятор разряжается до 2.7 В примерно за 5 часов. Однако, при выключении на несколько минут, батарея немного восстанавливает заряд и может проработать еще полчаса, и так несколько раз. Это означает, что фонарик достаточно долго проработает, если светить не все время, а на практике так и выходит. Даже если пользоваться практически не выключая, на пару ночей должно хватить.

Конечно, ожидалось более продолжительное время работы без перерыва, но не стоит забывать, что аккумуляторы были взяты из «сдохшей» батареи шуруповерта.

Корпус для фонаря

Получившееся устройство нужно куда-то поместить, сделать какой-то удобный корпус.

Хотел расположить аккумуляторы со светодиодным фонарем в полипропиленовой водопроводной трубе, но банки не лезли даже в 32 мм трубу, ведь внутренний диаметр трубы намного меньше. В итоге остановился на соединительных муфтах для полипропилена 32 мм. Взял 4 соединительных муфты и 1 заглушку, склеил их вместе клеем.

Склеив все в одну конструкцию, получился весьма массивный фонарь, диаметром около 4 см. Если использовать какую-либо другую трубу, то можно существенно уменьшить размеры фонаря.

Обмотав все это дело изолентой для лучшего вида, мы получили вот такой фонарь:

Послесловие

В заключение хочется сказать несколько слов о получившемся обзоре. Не каждый USB порт компьютера может заряжать этот фонарь, все зависит от его нагрузочной способности, 0.5 А должно вполне хватить. Для сравнения: сотовые телефоны при подключении к некоторым компьютерам могут показывать зарядку, однако на самом деле никакой зарядки нет. Другими словами, если компьютер заряжает телефон, то и фонарь тоже будет заряжаться.

Схему на полевом транзисторе можно использовать для заряда от USB 1-го или 2-х аккумуляторных элементов, нужно лишь подстроить напряжение соответственно.

На этом обзор можно считать законченным.

Смотрите так же другие статьи

Вернуться в раздел «Электроника»

stroyvolga.ru

САМОДЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

   В последнее время LED фонари стали очень популярны. Единственная трудность в использовании светодиодов вместо ламп накаливания — это необходимость в схеме контроллере тока светодиодов. Но возможно использовать в данном фонарике стабилизатор тока, сделанный на основе готового промышленного устройства подзарядки для мобильного телефона от пальчиковой батареи.


   Разобрав и осмотрев зарядку, замечаем где были провода подключения батареи и выходного напряжения, после чего выпаиваем разъём. В круглой пластиковой крышечке подходящих размеров сверлом, под диаметр светодиодов, делаем три отверстия. 


    Подберем светодиоды и установим их в крышечку. Паяем ножки светодиодов, что сходятся в центре вместе, а наружные соединяем с помощью луженого проводника. Крепим светодиоды в крышечке с помощью суперклея.


   Сворачиваем провода внутрь колпачка и устанавливаем плату на место в корпус.


   На изготовление опытных образцов ушло около часа. Включение и выключение самодельного светодиодного фонарика происводим поворотом крышечки со светодиодами. Собрал штук 10 таких фонарей — работают от одной 1,5 вольтовой батарейки АА довольно долго, а мощность как у фонарика с тремя батарейками.

  Материал предоставил — UR5RNP © Александр

  Форум по светодиодам

   Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ




radioskot.ru

Светодиодные фонари — Самоделкин — сделай сам своими руками

Главная » Светодиодные фонари



Раздел сайта «электроника схемы» содержит большое количество схем приборов, собранных на возможных открытых источниках интернета. Приборы, которые непременно будут вам полезны, приборы на все случаи жизни и для каждого, их можно сделать своими руками. В инструкциях по сборке подробно описан монтаж, приведены схемы, фотографии. Прочитав инструкции, вам будет намного проще собирать те или иные приборы. В этом разделе вы найдете схемы раций, блоков питания, преобразователей напряжения 12в 220в, инверторы, автомобильны, радиотехнические, и другие полезные схемы. Все что вам потребуется для сбора устройств — это паяльник и немного терпения.



      

Предлагаю описание одного из вариантов переделки обычного фонаря в светодиодный фонарь для подводной охоты.
Для изготовления относительно мощного подводного фонаря, с одной стороны, но и достаточно экономичного и малогабаритного фонаря было принято решение собрать фонарь на 20 диодах (в реальности на 19, почему — объясню чуть ниже). Технические данные светодиодов, установленных в фонаре таковы: яркость 7200 м … Читать дальше »



 Просмотров: [5277] | Рейтинг: 0.0/0

       В последнее время LED фонарики на обычных 5 мм светодиодиках стали вытесняться фонарями на более мощных светодиодах типа Edipower и Cree. Хотя на рынках пока продают исключительно фонари старого образца, в скором времени их место займут более мощные девайсы, где светоизлучающий элемент бужет один и его рабочая мощность составляет около 1-10 ватт.

   В принципе это единственный возможный вариант создания сверхяркого … Читать дальше »



 Просмотров: [9210] | Рейтинг: 3.0/7

       Светодиодная лампа своими рукамиНаверняка у многих лежат в ненужном хламе неисправные лампы КЛЛ. И выкинуть жалко, и применить некуда. В этой статье рассказано, как за пару часов изготовить светодиодную лампу на базе цоколя от КЛЛ любого типа. Нам понадобятся обычные инструменты : паяльник, плоскогубцы, припой, соединительные провода и кое-какие электронные компоненты. Хотелось бы напомнить, что при конструировании устройств с питанием от сети 220 В нужно … Читать дальше »


 Просмотров: [7967] | Рейтинг: 5.0/2

      
Хотите сделать своими руками простой светодиодный фонарик? В этом случае вам будет необходим драйвер одиночных суперярких светодиодов, либо их цепочки, с питанием от батареи 1.2V, 1.5V или выше, в качестве основы которого можно смело рекомендовать к использованию Zetex ZXSC300 – контроллер силового транзистора с возможностью запуска и работы от очень низкого напряжения питания. Схема такого драйвера генерирует стабильные однополярные импульсы тока, что прекрасно подходи … Читать дальше »


 Просмотров: [5950] | Рейтинг: 5.0/1

       Самодельный фонарик на светодиодах

Статья посвящается туристам-радиолюбителям, и всем, кто так или иначе сталкивался с проблемой экономичного источника освещения (например палатки в ночное время). Хотя в последнее время фонарями на светодиодах никого не удивишь, я все же поделюсь своим опытом в создании подобного прибора, а также постараюсь ответить на вопросы тех, кто захочет повторить конструкцию.

Примечание: статья рассчитана на «продвину … Читать дальше »



 Просмотров: [4659] | Рейтинг: 4.0/1

       Светодиоды рвутся вперед быстрыми темпами. Не для кого, не секрет, что они уже оставили позади лампы накаливания и дневного освящения. Светодиодная продукция дешевеет на глазах, но пока она не доступна многим из нас. Осветить дом светодиодным светом не только выгодно, но и достаточно просто, поскольку многие светодиодные лампы и светильники имеют стандартные цоколи. Но, к сожалению, на данный момент светодиоды являются самым дорогим способом для освещени … Читать дальше »


 Просмотров: [4381] | Рейтинг: 5.0/1

      

Как собрать самую простую светодиодную лампу — описано тут. Теперь соберем кое-что побольше.


  Процесс сборки не менее тривиален, чем в первом случае. Для того, чтобы самостоятельно собрать светодиодную лампу, нам понадобятся предметы, показанные на фотографии.
… Читать дальше »


 Просмотров: [5868] | Рейтинг: 5.0/1

       Светодиодные лампы пока еще не более чем модная новинка, дорогая и непонятная. Многие хотели бы попробовать использовать такие лампы, но останавливает цена,  недопонимание  принципа работы,  недостаток ассортимента в местных торговых сетях.  Предлагаем вам  попробовать  этот  новый и очень интересный источник света … Читать дальше »


 Просмотров: [6168] | Рейтинг: 0.0/0

      

Давно собирался описать конструктив подводного фонаря, и вот, наконец выдалась свободная минутка. Вариант с резисторной схемой ограничения тока отпал сразу, из за низкого КПД и снижения светового потока в процессе разряда аккумуляторной батареи.

 

Для первого моего самодельного фонаря применил матрицу из 18 суперярких светодиодов (на то время в 5 мм ко … Читать дальше »


 Просмотров: [8700] | Рейтинг: 5.0/2

       Из этой статьи вы узнаете, как переделать обычный фонарик в светодиодный, заменив старую электрическую лампочку блоком светодиодов.


Способ модернизации фонаря, изложенный ниже, довольно дешев (если у вас уже имеется обычный фонарик).

Вам понадобятся следующие материалы:
— Фонарик.


Напряжение будет меньше, чем требуется, и это отразится на интенсивности осв … Читать дальше »


 Просмотров: [3508] | Рейтинг: 0.0/0

samodelkyn.3dn.ru