Как сделать из 12 вольт 19 вольт – Как сделать из 12 вольт 19 вольт. Адаптер для питания ноутбука в машине

РадиоКот :: Преобразователь 12-19В.

РадиоКот >Схемы >Питание >Преобразователи и UPS >

Преобразователь 12-19В.

Приветствую всех читателей и собственно Кота! Хочу поделиться с участниками конкурса (и не только с ними) своими поисками оптимального, на взгляд автора, варианта изготовления преобразователя для ноутбука (или другой мобильной аппаратуры) позволяющего питать его от бортовой сети автомобиля, так как мир становится всё мобильнее, и многие желают брать свои девайсы в дорогу. А, как известно, за всё надо платить, то почему бы ни стать теми, кому это будут делать?
Цели были поставлены такие:
1. В первую очередь автор ставил перед собой коммерческий интерес этого проекта, поэтому себестои-мость должна была стремиться к нулю.
2. Простая схемная и практическая реализация (100% повторяемость).
3. Малые габариты, малый нагрев (никаких торчащих вверх радиаторов и принудительного охлаждения), низкопрофильность (последнее обусловлено наличием у автора корпусов от БП принтеров, сканеров:).
4. Преобразователь должен подходить для ВСЕХ НОУТБУКОВ (при необходимости мог на определённое время выдавать мощность не менее 120 Вт, характерную для начала заряда батарей мощных ноутбуков).

Свои поиски начал с Интернета и вот что он мне родил:
1. Схема неизвестного автора.

Собрав эту схему и подтвердив свои предположения, что выходной драйвер UC3843 на частоте комму-тации в 150 кГц (данная частота соответствует указанным номиналам R2,C2) даёт такие завалы фронтов управляющих импульсов на затворе VT1, что это приводит к недопустимому (по мнению автора) нагреву ключа за счет динамических потерь во время коммутации. Добавив внешний драйвер на дискретных эле-ментах ситуация поправилась но поставленным целям результат всё же не удовлетворял. Из неё при нор-мальной температуре (не выше 60 градусов) больше чем 3,5А не выжать. Да и потери в токоизмерительном резисторе достаточно велики, что придаёт ему не только габариты, но и нагрев, а в закрытом корпусе это будет решать многое. Нельзя не сказать и о плюсах данного схемного решения. Высокая частота коммута-ции автоматически уменьшает значения входных и выходных конденсаторов, хотя в тоже время предъявля-ет высокие требования к их качеству (низкое Эквивалентное Последовательное Сопротивление), да и зна-чение индуктивности относительно не велико, что позволяет уменьшить её габариты при хорошем железе.

2. Схема от автора Michael Schon.

Всё бы ничего (кроме заявленного в КПД 96%, хотя ни в одной справочной литературе по проектированию и практической реализации данных преобразователей автор не нашёл таких возможных данных, а везде была указана планка в 89% с чем я абсолютно согласен), но эта схема и особенно её практическая реализация не соответствовала ни одному требованию. Поэтому автор собирать и экспериментировать с ней не стал. Может за границей можно и всё купить или даже заказать, но где это набраться столько конденсаторов, да и габарит дросселя с радиаторами не удовлетворяли.

Было решено делать самому и из того, что есть! А так как автор по совместительству занимается ремонтом компьютеров, то делать из чего — было. Основным направлением построения схемы стало увеличение рабочей частоты входного и выходного фильтра с целью уменьшения их ёмкости и габаритов соответственно, а так же распределение нагрузки а, следовательно, и тепловых потерь, за счет введения второго силового канала. К такой схематехнике подтолкнуло изучение многофазного формирования питания процессоров на материнских платах. Откуда в принципе и были взяты все необходимые детали. Только в качестве ШИМ-контроллера была выбрана изъезженная TL494 (стоит практически в каждом БП для ПК старше 2-3х лет) а, не 4х-фазная SC2643VX c материнской платы. Практически все необходимые компоненты были взяты с материнской платы фирмы EPOX (таких у автора стопка под потолок). Ну и вот что получилось:

Обвязка TL494 практически идентична стандартной обвязке в БП для ПК за исключением того, что осциллятор имеет рабочую частоту около 290кГц (к сожалению, в документации на микросхему указана планка в 300 кГц). Хочется заметить что цепочка плавного пуска (R12,C7) в любом повышающем преобразователе имеющем такую схематехнику просто обязательна, так как преобразователь, работающий в непрерывном режиме тока дросселя (кода запасённая энергия в дросселе сохраняется до следующего такта заряда) имеет медленную переходную характеристику, то вероятность перенапряжения оказывается очень большой. А плавный пуск исключает перенапряжения на T1 и T2, хотя и остаётся вероятность перенапряжения в результате сброса нагрузки, но это беда всех преобразователей такого плана. К счастью этот преобразователь может войти в такой режим только при коэффициенте заполнения от 50% и выше, но это ограниченно самой микросхемой, так что волноваться незачем, но перестраховаться не помешает. Что касается измерения и ограничения тока, то для измерения был использован кусок проволочного шунта от старой Цешки длинной около 10-15мм (10-12 мОм). Верхний по схеме усилитель, входящий в состав IC1, осуществляет токоограничение, а вариацией резисторов R3, R4 можно установить необходимый уровень. Хочется заметить, что в любом гальванически не развязанном повышающем преобразователе, понятие токоограничение, довольно относительное, ведь при коротком замыкании в нагрузке ток с помощью ШИМ-контроллера не ограничить — ведь даже при закрытых ключах T1 и T2 ток КЗ потечёт через диоды D1 и D2, а «уровень токоограничения» подразумевает, что схема будет ограничивать ток через дросселя и ключи и как следствие при непомерной нагрузке просто будет падать выходное напряжение преобразователя. Поэтому предохранитель F1 просто обязателен на экстренные случаи.

В преобразователе использованы специализированные микросхемы SC1211 представляющие собой драйвера для понижающего преобразователя с функцией синхронного выпрямления (для тех, у кого не найдётся материнской платы с ними, то можно использовать и другие подходящие такие как RT9601, RT9602 и многие другие которые, кстати, есть и на видеокартах, с соответствующей коррекцией схемы, но ниже будет схема драйвера и на дискретных элементах). Была задумка и в этом устройстве реализовать синхронное выпрямление, но так как SC1211 драйвер для понижающего преобразователя, то в нем не реализовано запирание верхнего синхронного ключа в функции направления тока дросселя, а наоборот реализовано для нижнего (понятие «верхний» и «нижний» автор использует с учётом того, что вместо D1 и D2 стоят МОП-транзисторы и с ключами T1 и T2 они образуют полумосты). А без этой функции драйвера в режиме прерывистого тока дросселя обязательно наступит момент, когда запасённая энергия в дросселе закончится и наступит время работы выходного конденсатора, только этот этап не будет отслежен, и ток из конденсатора потечёт не только в нагрузку, но и в шину +12В через синхронный выпрямительный ключ и дроссель. Это и есть нежелательный режим. Поэтому этот проект пока в разработках, да и его применение на малых мощностях экономически не обосновано.
Что касается обвязки SC1211 то номиналы R5 и R6 увеличивать не рекомендую, так как при значении в 10кОм сигнал на входе переключения СО(4)-SC1211 имеет пилообразную форму (за счёт ёмкости входа), что приводит к задержке заднего фронта выключающего ключ и как следствие вводит дополнительный ноль в передаточную характеристику контура регулирования, а из-за этого может возникнуть нестабильность и возбуждение системы. Ёмкости С8 и С9 должны быть достаточными для того чтобы их хватило для гарантированного заряда ёмкости затворов ключей в противном случае вся работа ляжет на внутренний источник стабилизированного напряжения SC1211 с последующим его перегревом (во время наладочных работ случайно отвалившийся конденсатор привел к моментальному образованию дыры в SC1211).

Детали.
Как я уже говорил, практически все необходимые детали были взяты с материнских плат. Прилагаю фото донора (материнская плата фирмы Elitegroup модель K7S5A, хотя автор предпочитает использовать платы с драйверами SC1211, просто предполагает, что желающим собрать преобразователь достать такие платы может и не удастся):

Зелёной стрелкой на фото №5 указаны нужные «органы». Данный экземпляр имеет на борту и кольцевые дросселя, ключи, диоды Шотки и входные конденсаторы с хорошим ЭПС (ВНИМАНИЕ! На K7S5A напряжение входного конденсатора в зависимости от версии платы может быть 6,3В), и даже TL494, а зелёными овалами на фото №6 отмечены планарные полевые транзисторы (маркировка на корпусе sSG25 или 702, это всё 2N7002 от разных производителей) для использования в дискретном драйвере. Таких на любой «мамке» валом только присмотреться. Кстати в районе звукового чипа (обычно маркируются ALC668: в зависимости от установленного) есть и стабилизатор 78L05 который можно использовать для формирования питания затворов силовых ключей. Поднять уровень можно с помощью двух диодных сборок с маркировкой A7W до уровня 7-8В, так как во многих источниках указано напряжение 8,5В, как оптимальное для затворов низкоуровневых ключей с точки зрения уменьшения динамических потерь. На схеме этот узел в красном пунктире, его можно реализовать и обычным параметрическим стабилизатором. Делать его выше 8В не рекомендую, так как будет маловата разница между +11В на входе (при наихудшем варианте «аккумулятор разряжен») и +8В, а этот уровень будет использоваться для управления верхним ключом полумоста драйвера.

Хотелось бы немного остановиться на изготовлении параллельных повышающих дросселей L2 и L3. На материнских платах есть кольцевые, и штыревые в противозвенящем кожухе (квадратные). Предпочтительнее кольцевые, так как процесс изготовления будет проще. Необходимо имеющуюся проволоку смотать, и намотать, две проволочены в параллель (больше двух у меня не помещалось) диаметром 0,6мм каждая, около 18-20 витков (это бывает непросто ведь окно небольшое). В процессе работы дросселя греются, но не само железо, а проволока, что говорит о нехватке поперечного сечения проводника и о приличном влиянии скин-эффекта но, это, к сожалению, цена за низкопрофильность, кстати, это одна из причин по которой было принято решение об использовании двух параллельно работающих катушках. Повторяемость катушек 100% так как все они стояли в одном месте и тоже работали в параллель. Да и поиски сердечника удовлетворяющего требованиям ничего не принесли ведь большинство доступного работало в диапазоне 60-100кГц, а на материнской плате каждый из сердечников работал приблизительно на частоте коммутации в 300кГц и с коэффициентом заполнения не более 20% что говорит о его хороших магнитных свойствах.
Режим работы преобразователя смешенный. Каждый канал по отдельности работает в режиме прерывистого тока, что обеспечивает быструю переходную характеристику и уменьшение потерь во время коммутации на ключе, так как он закрываясь не разрывает ток своего дросселя который течёт в нагрузку (к тому времени работает уже другой канал и диод этого канала смещён в обратном направлении). А работая вместе на одну нагрузку два канала обеспечивают непрерывный ток в нагрузке за счёт своих токов дросселей, практически не прибегая к помощи конденсатора на выходе. Выходной конденсатор существенно работает только при малом коэффициенте заполнения, когда есть провалы между токами дросселей. Хочется отметить, что расчёты индуктивности проводились как для одноканального преобразователя работающего в режиме прерывистого тока дросселя, а расчёты выходной ёмкости проводились как для одноканального преобразователя с удвоенной частотой и непрерывным током дросселя. Испытания показали, что двухканальная схема впитала в себя преимущества двух режимов. А именно: режим прерывистого тока дросселя каждого из каналов даёт быструю переходную характеристику и малые потери на ключе, а так как токи двух дросселей налагаются друг на друга, то в результате на выходе получается непрерывный ток обоих дросселей удвоенной частоты и выходной конденсатор требуется очень маленький (по расчётам около 50мкФ на 100мВ пульсаций на выходе). Но автор решил не скупиться, поэтому выходного конденсатора в 100-470мкФ с ЭПС не более 0,3 Ом будет предостаточно, тем более габарит будет небольшой (ЭПС можно немного уменьшить запаралелив его керамическим или полимерным конденсатором).
Что касается ключей Т1 и Т2, то это N-канальные UltraFEET c очень низким Rdson (сопротивлением открытого канала) и они всё от туда же, и их типовые параметры 30V напряжение сток-исток и 50-80А пиковый ток. Будьте осторожны на некоторых платах есть экземпляры на 20В, что будет чревато: В качестве их замены предлагаю IRFL44 (выбор обусловлен ценой и доступностью).
Дроссель L1, C18 и С19 являются опциональным заградительным фильтром от ВЧ помех в бортовую сеть автомобиля и при бюджетности конструкции их можно не устанавливать.
Устройство можно дополнить цепями сигнализации наличия выхода +19В и предупреждения о том, что аккумулятор садится. Вот мои варианты:
Возможно, потребуется подбирать напряжение стабилитрона ZD6 под уровень зажигания красного светодиода, в зависимости от вашего предпочтения о предупреждении. Со светодиодом, у которого прямое падение около двух вольт, и стабилитроном на 6В порог находится около 11В на аккумуляторе (так как выход стабилизирован).

В схеме с драйверами на дискретных элементах использована классическая парафазная схема на полевых ключах (можно использовать любые современные N-канальные транзисторы малой мощности). Автор намеренно не использовал драйвер на N и Р-канальных ключах, так как Р-канальных на мамках не очень много, да и не основные носители не внушают доверия.
А вот и схема с драйверами на дискретных элементах:

Сборка и наладка
1. Разводим плату разделяя при этом силовые цепи от сигнальнах.
2. Запаиваем все компоненты и проверяем частоту на затворах силовых ключей (около 145кГц), а также смотрим крутизну фронтов.
3. Наматываем дросселя (18-20 витков, но один конец оставляем длинной около 10см).
4. Припаиваем один дроссель, включаем и проверяем выход +19В (подстраиваем с помощью R7-R11.).
5. Находим подходящую нагрузку и нагружаем ампера на 3.
6. Нехитрыми манипуляциями замеряем КПД (при стабильных нагрузке и входном напряжении можно ориентироваться на входной ток) и если оно в пределах 88-89% то всё в норме.
7. Выключаем и доматываем, если есть куда, витка три. Повторяем пункт 6 и делаем вывод что лучше.
Подобрав, таким образом, лучшее значение индуктивности для данной катушки её отпаиваем и проводим такие же манипуляции для другой, уравнивая их показания. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и потерь.
8. Запаиваем обе катушки и включаем, нагружаем, проверяем:
9. После того как мы убедились, что всё работает, настраиваем токоограничение. Делается это подачей максимальной выбранной нагрузки (выходной ток 8А,6А,5А:) и уменьшением номинала R3 до того момента пока не начнёт падать выходное напряжение. Это и будет порогом токоограничения. Если использован совсем короткий и низкоомный шунт, то возможен вариант, когда R3 выкорочен, а выходное напряжение не упало. Тогда необходимо увеличить номинал R4 в два-три раза и повторить настройку.

Тепловой режим
Хочется особо отметить, что основные потери и нагрев достаточно локализованы и ограничены диодами D1 и D2 и собственно потерями в меди катушек. При нагрузке в 6А(19В) происходит постепенный и уверенный подогрев диодов примерно до 40-50 градусов (планарный монтаж), поэтому, припаяв небольшие медные пластинки возле диодов можно немного улучшить их состояние с учётом того, что с увеличение их температуры, потери на них тоже увеличиваются (увеличивается обратный ток утечки, который на такой частоте и при таких токах и без того не мал), откуда и вытекают потери процентов КПД. Надеюсь синхронное выпрямление решит и эти вопросы.

На фото одна из сторон готовой платы. Несмотря на допустимые отклонения от рекомендуемых номиналов и способов изготовления этот экземпляр показал свою полную работоспособность при выходном токе 8А и выходном напряжении 19В. Так же на фото видно те самые пластинки возле одной из диодных сборок. Не удивляётесь что диодная сборка в D2PAC, а ключ в DPAC. При нагрузке менее 100 Вт ключ практически не греется, а той меди, к которой он припаян, вполне хватает для его охлаждения.

Итог

Итак, у нас получилось, что из одной материнской платы с 4х фазным питанием процессора и с применение SC1211 можно собрать два таких преобразователя, даже если во время наладочных работ спалить пару тройку ключей (на плате их минимум 12 штук, по 3 на каждую фазу), да и ещё останется целая куча других деталей. Раздобыть такие платы можно в ближайшем компьютерном сервисе за пару бутылок валерьянки, но автор предпочитает давать объявления о скупке нерабочего компьютерного барахла и их ему доставляют прямо домой по 1,5 — 2 у.е..
Что показывает технико-экономическое сравнение данного варианта? За пару у.е. купив плату и докупив две TL494, два кусочка текстолита 6х10см, два корпуса, две пары разъёмов и около 5м подходящего провода можно собрать за один день два преобразователя которые в ближайшем магазине продаются минимум за 30-35 у.е. каждый. И это притом, что общие затраты на два преобразователя, как правило, не превышают 6-8 у.е. Заработать или прилично сэкономить на этом можно и это для автора уже давно не вопрос. Но сделаете ли это Вы? Это остаётся вопросом.
На фото готовое устройство в корпусе от принтера HP с цепями сигнализации и масштабирующей

зажигалкой. Ради него автору пришлось ехать к одному из клиентов.
Надеюсь, что освятил все возможные вопросы.
Всем большое спасибо за то, что дочитали до конца.

Вопросы, как обычно, складываем тут.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

www.radiokot.ru

Хороший адаптер для ноутбука от 12 Вольт

Автолюбители часто используют ноутбуки в своих железных конях, в частности по прямому назначению либо как проигрыватель. Почти все ноутбуки питаются/заряжаются от напряжения, которое выше, чем напряжение бортовой сети автомобиля, поэтому  есть необходимость в использовании повышающих преобразователей DC-DC типа.

Этот преобразователь особо простой, но имеет ряд особенностей.

1) Использование специализированного ШИМ контроллера в качестве задающего генератора
2) Стабилизация выходного напряжения и возможность ее регулировки
3) Высокая выходная мощность с учетом простых схематических решений

Преобразователь однотактный, построен на ШИМ контроллере из семейства UC38XX, советую использовать UC3843/45 — оба отлично справлялись с задачей.

Силовой транзистор может быт заменен на любой N-канальный, с током от 20 Ампер и с напряжением не менее 30 Вольт, лучше взять на 60-100 Вольт.

В моем варианте использован полевой транзистор IRFZ44, не смотря на то, что преобразователь импульсных, без нагрева никак , поэтому полевой транзистор и выходной диод устанавливают на радиатор, притом изолировать их корпуса от радиатора не нужно…

Вращением подстроечного резистора нужно выставить нужное выходное напряжение, оно индивидуально для каждого ноутбука и в первую очередь нужно смотреть на адаптер вашего ноутбука и выставить именно такое напряжение.

Дроссель — можно взять готовый от компьютерных блоков питания, либо мотать самому. Оптимальный материал — желтое кольцо с того же блока питания. Обмотка содержит 20 витков провода 1,2-1,5мм, диаметр обмотки естественно влияет на выходной ток.

Электролитический конденсатор должен иметь емкость не менее 680мкФ (лучше 2200) и расчетное напряжение 25-35 Вольт.

Именно эту схему можно доработать защитой от коротких замыканий, но об этом поговорим в другой раз.

На выходе преобразователя легко можно получить ток около 5 Ампер, что дает возможность питать ноутбук даже если  в последнем  не установлен аккумулятор.

P.S. печатная плата находиться в архиве, она отличается от той, что на фото, но изначально делал эксперименты, а конечную плату разработал только в конце, она тоже проверена, так, что смело можете повторить, если имеются прямые руки и базовые знания в электронике. Всем творческих успехов!

Архив; скачать…

Автор; АКА КАСЬЯН

xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Светлый угол — светодиоды • Хелп!! Снизить напряжение с 19 до 12 вольт

Ну надо же где-то поговорить не только о светодиодах

Хелп!! Снизить напряжение с 19 до 12 вольт

porter » 11 май 2011, 23:29

Прошу помощи

Имеем обычный блок питания от ноута , задача снизить напряжение с существующих 19 до 12 вольт

помогите

porter
Светлячок
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 11 май 2011, 23:03
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Хелп!! Снизить напряжение с 19 до 12 вольт

kulibin » 12 май 2011, 03:57

Использовать микросхему 7812. Схем включения в гугле полно.

Не спрашивай Россию — что она для тебя сделала. Спроси себя — что ты сделал для нее.


kulibin
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 19161
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 60 раз.
Поблагодарили: 1045 раз.

Re: Хелп!! Снизить напряжение с 19 до 12 вольт

VokaS » 12 май 2011, 08:26

Про ток нагрузки ничего не сказали… Если еще и КПД хотите более-менее, то посмотрите lm2576 adj. C небольшим кол-вом обвязки и греться особо ничего не будет. Максимальный ток в нагрузке 3 А.

Светодиоды рулят! А мы рулим светодиодами.


VokaS
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1206
Зарегистрирован: 09 дек 2010, 01:03
Откуда: Киров
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 19 раз.


Re: Хелп!! Снизить напряжение с 19 до 12 вольт

kulibin » 12 май 2011, 10:51

А нигде и не сказано, что это для светодиодов Потому и тему в «разное» перенес.

Не спрашивай Россию — что она для тебя сделала. Спроси себя — что ты сделал для нее.


kulibin
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 19161
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 60 раз.
Поблагодарили: 1045 раз.

Re: Хелп!! Снизить напряжение с 19 до 12 вольт

porter » 13 май 2011, 23:50

Спасибо за ответы

Силу тока снижать не нада она на блоке 3.16А , нужно для подключения ленты на 5050 диодах

porter
Светлячок
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 11 май 2011, 23:03
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Хелп!! Снизить напряжение с 19 до 12 вольт

porter » 13 май 2011, 23:54

изобретатель писал(а):А нафига снижать, светодиодов налепить на 19 вольт

это готовая лента, совет не покатит

porter
Светлячок
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 11 май 2011, 23:03
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Хелп!! Снизить напряжение с 19 до 12 вольт

kulibin » 14 май 2011, 00:21

А сколько ленты ?

Не спрашивай Россию — что она для тебя сделала. Спроси себя — что ты сделал для нее.


kulibin
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 19161
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 60 раз.
Поблагодарили: 1045 раз.


Вернуться в Всякая всячина

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: 3Dservice, БелСвет, Aleksandr1981, Антон80, Baikal, Bing [Bot], BVlad, СергейТехноплаза, DNL, dua3, Gench, George, Google [Bot], Google Feedfetcher, ISKRA, ivanko, kulibin, Ledsvet24, LGT, mailru, Majestic-12 [Bot], Michail, mnv, olegbr, Олег64, Pavel Mirleda, pavel87, Pensioner, ptaha, ramsprint, Sergey-73, SHEF, sibec, skal, tio, Vatra, VelvaS, Vladimir-city, willi, Zadnitca, zQ, Дмитрий MB Light, Игорь ТД «888», Яндексбот



ledway.ru

…Что будет если на устройство подать бОльшее напряжение или больше ампер…и наоборот подать меньеш вольт или ампер?

ну ноуту наверно 10% отклонения по напряжению будет не смертельно у него есть стабилизаторы напряжения (стандарт питания 5вольт и 12 никак не 19) по этому я думаю если напряжение меньше то ничего срашно случится не должно, для колонок тут другой вопрос, надо смотреть какие характеристики усилителя если ИМС (микросхема) то напряжения ее питания, это можно узнать из даташита, и подать максимально допустимое или минимально, все указано в даташите, если это дискретный усилитель (на транзисторах) то надо смотреть характериски оконечного усилителя (обычно там напряжения на пределе, но в редих случаях (совковые усилители) принимают повышения напряжения на 10-15 вольт (что влечет увеличение выходной мощности) но для ноута я думаю перепады напряжения намного более критичны, всетаки там основная стабилзация происходит именно в БП (зарядке)

Напряжение подаётся на устройство. Ток возвращается с устройства. Нельзя подать ток без напряжения. Активная мощность это полезная мощность. Реактивная мощность это не полезная мощность. Напряжение повышается, ток уменьшается. Если устройство не предназначено для повышения напряжения, то ток возрастает. (сгорит на фиг)

..Что будет если на устройство подать бОльшее напряжение или больше ампер.. . -+10% можно без последствий. Более уже опасно т. к. в цепи есть полупроводниковые приборы (детали) которые расчитаны на опр. напряжение и ток. Менее тоже не комильфо, т. к это же прибор может не открытся и не пропустить ток. Ноут может и не выдержать напяжение 25в. сгорит какойнибудь диодик расчитанный с запасом на напряжение 22в и кирдык. При низком напряжении этот диодик может и не пропустить низкое напряжение.

1. Нельзя впихнуть невпихуемое. 2.Ток и напряжение взаимосвязаны. 3.Правильно тебе теоретики попытались объяснить, а ты слушать не умеешь. 4. Иди ты сам лесом.

Или теоретик ты, видать, плохонький, или читал не то, раз тебе до сих пор непонятны прописные истины. По ситуации: ДЛЯ НАЧАЛА. — так, как ты ( сам ещё тот теоретик) , то должен знать закон Ома, который гласит, — ток в цепи прямопропорционален напряжению и обратнопропорционален сопротивлению. Отсюда вытекает следующее. — если потребитель не имеет стабилизированного БП. При повышении напряжения питания, пропорционально возрастет и ток (сопротивление у нас не меняется) . При понижении – наоборот. — если потребитель имеет стабилизированный БП и аккумулятор. При повышении напряжения питания, — будет просто увеличиваться падение напряжения на регулирующем элементе и превращаться в тепло, отводимое охлаждающей системой БП, изменение напряжения на нагрузке будет зависеть от коэффициента стабилизации схемы БП. При понижении, — переход питания на аккумулятор. — предел повышения (понижения) , без вреда для устройства, питающего напряжения, указан в инструкции аппарата (обусловлен элементной базой, схемным решением и способом отвода тепла от регулирующего элемента) . Касаемо: -что будет если ампер больше подать -что будет если ампер меньше подать Что бы подать на устройство ( в частности на ноутбук) «больше» или «меньше» ампер, необходимо обратиться опять к закону Ома. Что бы повысить ток потребления, необходимо, или увеличить питающее напряжение, или понизить сопротивление потребителя. Повышение, понижение питающего напряжения, до определенной величины, скомпенсирует стабилизатор и аккумулятор. А сопротивление ноутбука понизить невозможно (если, конечно, что ни будь в нем не закоротить, в наглую) . Значит, просто так на него подать «больше» или «меньше» ампер проблематично, но можно! P.S. Что бы гарантированно вывести ноутбук из стоя необходимо, — выкинуть из него аккумулятор и вывести из работы все стабилизаторы напряжения, соединить все напрямую, напряжение подавать от отдельного БП, от нуля и до тех пор, пока он не сгорит, а то, что он сгорит, я Вам гарантирую!

-что будет если на него подать больше вольт например 25 вольт 2.1 ампера Ответ: 22 В без проблем, дальше — страшнее. -что будет если подать меньше вольт например 16 вольт Ответ: На выключенном буке ты зарядишь аккумулятор, на включенном — немного продлишь время работы ноутбука от аккумулятора. -что будет если ампер больше подать Ответ: Ничего страшного не будет. блоку питания просто будет намного легче и прохладнее. -что будет если ампер меньше подать Ответ: аналогично второму ответу. -какой допусимый придел по питанию устройств т. е. на сколько проценов можно подать меньше или больше напряжение на устройтсво (+ — 5% ; -+ 10 %) без вреда для устройства Ответ: +- 15 % смело, но если «-15%» то стабильности системы в целом будет хуже.

Ты ампер не как больше не подашь сколько хочет твой прибор он столько возьмет лучшее не надо вольт менять как ест так и остав лучшее перемотай транс это лучше идеа для ампеража можешь менять сечения провода сколько больше диаметр больше ампер лучше найди формулу и пошитай

А на сотовый телефон хотел зарядить на прямую через авто аккумулятор ???не вкл-ся что зделать. сот тел самсунг а3(2016)

Что значит «на прямую через авто аккумулятор»? Через клеммы «+» и «-» штоле?! Вставляйте автомобильный адаптер из комплекта (если нет — купите в любом магазине сотовых) в прикуриватель автомобиля, подключайте к нему телефон и все. Если зарядка не начнется — ищите неисправность в прикуривателе/адаптере/проводе и т. д. (при условии, что телефон заряжается от бытовой сети 220В и у него самого исправен USB вход).

Народ, а у меня немного другая ситуация, у меня голимые подарочные колонки на 3 вольта, хочу сделать на аккумуляторе 18650(3.7) с контроллером заряла, не сгорят колонки при таком децельном повышении???

Регистратор на 9 камер, блок питание 12v 3 ампера. Блок питания сгорел. Можно ли подключить вместо сгоревшего к нему такой же 12v, только амперы больше 10 ампер.

Что будет если больше ампер

Дебильный вопрос. Подать больше ампер невозможно. Ток -это величина, которую потребляют, а не дают. Школа 5-6класс.. Чему Вас там учат??? Растут дебилы.

touch.otvet.mail.ru

Вновь про 18 вольт из 12.

РадиоКот >Схемы >Питание >Преобразователи и UPS >

Вновь про 18 вольт из 12.

Любому Коту свойственны любопытсво, творческий подход и здоровая лень. Рассказ об этом я и хочу преподнести в качестве подарка на День рождения.
Доводится мне изредка закручивать ну очень много шурупов в месте, далеком от цивилизации и «централизованного электропитания». Вроде раньше и руками особо не напрягало — все-таки изредка, — но досталась мне по случаю… э-э-э… скажем, электроотвертка — далее ЭО. Кормилась она от аккумулятора, и его вполне хватало на «комплект шурупов». Сначала хватало… Но настал момент… Руки к тому моменту крутить уже ничего особо не хотели — к халяве быстро привыкаешь, поэтому пришлось задуматься — «что делать?»
Исследования показали, что ЭО согласна на любое напряжение… Ну почти… По крайней мере, предложенные ей 12 вольт (а ничего другого вот так просто я ей предложить и не мог) она есть согласилась, но работала при этом столь неохотно и ме-е-едленно… В итоге мы с ней сошлись на 18 вольтах с током до 2 ампер, и я начал думать, где их добывать вдали от…
И тут… На глаза мне попалась интересная схема:

(отсюда: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7484&postdays=0&postorder=asc&start=0 (с)Borodach)

Особенно привлекательной в этой схеме была возможность использовать детали, легко извлекающиеся из хлама на столе.
Собранный в виде «ежика» макет в общем работал… Но вот выходное напряжение…
Оно стабилизировалось как-то не очень… То ли детальки были использованы не совсем «правильные», то ли звезды в тот момент не способствовали… В итоге прочувствовавший всю степень моего неудовлетворения коллега, сидящий за соседним столом, внес в схему «косметические» изменения… Потом еще раз… И еще… В результате родилось это:

«Это» давало вполне сносные 18 вольт, начиная примерно с 7 вольт на входе, и держало эти 18 вольт «мертвой хваткой» при повышении входного напряжения.
Нет, свои «мобильные» 12 вольт до 7 я стараюсь не опускать, но вдруг…
Было решено превратить макет в «железку», больше подходящую для использования «на выезде», и получилась такая плата:

Миниатюризация — в данном случае, — показалась мне излишней, тем более эта плата очень удачно вписалась в имеющуюся коробочку из алюминия. Которая по совместительству станет играть роль радиатора — испытания показали, что он будет не лишним. На картинке роль радиатора выполняет подручная железка.
Детали на плате слегка отличаются от указанных на схеме. Конденсатор на входе всего 2200 мкФ, от 1000 мкФ выходного осталось где-то две трети — усох, в «гейте» полевого транзистора стоит 2,4 Ома, в качестве диода используется половинка 12-вольтной пары из компьютерного блока питания (один диод в ней стал «гвоздем»). Дроссель намотан «канатиком» из 7 свитых жил ПЭЛ(В)-0,3…0,4 мм.
Светодиод последовательно со стабилитроном служит не столько индикатором, сколько дает возможность получить 18 вольт с имеющимся КС515А - «высоковольтный» стабилитрон оказался самой труднонаходимой деталью. «Прогон» платы показал, что при примерно 18 В на выходе и токе нагрузки 2,383А от источника 12 В потребляется 4,17А — то есть вполне приличный КПД около 86 процентов, и это с довольно длинными и тонкими подводящими проводами.
Остальные 14 процентов довольно солидно грели радиатор и дроссель, но, поскольку режим работы ЭО «повторно-кратковременный», было принято решение - «сойдет», и, после упаковки в корпус, готовое изделие отправилось на натурные испытания.
В заключение, несколько слов об отличии «получившейся» схемы от оригинальной.
Собственно, в оригинальной схеме мы имеем «чистый ШИМ» — при постоянной частоте таймера изменяется время открытого состояния транзистора. В «получившейся» - время открытого состояния транзистора примерно одинаково, а длительность закрытого зависит от нагрузки. Так что, возможно, оригинальная схема у меня работала не очень хорошо из-за «плохой» для нее частотной характеристики использованного транзистора, а звезды и карма здесь совсем ни при чем.
И еще — в оригинальной схеме, как мне кажется, дело с пульсациями выходного напряжения должно обстоять несколько лучше, чем в «получившейся». Но поскольку ЭО пульсации волнуют мало, то и я ими особенно не заморачивался.

Файлы:
Печатная плата в формате ACCEL P-CAD 14.

Вопросы, как обычно, складываем тут.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

www.radiokot.ru