Как спаять сломанную плату – Восстановление повреждённых дорожек на платах — DRIVE2

Восстановление повреждённых дорожек на платах — DRIVE2

Всем привет!
Этот пост скорее всего будет интересен новичкам, так как более опытные «платоделы» описанных ошибок не допускают или знают как их исправить. Думаю, что многие люди, которые в домашних условиях занимаются изготовлением плат, сталкивались с теми или иными повреждениями дорожек на платах. Тонер на дорожке в момент травления платы «подтёрся» и дорожку «стравило», плату передержали в «растворе» и пошли «подтравы», дорожку в момент лужения или пайки перегрели и медь «отошла», ножом случайно дорожку перерезали и т.п. Вариантов повредить дорожку много. И тут есть два варианта выхода из ситуации: или травить новую плату или попробовать восстановить дорожку. Ну, с изготовлением новой платы всё понятно, так что опишу способ восстановления дорожки. Для наглядности была пополам перерезана и восстановлена вполне себе нормальная плата, которая потом была установлена в фару и с Нового Года до сих пор «катается» без каких либо проблем. 🙂

здесь видно как перерезана плата

соединяем вместе перерезанные части платы

берём медную жилу из провода витая пара и аккуратно напаиваем поверх повреждения дорожки

после напайки проводочков получаем вот такую картину: уже проводники восстановлены, но паять на них светодиоды как минимум неудобно. 🙂

берём надфиль и начинаем стачивать напаянные проводки до плоского состояния

с надфилем лучше работать без фанатизма, так как очень легко сточить под ноль и восстановленные дорожки и соседние 🙂

после надфиля АККУРАТНО подчищаем сточенную медь между восстановленными дорожками тонким канцелярским ножом и получаем вот такую красоту

Как видите, исправить «косяки» на плате вполне реально, но лучше быть аккуратнее и до такого не доводить.
Всем ровных и беспроблемных плат! 🙂



5 лет

Метки: восстановление поврежденных дорожек на платах

www.drive2.ru

Все про микротрещины в пайке на печатных платах

Здравствуйте, друзья! Сегодня попытаюсь рассказать почти все про микротрещины в пайке на печатных платах. Я не буду тут рассказывать про микротрещины в микросхемах, трещины в компаунде, в проводящих дорожках, в резисторах, конденсаторах и катушках индуктивности, сердечниках трансформаторов и кварцевых резонаторах. Все это темы для отдельных статей.

А в этом материале сможете прочитать о том, как выглядят микротрещины в пайке, почему они образуются, как проявляются неисправности от микротрещин, чем они опасны и как их исправить.

Как выглядят микротрещины в пайке на печатных платах

Микротрещины в пайке вокруг выводов радиоэлементов при монтаже в отверстие очень хорошо заметны даже невооруженным взглядом. Часто видны также отслоения дорожек от платы.

Микротрещины в пайке вокруг планарных радиоэлементов для поверхностного монтажа видны чаще всего под увеличением в микроскоп под определенным углом отражения света.

Микротрещины в пайке контактов BGA микросхем не видны даже микроскопом. Иногда их можно увидеть с помощью микрозонда с подсветкой. Микрозонд представляет собой световод с линзой на конце. Его помещают в зазор между платой и микросхемой.

Посмотрите видео о визуальных системах контроля качества пайки:

Почему образуются микротрещины в пайке

Микротрещины вокруг контактов, смонтированных в отверстие появляются чаще всего у контактов массивных элементов (трансформаторов, конденсаторов, дросселей) от вибраций платы даже в качественной пайке. Часто трещины появляются вокруг контактов разъемов питания, когда к ним приходится прикладывать усилия. Например, частые неисправности флешек связаны с механическим воздействием на разъем USB – со временем контакты разъемов отслаиваются или даже отрываются.

Микротрещины в припое на контактах SMD компонентов появляются от тех же вибраций и термических напряжений. Также частыми причинами являются дефекты в пайке – полости в толщине припоя, примеси, холодная пайка, наплывы, перегрев, быстрое охлаждение.

Микротрещины в шариковых контактах BGA появляются из-за дефектов пайки – холодная пайка, плохая смачиваемость поверхностей контактов, быстрое охлаждение, смещения во время охлаждения, термические напряжения.

Посмотрите, как паяют платы в Китае:

Как проявляются неисправности, если есть микротрещины в пайке

Микротрещины в пайке приводят к дребезгу в контактах, изменению тока нагрузки, пропаданию или появлению контакта при нагреве устройства в процессе работы. Все это чаще всего выводит из строя импульсные блоки питания. Они боятся резких перепадов напряжения в сильноточных цепях.

Бывает так, что место пайки с микротрещиной сильно греется из-за малого сечения проводника. При этом плата начинает чернеть и обугливаться, появляется нагар, который, как известно проводит электричество. Это прямой путь к выходу из строя источника питания и высоковольтных цепей.

Чем опасны микротрещины в пайке в работающих устройствах

Самое опасное в микротрещинах – это искрение и воздушный пробой в работающей электронике. Все это сопровождается пожароопасными искрами, громкими хлопками, едким дымом, нагревом и плавлением пластика. Это опасно для человека.

Для электронной схемы это опасно выходом из строя силовых транзисторов, дорогостоящих процессоров и выгоранием дорожек платы. В общем, приятного мало и ведет к дорогостоящему ремонту. На фото показаны дефекты пайки smd компонента (резистора) и неоднородности в BGA-шариках.

Как исправить микротрещины в пайке

Исправить микротрещины в припое чаще всего очень легко – нужно провести качественную пайку с хорошим флюсом.

Контакты DIP-корпусов микросхем и выводов радиодеталей можно пропаивать с твердым, гелевым или жидким флюсом. В любом случае он смачивает спаиваемые поверхности и способствует растеканию припоя. Также выводит примеси и воздух из полостей на поверхность припоя. После пайки флюс лучше смыть.

Многие дефекты пайки SMD компонентов устраняются быстро и просто. Контакты SMD элементов лучше пропаять с гелевым или жидким флюсом, избегая образования лишнего скопления припоя. Жидкий или гелевый флюс легче смыть после пайки.

Дефекты контактов BGA микросхем очень плохо поддаются исправлению без снятия микросхем с платы. Известна популярная методика прожарки и шатания микрочипов с гелевым или жидким флюсом. Однако такая процедура помогает ненадолго. Дело в том, что примеси и воздух из полостей в припое не может выйти при тех силах поверхностного натяжения, которые есть в шариках припоя. Даже с учетом повышения текучести за счет флюса.

Поэтому опытные мастера рекомендуют снимать микросхемы, удалять дефектные шарики припоя и формировать новые шарики. После подготовки контактов к пайке, монтаж осуществлять лучше всего на инфракрасной паяльной станции с соблюдением термопрофиля.

Посмотрите, как проводится профессиональная пайка:

На этом закругляюсь – вопросы по микротрещинам и вызываемым ими дефектам электроники прощу задавать в комментариях или на форуме.

Мастер Пайки с Вами.

masterpaiki.ru

как эффективнее восстановить дорожки на печатной плате?

Скорее всего это был вырван разъем Micro ЮСБ 5ПИН. Сейчас этот разъем считается единым стандартом среди всех производителей (зарядки подходят от других моделей) . Но данные разъемы крайне хрупки в случае механической воздействия — если перегнуть вставленную в данный разъем зарядку (гарнитуру, кабель ЮСБ…) , то часто, помимо самого гнезда на печатной плате, выламываются контактные площадки (пятаки) , к которым припаиваются все контакты от самого разъема.
Если нет достаточного опыта использования паяльника — лучше обратиться с СЦ.
Если есть желание требуется паяльник с тонким жалом, лупа и медная тонкая проволка (0,1-0,3 мм) , флюс и немного олова. Для начала требуется припаять к плате вырваный разъем (если он конечно остался целым) при этом не замкнув между собой все 5 контактов (припаиваемых к плате) на нем. Далее от тех контактов, под которыми вырваны «пятаки» с использованием лупы (так как сам процесс работы мелкий) пустить (припаять используя флюс и олово) медные провода до контакта (оловянного пустого круглешка) на левом поломанном пятаке, и от второго вырванного контакта разъема до левой части конденсатора. После чего (если сам разъем остался целым) — будет работать.
Сам процесс пайки (если интеренсно) и как правильно паять можно найти через поисковик.

хороший паяльник и руки прямые.

кусок провода припаять, я бы так и две оставшиеся и соединил соплями из провода, т. к. после пайки разьем будет отрываться регулярно, ну или что-то придумать для более жесткого его прикрепления

напрямую, проводом до первой большой пайки на сьеденой дорожки

восстановить? никак.
только тонкие провода.

touch.otvet.mail.ru

Как припаять сломанную ногу процессора / Habr

Привет!
Недавно я видел здесь топики о ремонте железа. Мне эта тема очень интересна, так как сам часто ремонтирую всякое железо. С компьютерами я знаком достаточно широко но ремонт это моя работа и в некотором смысле хобби. Этому делу я специально нигде не учился, электротехники не знаю, учу все методом проб, благо железа есть достаточно.
В этой статье я хотел рассказать о ремонте процессоров, а именно о случаях когда они теряют ноги. Такого пациента мне пришлось ремонтировать на прошлой неделе.

Процессор Athlon XII 630:

4 ядерный чип, упал при сборке компьютера и потерял ногу (упал не у меня с рук) Понятное дело с таким чипом в сервис для замены даже не суйся, выход один паять ногу. С такими случаями я сталкивался и раньше, потому сейчас уже знал что делать и спаял чип за минуты две. Сначала надо придумать чем заменить ногу, конечно проводом, сначала я думал на провод от витой пары но он слишком толстый, после размышлений и проб самым лучшим вариантом оказался провод от идешного 80 пинового шлейфа. Скажу что например от 40-ка пинового плохой, так как внутри проводков там много жил, а у 80 контактного шлейфа все жили из отдельных проводков. Эти проводки хорошо лудятся.

Справа тот шлейф что нам надо

И так отрезаем проводок сантиметров 2-3, с одной стороны немного зачищаем (получается даже просто ногтями!) и сгибаем кончик проводка буквально на миллиметр, просто в сторону. Это будет основа ноги процессора которую мы припаяем к контактной площадке на процессоре.

Теперь процессор. С него необходимо убрать остаток ноги если такой есть. Нога процессора полностю выглядит так:

Самое главное если нога отпала отпаять и круглую подножку, чтобы на процессоре осталось только место контакта. Этот процессор я спаял советским паяльником на 25 ватт, хотя делал такое и 40-ка ваттным. У меня нога отпала с площадкой, но если она осталась то ее легко снять паяльником, главное здесь чтобы руки не тряслись. На место распайки-пайки сначала надо капнуть флюса, обычного из канифоли и спирта, никакой фантастики… Итак площадка снята:

Теперь на место контакта напаяем чуть-чуть припоя, сделаем такой себе шарик.

Дальше наша нога из проводка, залудим ее в конце на том месте где мы согнули проводок. Ну вот, а теперь пайка. Так как наша нога длинная мы можем ее нормально держать одной рукой, а второй паять. Здесь без лишних телодвижений, желательно с одного подхода аккуратно паяем ногу.

Должно получится что-то такое:

Ну вот почти все, теперь осталось только обкусить кусачками часть ноги что выступает слишком высоко в сравнении с другими ногами. Также желательно не делать большого сугроба из олова на месте пайки ноги чтобы процессор нормально сел. И ногу паять надо так чтобы она была параллельно ногам в других рядах, тоесть «аппендицит» который мы согнули на паяной ноге должен немножко выступать за контактную площадку на процессоре, в наружную сторону конечно, чтобы не закоротить случайно с другой ногой. Он сделан чтобы нога крепче держалась, так как я не думаю что при запайке простой вертикальной ноги она будет крепко держаться.

Вот теперь все, ставим процессор в компьютер, включаем и радуемся. Все работает все довольны.

Кто хочет попробовать рекомендую сначала тренировку на каких-то атлонах ХР, там ноги еще достаточно большие.

Плюс хочу добавить чтобы не радовались те у кого новые системы под intel, там хоть на процессоре нету ног, зато они есть на сокете и если сломаются то уже не спаяешь.

habr.com

Как я спаял свою первую электронную схему

В прошлом посте я делился своими скромными успехами в электронике, которые не тот момент ограничивались сборкой электронных схем на макетной плате без какой-либо пайки. Теперь же я буду хвастаться тем, как осилил делать что-то паяльником. Как, пожалуй, и в любом деле, при наличии правильной методички, коей, напомню, в моем случае является книга Чарльза Платта «Электроника для начинающих», дело это оказалось не таким уж и сложным.

Перечислю инструменты, которые я использовал. Так как в стартер к книге они не входили, их пришлось дозаказывать:

  • Паяльная станция ZD-99. Температуру можно регулировать от 150 до 450 градусов. В комплекте идет держатель для паяльника и губка для очистки жала. Губку смачиваете водой, хорошо выжимаете, кладете в специально отведенную ванночку, и прямо вытираете горячий паяльник в процессе пайки.
  • Держатель печатной платы с лупой (a.k.a третья рука). Просто маст хев, чтобы во время пайки ничего никуда не скользило. Польза от лупы пока что сомнительная.
  • Бокорезы. Без них вы не откусите ножки припаянных элементов схемы. Кроме того, у меня неплохо получается снимать ими изоляцию с проводов.
  • Пинцет. Потребность в нем возникает очень быстро. Без пинцета не обойтись, если вы хотите размещать элементы на плате достаточно плотно.

Дополнение: Дешевая паяльная станция ZD-99 вышла из строя спустя пару месяцев использования. Я заменил ее на паяльную станцию ELEMENT 878D с феном. В качестве более бюджетного варианта без фена также могу рекомендовать Simple Solder MK936 от CustomElectronics. Чтобы пайка получалась качественной, в настоящее время я всегда паяю с флюсом ЛТИ-120 (UPD: в качестве неплохой альтернативы можно порекомендовать флюс Kingbo RMA-218). Для снятия изоляции с проводов вместо бокорезов следует использовать специальный инструмент, стриппер. Для наших задач идеально подойдет стриппер на толщину провода от 20 до 30 AWG (0.25-0.80 мм).

Плюс к этому я купил припой ПОС 61 толщиной 0.8 мм с флюсом. Аналогичный припой включен в стартер, но мне показалось, что его там слишком мало. Как будет показано дальше, также вам могут понадобиться ножницы по металлу. У меня они нашлись дома. Чтобы припой не капал на стол, я поставил третью руку на обыкновенный блокнот. Вроде, это все, что касается инструментов.

Платт учит паять следующим образом. Берете два провода, спаиваете их крест-накрест. Если получилось, спаиваете два провода параллельно. Для изоляции используете термоусадочную трубку. Для нагрева термоусадочных трубок Платт советует купить промышленный фен. Однако я выяснил, что и обычный фен для волос вполне подходит. А если фена нет, трубку можно просто подержать над зажигалкой. Научившись паять провода, припаиваете провода блока питания к соединительным проводам, используемых на макетной плате. Больше не нужно соединять их «крокодилами». Удобно.

Касательно самой пайки. Просто соединяете в одной точке провода и жало паяльника. Несколько секунд греете провода (иначе к ним не прилипнет припой). Затем в ту же точку подносите припой. Вот и вся мудрость! Лично у меня все получилось с первого раза.

Важный момент об отводе тепла. Чтобы не перегреть элементы во время пайки, Платт советует одевать на ножки зажимы «крокодил». То есть, зажимы могут использоваться в качестве теплоотвода. Я пока как-то обхожусь без теплоотвода, но знать про такой прием полезно.

Итак, научившись работать с паяльником, мне захотелось спаять что-нибудь на плате, чтобы все было совсем как у взрослых. К сожалению, сделать мигающий светодиод при помощи программируемого однопереходного транзистора 2N6027, как описано у Платта, у меня не получилось. В книге приводится три немного различающиеся схемы. Я перепробовал их все. Пробовал менять немного сопротивление резисторов и емкость конденсаторов. Даже менять катод и анод местами на случай, если в моем однопереходном транзисторе они стоят не так, как у Платта — так ничего и не заработало. Допускаю, что у меня могут быть какие-то паленые однопереходные транзисторы.

В итоге я пошел гуглить, как делаются мигающие светодиоды на обыкновенных биполярных NPN транзисторах. Оказывается, соответствующая схема называется мультивибратор и выглядит приблизительно так:

Исходник этой схемы для gschem можно скачать здесь. К сожалению, gschem не умеет рисовать соединения крест-накрест, поэтому в середине схемы я просто нарисовал две прямые линии. На картинке я на всякий случай подчеркнул, что в центре схемы соединения нет. Впрочем, это и так должно быть ясно по отсутствию жирной точки.

Напряжение в 5 вольт было выбрано, потому что мне хотелось, чтобы схема питалась от USB, а по USB-кабелю идут именно 5 вольт. Больше о USB-кабеле и проводах в нем можно прочитать здесь. Обратите внимание, что красный и черный провод обычно соответствуют плюсу и минусу соответственно, но вообще это не гарантируется. Вы можете использовать и 12 вольт, этим вы ничего не спалите. В целом, чем меньше напряжение в приведенной схеме, тем реже мигают светодиоды. Емкость конденсаторов в принципе может быть любой. Я пробовал использовать конденсаторы от 22 до 100 мкФ. Чем меньше емкость, тем чаще мигают светодиоды.

По приведенной схеме я спаял такое устройство:

Обратите внимание, что дорожки на плате находятся с обратной стороны. Таким образом, во время пайки компоненты схемы приходится располагать как бы вверх ногами по сравнению с тем, как они располагаются на макетной плате. Нужно быть очень внимательным, чтобы все ножки попали в нужные места, особенно это касается светодиодов, конденсаторов и транзисторов. Как мне объяснили, таким образом паяют, чтобы между ножками элементов и дорожками на плате не получался конденсатор. Чтобы обрезать плату, я использовал упомянутые в начале заметки ножницы по металлу. Интересно, что с этой схемой у меня все получалось с первого раза без особых проблем. Ну разве что у одного транзистора сломал ножку, пришлось его заменить.

А какие инструменты вы используете во время пайки, при какой температуре паяете, используете ли «крокодилов» для теплоотвода, чем обрезаете платы, травите платы сами или используете готовые, а также какую электронную схему вы паяли в первый раз?

Дополнение: Выше был описан так называемый выводной или сквозной монтаж (Through-Hole Technology, THT). Поверхностный монтаж (SMT, Surface-Mount Technology) отличается только размером компонентов. Компоненты для поверхностного монтажа я лично припаиваю так. Залуживаю место пайки, затем подношу компонент и, придерживая пинцетом, припаиваю. Тут особенно удобно использовать пинцет с изогнутыми ножками. Но некоторые люди для поверхностного монтажа предпочитают использовать вместо припоя паяльную пасту и паяльный фен. Неплохая паяльная паста называется Mechanic XG-Z40, ее можно купить на eBay. Для ее нанесения требуется специальный пистолет. Его также можно найти на eBay по запросу «10ml manual syringe gun». Компоненты для поверхностного монтажа называются SMD, Surface-Mount Device. Они бывают разных размеров, из которых дома вы скорее всего будете использовать 1206, 0805 или 0603 — вряд ли мельче. SMT интересен тем, что позволяет разместить намного больше компонентов на той же площади, не требует наличия отверстий и потому позволяет использовать плату с обеих сторон.

Метки: Электроника.

eax.me

Как восстановить дорожки на плате

Автор КакПросто!

Современная электронная техника отличается достаточно высокой надежностью. Тем не менее, иногда все же приходится сталкиваться с ситуацией, когда в результате той или иной неисправности происходит выгорание печатных проводников на плате. Дальнейшая работа устройства невозможна без восстановления поврежденных дорожек.

Статьи по теме:

Инструкция

Выгорание дорожек однозначно свидетельствует о том, что по ним протекал недопустимо большой ток. Поэтому в первую очередь следует позаботиться о выяснении и устранении основной неисправности. Только после этого можно переходить к восстановлению печатных проводников.

Скажем сразу, что в реконструкции первозданного заводского вида токопроводящих дорожек обычно нет необходимости, поэтому речь пойдет о том, как наладить нормальную работу устройства. Решение здесь очевидное – выгоревшие участки печатных проводников надо продублировать проводами соответствующего сечения.

Перед началом работы тщательно изучите расположение выгоревших дорожек, при необходимости сверьтесь с принципиальной схемой устройства. Остатки дорожек удалите остро заточенным ножом, бритвенным лезвием или другим подходящим инструментом. Выгоревшие места платы аккуратно зачистите, ни в коем случае не оставляйте обугленных участков.

Переходим непосредственно к восстановлению. Приготовьте подходящий изолированный провод нужного сечения — оно должно быть сопоставимо с сечением сгоревшей дорожки. Провод желательно брать цельный, а не многожильный — в этом случае монтаж получится более аккуратным. Оцените, какой длины должен быть провод. Припаивать его можно как к выводам деталей, которые соединял сгоревший проводник, так и к уцелевшим участкам этого проводника. В последнем случае края дорожки надо аккуратно зачистить ножом, затем пропаять с канифолью. Точно так же зачистите и залудите края провода. Восстанавливая дорожку, аккуратно изогните провод нужным образом. Аккуратность и тщательность монтажа – залог успешного ремонта и последующей надежной работы устройства. Недопустима ситуация, когда провода болтаются, пайка выполнена кое-как, рядом с местом пайки видны капли застывшего в разных местах припоя. Грязная, некрасивая, неаккуратная работа приводит к тому, что устройство вообще отказывается работать или работает нестабильно.

Восстановив проводники, еще раз внимательно проверьте монтаж на наличие ошибок. С помощью лупы проконтролируйте состояние близких к месту ремонта дорожек – на них могли попасть капельки припоя и вызвать замыкание. В «сомнительных» местах процарапайте пространство между дорожками иглой или кончиком острого ножа. Если все в порядке, собирайте устройство и смело включайте – оно должно работать.

www.kakprosto.ru