Как спаять сломанную плату – Восстановление повреждённых дорожек на платах — DRIVE2

Содержание

Восстановление повреждённых дорожек на платах — DRIVE2

Всем привет!
Этот пост скорее всего будет интересен новичкам, так как более опытные «платоделы» описанных ошибок не допускают или знают как их исправить. Думаю, что многие люди, которые в домашних условиях занимаются изготовлением плат, сталкивались с теми или иными повреждениями дорожек на платах. Тонер на дорожке в момент травления платы «подтёрся» и дорожку «стравило», плату передержали в «растворе» и пошли «подтравы», дорожку в момент лужения или пайки перегрели и медь «отошла», ножом случайно дорожку перерезали и т.п. Вариантов повредить дорожку много. И тут есть два варианта выхода из ситуации: или травить новую плату или попробовать восстановить дорожку. Ну, с изготовлением новой платы всё понятно, так что опишу способ восстановления дорожки. Для наглядности была пополам перерезана и восстановлена вполне себе нормальная плата, которая потом была установлена в фару и с Нового Года до сих пор «катается» без каких либо проблем. 🙂

здесь видно как перерезана плата

соединяем вместе перерезанные части платы

берём медную жилу из провода витая пара и аккуратно напаиваем поверх повреждения дорожки

после напайки проводочков получаем вот такую картину: уже проводники восстановлены, но паять на них светодиоды как минимум неудобно. 🙂

берём надфиль и начинаем стачивать напаянные проводки до плоского состояния

с надфилем лучше работать без фанатизма, так как очень легко сточить под ноль и восстановленные дорожки и соседние 🙂

после надфиля АККУРАТНО подчищаем сточенную медь между восстановленными дорожками тонким канцелярским ножом и получаем вот такую красоту

Как видите, исправить «косяки» на плате вполне реально, но лучше быть аккуратнее и до такого не доводить.
Всем ровных и беспроблемных плат! 🙂



5 лет

Метки: восстановление поврежденных дорожек на платах

www.drive2.ru

Все про микротрещины в пайке на печатных платах

Здравствуйте, друзья! Сегодня попытаюсь рассказать почти все про микротрещины в пайке на печатных платах. Я не буду тут рассказывать про микротрещины в микросхемах, трещины в компаунде, в проводящих дорожках, в резисторах, конденсаторах и катушках индуктивности, сердечниках трансформаторов и кварцевых резонаторах. Все это темы для отдельных статей.

А в этом материале сможете прочитать о том, как выглядят микротрещины в пайке, почему они образуются, как проявляются неисправности от микротрещин, чем они опасны и как их исправить.

Как выглядят микротрещины в пайке на печатных платах

Микротрещины в пайке вокруг выводов радиоэлементов при монтаже в отверстие очень хорошо заметны даже невооруженным взглядом. Часто видны также отслоения дорожек от платы.

Микротрещины в пайке вокруг планарных радиоэлементов для поверхностного монтажа видны чаще всего под увеличением в микроскоп под определенным углом отражения света.

Микротрещины в пайке контактов BGA микросхем не видны даже микроскопом. Иногда их можно увидеть с помощью микрозонда с подсветкой. Микрозонд представляет собой световод с линзой на конце. Его помещают в зазор между платой и микросхемой.

Посмотрите видео о визуальных системах контроля качества пайки:

Почему образуются микротрещины в пайке

Микротрещины вокруг контактов, смонтированных в отверстие появляются чаще всего у контактов массивных элементов (трансформаторов, конденсаторов, дросселей) от вибраций платы даже в качественной пайке. Часто трещины появляются вокруг контактов разъемов питания, когда к ним приходится прикладывать усилия. Например, частые неисправности флешек связаны с механическим воздействием на разъем USB – со временем контакты разъемов отслаиваются или даже отрываются.

Микротрещины в припое на контактах SMD компонентов появляются от тех же вибраций и термических напряжений. Также частыми причинами являются дефекты в пайке – полости в толщине припоя, примеси, холодная пайка, наплывы, перегрев, быстрое охлаждение.

Микротрещины в шариковых контактах BGA появляются из-за дефектов пайки – холодная пайка, плохая смачиваемость поверхностей контактов, быстрое охлаждение, смещения во время охлаждения, термические напряжения.

Посмотрите, как паяют платы в Китае:

Как проявляются неисправности, если есть микротрещины в пайке

Микротрещины в пайке приводят к дребезгу в контактах, изменению тока нагрузки, пропаданию или появлению контакта при нагреве устройства в процессе работы. Все это чаще всего выводит из строя импульсные блоки питания. Они боятся резких перепадов напряжения в сильноточных цепях.

Бывает так, что место пайки с микротрещиной сильно греется из-за малого сечения проводника. При этом плата начинает чернеть и обугливаться, появляется нагар, который, как известно проводит электричество. Это прямой путь к выходу из строя источника питания и высоковольтных цепей.

Чем опасны микротрещины в пайке в работающих устройствах

Самое опасное в микротрещинах – это искрение и воздушный пробой в работающей электронике. Все это сопровождается пожароопасными искрами, громкими хлопками, едким дымом, нагревом и плавлением пластика. Это опасно для человека.

Для электронной схемы это опасно выходом из строя силовых транзисторов, дорогостоящих процессоров и выгоранием дорожек платы. В общем, приятного мало и ведет к дорогостоящему ремонту. На фото показаны дефекты пайки smd компонента (резистора) и неоднородности в BGA-шариках.

Как исправить микротрещины в пайке

Исправить микротрещины в припое чаще всего очень легко – нужно провести качественную пайку с хорошим флюсом.

Контакты DIP-корпусов микросхем и выводов радиодеталей можно пропаивать с твердым, гелевым или жидким флюсом. В любом случае он смачивает спаиваемые поверхности и способствует растеканию припоя. Также выводит примеси и воздух из полостей на поверхность припоя. После пайки флюс лучше смыть.

Многие дефекты пайки SMD компонентов устраняются быстро и просто. Контакты SMD элементов лучше пропаять с гелевым или жидким флюсом, избегая образования лишнего скопления припоя. Жидкий или гелевый флюс легче смыть после пайки.

Дефекты контактов BGA микросхем очень плохо поддаются исправлению без снятия микросхем с платы. Известна популярная методика прожарки и шатания микрочипов с гелевым или жидким флюсом. Однако такая процедура помогает ненадолго. Дело в том, что примеси и воздух из полостей в припое не может выйти при тех силах поверхностного натяжения, которые есть в шариках припоя. Даже с учетом повышения текучести за счет флюса.

Поэтому опытные мастера рекомендуют снимать микросхемы, удалять дефектные шарики припоя и формировать новые шарики. После подготовки контактов к пайке, монтаж осуществлять лучше всего на инфракрасной паяльной станции с соблюдением термопрофиля.

Посмотрите, как проводится профессиональная пайка:

На этом закругляюсь – вопросы по микротрещинам и вызываемым ими дефектам электроники прощу задавать в комментариях или на форуме.

Мастер Пайки с Вами.

masterpaiki.ru

как эффективнее восстановить дорожки на печатной плате?

Скорее всего это был вырван разъем Micro ЮСБ 5ПИН. Сейчас этот разъем считается единым стандартом среди всех производителей (зарядки подходят от других моделей) . Но данные разъемы крайне хрупки в случае механической воздействия — если перегнуть вставленную в данный разъем зарядку (гарнитуру, кабель ЮСБ…) , то часто, помимо самого гнезда на печатной плате, выламываются контактные площадки (пятаки) , к которым припаиваются все контакты от самого разъема.
Если нет достаточного опыта использования паяльника — лучше обратиться с СЦ.
Если есть желание требуется паяльник с тонким жалом, лупа и медная тонкая проволка (0,1-0,3 мм) , флюс и немного олова. Для начала требуется припаять к плате вырваный разъем (если он конечно остался целым) при этом не замкнув между собой все 5 контактов (припаиваемых к плате) на нем. Далее от тех контактов, под которыми вырваны «пятаки» с использованием лупы (так как сам процесс работы мелкий) пустить (припаять используя флюс и олово) медные провода до контакта (оловянного пустого круглешка) на левом поломанном пятаке, и от второго вырванного контакта разъема до левой части конденсатора. После чего (если сам разъем остался целым) — будет работать.
Сам процесс пайки (если интеренсно) и как правильно паять можно найти через поисковик.

хороший паяльник и руки прямые.

кусок провода припаять, я бы так и две оставшиеся и соединил соплями из провода, т. к. после пайки разьем будет отрываться регулярно, ну или что-то придумать для более жесткого его прикрепления

напрямую, проводом до первой большой пайки на сьеденой дорожки

восстановить? никак.
только тонкие провода.

touch.otvet.mail.ru

Как припаять сломанную ногу процессора / Habr

Привет!
Недавно я видел здесь топики о ремонте железа. Мне эта тема очень интересна, так как сам часто ремонтирую всякое железо. С компьютерами я знаком достаточно широко но ремонт это моя работа и в некотором смысле хобби. Этому делу я специально нигде не учился, электротехники не знаю, учу все методом проб, благо железа есть достаточно.
В этой статье я хотел рассказать о ремонте процессоров, а именно о случаях когда они теряют ноги. Такого пациента мне пришлось ремонтировать на прошлой неделе.

Процессор Athlon XII 630:

4 ядерный чип, упал при сборке компьютера и потерял ногу (упал не у меня с рук) Понятное дело с таким чипом в сервис для замены даже не суйся, выход один паять ногу. С такими случаями я сталкивался и раньше, потому сейчас уже знал что делать и спаял чип за минуты две. Сначала надо придумать чем заменить ногу, конечно проводом, сначала я думал на провод от витой пары но он слишком толстый, после размышлений и проб самым лучшим вариантом оказался провод от идешного 80 пинового шлейфа. Скажу что например от 40-ка пинового плохой, так как внутри проводков там много жил, а у 80 контактного шлейфа все жили из отдельных проводков. Эти проводки хорошо лудятся.

Справа тот шлейф что нам надо

И так отрезаем проводок сантиметров 2-3, с одной стороны немного зачищаем (получается даже просто ногтями!) и сгибаем кончик проводка буквально на миллиметр, просто в сторону. Это будет основа ноги процессора которую мы припаяем к контактной площадке на процессоре.

Теперь процессор. С него необходимо убрать остаток ноги если такой есть. Нога процессора полностю выглядит так:

Самое главное если нога отпала отпаять и круглую подножку, чтобы на процессоре осталось только место контакта. Этот процессор я спаял советским паяльником на 25 ватт, хотя делал такое и 40-ка ваттным. У меня нога отпала с площадкой, но если она осталась то ее легко снять паяльником, главное здесь чтобы руки не тряслись. На место распайки-пайки сначала надо капнуть флюса, обычного из канифоли и спирта, никакой фантастики… Итак площадка снята:

Теперь на место контакта напаяем чуть-чуть припоя, сделаем такой себе шарик.

Дальше наша нога из проводка, залудим ее в конце на том месте где мы согнули проводок. Ну вот, а теперь пайка. Так как наша нога длинная мы можем ее нормально держать одной рукой, а второй паять. Здесь без лишних телодвижений, желательно с одного подхода аккуратно паяем ногу.

Должно получится что-то такое:

Ну вот почти все, теперь осталось только обкусить кусачками часть ноги что выступает слишком высоко в сравнении с другими ногами. Также желательно не делать большого сугроба из олова на месте пайки ноги чтобы процессор нормально сел. И ногу паять надо так чтобы она была параллельно ногам в других рядах, тоесть «аппендицит» который мы согнули на паяной ноге должен немножко выступать за контактную площадку на процессоре, в наружную сторону конечно, чтобы не закоротить случайно с другой ногой. Он сделан чтобы нога крепче держалась, так как я не думаю что при запайке простой вертикальной ноги она будет крепко держаться.

Вот теперь все, ставим процессор в компьютер, включаем и радуемся. Все работает все довольны.

Кто хочет попробовать рекомендую сначала тренировку на каких-то атлонах ХР, там ноги еще достаточно большие.

Плюс хочу добавить чтобы не радовались те у кого новые системы под intel, там хоть на процессоре нету ног, зато они есть на сокете и если сломаются то уже не спаяешь.

habr.com

Как я спаял свою первую электронную схему

В прошлом посте я делился своими скромными успехами в электронике, которые не тот момент ограничивались сборкой электронных схем на макетной плате без какой-либо пайки. Теперь же я буду хвастаться тем, как осилил делать что-то паяльником. Как, пожалуй, и в любом деле, при наличии правильной методички, коей, напомню, в моем случае является книга Чарльза Платта «Электроника для начинающих», дело это оказалось не таким уж и сложным.

Перечислю инструменты, которые я использовал. Так как в стартер к книге они не входили, их пришлось дозаказывать:

  • Паяльная станция ZD-99. Температуру можно регулировать от 150 до 450 градусов. В комплекте идет держатель для паяльника и губка для очистки жала. Губку смачиваете водой, хорошо выжимаете, кладете в специально отведенную ванночку, и прямо вытираете горячий паяльник в процессе пайки.
  • Держатель печатной платы с лупой (a.k.a третья рука). Просто маст хев, чтобы во время пайки ничего никуда не скользило. Польза от лупы пока что сомнительная.
  • Бокорезы. Без них вы не откусите ножки припаянных элементов схемы. Кроме того, у меня неплохо получается снимать ими изоляцию с проводов.
  • Пинцет. Потребность в нем возникает очень быстро. Без пинцета не обойтись, если вы хотите размещать элементы на плате достаточно плотно.

Дополнение: Дешевая паяльная станция ZD-99 вышла из строя спустя пару месяцев использования. Я заменил ее на паяльную станцию ELEMENT 878D с феном. В качестве более бюджетного варианта без фена также могу рекомендовать Simple Solder MK936 от CustomElectronics. Чтобы пайка получалась качественной, в настоящее время я всегда паяю с флюсом ЛТИ-120 (UPD: в качестве неплохой альтернативы можно порекомендовать флюс Kingbo RMA-218). Для снятия изоляции с проводов вместо бокорезов следует использовать специальный инструмент, стриппер. Для наших задач идеально подойдет стриппер на толщину провода от 20 до 30 AWG (0.25-0.80 мм).

Плюс к этому я купил припой ПОС 61 толщиной 0.8 мм с флюсом. Аналогичный припой включен в стартер, но мне показалось, что его там слишком мало. Как будет показано дальше, также вам могут понадобиться ножницы по металлу. У меня они нашлись дома. Чтобы припой не капал на стол, я поставил третью руку на обыкновенный блокнот. Вроде, это все, что касается инструментов.

Платт учит паять следующим образом. Берете два провода, спаиваете их крест-накрест. Если получилось, спаиваете два провода параллельно. Для изоляции используете термоусадочную трубку. Для нагрева термоусадочных трубок Платт советует купить промышленный фен. Однако я выяснил, что и обычный фен для волос вполне подходит. А если фена нет, трубку можно просто подержать над зажигалкой. Научившись паять провода, припаиваете провода блока питания к соединительным проводам, используемых на макетной плате. Больше не нужно соединять их «крокодилами». Удобно.

Касательно самой пайки. Просто соединяете в одной точке провода и жало паяльника. Несколько секунд греете провода (иначе к ним не прилипнет припой). Затем в ту же точку подносите припой. Вот и вся мудрость! Лично у меня все получилось с первого раза.

Важный момент об отводе тепла. Чтобы не перегреть элементы во время пайки, Платт советует одевать на ножки зажимы «крокодил». То есть, зажимы могут использоваться в качестве теплоотвода. Я пока как-то обхожусь без теплоотвода, но знать про такой прием полезно.

Итак, научившись работать с паяльником, мне захотелось спаять что-нибудь на плате, чтобы все было совсем как у взрослых. К сожалению, сделать мигающий светодиод при помощи программируемого однопереходного транзистора 2N6027, как описано у Платта, у меня не получилось. В книге приводится три немного различающиеся схемы. Я перепробовал их все. Пробовал менять немного сопротивление резисторов и емкость конденсаторов. Даже менять катод и анод местами на случай, если в моем однопереходном транзисторе они стоят не так, как у Платта — так ничего и не заработало. Допускаю, что у меня могут быть какие-то паленые однопереходные транзисторы.

В итоге я пошел гуглить, как делаются мигающие светодиоды на обыкновенных биполярных NPN транзисторах. Оказывается, соответствующая схема называется мультивибратор и выглядит приблизительно так:

Исходник этой схемы для gschem можно скачать здесь. К сожалению, gschem не умеет рисовать соединения крест-накрест, поэтому в середине схемы я просто нарисовал две прямые линии. На картинке я на всякий случай подчеркнул, что в центре схемы соединения нет. Впрочем, это и так должно быть ясно по отсутствию жирной точки.

Напряжение в 5 вольт было выбрано, потому что мне хотелось, чтобы схема питалась от USB, а по USB-кабелю идут именно 5 вольт. Больше о USB-кабеле и проводах в нем можно прочитать здесь. Обратите внимание, что красный и черный провод обычно соответствуют плюсу и минусу соответственно, но вообще это не гарантируется. Вы можете использовать и 12 вольт, этим вы ничего не спалите. В целом, чем меньше напряжение в приведенной схеме, тем реже мигают светодиоды. Емкость конденсаторов в принципе может быть любой. Я пробовал использовать конденсаторы от 22 до 100 мкФ. Чем меньше емкость, тем чаще мигают светодиоды.

По приведенной схеме я спаял такое устройство:

Обратите внимание, что дорожки на плате находятся с обратной стороны. Таким образом, во время пайки компоненты схемы приходится располагать как бы вверх ногами по сравнению с тем, как они располагаются на макетной плате. Нужно быть очень внимательным, чтобы все ножки попали в нужные места, особенно это касается светодиодов, конденсаторов и транзисторов. Как мне объяснили, таким образом паяют, чтобы между ножками элементов и дорожками на плате не получался конденсатор. Чтобы обрезать плату, я использовал упомянутые в начале заметки ножницы по металлу. Интересно, что с этой схемой у меня все получалось с первого раза без особых проблем. Ну разве что у одного транзистора сломал ножку, пришлось его заменить.

А какие инструменты вы используете во время пайки, при какой температуре паяете, используете ли «крокодилов» для теплоотвода, чем обрезаете платы, травите платы сами или используете готовые, а также какую электронную схему вы паяли в первый раз?

Дополнение: Выше был описан так называемый выводной или сквозной монтаж (Through-Hole Technology, THT). Поверхностный монтаж (SMT, Surface-Mount Technology) отличается только размером компонентов. Компоненты для поверхностного монтажа я лично припаиваю так. Залуживаю место пайки, затем подношу компонент и, придерживая пинцетом, припаиваю. Тут особенно удобно использовать пинцет с изогнутыми ножками. Но некоторые люди для поверхностного монтажа предпочитают использовать вместо припоя паяльную пасту и паяльный фен. Неплохая паяльная паста называется Mechanic XG-Z40, ее можно купить на eBay. Для ее нанесения требуется специальный пистолет. Его также можно найти на eBay по запросу «10ml manual syringe gun». Компоненты для поверхностного монтажа называются SMD, Surface-Mount Device. Они бывают разных размеров, из которых дома вы скорее всего будете использовать 1206, 0805 или 0603 — вряд ли мельче. SMT интересен тем, что позволяет разместить намного больше компонентов на той же площади, не требует наличия отверстий и потому позволяет использовать плату с обеих сторон.

Метки: Электроника.

eax.me

Как восстановить дорожки на плате

Автор КакПросто!

Современная электронная техника отличается достаточно высокой надежностью. Тем не менее, иногда все же приходится сталкиваться с ситуацией, когда в результате той или иной неисправности происходит выгорание печатных проводников на плате. Дальнейшая работа устройства невозможна без восстановления поврежденных дорожек.

Статьи по теме:

Инструкция

Выгорание дорожек однозначно свидетельствует о том, что по ним протекал недопустимо большой ток. Поэтому в первую очередь следует позаботиться о выяснении и устранении основной неисправности. Только после этого можно переходить к восстановлению печатных проводников.

Скажем сразу, что в реконструкции первозданного заводского вида токопроводящих дорожек обычно нет необходимости, поэтому речь пойдет о том, как наладить нормальную работу устройства. Решение здесь очевидное – выгоревшие участки печатных проводников надо продублировать проводами соответствующего сечения.

Перед началом работы тщательно изучите расположение выгоревших дорожек, при необходимости сверьтесь с принципиальной схемой устройства. Остатки дорожек удалите остро заточенным ножом, бритвенным лезвием или другим подходящим инструментом. Выгоревшие места платы аккуратно зачистите, ни в коем случае не оставляйте обугленных участков.

Переходим непосредственно к восстановлению. Приготовьте подходящий изолированный провод нужного сечения — оно должно быть сопоставимо с сечением сгоревшей дорожки. Провод желательно брать цельный, а не многожильный — в этом случае монтаж получится более аккуратным. Оцените, какой длины должен быть провод. Припаивать его можно как к выводам деталей, которые соединял сгоревший проводник, так и к уцелевшим участкам этого проводника. В последнем случае края дорожки надо аккуратно зачистить ножом, затем пропаять с канифолью. Точно так же зачистите и залудите края провода. Восстанавливая дорожку, аккуратно изогните провод нужным образом. Аккуратность и тщательность монтажа – залог успешного ремонта и последующей надежной работы устройства. Недопустима ситуация, когда провода болтаются, пайка выполнена кое-как, рядом с местом пайки видны капли застывшего в разных местах припоя. Грязная, некрасивая, неаккуратная работа приводит к тому, что устройство вообще отказывается работать или работает нестабильно.

Восстановив проводники, еще раз внимательно проверьте монтаж на наличие ошибок. С помощью лупы проконтролируйте состояние близких к месту ремонта дорожек – на них могли попасть капельки припоя и вызвать замыкание. В «сомнительных» местах процарапайте пространство между дорожками иглой или кончиком острого ножа. Если все в порядке, собирайте устройство и смело включайте – оно должно работать.

www.kakprosto.ru

Ремонтное пособие | Учимся паять платы

Учимся паять платы: ремонт

Начинаем, как правило с подготовки, с выбора инструментов, приборов и подручных средств.

Паяльник для ремонта плат

Выбор паяльника среди множества различных образцов, сравнительный анализ паяльных устройств.

Паяльник ЭПСН -25 — это то, что вы давно искали, ваш надёжный партнёр из советского прошлого. Всё советское надёжно и практически вечное… Даже паяльники, для ремонта плат управления кондиционеров, не изменили своему Сталинскому, советскому стандарту: паяльники с маркой Эпсн -25 — это настоящий знак качества.

Общее описание ЭПСН 25/24:

  • Мощность 25 Вт /~220В;
  • разогрев до 400°C за 7 мин.;
  • вес — 110 г.

Нарастить, добавить, спаять провода между собой

Как правильно припаять провода между собой. При установке или ремонте сплит системы часто получается так, что не хватает куска провода питания или управления, как правильно добавить провод при помощи пайки вы увидите в этом коротком видео.

На первый взгляд ремонт платы управления кондиционера— это занятие, спаять два провода, ничего сложного, но эта мнимая на первый взгляд лёгкость требует навыков и мастерства.

Как правильно, выпаять и не повредить радио-элементы после демонтажа с печатной платы.

Проверка соединений и пайки. Лужение

При обнаружении неисправности — нерабочая плата управления кондиционером, не торопитесь списывать сплит систему в «утиль», но также не спешите делать выводы о неисправностях того или иного компонента печатной платы.  Лужение — в помощ.

Для начало попробуйте, вооружившись увеличительным стеклом (лупа), просто пропаять контакты. залудить окисленные и повреждённые дорожки платы. Часто бывает, что при автоматической пайке плат управления на заводе-производителе используют в качестве припоя — без свинцовистую смесь + агрессивный флюс.

  • Скажу Вам по-секрету, что такая пайка со временем рассыпается из-за хрупкости припоя, а агрессивный флюс — активно окисляет и разрушает токопроводящие элементы, дорожки платы.

Проверка пайки и состояния самой платы путём лужения контактов, — это то, с чего необходимо начинать ремонт платы управления.

Собираем на коленке блок питания.

Да, блок питания постоянного напряжения можно собрать и на коленке, для этого нам потребуется 4 диода, паяльник, припой, понижающий трансформатор и конденсатор.

Запасаемся старыми радиодеталями

Радиодетали в запасе или как правильно поменять необходимую деталь.

Плёночные резисторы, транзисторы и конденсаторы — являются практически вечными, не стареющими элементами печатных плат, поэтому, запасаемся ходовыми радиодеталями, аккуратно выпаиваем стандартные микросхемы с помощью медицинской иглы.

Пригодится всё, кроме старых электролитических конденсаторов, они как правило со временем высохли и применению не подлежат, ушла ёмкость.

Меняем китайскую микросхему

Как поменять микросхему (Китай) на наш, на русский аналог.
Замена микросхемы — весьма сложное и кропотливое дело. Типов микросхем бывает множество, от обыкновенных корпусно-кремниевых до микро-сборок с ножками как волоски. В данном видео-уроке показана замена микросхемы со снятыми с помощи образива и поэтому немного загнутыми концами.

Китайские товарищи любят именно так поставить русского мужика в «тупик», типо всё одноразово, только выбрасывать, но, восточный прямолинейный менталитет бесконечной хитрости ни как не может проникнуться в русскую смекалку и находчивость.
Делаем правку ножек микросхемы, меняем испорченную или бракованную китайскую запчасть. Хе.

Трансформатор на плате кондиционера… Замена на аналогичный

Вообще-то понижающие трансформаторы цепи блока  питания выходят из строя довольно редко, т. к. срабатывает система защиты, или сгорает предохранитель, варистор, или, если трансформатор цепи управления — пробой стабилитрона, или по-цепи семистора.

Чаще всего меняют трансформатор — это когда транс.(не пидор), как таковой, исправен, но уж очень сильно гудит. У-у… Иногда этот гул нарастает, и… порой кажется что трясётся почти весь пластмассовый блок кондиционера.

Наиболее впечатлительным звук трансформатора не даёт уснуть, и, чел…  встаёт утром с красными как после пьянки глазами, проклиная эту шумную прохладу.

Но, тут мы мастера, на помощ к Вам и придём. Это жж исправляется именно так. Видео-практикум по замене трансформатора внутреннего блока кондиционера смотреть тут.

split61.ru