Каким клеем клеить катушку динамика – Клей для ремонта динамиков

Ремонт и перемотка звуковой катушки громкоговорителя — DRIVE2

Рано или поздно, каждый аудиофил-самодельщик сталкивается с проблемой ремонта или переделки источника звука своих (или чужих) акустических систем. Причиной может стать как механическое повреждение диффузора динамика, гофра или центрального подвеса, так и (что бывает чаще) электрическое повреждение звуковой катушки громкоговорителя. Нельзя исключать и вероятность перемотки этой катушки для изменения ее сопротивления, что иногда бывает нужно для согласования параметров акустической системы с имеющимся усилителем НЧ.
В этой статье мы не будем касаться вопросов, связанных с ремонтом диффузора, его гофра и подвеса – на эту тему в интернете можно найти достаточно публикаций. А вот по ремонту и перемотке звуковой катушки громкоговорителя материалов практически нет. Тем не менее, данная статья может быть полезна всем, кто занимается ремонтом и переделкой громкоговорителей.

Перемотка звуковой катушки требует практически полной разборки громкоговорителя (исключая разборку магнитного узла динамика – этого делать не следует во избежание уменьшения магнитного потока в зазоре). Во всяком случае, без демонтажа диффузора не обойтись в любом случае. Эта работа требует большой аккуратности и терпения: большинство динамиков – «одноразовые», и не рассчитаны на подобные экзекуции. Лишь некоторые динамики, предназначенные для профессионального использования в установках озвучания киноконцертных залов, имеют разъемную конструкцию, позволяющую относительно просто демонтировать диффузор. Чаще же диффузор и центральный подвес просто приклеиваются к корзине громкоговорителя, и хорошо, если это делается при помощи клея, который можно растворить или размягчить каким-либо растворителем или способом (например – локальным нагревом клеевого шва термофеном).
Для разборки громкоговоритель извлекают из ящика акустической системы, и помещают на чистую, ровную поверхность, исключая наличие на ней не столько бытовой пыли (которая, разумеется, не полезна для здоровья динамика), сколько наличие мелких металлических предметов, крошек, и тем более – опилок. Попадание последних в магнитный зазор динамика может свести на нет все усилия аудиофила по реанимации «пациента».
Первым делом необходимо отпаять от колодки гибкие проводники, идущие к звуковой катушке. Следует иметь в виду, что проводники, которые используются для этой цели, чаще всего имеют структуру «мишуры» — в них тонкие медные жилки свиты с синтетическими или натуральными нитями для обеспечения максимальной гибкости и эластичности. Для сохранения этого качества тоководов необходимо при пайке исключить случайную пропитку мишуры расплавленной канифолью, и тем более – оловом. Это сделать довольно просто – перед пайкой проводник пережимается максимально близко к месту пайки пинцетом или маленькими круглогубцами, и только затем отпаивается (или припаивается). При этом не следует применять больших усилий, так как механическое повреждение (деформация, смятие) проводника тоже может отрицательно сказаться на его эластичности. Применять для пайки жидкие флюсы я не рекомендую – слишком велика вероятность того, что флюс содержит активные кислотные составляющие, которые через какое-то время могут химически разрушить если не медные жилки токовода, то уж нитевую составляющую наверняка.

Следующий этап – демонтаж пылезащитного колпачка диффузора. На его месте (или вместе с ним) может оказаться ВЧ-рупор широкополосника, который при необходимости так же демонтируется.
Перед отклеиванием колпачка его аккуратно по всему диаметру смачивают каким-либо растворителем, для размягчения клея. Какой именно растворитель следует использовать для этого, сказать не возможно – разновидность клеевых составов, применяемых при сборке динамиков очень велика, поэтому выбор конкретного типа растворителя приходится осуществлять в процессе работы. Учитывая, что раньше большинство производителей динамиков применяло клеи или на спиртовой основе, или нитроцеллюлозные, то начинать следует именно со спирта (не с водки – она плохой растворитель), ацетона, или растворителей типа 646, 648 (предпочтение следует отдавать именно растворителям – они менее летучи, чем ацетон). Иногда приходится использовать толуол или дихлорэтан, только нужно иметь в виду их токсичность и летучесть, следствием которой является существенно больший расход. Разумеется, используя любой растворитель, следует позаботиться о вытяжке, или хорошей вентиляции, и соблюдать все меры предосторожности, исключая попадание любого растворителя на слизистые оболочки носа, рта и особенно – глаз. Если же такое произошло, необходимо промыть глаза большим количеством холодной воды, и незамедлительно обратиться к врачу. Можно попробовать смешать разные типы растворителей, для получения универсального «размягчителя» клея.
Наносить растворитель следует непосредственно на место склейки, исключая его растекание по поверхности диффузора. Делать это следует при помощи маленького одноразового шприца с затупленной иглой.

Применять кисть не стоит – даже беличья или колонковая кисточка иногда «сбрасывает» волос, который может попасть в магнитный зазор, и приклеиться там. После небольшой выдержки (3-5 минут) нужно острым лезвием ножа, скальпеля или большой иглы подцепить в одном месте край колпачка, и попытаться отделить его от диффузора. Если в одном месте удается это сделать, то дальнейшее уже не представляет больших проблем. При необходимости можно повторить процедуру нанесения растворителя на клеевой шов.

Далее точно так же смачиваем растворителем внешнюю часть гофра (юбку), приклеенную к корзине динамика, и постепенно отделяем ее от металла. Для этого лучше использовать обычный кухонный нож с закругленным не острым лезвием. Чтобы исключить повторное приклеивание отделенной части диффузора к корзине, устанавливаем между металлом и юбкой гофра прокладки из плотной бумаги, или тонкого, устойчивого к применяемому растворителю пластика.

Остается отклеить от корзины юбку центрального подвеса. Работа очень не удобная, кропотливая, и не всегда результативно выполнимая. Нередки случаи, когда юбка приклеена «намертво», и не хочет отклеиваться даже после длительного размачивания растворителями. В этом случае можно попробовать отклеить центральную часть подвеса от каркаса звуковой катушки. Универсальных рекомендаций здесь, к сожалению, дать трудно… Были случаи, когда даже приходилось срезать центральный подвес. Делать это нужно только в крайнем случае, стараясь разрезать подвес максимально близко к линии клеевого шва – тогда при сборке удается склеить подвес, практически без потери его эластичности.
Если динамик разборный (наподобие старых кинаповских динамиков, например, 2А9), то процесс разборки сильно упрощается – у таких динамиков и юбка гофра, и центральный подвес фиксируются прижимными дугообразными пластинами на винтах.
Сразу же после снятия диффузора с корзины, имеет смысл заклеить щель кольцевого магнитного зазора скотчем, изолентой, или просто «примагнитить» к фланцу подходящую по размеру стальную пластинку, или крышечку. Эта простая предосторожность исключит попадание в щель магнитного зазора любой грязи или мусора.

Теперь можно перейти к осмотру звуковой катушки. Если динамик работал, но «скрипел», что иногда бывает при «развалившейся» катушке, то можно попытаться приклеить отклеившиеся витки катушки. Для этого их нужно аккуратно уложить на старое место, и просто промазать на два-три слоя клеем, с промежуточной просушкой. Бывает так, что один из выводов катушки просто отпаивается от токовода или промежуточной плоской шины в результате перегрева. В этом случае достаточно просто припаять его на место. Разумеется, не стоит для этого использовать низкотемпературные трубчатые припои, гораздо лучше применить классический ПОС.
Если же катушка не только развалилась, но и почернела от перегрева, а лаковая изоляция провода обуглилась, то катушку однозначно лучше перемотать. Для динамиков с известными параметрами катушки (диаметра провода, числа слоев, и количества витков в каждом слое) можно просто удалить остатки старой обмотки катушки. Если же число витков не известно, то следует аккуратно смотать каждый слой обмотки, считая витки. Затем следует выбрать кусок смотанного провода с неповрежденной изоляцией, и замерив диаметр провода микрометром, подобрать провод с максимально близким диаметром.
Если же этого сделать не удалось, то зная количество витков и сопротивление катушки постоянному току, можно высчитать требуемый диаметр провода. Вот формула для таких вычислений:

d = √(ρ(πn(D+bm)+k)/(250πR)),

где: d – диаметр провода звуковой катушки (мм), ρ – удельное сопротивление мед

www.drive2.ru

Перемотка динамиков своими руками. Как наматывать катушки на звуковой динамик


Кроме повреждения подвеса, диффузора и попадания механических частиц в зазор магнитной системы, владельцам акустических систем иногда приходится встречаться с более серьёзным дефектом. Это перемотка динамика своими руками. Точнее его звуковой катушки. В редких случаях перематывать приходится и исправную катушку, если этого требует согласование громкоговорителей с усилителем низкой частоты. Перемотка требует полной разборки, кроме магнитной системы. Основные электродинамические головки, используемые в бытовой технике, имеют не разборную конструкцию. Только головки большой мощности, применяемые для озвучивания больших площадей, допускают многократный демонтаж, с последующей сборкой.

Как перемотать динамик своими руками


Если отказал громкоговоритель акустической системы не следует сразу его извлекать и начинать разбирать. Часто причиной отказа является обычный обрыв соединительных проводов в колонке или проводников, идущих от звуковой обмотки к контактам громкоговорителя. Только после проверки всех цепей с помощью тестера можно приступать к демонтажу. Чтобы извлечь катушку динамика нужно последовательно выполнить ряд операций. Все работы нужно проводить на удобном столе. Сначала нужно вынуть громкоговоритель из акустической системы, отпаяв соединительные провода и отвернув винты крепления. Затем отпаять проводники, идущие от звуковой обмотки на контактную колодку. Это делать нужно очень аккуратно, поскольку соединительные проводники имеют структуру канатика, где тонкие медные жилы перевиты с тонкими хлопковыми нитками.

Как наматываются катушки на динамиках


Замена или перемотка катушки динамика своими руками начинается с отклеивания всех элементов подвижной системы. Сначала нужно демонтировать пылезащитный колпачок или мембрану, которая имеет форму купола и располагается в центральной части диффузора.Для того чтобы отделить его без повреждений следует нанести растворитель на место приклеивания по периметру колпачка. Можно использовать пластиковый шприц, на который надета игла со сточенным кончиком. В шприц заливается растворитель и тонкой полоской наносится на место склейки. Наносить растворитель нужно очень аккуратно, чтобы он не растекался по поверхности диффузора. Использовать для этой цели кисточку не рекомендуется, так как от неё может оторваться волос и попасть в зазор магнитной системы.


Клеевые составы на разных моделях могут отличаться, поэтому начинать лучше всего со спирта и потом переходить на более активные вещества, такие как растворитель 646 или ацетон. Чтобы предотвратить быстрое испарение растворителя, после нанесения, динамическую головку нужно поместить в полиэтиленовый мешок. Через 10 минут мембрана легко отделяется с помощью тонкой пластинки.

Намотка катушки динамика


Далее нужно таким же способом отклеить диффузор. Периметр акустического отражателя достаточно большой, поэтому отделять его следует постепенно. Сначала обильно пропитывается растворителем небольшой участок. Через некоторое время, когда растворитель впитается, нужно тонкой и острой пластиной отделить край диффузора от металлической корзины. Чтобы он не приклеился обратно, под него подкладывается тонкая пластинка из пластика. Постепенно так обрабатывается весь периметр. Следующий этап разборки это отделение центрального подвеса. Это не всегда удаётся сделать. Этот элемент конструкции может быть приклеен настолько надёжно, что даже продолжительная обработка места склейки растворителем не всегда приводит к нужному результату. В этом случае придётся срезать центральный подвес. Это нужно делать очень острым предметом и как можно ближе к месту склейки. Тогда конструкцию можно восстановить без проблем. После того как диффузор вместе со звуковой обмоткой окажется снят, нужно заклеить скотчем зазор магнитной системы, чтобы избежать попадания туда каких-либо механических частиц.


Ремонт обмотки катушек динамиков своими руками обычно заключается в двух операциях. Это восстановление «слетевших» витков и полная перемотка изделия. Бывает, что измерение сопротивления обмотки показывает, что обмотка цела, но некоторые витки отклеились и создают препятствие нормальному её перемещению в магнитной системе. В этом случае нужно аккуратно пинцетом или другим инструментом уложить витки на место. Работа кропотливая, трудоёмкая и требует времени. Лучше всего укладывать и выравнивать по 1-2 витка фиксируя их с помощью клея. В качестве клея используется БФ-2, БФ-4 или любой клеящий состав на спиртовой основе. В крайнем случае, провод для катушек динамиков можно фиксировать клеем на нитроцеллюлозной основе. Если в процессе работы тонкий провод оборвался, то придётся перематывать катушку динамика, полностью удалив старую намотку.

Как сделать обмотку динамика


Намотка катушек динамиков это тонкая и ответственная работа. От качественного её выполнения зависит, будет ли громкоговоритель работать или его придётся выбросить. Сначала старую обмотку следует смотать, при этом считать число витков. Эти данные пригодятся для намотки нового изделия. Если провод не сгорел и не рассыпался витки можно не подсчитывать, а измерить длину проволоки. Затем её диаметр определяется микрометром и на основании этих данных подбирается проволока для перемотки динамика. Часто бывает, что сильно пострадала бумажная гильза. В этом случае придётся не только менять обмотку, но делать самостоятельно новый каркас. Для того чтобы изготовление гильзы и намотка прошло успешно, обязательно понадобится оправка,на которой эти работы будут производиться. Использование оправки сделает работу более удобной и предотвратит деформацию бумажной гильзы в процессе намотки. Если перемотка динамиков своими руками разовая операция, то оправка нужного диаметра делается из любого материала, который легко обрабатывается. Тем, кто постоянно ремонтирует громкоговорители, потребуется набор металлических разрезных оправок.


Разрез нужен для того, чтобы оправку можно было слегка сжать и снять с неё готовое изделие.

Перемотка звуковой катушки динамика


При эффективной работе акустических систем на максимальных уровнях громкости редко бывает, когда звуковая система перегорает аккуратно и в одном месте. Обычно после разборки громкоговорителя видно чёрные и обугленные витки. Если каркас сделан из бумаги, то он так же сильно обгорает и его нужно заменить. В качестве материала для гильзы используется специальная бумага. Конкретных рекомендаций здесь быть не может, так как используется тот материал, который имеется под рукой. Для изготовления гильзы звуковой катушки хорошо подойдёт тонкая алюминиевая фольга диаметром 0,05-0,1 мм. Основа получится лёгкой, а тонкий металл лучше отводит тепло.


Самое главное при намотке это применение соответствующего клея. Очень часто после восстановления звуковой катушки, громкоговоритель, через некоторое время, снова выходил из строя.Обмотка не перегорела, но её витки сползали с гильзы из-за того, что при работе использовался клей низкой термостойкости. Многие современные клеящие составы размягчаются при температуре 80-1000С, поэтому от выбора клея зависит результат работы. Отличные результаты даёт клей на спиртовой основе типа БФ-2, БФ-4, БФ-6, но их трудно достать. Для громкоговорителей низкой частоты и большой мощности, в качестве материала для гильзы, хорошо подойдёт алюминиевая фольга от банок с прохладительными напитками.

Замена катушки динамика


Перед тем, как приступать к намотке, нужно сделать расчёт катушки динамика. Обычное сопротивление громкоговорителей составляет 4 или 8 Ом. Если известен размер гильзы, длина провода и его диаметр, то достаточно отмерить нужный кусок медного провода и выполнить намотку. Она обязательно наматывается виток к витку в два или три слоя. Сначала на оправку наворачивается прокладка затем гильза. Витки, в процессе намотки, нужно фиксировать клеем. Как мотать катушку динамика.


Намотка выполняется строго виток к витку, поэтому чтобы намотка аккуратно ложилась на гильзу, по бокам, нужно сделать бортики из плотной бумаги. В этом случае придётся следить только за ровностью намотки. Провод для перемотки динамиков может быть марки ПЭВ-1, ПЭВ-2 или ПЭВТЛ. Последний тип предпочтительнее, так как он обладает более высокой стойкостью к нагреванию. При ремонте громкоговорителя своими руками не рекомендуется менять диаметр провода.

Ремонт катушки динамика своими руками


Для получения ровной обмотки на оправке лучше всего использовать намоточный станок. Его можно сделать самостоятельно или использовать готовый инструмент. Подойдёт закреплённая в тисках ручная дрель. После того как катушка готова её следует проклеить термостойким клеем и высушить используя бытовой фен. После тщательной просушки можно приступать к сборке громкоговорителя. Не рекомендуется одновременно приклеивать центрирующую шайбу и подвес диффузора к корзине. Сначала лучше приклеить центральную упругую шайбу. Перед этим звуковую систему нужно отцентрировать на керне магнитной системы, чтобы в процессе работы громкоговорителя не было слышно шороха и скрипа. Для этого из листа бумаги сворачивается трубочка и вводится в зазор магнитной системы между катушкой и керном. Затем приклеивается центрирующая шайба. Если при нажатии рукой диффузор перемещается мягко и без зацепления, то можно клеить подвес диффузора.



Нужна консультация специалиста?

Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 48 часов!

Имя
менеджер, эксперт
высшее проф. обр.

dinamikservis.ru

Как заклеить динамик на колонке: чем клеить, пошаговая инструкция

Появление дребезжания или хрипа в колонке может свидетельствовать о повреждении подвеса, диффузора, центрирующей шайбы или выводов. Сегодня можно найти как сторонников ремонта деформированной колонки, так и противников, которые предпочтут купить новый динамик.

Можно ли клеить динамик на колонке

Содержание статьи

Произвести ремонт можно самостоятельно при наличии времени и желания сделать что-либо собственными руками, не обращаясь в мастерскую. Нетребовательный слушатель не заметит разницы в звуке до и после ремонта динамика, если провести его аккуратно и тщательно.

Чем клеить динамик

Для ремонта можно использовать разные виды современного клея, которые выпускаются для выполнения определенных работ.

Для склейки диффузора подойдет бесцветный однокомпонентный клей SL. Первичное схватывание происходит в течение 10-20 минут, полное высыхание – через сутки. Отличается высокой прочностью склейки. Выпускается в пластиковых флаконах по 100 мл.

Частично поврежденный резиновый, тканевый или полипропиленовый подвес можно восстановить с помощью силиконового герметика. Первичное схватывание наступает в течение 30 минут, окончательное высыхание – 24 часов. Силикон сохраняет эластичность подвесов, давая диффузору свободно двигаться.

Витки звуковой катушки хорошо склеиваются эпоксидным клеем DKD. Время полной полимеризации – 3 часа при условии использования строительного фена с нагреванием струи воздуха до 120°С. Клей подходит для работы с органическими материалами, используемыми для изготовления звуковых катушек. Выпускается в пластиковых флаконах по 50 мл.

Для сборки динамика разработан клей Akfix705. Выпускается в комплекте с аэрозольным активатором. Прочность склеивания набирается за несколько минут. Рекомендуется для склеивания резины и пластика. Выпускается в наборе: 200 мл активатора + 50 г клея.

Справка! Клеи с аэрозольным активатором обладают хорошей вязкостью. При работе не растекаются, не капают.

Клей Интербонд также подходит для сборки компонентов динамика, особенно вклейки катушки и гибких выводов. Выпускается в комплекте: 100 мл активатора + 25 г клея.

Как заклеить динамик на колонке: пошагово

Наиболее часто происходит частичное или полное повреждение подвеса. Ремонт колонки с заменой поврежденного подвеса на новый за 6 шагов:

  1. Произвести выемку поврежденного подвеса. Он легко снимается с помощью плоской отвертки, если места склейки с диффузором предварительно прогреть горячим воздухом.
  2. Очистить диффузор и корпус от остатков клея с помощью растворителя. Операцию можно повторить дважды. Попадание растворителя на кожу может вызвать раздражение. Работы должны производиться в резиновых перчатках.
  3. Установить диффузор по центру таким образом, чтобы он не соприкасался с катушкой.
  4. Нанести кисточкой клей SL тонким слоем (не более 3 мм) по контуру диффузора и подвеса.
  5. Приложить новый подвес к диффузору, прижать склеиваемые поверхности, выдержать 10-20 минут до первичного схватывания.
  6. Через 24 часа произвести сборку динамика и тестирование.

Ремонт частично поврежденного подвеса без выемки за 6 шагов:

  1. Демонтировать динамик из корпуса.
  2. Очистить от пыли и грязи.
  3. Аккуратно кисточкой легкими движениями нанести силиконовый герметик на оставшуюся часть резинового подвеса, поддерживая снизу те места, где резина лопнула. Оставить на 30 минут для схватывания.
  4. Из плотной брезентовой ткани вырезать кусочки в виде небольших квадратов, которыми будут заклеены места с осыпавшейся подвеской. Промазать силиконом квадраты и места склеивания на диффузоре и диффузородержателе, куда они будут наклеены. Сверху наклеенных квадратов нанести слой силикона. Оставить на 30 минут.
  5. Нанести еще один слой силикона плотным слоем по контуру восстановленного подвеса и оставить на 24 часа.
  6. Поставить динамик на место в корпус, провести тестирование.

Заклеить динамик можно самостоятельно, однако, в таком случае, необходимо выполнять все рекомендации.

setafi.com

перемотал таки саб!:) — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

на днях перемотал саб, который достался мне нахаляву в ЗЯ =))
сразу скажу, мотал ВРУЧНУЮ!
Ну, а теперь все по порядку:

1. Разборка дина

Первым делом необходимо отпаять от колодки гибкие проводники, идущие к звуковой катушке.
Следующий этап демонтаж пылезащитного колпачка диффузора. Перед отклеиванием колпачка его аккуратно по всему диаметру смачивают каким-либо растворителем, для размягчения клея.(646 например). Наносить растворитель следует непосредственно на место склейки, исключая его растекание по поверхности диффузора. Делать это следует при помощи маленького одноразового шприца с иглой(5мл будет вполне достаточно).После небольшой выдержки (3-5 минут) нужно чем-то острым и не сильно толстым (я использовал скальпель, как вариант ножик или та же самая игла ну или небольшая плоская отвертка) подцепить в одном месте край колпачка, и попытаться отделить его от диффузора. Если в одном месте удается это сделать, то дальнейшее уже не представляет больших проблем. При необходимости можно повторить процедуру нанесения растворителя на клеевой шов.
Далее точно так же смачиваем растворителем внешнюю часть гофра (юбку), приклеенную к корзине динамика, и постепенно отделяем ее от металла.
Остается отклеить от корзины подвес. Я лично тупо «оторвал» вместе с декоративным кольцом:)как по маслу отошел. Можно пройтись растворителем перед этим.
Сразу же после снятия диффузора с корзины, имеет смысл заклеить щель кольцевого магнитного зазора скотчем, изолентой, или просто «примагнитить» к фланцу подходящую по размеру стальную пластинку, или крышечку. Эта простая предосторожность исключит попадание в щель магнитного зазора любой грязи или мусора.
Теперь можно перейти к осмотру звуковой катушки.

Диагноз — сползли несколько нижних витков и разрыв одного из них, а так же порвана центрирующая шайба (купил за 300р. у барыги одного который занимается ремонтом динов)
Лекарство — перемотка!

Аккуратно сматываем нашу обмотку при этом считая количество витков в каждом слое, у меня было от 32 до 35 4 слоя. Замеряем диаметр провода микрометром, в моем случае это 0,35 мм. Такой провод к моему счастью был у меня в наличии (после разборки телевизора 😀 ). Если же микрометра в наличии нету, то зная количество витков и сопротивление катушки постоянному току, можно высчитать требуемый диаметр провода. Вот формула для таких вычислений:

d = √(ρ(πn(D+bm)+k)/(250πR))

где: d – диаметр провода звуковой катушки (мм), ρ – удельное сопротивление меди (0,0175 Ом*мм²/м), n – общее число витков катушки, D – внешний диаметр каркаса катушки (мм), b — ориентировочный диаметр провода (мм), m – общее число слоев обмотки, k – суммарная длина выводов катушки от крайних витков обмотки, до места припайки к гибким тоководам, R – сопротивление катушки постоянному току (Ом), п — число пи. Величина b является ориентировочной, и необходима для более точного вычисления средней длины витка звуковой катушки. Можно указывать b с точностью +/-0,1 мм от реального диаметра, без существенного уменьшения точности вычислений.

2. Ремонт дина
Пришлось немного попотеть бегая по дому и ища так называемую «оснаску», для нее идеально подходят различного рода баллоны (лак, дезодорант, освежитель воздуха, грунт, краска и т.д.). Нашел такой баллон из под хрени какой-то, подходит просто идеально, свободно входит и выходит, но чтобы наша катушка плотно сидела, обмотал слоем плотной бумаги (у меня она от старых чертежей осталась), затем слоем скотча двустороннего (не толстого) и тетрадным листком:) катушка сидит плотно не болтается и не слетает (то что доктор прописал).

оснаска моя =)

Перед началом обмотки я сделал так называемую бардюрку из изоленты с одной стороны, заодно и закрепил ей медный провод (для удобства намотки) с запасом для того чтобы можно было потом припаять к гибким выводам, обезжирил место куда буду наматывать провод:

и…начал мотать…долго нудно и усердно виток за витком, слой за слоем…пол дня наверное ушло на все про все, делал все аккуратно не торопясь и с перекурами :))

первый слой готов

после первого слоя обильно промазываем все наши виточки клеем, я использовал БФ-6 (продается в любой аптеке, клей для ранок),

клей

так же можно использовать эпоксидную смолу или любой другой спиртовый клей, в крайнем случае — какой-либо клей на нитроцеллюлозной основе (можно подобрать что-нибудь из мебельных лаков). ждем около 20 минут чтобы клей подсох и нижние витки не сползли при намотке следующих слоев, затем аккуратно между последними двумя витками «закидываем» наш провод и…ложим второй слой, опять промазываем клеем витки, ждем еще 20 минут и так далее пока не намотаем нужное нам количество слоев. Последний слой промазываем на раза 3, с промежутками 15-20 минут.
Для ускорения высыхания каждого слоя клея можно использовать фен.

полностью намотанная катушка, сохнет

аккуратно одел шайбу, и приступаем к сборке нашего дина.

готовая катушка с шайбой

3. Сборка дина
Сборка динамика производится в обратном порядке. Сначала следует максимально точно установить диффузор на свое старое место (отцентровать, чтобы катушка свободно ходила в зазоре магнита и нигде не шоркала). В виде направляющих я использовал нарезки старой фотопленки, длиной около 8-10 сантиметров, которые нужно располагать в магнитном зазоре, между внутренней поверхностью катушки и магнитом. Затем нужно аккуратно приклеить шайбу(гофру) и подвес (поверх подвеса декоративное кольцо) к корзине, для этого можно использовать резиноподобные клеи – 88, «Момент», и т.д. В последнюю очередь приклеивается на место пылезащитный колпачок, а тоководы припаиваются к колодке на корзине динамика. После всех проделанных операций собранный динамик проверяется сначала на малой, а затем на максимальной мощности, и при отсутствии посторонних призвуков, монтируется обратно в акустическую систему.

дин на своем законном месте Velas VSB-12

P.S.Всем спасибо кто прочел и кого заинтересовала моя запись.
комментируйте, задавайте вопросы, рад буду ответить и выслушать критику 🙂

www.drive2.ru

Про ремонт динамиков НЧ.


Итак, я все-таки решил перемотать умерший динамик Kenwood KFC-W3514DVC.

Динамик довольно не плохой(по мощности), 2-х катушечный, диаметр 300мм. Диаметр катушки 65(+1) мм. Мощность номинальная около 400 Вт. в пиках до 1500Вт. Работал 1 год в авто от усилка Blaupunkt GTA-470, 4х канальный, был включен как 2 моста на каждую из катушек динамика. Эксплуатировался практически всегда на полную мощность( проводка усилителя сделана хорошим сечением…).

Сгорел этот аппарат по моей вине – на усилителе не был включен фильтр для низких частот и на полную мощность эксплуатировался в течении 30 мин. После чего усилок ушел в защиту а из фазоинвертора сабвуфера валил дым.

После этого динамик был разобран. Разбор дался не так легко. Центрирующий подвес( гофра под основным подвесом) был приклеен не на какой-нибудь клей, а залит чем-то на подобие мастики, которую не брал ни один растворитель. Пришлось мощным паяльником локально прогревать корзину и долго отклеивать гофру.

Катушка почти вся была черная. Катушку решил не перематывать, смотал 1/6 витков, проверил, виткового замыкания не было. После сборки ухудшения звука не заметил. Но, как и должно было произойти, проработал он не долго – около 3х месяцев.

Уменьшать мощность динамика очень не хотелось. Но я понимал, что намотать катушку идентично старой в 4-е слоя и сделать 4-е вывода будет проблематично. Было решено мотать в 2-а слоя но проводом сечением в 2-а раза больше старого, понятно, что характеристики головки будут другие.

Сразу предупреждаю – первый опыт намотки полностью не удался!

Была выбрана подходящая оправка по диаметру – 65мм, но не по материалу – конденсатор в алюминиевом корпусе( лучше использовать стальную).

Привод вращения оправки- шуруповерт.

Задняя бабка – небольшой двигатель от стиральной машины с набалдажником под крепление оправки.

Каркас катушки был целый, заводской, в сборе с основной мембраной. Материал каркаса – что-то на подобие стеклотекстолита гибкого, толщиной 0,15 мм, с охлаждающими отверстиями в верхней части.

Установил один слой бумаги толщиной 0,3 мм на оправку, натянул каркас катушки, собрал и закрепил все приспособления для намотки.

Начал мотать, предварительно промазав каркас клеем, закрепив начало провода. Мотать плотно — виток к витку. Натяжение провода создавал руками, перегнув провод через палец. После намотки всех витков, вывел отводы к месту пайки и промазал катушку клеем.

После этого началось самое интересное – как снять катушку с оправки? Т.к. оправка- конденсатор с алюминиевым каркасом толщиной 0,5 мм то, естественно, при намотке, в месте где ложатся витки она дала усадку. Пробовал по-разному, даже охлаждал оправку и затем нагревал обмотку постоянным током – ничего не помогало. Был вариант – отпилить торцы конденсатора, убрать все внутренности и разрезать его по оси, но тогда, я бы обязательно повредил катушку.

После долгих попыток снять катушку с оправки, каркас катушки порвался в верхней части, там где были охлаждающие отверстия. Каркас и намотанная катушка были испорчены. Даже после того как я снял катушку, проверил полученный внутренний диаметр – он был ровно 65мм и без зазорно вставлялся в магнитную систему, т.е. если бы я снял полученную катушку без повреждений, она бы все равно не подошла.

После неудачного эксперимента – динамик был заброшен, куплен зачем-то Elenberg 2-х катушечный, который не играл как надо и благополучно сгорел после 3 минут работы( но возвращен по гарантии как дефектный после “проветривания” :- ) ). Я понял что “дешевые штучки ” здесь не пройдут – купил Alpine 1242D, переделал переднюю стенку ящика и фазоинвертор. Звук понравился больше чем на Kenwood.

Но Kenwood KFC-W3514DVC было жалко выбрасывать и я решил основательно подойти к процессу изготовления подвижной системы динамической головки.

Основной вопрос – материал каркаса обмотки? Обычная бумага 0,2-0,3 мм – не подойдет по динамическим усилиям, прешпон 0,5 мм – слишком толстый, текстолит 0,1-0,2 мм гибкий или тонколистовой алюминий не известно где взять,.

Материал нужен был тонкий, прочный и высокотемпературный. Идеальный вариант – бумага Nomex( бумага имеет анизотропные механические св-ва в двух направлениях, при использовании нужно правильно определить в каком направлении она рвется ). Я работаю на трансформаторном заводе- инженер-конструктор и у нас были образцы данной бумаги формата А4 ( Кстати – если у кого есть специфические вопросы по силовым, масляным, трехфазным трансформаторам – обращайтесь).

Оправка – конденсатор тот же D=65мм.

На оправку одет разрезанный цилиндр сделанный из такого же конденсатора – толщина стенки – 0,5 мм. Нужен для увеличения внутреннего диаметра катушки и для облегчения снятия ее с оправки.

Приспособления для намотки, провод и технология– те же( см. выше).

Как вырезать и крепить бумагу Nomex к оправке – описывать не буду.

После намотки, чтобы снять катушку с оправки, пришлось ее разрезать, но уже без ущерба для самой катушки.

После вставил полученную катушку в отверстие мембраны и приклеил только “чтобы держалось”( соосность катушки и мембраны- на глаз:-) ).

Затем провод катушки пропитал Эпоксидной смолой. Место стыковки катушки и мембраны – так же залил эпоксидной смолой.

После сушки, припаял отводы, два оказались лишними. Сверлить охлаждающие отверстия в каркасе катушке не стал, наверное зря…

Все очень хорошо собралось.

Полученное сопротивление постоянному току 1,7 Ом, Номинальное электромагнитное около 2 Ом.

Полный тест динамика не проводился. В ящике от Alpine-1242D играл не плохо в течении 30 мин. на мощности 200-300вт.

Далее планируется перемотка 2-х динамиков 75ГДШ.


Полезные темы:

magnitola.org

Чиним Саб сами. Ч2. финал — Mazda 3, 1.3 л., 2007 года на DRIVE2

После неудачи погоревав день, поднял руки и решил делать.

Изучив Ресурс принялся за дело.

Берем шприц, ацетон.

Вводим в щель между подвесом и уплотнителем ацетон, при помощи плоской отвертки отклеиваем уплотнители

Далее подвес. Он резиновый, нужно быть аккуратным, но сильно бояться не стоит. Отверткой поддеваем смачивая ацетоном.

Здесь все идет довольно легко, главное — не жалеть ацетон.

С центрирующей шайбой пришлось попариться. Она была оч.крепко приклеена к корзине. Ацетон быстро впитывался в материал. Подцепить отверткой сложно. Все же снял.

подвес отдельно от корзины

Теперь все сначала.

Нужно приклеить магнит к корзине. Ровно. Пошарив по шкафу — нашел подходящий по размеру колпачок от дезодоранта. Чтобы заполнить зазор так же пришлось использовать кусок пластиковой бутылки и 1 виток изоленты. Болт+гайка чтобы все это дело можно было снять.
Т.к. садилось все оч.плотно.

центровка магнита

Получили вот такую приспособу.

центровка магнита

Используем 88клей. Наносим его и на корзину и на магнит.

Надеваем корзину. Она оч.плотно садится.

Через сутки смотрим:

ровненько!

Заклеиваем зазор изолентой, очищаем корзину от старого клея:

очистили

Наносим все тот же 88 клей на подвес. Ждем 15минут, приклеиваем, придавливаем, переворачиваем динамик и ставим на подвес это прижмет детали.
Все нужно сделать с одного раза, иначе придется удалять клей и все сначала.

клей нанесен на подвес

Через сутки нужно клеить центрирующую шайбу. Дабы не испортить внешний вид динамика решил не обдирать центральную серебристую часть и центровать «на горячую».

Метод состоит в том, что подаем на динамик частоту 2-6Гц и двигая шайбу в разных направлениях добиваемся отсутствия каких-либо звуков.
Скачиваем программу Wavosaur.1.0.7.0. В ней создаем новый файл. Далее Tools-Synthesis-Simple. Включаем усилитель, поехали:

Чуть сумбурное видео, но суть думаю вы поймали.

4 точки поймали. Оставил так сохнуть на сутки. Затем еще раз проверил что все ок.
И уже по контуру проклеил всю шайбу.

Через сутки все готово. Ни телефон ни фотик не смогли нормально передать звук.

Играет ничуть не хуже по сравнению с тем, что было раньше.

Посмотрим как будет ходить, но день на Семистоке оно уже прожило. Я доволен.
В ходе диагностик сбил все настройки на усилителе и теперь оч.много баса. Саб это все-же подмога, главное фронт!

Спасибо. Буду рад если кому пригодится. Задавайте вопросы.

П.С. после ремонта саб проходил еще более 2х лет и был продан вместе с авто.

www.drive2.ru

Ремонт 2-х сабвуферов — Toyota Camry, 2.4 л., 2008 года на DRIVE2

В этом блоге я вам расскажу как я первый раз столкнулся с ремонтом сабвуферов, а точнее с перемоткой катушек. в наличие имелось два сгоревших сабвуфера MYSTERY MO-12S знаю что фирма так себе)) ну не выкидывать же)) да и интерес внутри переполнял, хотелось очень им вторую жизнь подарить…
Залез я значит в интернет и первым делом начал искать информацию по ремонту всяких динамиков, поняв как разбираются динамики… разобрал и два своих… вот что увидел я, почерневшую катушку

ожидал увидеть что нибудь типа такого))) также сам диффузор начал отрываться
про второй динамик я вообще промолчу там диффузор был в таком состоянии что было жалко на него смотреть . его до этого клеили он опять рвался, снова клеили. в итоге он начал расслаиваться и развалился на две части… дальше начал искать новую проволоку для перемотки. в городе искать это было бессмысленно, заказал через интернет, также попутно заказал мультиметр и клей бф-2,… давно мечтал приобрести себе мультиметр, он как незаменимый помощник при работе с электроникой, мой выбор пал на мультиметр MASTECH MY 64 прибор мне очень понравился, всем советую и стоит он дешевле денег)))!
Пока мои посылки с заказами были в пути, не теряя времени я смастерил такой вот станок для перемотки а вот и собственно мои 2 пациента)) подготовил поверхность для намотки, зачистил и обезжирил и принялся наматывать проволоку, промазывая клеем бф-2 пока все это сохнет… начал ремонтировать диффузор второго динамика, вот что получилось)))) таким же способом намотал на него обе катушки и оставил сохнуть. после обжал выводы катушки, малярным скотчем промазав клеем и сразу их припаял ну и собственно сам процесс сборки. наносим клей 88-ой центруем диффузор все это дело прижимаем… как все высохнет можно так конкретно хорошо навалить басовой музыки и послушать работу динамика, не где ли не цепляет катушка. если при нажатии на диффузор слышны звуки трения, то обязательно надо все расклеить и заново перецентровать. ни каких звуков трения не должно быть слышно, при нажатии на диффузор динамика!

Всем успехов и с наступающим новым годом!

www.drive2.ru