Карбюратор электроподсос на – Автоподсос на карбюратор своими руками

Автоподсос на карбюратор своими руками

Практически все владельцы карбюраторных автомобилей знакомы с проблемой запуска двигателя морозным утром. Вся причина в подсосе, точнее, в необходимости вручную двигать заслонкой. Многие мечтают установить такой механизм, который все это делал бы автоматически. В этой статье рассмотрим, как сделать автоподсос на карбюратор своими руками.

Автомат управления заслонкой карбюраторного двигателя

Суть решения проблемы автоподсоса для карбюратора заключается в том, чтобы сделать доработку, в результате которой заслонка будет перемещаться без вашего вмешательства. Сегодня в продаже есть несколько видов систем автоматического управления воздушной заслонкой (САУВЗ). Например, «Садко» и его модификация «Садко-2». Принцип работы этих устройств заключается в том, что перемещение заслонки реализовано на базе шагового привода, который управляется специальным электронным блоком. Программное обеспечение построено на алгоритме зависимости температуры и оборотов силового агрегата. Как правило, режимов работы два: прогрев и движение на холодном двигателе.

  • Прогрев двигателя. В этом режиме поддерживаются обороты двигателя в диапазоне, который заранее программируется в электронном блоке, вплоть до достижения заданной температуры, её значение также программируется. Поддержание заданных оборотов реализуется путём открытия или закрытия воздушной заслонки (ВЗ) с помощью шагового привода. Когда двигатель холодный, ВЗ полностью закрыта. По мере роста температуры происходит открытие заслонки. Полностью открывается ВЗ при прогреве двигателя до температуры +50 (+55) оС.
  • Движение на холодном (не прогретом) двигателе. Если начинается движение автомобиля при температуре силовой установки ниже запрограммированного значения (это определяется увеличением оборотов выше заданных в течение определённого промежутка времени), автоматика запоминает положение ВЗ перед началом движения. В последующем перемещение заслонки осуществляется по мере повышения температуры двигателя.

Программирование электронного блока управления (ЭБУ) производится с помощью компьютера. Алгоритм работы ЭБУ предусматривает следующие дополнительные функции:

 

  • прокачка бензонасоса перед пуском двигателя;
  • включение печки при определённой температуре;
  • отключение генератора при запуске.

Установить автоподсос на карбюратор своими руками очень просто. Для этого следует купить устройство, подобрать болты нужного размера и выполнить монтаж САУВЗ в соответствии с инструкцией. В комплекте предусмотрен цифровой датчик температуры, который впаян в проводку и крепится с помощью хомута к патрубку системы охлаждения двигателем. Моторедуктор САУВЗ устанавливается на корпусе карбюратора и подключается вместо троса управления заслонкой. Система полностью адаптирована для карбюраторов Солекс и монтируется в штатные места. Для карбюраторов серии Озон и прочих необходимо купить дополнительное крепление.

Монтаж САУВЗ

Система поставляется с моторедуктором, в корпус которого встроена электронная плата и необходимые провода для подключения. Настройки программного обеспечения индивидуальны для каждой модели автомобиля и задаются водителем. В конструкции редуктора используются пластиковые детали, что исключает образование инея внутри. Тяговое усилие обеспечивает перемещение заслонки при любых морозах.

 

Монтаж устройства выполняется в соответствии с руководством пользователю. Сначала подключаем массу. Для этого крепим нужный кабель в ближайшем удобном месте. Вслед за этим подсоединяем провода к датчику оборотов силовой установки и к клавише-лампе ручного тормоза.

Датчик температуры, который поставляется в комплекте, крепим на шланге системы охлаждения (СОД), ближе к блоку двигателя. Рекомендуется закрыть датчик, чтобы исключить обдув холодным воздухом. Это исключит возможность занижения показаний температуры СОД.

После этого подключаем питание напрямую к аккумуляторной батарее или через ключ зажигания. Соединять напрямую с клеммой катушки зажигания не рекомендуется, так как могут быть большие помехи. Если нет другого выхода, то подключение к разъёму катушки зажигания необходимо производить только через дополнительное реле.

Для крепежа моторедуктора предусмотрен комплект из пластины, тягового рычага, фиксатора для троса, болтов, шайб и гаек. Гибкую тягу (трос) нужно покупать отдельно. САУВЗ монтируется рядом с карбюратором. При этом трос управления заслонкой должен быть как можно короче и без изгибов.

В зависимости от типа карбюратора, можно автоподсос установить прямо на карбюратор, так чтобы управление заслонкой осуществлялось поворотом оси ВЗ без троса. В этом случае придётся делать крепёж самостоятельно.

Гибкую тягу, которая идёт из салона к заслонке снимаем и заменяем новым тросиком. Его необходимо подключить к редуктору. Автоподсос крепится на пластину с помощью болтов и гаек с шайбами. Для регулировки высоты установки привода предусмотрены дополнительные гайки.  Пластинка с рычагом монтируется между основной пластиной и моторедуктором. Центральную жилу гибкой тяги продеваем в отверстие рычажка и формуем. Оболочку фиксируем на пластинке, отрегулировав нужное положение. Рычаг в сборе необходимо надеть на ось привода в положение «вытянуто».

Видео — Авто-подсос на карбюраторе ваз 2108

Настройка САУВЗ

Программирование выполняется в соответствии с паспортом. Сначала система находится в положении закрытой заслонки. После запуска двигателя и прогрева в момент, когда он уже гарантированно не заглохнет, нажимаем 1 раз кнопку программирования. Вслед за этим будет происходить снижение оборотов. Как только они упадут до значения, которое вы определите в качестве прогревочного режима, нажмите клавишу 2-й раз. После прогрева двигателя до необходимой температуры, надавите на кнопку 3-й раз.

Автоподсос без привода

Принцип этой доработки основан на монтаже дополнительного термостата, который будет обеспечивать управление воздушной заслонкой. Многие водители знакомы с таким устройством, как термостат, который применяется на воздушных фильтрах. Это устройство предназначено для открытия заслонки холодного воздуха путём выдвижения штока при повышении температуры воздушного потока.

Чтобы установить этот автоподсос на карбюратор своими руками необходимо купить термостат на 8 и 9 и вмонтировать его в тройник 0,5 дюйма. Кроме этого, понадобятся штуцера, заглушка, тройник, рычаг и кронштейн. Два последних элемента можно не покупать, а сделать самостоятельно.

 

С двух сторон тройника вкручиваем штуцеры под трубку, которая обеспечивает обогрев коллектора. Третий выход необходимо заглушить, а затем просверлить в пробке отверстие. Вслед за этим нарезаем резьбу под термостат и вкручиваем его в тройник. К полученной конструкции подсоединяем рычаг, который через трос подключаем к воздушной заслонке. Также прикручиваем крепеж под рубашку.

Когда двигатель не прогрет и в системе холодная жидкость, заслонка закрыта. По мере повышения температуры тосола происходит срабатывание термостата, который перемещает рычаг. Трос натягивается и открывает заслонку. Закрытие ВЗ происходит под действием пружины, когда двигатель остывает.

vipwash.ru

Audi 80 B2 1978 «зелёный немец» › Бортжурнал › Автоподсос, вернее «Электромеханическая регулировка заслонки карбюратора СОЛЕКС с автоматическим отключением по температуре»

Первая версия привода подсоса теоретически могла бы быть лучшим и наиболее надёжным воплощением моей мысли, но как всегда элементарная база подкачала и тут я наткнулся интересную фотографию механизма на основе мотор-редуктора от печки приоры.
Функции требовались следующие:
1. дистанционная регулировка заслонки карбюратора (максимально автоматизированная)
2. индикация положения заслонки карбюратора
3. минимальные инерционность и проявление люфтов
Первая версия включала в себя:
1. мотор-редуктор ЭДН-145Р на напряжение 27в и 145об/мин
2. к валу редуктора была приварена шпилька М5
3. концевик «заслонка закрыта» он же «заслонка открыта»
4. концевик «заслонка закрыта полностью»
5. клавиша регулировки положения заслонки карбюратора

общий вид первой модификации

вид сверху

в качестве концевиков использовались микропереключатели

Но из-за слишком медленного редуктора да к тому же высокому передаточному числу червячной пришлось отказаться в пользу второй версии.
Вторая версия получилась более «скоростной» и это быстродействие с лихвой перекрывает все возможные люфты.
Вторая версия включала в себя:
1. мотор-редуктор «МРДПЗ 10В ТУ 4573-010-07515300-99» производства ЗИМ. !ТОЛЬКО ТАКОЙ! (он имеет полноборотный редуктор)

стоимость его 520р.

резиновые втулки лучше сразу удалить

сверху подключается мотор, снизу выход резистора (датчик угла поворота)

Датчик угла поворота заменил на обыкновенный подстроечный резистор 50кОм, для дальнейшей модификации…

родной извлекается и удаляется

подложка резистора приклеивается к корпусу

закрывается крышкой, после припайки проводов все загерметизировать тармо-клеем

ищите только такой! редуктор

начинка вполне себе нормальная, но я сразу добавил силиконовой смазки

(не советую! покупать другие, например у редуктора пр-ва ЭЛАРА угол оборота выходного вала составляет около 33 градусов, возможно будет мало).


2. концевик начального положения заслонки остался без изменений, от предидущей модификации.
3. клавиша регулировки заслонки карбюратора (клавиша стеклоподъемника ВАЗ).

общий вид расположения деталей управления

4. изюминка всего процесса, электрическая часть

за приборкой места много

простая релейка…

я использовал на датчик на 37 градусов.
5. индикатор «положение заслонки», был в панели, вставил лампочку и протянул провод.
6. индикатор «двигатель холодный», аналогично, гаснет при достижении температуры датчика 37градусов.

Редуктор вписывается очень удачно:

нужно будет изготовить всего пару кронштейнов, описывать не буду, т.к. очень просто и видно по месту сразу куда что.

Принцип работы следующий:
• садишься
• включаешь зажигание
• наблюдаешь индикатор «двигатель холодный», клавишей «регулировка заслонки» «взводим» «подсос» — о чём свидетельствует индикатор «заслонки карбюратора» (клавишу удерживаю 4-5сек и отпускаю).

нужные индикаторы обведены красным

• заводишь (обороты подскакивают до 2000об/мин), при необходимости регулируешь обороты клавишей «регулировка заслонки» (например я опускаю до 1500об/мин).
• Можешь поехать (это ни есть хорошо для мотора), а можешь идти и пинать колёса (при достижении двигателем температуры 37 градусов подсос отключится и мотор перейдёт в режим ХХ, (при этом взвести подсос не удастся пока мотор снова не остынет) вот тогда и можно ехать со спокойной душёй за мотор.

фото сделано 31,01,12, к сожалению зима вносит свои коррективы в подкапотную чистоту

В планах модификация: автоматический взвод заслонки по температуре двигателя, для установки автозапуска.

www.drive2.ru

Автоподсос на карбюратор

В холодное морозное утро бывает тяжко запустить двигатель автомобиля. Такая проблема известна всем владельцам карбюраторных авто. Все сложность заключается в подсосе. Чтобы избавиться от данной беды, необходимо самостоятельно двигать заслонкой. Мечтой многих автовладельцев является механизм, который смог бы делать все в автоматическом режиме. В данной статье будет предложен вариант самостоятельного производства автоподсоса на карбюраторную машину.

Автоматическое управление заслонкой карбюраторного двигателя

Целью доработки автоподсоса для карбюратора будет заключаться в том, что заслонка должна передвигаться самостоятельно. Говоря другими словами, человек не должен принимать участие в данном процессе. В современном мире в продаже уже давно существуют САУВЗ. Расшифровывается данная аббревиатура, как система автоматического управления воздушной заслонки. Они бывают различных видов. Одна из самых популярных систем – «Садко».

Так же не стоит забывать о её не менее известной модификации «Садко-2». Сущность работы данных устройств достаточно проста. Специализированный электронный блок управляет шаговым приводом, который в свою очередь занимается перемещением заслонки. Алгоритм действия механизмов построен на зависимости оборотов силового агрегата и температуры. В основном у данных модификаций существует два режима работы: Прогрев автомобиля и передвижение на непрогретом двигателе.

Попробуем поподробнее разобраться с каждым из режимов работы:

  1. Процесс прогрева двигателя.

Электронный блок может программироваться на поддержание определенного количества оборотов. В данном режиме работы, можно будет запрограммировать температуру, до которой должен будет прогреться автомобиль, путем поддержания оборотов двигателя. Данный процесс будет реализован с помощью открывания и закрывания специальной воздушной заслонки. Происходит это благодаря шаговому приводу. Если воздушная заслонка закрыта, то двигатель находится в холодном состоянии. Чем больше будет температура, тем больше будет открыта заслонка. При температуре двигателя примерно +55 градусов воздушная заслонка откроется полностью.

  1. Передвижение с не прогретым двигателем.

Если автомобиль будет передвигаться с температурой силовой установки, у которой значение будет ниже запрограммированного, то автоматика запомнит, как находились воздушные заслонки в период начала движения. После этого перемещение заслонки будет происходить в процессе повышения температуры у двигателя.

Процесс программирования ЭБУ (электронный блок управления) будет происходить при помощи компьютера.

Данный блок имеет определенный алгоритм работы, который может осуществлять ряд различных функций:

  • Перед запуском двигателя авто происходит прокачка бензонасоса.
  • По достижению какой-то конкретной температуры будет включаться печка.
  • Во время старта будет отключен генератор.

Процесс установки автоподсоса на карбюратор своими собственными руками нельзя назвать очень сложным. Для этого нужно выполнить ряд определенных действий: приобрести нужно устройство; выбрать болты подходящего размера; согласно наставлению произвести установку САУВЗ. Одной из комплектующей набора является специализированный цифровой датчик для измерения температуры. Данный прибор установлен в проводку, а его крепеж происходит к патрубку, находящемуся в системе охлаждения, для этого используют хомут. На корпусе карбюратора происходит установка моторедуктора САУВЗ. Он будет подключен вместо троса, который служит для управления заслонкой. Данная система в полном объеме подходит для карбюраторов модели Солекс, её можно установить в различные штатные места. Если же у автовладельца карбюратор Озон, то ему необходимо докупить специальные крепежи.

Установка САУВЗ

Вместе с системой будет поставлен моторедуктор. В его корпусе установлена специальная электронная плата, а так же различные провода, которые применяются для подключения. Водитель может самостоятельно задать характерное ПО для своего автомобиля. Ведь настройки такого обеспечения для каждого авто очень различны. Конструкция редуктора состоит преимущественно из высококачественных пластиковых деталей, поэтому образование внутри инея полностью отсутствует. Перемещение заслонки будет происходить абсолютно при любой минусовой температуре. Это осуществляется из-за использования тяговых усилий.

С помощью инструкции можно провести установку устройства. Первоначально нужно подключить массу. Чтобы сделать это, нужно прикрепить кабель в достаточно удобном месте. После этого необходимо подсоединить провода к нужной клавише-лампе ручного тормоза, а так же к датчику, который считает количество оборотов силовой установки.

В комплекте находится датчик температуры. Его необходимо закрепить на подходящей шланге в системе охлаждения. Данная шланга находится достаточно близко к блоку двигателя.  Датчик необходимо закрыть для того, чтобы избежать обдува холодным воздухом.  Данное действие поможет устранить возможность на занижение показаний температуры системы охлаждения.

Следующим действием будет подключение питания. Этого можно добиться двумя способами – либо напрямую к батарее аккумулятора, либо через ключ зажигания. Следует заметить, что соединять напрямую с клеммой катушки зажигания не стоит, потому что из-за этого возможны помехи. Но, если нет другой возможности, то рекомендуется подключать к разъему катушки зажигания при помощи дополнительного реле.

Чтобы провести крепеж моторедуктора применяют различные комплекты. Например, комплект, состоящий из различных пластин, такового рычага, определенного фиксатора для троса и других крепежных элементов. Если необходима гибкий трос, то его придется докупать отдельно. Система автоматического управления воздушной заслонки устанавливается вблизи карбюратора. Рекомендуется установить трос управления заслонкой без изгибов и как можно короче.

Если в машине присутствует гибкая тяга, идущая из салона к заслонке, то ее нужно вытащить и заменить новым тросом. Данный тросик нужно установить к редуктору. На пластину нужно закрепить автоподсос. Делается это при помощи различных болтов и шайб. При необходимости регулировки высоты установленного привода можно будет использовать различные гайки. Между пластиной (основной) и моторедуктором необходимо провести установку пластинки с рычагом. В отверстие рычажка нужно продеть центральную жилу гибкой тяги. Необходимо отрегулировать нужное положение оболочки, которая будет зафиксирована на пластине. После этого собранный рычаг требуется на ось привода, которая находится в положение «вытянуто».

Крепежный комплект

Процесс настройки САУВЗ

Благодаря паспорту автомобиля необходимо совершать программирование. Изначально система должна быть в положении, при котором заслонка будет закрыта. После этого запускаем двигатель и прогреваем до тех пор, пока он точно не заглохнет. Потом нажимаем один раз на кнопку программирования. Это повлечет за собой снижение количества оборотов. Сразу определитесь, какое значение будет применяться в прогретом режиме, и когда обороты упадут до нужного значения, требуется нажать второй раз на кнопку программирования. Последнее действие совершается после прогрева двигателя до нужной температуры, когда это произойдет, вновь нажмите на кнопку.

Автоподсос без привода

Данная доработка будет осуществляться при помощи установки термостата. Он будет проводить управление воздушной заслонкой. На воздушных фильтрах часто применяется такое устройство, как термостат. Данный механизм нужен для того, чтобы открывать заслонки холодного воздуха. Совершается это способом выдвижения штока. Срабатывает при  увеличении температуры воздушных потоков.

Для установления автоподсоса своими руками требуется приобрести термостат на 8 и 9. А так же установить его в тройник размером 0,5 дюйма. Кроме них потребуется ещё ряд различных приспособлений.

Тройник имеет две различные стороны, в которые нужно будет вкрутить штуцеры, прям под трубку. Данная трубка обогревает коллекторы. Необходимо будет заглушить 3 выход, после чего сделать отверстие в пробке. После этого требуется нарезать резьбу под наш термостат и вкрутить его в тройник. К нашей конструкции нужно будет подсоединить рычаг, подключенный к воздушной заслонке. Под рубашку следует прикрутить крепеж.

Заслонка закрыта при непрогретом двигателе. При увеличении температуры у тосола будет срабатывать термостат, служащий для передвижения рычага. Будет натягиваться трос, который откроет заслонку. При остывании двигателя будет происходить закрытие ВЗ, которое совершается благодаря пружине.

prokarbyrator.ru

Автоматический регулятор заслонки карбюратора („автоподсос”)

Содержание:

1) Введение
— обзор альтернативных конструкции
— описание работы устройства
— ограничения
2) Алгоритм работы устройства
— блок-схема
— дополнительные факторы
3) Електроника
— измерение температуры
— перечень радиодеталей
— принципиальная схема
— электронная плата
4) Механика
— установка привода
— установка платы
5) Запуск и настройка
— возможности модификаций

1) Введение
Суть проблемы в человеческой лени, как обычно. Ну очень неприятно морозным утром дергать за ручку „подсоса”. Иногда мороз такой, что из-за количества верхней одежды просто за руль сесть уже целая операция, а тут еще согнуться нужно, что бы ручку достать. Кроме того, эти снисходительные ухмылки соседей на иномарках, мол, таз он и в Африке таз, стали просто раздражать. Причем ухмыляются они при каждой возможности, так как возможностей этих моя машина им дает до обидного мало. Ну не хочет она ломаться и всё тут! И расходники на нее в разы дешевле. И на буксире во дворе я уже всех перетягал, а меня еще никто – не было такой нужды, машина едет всегда, когда от нее это я требую. Ну, да бог с ними, с соседями…

А если серьезно, то требуется устройство, которое бы следило за температурой двигателя автомобиля. В случае, если температура двигателя будет ниже определенной граничной, следует открыть заслонку карбюратора. Это в общем.

Сначала я поискал в сети не сделал ли кто нечто подобное. Как и следовало ожидать, очень многие озадачивались данной проблемой и сумели её так или иначе решить. Кроме того я нашел два коммерческих продукта (рекламой не занимаюсь, поэтому без названий). Ознакомившись со всеми доступными материалами, твердо решил делать самостоятельно.
Коммерческие продукты дороги и, как мне кажется, слишком сложны. Да, у них есть какие-то дополнительные функции, но, на мой взгляд, эти функции далеко не критичны. По ценам же в отзывах люди писали о суммах значительно превышающих 100 у.е.

Что касается самоделок, то тут были и более и менее удачные решения, но ни одно из них меня как-то не покорило. Чисто механические конструкции, с использованием биметаллов и т.д., я даже не рассматривал, электрические были или с использованием каких-то больших моторедукторов (как будто надо управлять заслонкой как минимум в танке, а не в легковушке) или управление было автоматическим только условно. Нет, ребята старались и я их за это искренне уважаю, но все-таки их решения были не тем, что я ожидаю от такого устройства. А что я тогда, собственно, ожидаю от такого устройства? А ожидаю я очень многого, ну очень.

Начнём с его главной функции, то есть открыть заслонку, если двигaтель холодный и закрыть, когда горячий. Это, конечно, да. Но вот что я заметил в своей (и не только в своей, кстати, я специально присматривался) машине: после ночи простоя, что бы двигатель завести и что бы он не заглох, „подсос” нужно вытянуть по-больше. Но, буквально после минуты работы двигателя, когда он разгонит масло по системе, когда все вращающиеся детали чуть поработают, двигатель начитает работать всё быстрее сам по себе и „подсос” надо несколько убрать.

Не совсем убрать, так как двигатель ещё не прогрелся и без „подсоса” может заглохнуть, а только чтобы уменьшить обороты и поддерживать их стабильно. У меня этот момент наступает примерно тогда, когда стрелка указателя температуры на панели приборов только-только сдвинулась по шкале. После этого двигателю надо еще дать поработать на уже частично прикрытом „подсосе”, до момента достаточного прогрева. В моем случае, когда стрелке указателя до номинальной температуры осталось продвинуться ещё примерно на свою толщину, „подсос” уже можно убирать совсем. Необязательно ждать, когда двигатель прогреется окончательно так как для самостоятельной стабильной работы уже достаточно. Весь процесс происходить как в движении так и на стоянке, это неважно.

Кроме того, у меня есть еще определенные принципы, которые я не нарушаю ни при каких обстоятельствах, а именно:
1) переделка или модификация не должна быть сопряжена с длительным простоем авто (машина эксплуатируется каждый день), проэтому всё делается только вечерами или выходными.
2) переделка не может быть сопряжена с необратимыми изменениями конструкции автомобиля. Никакая сварка, резка, сверление и т.д. А вдруг переделка не понравится? Поэтому всё должно быть так сделано, что бы в любой момент был возможен возврат в исходное положение вещей.
3) бюджет переделки должен быть целесообразным.
4) наличие собственного завода точной механики и электроники необязательно, наличие гаража желательно.

2) Алгоритм работы устройства (блок-схема)

Алгоритм работы устройства получается следующий:
— если температура двигателя ниже или равна T_min открой заслонку «подсоса» на S_max
— если температура двигателя выше Т_min, но ниже Т_max, открой заслонку на S_med
— если температура двигателя выше или равна Т_max, закрой заслонку полностью.

Также обязательно следует учесть реальные условия работы регулятора, а именно:
— нельзя терять возможность ручного управления положением заслонки (мало ли что!). А вдруг датчик температуры двигателя выйдет из строя? А если с карбюратором что-то случится (засорится он или еще что) и машина захочет ехать только на «подсосе». Если не будет возможности ручной установки „подсоса” регулятор заслонку закроет и всё. Повлиять на это нельзя будет никак. Поэтому ручное управление надо сохранить.

— алгоритм работы устройства не учитывает температуры окружающей. Я это к тому, что у меня, когда на улице тепло, «подсос» трогать не нужно, несмотря на то, что в любом случае запуск холодный и стрелка всегда идет от начала шкалы. Летом и весной двигатель стабильно работает и без подсоса. Поэтому надо или предусмотреть замер температуры «за бортом» или возможность деактивации устройства, если видим что на улице не холодно. Я выбрал второе решение, но с сохранением возможности модификации в будущем.

— обязательно нужно сохранить механизм сигнализации текущего состояния заслонки. Я имею ввиду индикатор на панели приборов с пиктограммой заслонки.

— хорошо бы было предусмотреть в устройстве возможности модификации и дальнейших
модернизаций устройства. Это может оказаться необходимым, если, например, кто-то хотел бы использовать данное устройство в другом автомобиле или расширить его возможности.

4) Электроника
Для измерения текущей температуры двигателя я сначала хотел использовать дополнительный датчик, но потом заинтересовался заводским датчиком температуры двигателя, который управляет стрелкой на панели приборов. Оказывается, с точки зрения электроники, это простой NTC термистор, сопротивление, которого изменяется в зависимости от температуры. Чем больше температура двигателя, тем меньше напряжение на датчике. У меня, когда двигатель холодный, на датчике 11В (после запуска двигателя 13В), когда двигатель немного прогреется, примерно свыше 9.5В — можно частично закрыть заслонку.

При напряжении на датчике менее 8В „подсос” можно убрать совсем. То есть достаточно произвести замер напряжения на датчике что бы управлять заслонкой. Это проще, дешевле и, главное, надёжнее, чем монтаж дополнительного датчика. Я отсоединил родной провод от клеммы датчика и между ними вставил самодельный разделитель (см фото). Родной провод к панели приборов так и остался, а дополнительный протянул к нашему устройству.

Схема устройства и плата сделаны при помощи программы Eagle, которые прилагаются как в формате *.pdf так и в исходных файлах Eagle. Программу можно скачать www.cadsoft.de, индивидуальная бесплатная лицензия позволяет пользоваться всеми возможностями программы, с ограничениями по размеру платы и количеству слоев сигналов. У нас плата двухсторонняя, с металлизацией отверстий, размером 45 мм х 45 мм.

Перечень радиодеталей:

Принципиальная схема

Комментарий к схеме устройства:
— блок индикатора (елементы Q2, LED2, R2, R4, FUSE2). Транзистор управляет индикатором заслонки на панели приборов, в зависимости от сигнала, получаемого с микроконтроллера.

Светодиод дублирует работу индикатора заслонки на панели приборов. Это удобно, когда
устройство проверяется на набочем столе, а не в автомобиле. Предохранитель FUSE2 (и FUSE1 также) я разместил не на плате, а на проводе (см. фото). Так проще его поменять, если он перегорит. Если кто-то захочет сделать также, то проводок можно припаять не к точке INDICATOR на схеме, а к месту между FUSE2 и Q2 (как это сделал я) или к точке INDICATOR, но тогда надо будет вместо FUSE2 припаять перемычку.

— блок опорного напряжения (елементы IC3, C9, C10). Этот блок задаёт эталонное напряжение 4.096B относительно которого микроконтроллер измеряет напряжение от датчика температуры.

— блок напряжения питания (елементы IC2, FUSE1, C5, C6, C7, C8, R3, LED3) задает рабочее напряжение 5В для всего устройства, в том числе для сервомашинки. В качестве радиатора охлаждения для IC2 я использовал дюралевый уголок, на котором крепится вся конструкция. Между корпусом IC2 и уголком обязательно нужно подложить резиновую прокладку, а саму IC2 прикрутить пластмассовым болтом. Это нужно что бы изолировать корпус микросхемы от уголка, но сохранить теплообмен. Светодиод показывае наличие напряжения.

— блок подключения программатора (элементы R8-R12, LED1, 2510). Служит для загрузки программы в микроконтроллер.
— блок настроек (элементы T_max, T_min, S_max, S_med). Этими потенциометрами задаются все рабочие настройки устройства.

— делитель напряжения (элементы R1.1, R1.2, R1.3, R2.1, R2.2). Данный блок осуществляет преобразование напряжения 0-15 В от датчика температуры двигателя на 0-4В, то есть на величину допустимую для микроконтроллера, в пределах 0-5В. В варианте для ВАЗ 2108 элементы R2.1, R2.2 не используются, поэтому их значения на схеме не подаются. Если регулятор заслонки будет использован в другом автомобиле, возможно, потребуется другие значения резисторов делителя напряжения. Требуемые резисторы не всегда можно найти среди стандартных. Поэтому я предусмотрел возможность параллельного и последовательного подключения резисторов, что бы получить нужные диапазоны входного и выходного напряжения.

— блок резонатора (элементы Q1, C2, C2). Данный блок задаёт частоту работы микроконтроллера. Стандартная конфигурация, которую рекомендует Atmel для AtMega8. Данный блок следует учесть при конфигурации Fuse bits.

— блок управления сервомашинкой (элементы Q3, Q4, R5, R6, S_man). Данный блок отвечает за управление сервомашинкой: Q4 включает и выключает питание, когда сервомашинка неактивна, то есть двигатель прогрет. Это позволяет уменьшить потребление тока. Потенциометром S_man осуществляется переключение между режимами работы регулятора заслонки, а также задается положение сервомашинки в ручном режиме.

— блок микроконтроллера (элементы IC1, R1, L1, C3, C4, C11). Стандартная конфигурация
AtMega8 рекомендуемая изготовителем. Индуктор и конденсаторы служат стабилизации напряжения питания. Неиспользованные в устройстве порты микроконтроллера выводятся на разъемы JP, что позволяет их легко использовать в дальнейшем. Индуктор следует разместить внутри подставки микроконтроллера (см. фото).

Для того, что бы качественно собрать плату нужно иметь хоть немного практики подобного рода. Если никто никогда ничего из электроники самостоятельно не собирал настоятельно рекомендую поискать среди друзей человека с соответствующими навыками. Иначе я более чем уверен, что у вас ничего не получится и вы только расстроитесь из-за неудачи и выброшенных денег.

Плату я заказал на фирме, занимающейся изготовлением прототипов плат по проекту заказчика. Просто отослал им файлы Eagle и по почте получил платку, готовую для пайки радиодеталей. Чем больше штук заказываешь, тем дешевле получается за штуку. Я заказал три, на всякий пожарный. Здесь появляется хорошая возможность сэкономить, если скооперироваться группой и заказать на всех. Также по радиодеталям не всегда можно купить две или несколько штук. Например, резисторы можно купить от 100 штук.

Сборку платы следует начать с самых маленьких деталей, постепенно впаивая всё большие. Нюансы с пайкой индуктора, охлаждением IC2, монтажом предохранителей FUSE1, FUSE2 я указал ранее. Под Q4 тоже следует подложить резиновую прокладку и прикрутить пластмассовым болтиком с гайкой. Потенциометры T_min, T_max, S_max, S_med следует покупать такие, у которых головка регулировочного болтика находится сверху, а не сбоку. Иначе, во-первых, очень трудно будет разместить их на плате и, во-вторых, крайне неудобно будет регулировать.

После настройки на головки регулировочных болтиков следует капнуть, например, лаком для ногтей, что бы их зафиксировать от вибраций в автомобиле во время эксплуатации. Потенциометры следует брать только высокого качества, с герметичным корпусом и малым коэффициентом изменения сопротивления в зависимости от температуры.

Потенциометр также S_man настоятельно рекомендую купить в герметичном корпусе и с контактами на задней стенке, а не выходящими сбоку. Такой потенциометр прослужит в автомобиле намного дольше и его монтаж также будет проще. Не думаю, что IC3 какая-то экзотическая деталь, но советую начать поиски радиодеталей с неё, далее резисторы блока делителя, потенциометры, потом всё остальное. Подставку под IC1 следует брать только высокого качества, как на фото.

3) Механика
Как снять родной трос «подсоса» описано в книге по ремонту ВАЗ 2108. Это не трос даже, а прут стальной в оболочке, во всяком случае у меня в машине так было. Использовать его для нашего устройства очень затруднительно так как для того что бы достать/спрятать «подсос» следует приложить немалые усилия. Моё субъективное мнение: 99% этого усилия тратится на сам прут в оболочке, заслонка же двигается совершенно свободно и требует усилия совсем небольшого. Для использования родного прута нужен был бы мощный моторедуктор, так как это сделано в одном из коммерческих устройств, например. То есть массивный, дорогой, требующий много энергии, специального управления и т.д. редуктор.

Короче, на мой взгляд, плохое решение. Альтернативой могут быть тросики, например велосипедные, которые перемещаются в оболочке почти без сопротивления. В этом случае стандартная сервомашинка, используемая радиомоделистами, прекрасно справится с управлением заслонки. Я просто купил в веломагазине готовый тросик в оболочке подходящей длины (длина тросика 145 см, длина оболочки 135 см). Разве что с толщиной погорячился, я взял тросик 1.7 мм в оболочке 4 мм. Это многовато, были трудности что бы его пропихнуть в отверстие заслонки карбюратора. Поэтому советую брать тросик 1.5 мм (оболочка 4 мм).

Все хорошо, но тросик это не прут. Прут можно как тянуть, так и толкать. Тросик же можно только тянуть, если его толкать, то он согнется. Значит, если сервомашинка будет тянуть, надо предусмотреть возвратную пружинку, что бы все работало как следует.
Как сделал я видно на фото.

Небольшой кронштейн (из того же дюралевого уголка, на каком крепится плата и сервомеханизм) крепится к кронштейну родной пружины педали газа. Следует сказать, что с возвратной пружинкой перегибать не стоит. Не надо туда пихать пружину, как от подвески. Не забывайте, что сервомашинка открывая заслонку будет должна эту пружинку натягивать, преодолевая ее сопротивление. Я сам использовал от какой-то игрушки. На одном фото видно разница этой пружинки с родной пружинкой газа.

Возвратную пружинку заслонки нужно добрать так, что бы ее силы было достаточно для натяжения тросика, не более. У меня пружинка самостоятельно не может даже заслонку карбюратора закрыть полностью (там такой шарик фиксирующий есть). Заслонка, что бы полностью закрыться, должна этим шариком в отверстие попасть. Но в сочетании с тросиком все работает отлично.

Далее находится фиксатор оболочки тросика возле карбюратора. Родной фиксатор, как показали эксперименты, не подходит. Дело в том, что этот фиксатор сжимает оболочку не по периметру, а как тиски — с двух сторон. В результате оболочка деформируется, из круглой делается овальной и „закусывает” тросик создавая большое сопротивление его перемещению. Поэтому родной фиксатор оболочки следует заменить на нечто такое, как видно на фото.

Я использовал дюралевый фиксатор, используемый для фиксации электропроводки в бытовых электроприборах. Фиксатор должен надежно держать оболочку не допуская ее перемещения, так как это повлечет за собой неправильную работу заслонки, но в то же время не должен пережимать оболочку «закусывая» тросик внутри ее. Фиксатор, который нашёл я захватывает оболочку по всему периметру.

Тросик в месте крепления заслонки следует облудить, что придаст ему упругость. Взять паяльник по-мощнее, припой, кислоту и облудить. Тросик это не прут и если его не облудить он будет деформироваться зажимным болтом заслонки карбюратора. Постепенно зажим будет ослабевать и заслонка будет перемещаться произвольно, опять же нарушая корректную работу устройства. Платку и сервомашинку я разместил в салоне, не в подкапотном пространстве.

Причин тому несколько:
в салоне чище, электроника не так подвергается воздействию температуры, влаги. Кроме того я нашел очень удобное место монтажа. Как видно на фото и видео, электроника и сервомашинка закреплены на дюралевом уголке. Это стандартный уголок со сторонами 50 мм и толщиной 2 мм доступный в магазинах со стройматериалами. Я в нем вырезал место крепления серва и просверлил отверстия для монтажа платы.

Теперь если приложить этот уголок с внутренней стороны «низкой», как моя, панели приборов в месте крепления реле зажигания (реле предварительно сняв конечно), то окажется что он каким-то образом садится там как влитой. Достаточно просверлить в уголке одно отверстие так, что бы оно совпало с отверстием в панели приборов от реле зажигания и вся конструкция отлично закреплена всего одним болтиком М 4. Реле зажигания я просто перенес рядом закрепив его пластиковым зажимом. Возле серва также следует надежно закрепить оболочку тросика. Далее к тросику припаиваем стальной наконечник.

Тут еще нюанс: не советую использовать шариковые шарниры в качестве наконечников. Они крепятся только с одной плоскости качалки (это та пластмассовая штукенция, рычаг, на вале сервомеханизма) и когда серво натягивает тросик пластиковая качалка серва выгинается. Если же взять наконечник как на фото, обхватывающий качалку с двух сторон этого эффекта нет и все работает как следует (см. фото).

Потенциометр S_man следует разместить на месте ручки штатного „троса”. Я просто вырезал из куска листового дюраля кусок по размерам детали крепления заводского прута и проделал в нём три отверстия: два 4 мм под болты крепления и одно для оси потенциометра, по середине. Такая конструкция встаёт отлично на старое место.

1) Запуск и настройка
Устройство работает следующим образом:

— если потенциометр ручного управления установлен на 0, микроконтроллер производит замер температуры двигателя. В случае, если эта температура равна или ниже минимальной (двигатель холодный), микроконтроллер выставляет сервомашинку в положении максимум. Если температура двигателя выше минимальной, но ниже максимальной (двигатель тёплый), микроконтроллер выставляет сервомашинку в промежуточном положении. Если температура двигателя равна или выше максимальной (двигатель горячий) сервомашинка выставляется в положение ноль.

До тех пор пока сервомашинка находится не в ноле индикатор на панели приборов будет постоянно гореть сигнализируя открытую заслонку «подсоса».
Минимальная температура задаётся потенциометром Т_мин, максимальная – T_max. Максимальное и промежуточное положения сервомашинки соответственно потенциометрами S_max и S_med. То есть любой желающий может настроить устройство под свой конкретный двигатель и конкретный карбюратор.

— если потенциометр ручного управления провернуть на чуть более 0 (до 1/4 оборота) устройство деактивируется, замер температуры не производится, сервомашинка выставляется на ноль. Данный режим сигнализируется кратковременным миганием индикатора на панели. Конкретно лампочка мигнет 7 раз, потом выключится, что бы не отвлекать миганием во время движения. Этот режим я предусмотрел для деактивации устройства во время теплого времени года, когда машина в „подсосе” не нуждается независимо от температуры двигателя при его запуске. Как я говорил уже, моя машина начиная с весны и до первых заморозков заводится с полоборота и стабильно работает без подсоса.

— если потенциометр ручного управления проворачивать еще дальше (свыше 1/4 оборота) положение сервомашинки задается этим потенциометром, температура двигателя игнорируется, пиктограмма на панели приборов светится постоянно. Этот режим предусмотрен для ручного выставления положения заслонки независимо от температуры двигателя. Когда что-то не в порядке и машина ехать без „подсоса”
отказывается.

Устройство нужно запитать 12В, подключить минус, концевик индикатора заслонки и подключить проводок от датчика температуры. Всего четыре линии, опять же как показано на фото. Далее следует провернуть ключ зажигания аж засветятся все лампочки на панели, только тогда напряжение будет подано на датчик температуры двигателя. Теперь следует выставить потенциометр Т_min, то есть надо найти его такое положение, при котором сервомашинка переместится на S_max. Далее пробуем завести двигатель.

Как заведем выставляем положение заслонки для полностью холодного двигателя, то есть S_max, добиваясь минимальных достаточных для стабильной работы оборотов двигателя. Теперь ждём когда двигатель чуть прогреется и сервомашинка переместит заслонку в положение S_med, которое также можем подкорректировать выставляя приемлемые обороты двигателя. Далее ждем когда стрелка шкалы температуры двигателя переместится достаточно для устойчивой работы мотора, то есть момент, когда следует закрыть заслонку «подсоса» полностью. Это и есть T_max, который следует задать соответствующим потенциометром.

В процессе эксплуатации устройства были выявлены определённые недостатки как в алгоритме работы так и в конструкции устройства. Недостатки эти были учтены в последующих вариантах конструкции, а именно:
1) изначально индикатор открытой заслонки на панели приборов включался через реле. Из-за громких щелчков реле было убрано и сейчас индикатор включается совершенно бесшумно, через транзистор Q2.

2) напряжение на датчике температуры колеблется. На стрелке указателя температуры неподвижна, но сервомашинка неприятно дергалась, когда температура близка T_max или T_min. Кроме того, во время работы электростартера, при запуске двигателя, происходит резкое временное падение напряжения в бортовой сети. Соответственно и на датчике температуры двигателя также. Устройство это воспринимает как температуру двигателя свыше T_max и, в полном соответствии с алгоритмом работы, закрывает заслонку выставляя сервомеханизм на ноль. Запустить холодный двигатель становится невозможно.

Поэтому я добавил в алгоритм небольшую временную задержку. То есть, если температура двигателя будет расти и пересечёт любую из заданных потенциометрами, устройство ждет ещё 5 секунд прежде чем выставит сервомашинку. Если скачек происходит из холодной температуры сразу на горячую, то 10 секунд. Если по прошествии этого времени температура продолжает удерживаться, сервомашинка переместится в положение соответсвующее данной температуре. При обратном движении температуры, то есть при если двигатель будет охлаждаться, задержки нет никакой, сервомашинка переключится немедленно после пересечения заданной потенциометрами температуры.

Почему именно 10 секунд? Потому что десяти секунд должно быть полностью достаточно для запуска двигателя автомобиля в любых условиях. Если после десяти секунд непрерывной работы стартера двигатель не запускается, значит, что-то не в порядке: свечи залиты или наоборот топлива недостаточно, искры нету или слабая, и т.д. Крутить стартером дальше смысла особого нету, только аккумулятор разряжать, а он зимой и так слабее, чем летом.

3) в процессе настройки устройства заметил неприятную особенность, а именно реакцию устройства на факт, что заданная Т_min больше заданной Т_max или S_med больше S_max. Это противоречит логике, ибо минимальная температура не может быть больше максимальной, как и максимальное отклонение сервомашинки не может быть меньше минимального. Но на практике это возможно, так как положение потенциометров неизвестно. Откуда нам знать, как их на фабрике выставили? Устройство же просто производит замер и, если имеет место быть что-то из перечисленного, микроконтроллер сходит с ума.

Что бы этого избежать и облегчить себе процесс регулировки устройства, я добавил простой механизм индикации ошибок:
если потенциометры будут выставлены так, что Т_min > Т_max индикатор заслонки будет мигать дважды.
если потенциометры будут так выставлены, что S_med > S_max индикатор заслонки будет мигать трижды.
Устройство де активируется и не будет выполнять никаких операций до тех пор, пока обе из перечисленных ошибок не будут устранены.

Поломку датчика температуры двигателя или пропажу контакта на этой линии видно по поведению стрелки температуры, что удобно. Но использование заводского датчика имеет также один недостаток: устройство получается не универсальным. Регулятор будет работать корректно только с заводским датчиком ВАЗ 2108 или другим, но с идентичными выходными параметрами (зависимости напряжения от температуры).

Для управления другим двигателем нужно решить следующие проблемы: измерение температуры двигателя, диапазон регулировок заслонки, напряжение питания устройства.

Проще всего использовать на другом двигателе заводской датчик температуры от ВАЗ 2108, тогда никаких модификаций в устройстве не требуется. Если это невозможно необходим:
подбор других значений резисторов в блоке делителя напряжения. Таких, что бы диапазон напряжения из используемого датчика температуры преобразовывался делителем на приемлемые для микроконтроллера 0-5В.
— изменение в прошивке микроконтроллера, в случае если используемый датчик температуры имеет отличную от NTC характеристику. Модификации не являются трудными, при наличии предоставляемой мною документации, если кто-то увлекается электроникой и программированием микроконтроллеров.

Что бы сохранить весь диапазон открытия/закрытия заслонки, возможно, потребуется использование другой качалки (длиннее или короче), или использование более другой, более мощной, сервомашинки. Микроконтроллер может управлять любой аналоговой сервомашинкой (1-2ms импульс, 20ms пауза). Плата без проблем выдержит сервомашинку с токопотреблением до 5 А. В этом случае, конечно, надо будет также вставить предохранитель FUSE1 на линии питания. Напряжение питания устройства должно быть в пределах 6-25 В. Свободные, неиспользуемые порты микроконтроллера я вывел на соединительные контакты JP. Их можно произвольно использовать для расширения функциональных возможностей регулятора.

Архив к статье; скачать…

Автор; Павел Стоцкий
[email protected]

xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai

СДЕЛАЛ АВТОПОДСОС НА КАРБЮРАТОР! — Audi 80, 1.8 л., 1987 года на DRIVE2

Давно ещё бредил автоподсосом, но никак руки не доходили(((

Сначала думал полностью с электроники сделать, но мне показалось это не надёжно и дорого, вот я и решил сделать вакуумный автоподсос ! Получилось даже лучше чем я ожидал)))))

Принцип работы моего автоподсоса :
когда температура ОЖ меньше 35 градусов воздушная заслонка автоматически закрывается и держит 2100 об/мин. датчик на 35 градусов купил с Фольца Гольф 2 (термовыключатель ежа) (тоесть переходит в режим холодного прогрева двигателя), а когда ОЖ больше 35 градусов то воздушная заслонка автоматически открывается и автомобиль переходит в режим холостого хода и держит 950 об/мин… (т.е. двигатель прогрет и можно ехать)

Тем что сделал очень доволен, а самое главное, что это всё надёжно и не проблематично!

Фотографии :

автоподсос!

автоподсос!

автоподсос!

автоподсос!

автоподсос!

автоподсос!

автоподсос!

По такому принципу можно делать автоподсос на ВАЗ, короче на любой карбюратор можно сделать автоподсос!)))

Самое главное, если вы собираетесь сделать автоподсос, нужно учитывать ход вакуумного привода, его длину, зазор закрытой воздушной заслонки, главное в этом деле точность … ( в противном случае не будет заводится или будет заливать! Будьте внимательны в размерах! )

Я В ЭТОМ ДЕЛЕ НЕ ПРОФИСИОНАЛ ( Я ПРОСТО САМОУЧКА), так что не судите строго)))))

более подробно объяснить не могу т.к. это нужно показывать в реале…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

если не сложно подписывайтесь на мою машину… надеюсь дальше будет интересно!


Цена вопроса: 30 грн
Пробег: 33000 км

www.drive2.ru

Лада 2108 ELECTRONICA › Бортжурнал › Карбюраторы 21083,2110,2114 с автоматическими устройствами пуска

1. Давно пилила мне мозг эта штуковина, после установки всяких заводских и экспортных приблуд — стал как-то очень резать глаз подсос, который был автоматизирован на машинах для экспорта)
В принципе, ручное управление никогда не напрягало, да и ценники на карбы с автоподсосом совсем казались неинтересными, но вот после появления короткого крыла — появилось желание сделать две карбовые машины как можно более разными.
Нашелся в деревенском магазе карбюратор 21083-31 за адекватные $, судя по пыли на витрине, он лежал не один год.

карбюр 21083-31

карбюр 21083-31

карбюр 21083-31

Ну, а вместо подсоса в панели ставится заглушка, каталожный номер 21083-1108162:

заглушка подсоса

Теперь инсталляция ждёт своего часа.

2. Немного инфы О КАРБЮРАТОРАХ «Solex» для экспорта и проч.
Устанавливали на конвейере следующие варианты:
21083-110701031
«31»я модификация — устанавливалась на карбовые 2110 и карбовые самара2 (2114,2115)

21083-110701035
-«35″я модификация- 2108,09,099 -для экспорта, отличалась . от 31ого карба 2х ступенчатым положением воздушной заслонки — в остальном тот же 31й вариант

21083-110701062
— «62»ая модификация для экспорта, для машин именно с катализатором!
Применялся с системой Axtec. Карбюратор с электронным управлением, а на панели выводился Check Engine

Карб 62 в каталоге

Система снижения токсичности для 62 карба

21083-110701061
-«61″я модификация — тоже, что и предыдущий 62ой, только этот использовался с более древне по годам выпуска системой снижения токсичности Olson dinol, со встроенным мпсз, вот, кстати, живой пример системы
Принципиально отличие этого карба — иное подключений клапанов приготовления смеси.

Карб 61 в каталоге, виден датчик детонации на впуске

внешнее отличие 31-го и 35 с 62/61 ми модификациями — у последних есть пластиковый винт регулирования положения 2й ступени возд заслонки, показан стрелкой

Еще был редкий вариант исполнения:
2114–1107010-31 — Тот же, что и для 2110, отличие одно — На автомобилях, имеющих датчик расхода топлива, устанавливается карбюратор 2114–1107010-31, отличающийся от карбюратора базовой комплектации отсутствием патрубка слива топлива.

сводная инфа

сводная инфа

Вот такие варианты самых «навороченных» карбов для переднеприводников ВАЗа были в природе.

3. Устройство автоматического подсоса
Все эти карбы, по сути, тот же обычный карб, только с доп устр-вами, так что настройки и ремонт практически все тоже самое. Единственное, у всех у них (31,35,62,61 мод.) появилось пару патрубков для прогрева тосолом двигателя

дополнительные патрубки

дополнительные патрубки

биметаллической пружины находящейся в жидкостной камере, вот, собственно, и всё)

жидкостная камера (снята) с биметаллической пружиной

Точнее, устройство пуска двигателя полуавтоматическое), т.к. для снижения оборотов двигателя во время прогрева, необходимо нажать на педаль газа, чтобы «полуавтоматический подсос» «убрался» на одну из 5 ступеней, который заложены конструктивно во всех карбах с такой системой (см.фото)

стрелками показан фиксатор(серебристый) и поворотный кулачок воздушной заслонки (черный) на нём 5 зубцов, каждый из которых перескакивает только после нажатия на педаль газа

Собственно, на многих карбовых иномарках такая же система.

4. Пару советов и мифов
Миф о том, что если залить свечи машины с автоподсосом, то невозможно их продуть, как на обычном авто, убиранием подсоса — БРЕД)
На обычном карбюраторе эта процедура заключается в утапливании кнопки «подсоса» и полном нажатии на педаль управления дроссельными заслонками. На карбюраторе с автоматической пусковой системой водитель не может произвольно открыть или закрыть воздушную заслонку. Поэтому для обеспечения такой продувки на карбюраторах модификации «31» «35», «62», «61» предусмотрен дополнительный рычажный механизм, встроенный в механизм пусковой системы. Так что смело нажимаем педаль и продуваем

Самое ценное в системе пуска — биметаллическая пружина, убить её крайне невозможно, но при сборке жидкостной камеры — надо совмещать метки на корпусе:

стрелками показаны метки, которые необходимо совмещать

5. Про экологичные 35е и 62,61е модификации.
в 2х словах
35й и 61,62е Сконструированы для соответстия эко нормам стран экспорта. 35й только без 2 кллапанов управлением смеси, а 61, 62й, как говорилось выше, для систем с катализатором. 61,62й карб работает на более богатой смеси имеет 2 электроклапана управлением качеством смеси, у таких машин выше расход и спад мощности -2 л.с.

Кому интересно более подробно — инфа ниже:

Отличие 31-го от 35/61/62ых:
На карбюраторах с автоматическим пусковым устройством модификации «31» вместо более сложного вышеописанного «двухступенчатого» механизма, с двумя фиксированными положениями управления воздушной заслонкой после пуска, используется более простой механизм, с одним фиксированным положением, как это имеет место на всех карбюраторах 2108 базовых моделей с ручным управлением.

Существуют также варианты карбюраторов 21083 модификаций «31» и «35» оборудованные автоматическим пусковым устройством, и не имеющие системы электронного управления составом смеси. На автомобилях с такими карбюраторами нейтрализатор отработавших газов отсутствует.

Про ступени открытия Воздушных заслонок (отличие одно и 2хступенчатых):

Имея в своей основе тот же принцип действия, что и на карбюраторах базовых моделей 2108, диафрагменный механизм приоткрытия воздушной заслонки после запуска двигателя на карбюраторах 21083 с автоматической пусковой системой имеет значительные конструктивные отличия. В первую очередь это определяется наличием в механизме двух фиксированных положений (на 2,0 — 2,5 и 5,5 — 6,0 мм) приоткрытия воздушной заслонки вместо одного (около 3 мм) на других моделях карбюраторов 2108.

Механизм двухступенчатого приоткрытия воздушной заслонки на карбюраторах 2108 модификаций «35» «62» имеет ваку

www.drive2.ru

Автоподсос на карбюратор «Садко-2» — DRIVE2

Всех приветствую, если кто с Устькамана, тоже привет! Не прошло и года, как я сподобился написать эту статью. Речь пойдет о Системе автоматического управления дроссельной заслонкой карбюраторного авто «Садко-2» от компании «Силычъ».
Сразу скажу мой опыт был не совсем простым, наломано было веток канеш не мало, но об этом позже. В итоге все получилось и работает просто чудесно! Рассказывать буду на примере моей «шестерочки».
Покупается все по отдельности, как такового конкретного комплекта нет. Я взял почти все что было, кроме кронштейна, а именно: сам блок управления, редуктор, LED шкалу, которая показывает степень открытия заслонки, датчик температуры двигателя, датчик температуры окружающей среды и кнопку принудительного управления заслонкой.

Установка
В принципе установка оказалась простецкая, чё там, ДТ двигателя прикрутил на ГБЦ, ДТ окружающей среды в моторный отсек, подсунул под болтик пищалки сигнализации. С кронштейном повозился немного, корче изготовил по картинке с сайта, размеры взял по факту, измерив редуктор. Прикрутил в моторный отсек на саморезы, в область бочков с тормознухой. Тросик подсоса купил за 200 тенге (обожаю «классику» там все запчасти по 200 тенге), и провел его вместо штатного. Штатный подсос оставил в резерве, мало ли что, ну, в общем, демонтировать не стал. Подключил все по схеме, там тоже как бы все просто, главное провода не перепутать проверял все на три раза, на четвертый находил ошибку! Бывало и такое.

Настройка
По настройке есть инструкция, вот… Короче, если кто «Войну и Мир» читал, так вот это детский лепет по сравнению с этой инструкцией. Перечитал ее раза на три, чтобы в голове хоть что-то отложилось. Так ничего и не понял. Да и нафиг это в общем то не надо, девайс работает как надо, если необходимость будет, там по обстановке разберемся. Я сделал только обязательную настройку, без которой прибор не начнет работу и все. Мне пока этого хватает. Обязательная настройка сводится к тому, что:
-втыкаем ручник, тыркаем кнопку, прибор открывает-закрывает заслонку, чтобы узнать пределы её хода,
-заводим двигатель, он запоминает время, которое нужно проработать на закрытой заслонке,
-тыркаем снова кнопку, заслонка начинает медленно открываться, ловим момент и тыркаем кнопку чтобы указать обороты, на которых авто будет греться,
-ждем прогревочную температуру, тыркаем кнопку, заслонка открывается полностью.
Настройка обязательных параметров на этом завершена.

Работа прибора «Садко-2»
По сути, прибор может много чего, вся инфа на оф сайте, расскажу основное.
В итоге всех дел прибор работает так: заводим тачку, если она холодная, заслонка полностью закрыта. Машина заводится, работает секунд пять на закрытой заслонке (так я указал в настройках), потом снижает обороты до тысячи (как я указал), и греет двигло до 50 градусов (как я указал, позже можно изменить), после чего заслонка открывается. В режиме прогрева прибор стоит, пока включен ручник. Если нужно ехать выключаем ручник и едем. Прибор оставляет заслонку в том положении, когда мы опускали ручник, если надо подправить есть кнопка-качелька. Когда авто достигнет прогревочной температуры, заслонка автоматически открывается. Да, для кнопки и LED шкалы пришлось сделать типа такой кронштейн, я подсунул его под болт в рулевой колонке.

Так же у прибора есть до восьми профилей. Я сам пока не зашарил, но это типа вот как я делал обязательные настройки, вот таких настроек можно делать аж восемь штук. Активируются они автоматически по температуре окружающей среды. То есть зимой машина греется — так, летом — так, в мороз так, а в жару вообще — эдак. НО для этого нужно прочесть «Войну и Мир», да не просто прочесть, а еще и понять))

Проблемы
В начале, я упомянул о неких сложностях, вкратце упомяну и о них. Короче сначала у меня было стандартное зажигание, контактный трамблер. Провод, который отслеживает тахометр я подсоединил собственно к тахометру, у меня сигналка к нему же подключена. На официальном форуме вычитал, что провод тахометра не желательно подключать на катушку из-за помех. А провод этот, если глянуть схему классики, идет именно на высоковольтную катушку. Прибор мой сигнал тахометра увидал, и даже заработал, но работал слегка не корректно, обороты как-то многовато плавали, и на закрытой заслонке машина не грелась, первые пять секунд, как описывал выше. Но в принципе работало, хоть и неудовлетворительно. Собственно поэтому и не возникало желания писать никакой статьи. Потом я приобрел себе БСЗ (бесконтактную систему зажигания). В инструкции написано, что подключать надо именно к БСЗ. Подключаю — не видит оборотов. Я давай писать в поддержку типа «…эээ че за фигня, я деньги заплатил, а оно не работает!» Долго выясняли почему не работает, решили что надо отправлять на ремонт. Выяснилось, что подключать на катушку провод тахометра не то чтобы не желательно, а вообще нельзя, в этом я убедился, когда случайно ухватил проводок катушки и меня ритмично задергало током.
После ремонта все заработало как надо! Ребята по гарантии всё починили, совершенно бесплатно, за что им огромное спасибо! Пишу об этом для того чтобы показать что на том конце живые и контактные люди, готовые помочь в любой ситуации (лещика закинем ребятам, заслужили )))

Плюсы и минусы
Из плюсов хочется отметить простоту установки и настройки. То есть, элементы смонтировал, проводки присоединил, обязательные настройки сделал — поехал. Соседи стоят во дворе, я такой хоба, кнопку нажимаю на брелке, на улице – 20, тачила, да не просто тачила а «Шоха», сама такая заводится, хоп-хоп обороты поймала – ГРЕЕТСЯ! (Ну я к зиме то лыжи еще с лета намазал, маслицо пожиже залил и все такое). Да и вообще удобно, как я жил без него вообще не представляю, тыркаешь этот подсос, беготня сплошная. А бывает забудешь про него и он фигачит всю дорогу.

Минусы – ну, самый главный это конечно «Война и мир»! Ребя, инструкцию нужно читать в состоянии измененного сознания не иначе, сюжетец там начинает прослеживаться только прочтения эдак с третьего.
Еще к минусам бы я отнес такой момент, он как бы с одной стороны плюс, но с другой… Дело в том, что во время настройки параметров прибор запоминает текущие параметры, то есть температуру двигателя, температуру окружающей среды итд итп. То есть я начисто лишён возможности адекватным образом что-нибудь подправить. Я бы сделал в приборе ченить наподобие мини USB, чтобы можно было через флешку слить из него файлик конфига, отредактировать и запихать обратно.

Хотя с другой стороны, нужно оно или нет вопрос спорный, потому как я для себя классифицирую данный девайс как нечто из разряда «поставил и забыл». Ну, правда «Война и Мир» у меня теперь всегда под рукой, так на всякий случай 🙂

www.drive2.ru