Схема задержки выключения реле на 12 вольт – Что такое реле задержки включения 12в

Задержка включения ДХО — DRIVE2

Устройство включает ближний свет автоматически спустя 8-10 сек. Схема доступна для повторения даже начинающему радиолюбителю, содержит мало радиоэлементов и надёжна в работе.

Рассмотрим работу схемы:

При подаче на клемму Х1 питания 12в с замка зажигания автомобиля напряжение через резистор поступает на конденсатор, который начинает заряжаться. При достижении на нём определённого уровня напряжения, через 8-10 сек, открывается транзистор и срабатывает реле. Его контакты замыкаются и питание поступает в схему автомобиля. Ходовые огни можно подключить напрямую непосредственно к клемме Х2. Если нет ходовых огней, а только ближний свет, то клемма Х2 подключается к переключателю ближнего света автомобиля.

Схема собрана навесным монтажом. После сборки и проверки работоспособности схемы все радиоэлементы упаковываются в коробочку или в несколько слоёв изоленты. Устройство устанавливается в автомобиль в удобном для монтажа месте.

Детали: транзистор С3987 заменим на КТ829А. Конденсатор электролитический желательно взять меньших габаритов. Реле на ток контактов не менее 5А (всё зависит от мощности ходовых огней) и сопротивлением катушки не менее 120 Ом.

*************** Добавлено ************************

после повторного включения в течении некоторого времени кондер может не успеть разрядиться…
Исправленная схема любезно предоставленная Zanderr

а вот еще нашел на просторах интернета очень похожая только с полевиком

magnitola.org/vysshii-pilotazh/186708-shema-zaderzhki-vklyucheniya.html

<——————————-Еще один вариант——————————————>

схема из видео

<——————————-Еще один вариант——————————————>

простая схема на таймере 555

P.S. пока что ни одну из схем так и не собрал, о работоспособности не могу ничего сказать

www.drive2.ru

Не забудь выкл. фары — самая простая схема

Предлагаю простую схему устройства управления ближним светом или ходовыми огнями автомобиля. Водители очень часто при выезде автомобиля с парковки забывают включать ближний свет, а при остановки и уходе забывают выключить, что грозит разрядом аккумуляторной батареи.  Устройство включает ближний свет автоматически спустя 8-10 сек. Схема доступна для  повторения даже начинающему радиолюбителю, содержит мало радиоэлементов и надёжна в работе.

Рассмотрим работу схемы:

При подаче на клемму Х1 питания 12в с замка зажигания автомобиля напряжение через резистор поступает на конденсатор, который начинает заряжаться. При достижении на нём определённого уровня напряжения, через 8-10 сек, открывается транзистор и срабатывает реле. Его контакты замыкаются и питание поступает в схему автомобиля. Ходовые огни можно подключить напрямую непосредственно к клемме Х2. Если нет ходовых огней, а только ближний свет, то клемма Х2  подключается к переключателю ближнего света автомобиля.

Схема собрана навесным монтажом. После сборки и проверки работоспособности схемы все радиоэлементы упаковываются в коробочку или в несколько слоёв изоленты. Устройство устанавливается в автомобиль в удобном для монтажа месте.

Детали: транзистор С3987 заменим на КТ829А. Конденсатор электролитический желательно взять меньших габаритов, ещё чем больше его ёмкость тем дольше задержка включения реле, а соответственно и света. Реле на ток контактов не менее 5А (всё зависит от мощности ходовых огней) и сопротивлением катушки не менее 120 Ом.

Также можно подключить и простое пятиконтактное автомобильное реле.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

xn—-7sbbil6bsrpx.xn--p1ai

Daewoo Gentra Midnight › Бортжурнал › Задержка отключения стеклоподъёмников (доработка реле)

В общем, решил заморочиться доработкой ЭСП на предмет задержки отключения после того, как вытащил ключ из замка зажигания. Изначально такая доработка планировалась для того, чтоб не ставить доводчик стекол при установке сигнализации. Покурив форумы, понял, что от установки доводчиков не уйти, но красная тряпка уже вовсю развивалась перед глазами.
За основу было взято решение из поста уважаемого Тамама с Лачетти форума..
Схема тоже его:

Схема задержки отключения ЭСП.


Краткое описание схемы. На контакте 30 всегда висит 12В, контакт 85 — масса. При включении зажигания на контакте 86 появляется напряжение 12В, которое открывает транзистор и заряжает конденсатор через резистор R1. Так как Т1 открыт, то реле Р1 срабатывает и ЭСП можно пользоваться. После того как ключ зажигания извлечен, напряжение на к.86 пропадает, но теперь конденсатор служит источником отпирающего напряжения для транзистора и пока он не разрядится через резистор R2 ЭСП будут доступны. Время задержки регулируется элементами C1 и R2 и примерно равно 3*С1 (Фарад) * R2 (Ом).

Далее встал вопрос о способе монтажа элементов внутри реле: навесной или печатная плата, как сделал уважаемый vetalxh здесь.
Но вариант с печатной платой отпал после того, как понял, что надо бы написать отчет. Ведь если кто-то захочет повторить, то нужно максимально облегчить людям задачу. Я постарался все максимально подробно изложить, но если что-то упустил — не стесняемся спрашиваем. Ну вроде со вступлением покончено, поехали мастерить.

Перво-наперво бежим в магазин автозапчастей за реле 96190189 и магазин радиодеталей за комплектующими (если у вас, как у меня, есть доступ к старым материнским платам от ПК, то почти все можно надёргать там).

Вот, что нам нужно:

Комплектующие


1. Реле 96190189 (на схеме Р1) (советую купить новое, а не курочить уже имеющееся, так как при поездке на ТО лучше заменить на сток) цена около 150р.;
2. Диод (на схеме D1) — любой кремниевый диод (чем меньше, тем лучше) цена не более 2р.;
3. Резистор 3,9кОм 0,125/0,25Вт (на схеме R1) цена не более 5р.;
4. Конденсатор 22мкФ 16В (на схеме С1) . Сначала думал применить танталовый (4а), так как он компактнее, но по непонятным для меня причинам он отказывался заряжаться, поэтому пришлось применить электролит (4б). Цена около 7р.
5. Транзистор MOSFET N-канальный (на схеме Т1) . Перепробовал много: NEC K3296, IRFZ 620 и еще какие-то снимал с плат, все работают. Для тех, кто не хочет заморачиваться, покупайте IRFZ 46 в корпусе D2Pak (мануал) и будет вам счастье. Цена около 35р.
6 и 7. Резисторы 5,6МОм и 4,3МОм соответственно в корпусах 1206. (на схеме R2) цена по 70коп. за штуку.
Еще понадобится одножильный проводок от витой пары, около 0,3м (на самом деле сантиметров 10).

Далее непосредственно монтаж.
Сначала необходимо доработать реле. Делаем на крышке и донышке реле заметки, чтоб потом правильно собрать. Снимаем крышку, отодвигая тонкой отверткой язычки.

Как-то так.


Один язычок отодвигается легче, его надо сдергивать первым.
Далее откладываем крышечку и начинаем пилить реле. Если есть дремель с пильным кругом — вам повезло, если нет — спросите у кого-нибудь, как это сделал я (мир не без добрых людей. Отдельное спасибо Семену не только за дремель). Если с дремелем вообще никак — включайте мозг и думайте, тут я не знаю чем помочь. В итоге нужно сделать два пропила, цель — отделить контакты обмотки реле от ножек 85 и 86:

разрезы


Далее делаем выпил. Он нужен, чтобы подобраться к контактной площадке ножки 86, для того чтобы припаять к ней диод.

Пилите, Шура, пилите. Они золотые. (с) Ильф и Петров.


На этом реле откладываем в сторону и приступаем к транзистору. У транзистора нужно отпилить мушку 🙂 и отломать вторую (среднюю ножку). Слева доработанный транзистор.

Пропилы можно не делать


Далее разогреваем паяльник, берем резисторы 5,6МОм и 4,3МОм и спаиваем их торцами, получается как бы полосочка 9,9МОм.
Потом из транзистора, конденсатора и этой «полосочки» собираем конструкцию:

НЕ ПУТАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ КОНДЕНСАТОРА


Далее спаиваем между собой диод и резистор 3,9кОм максимально близко друг к другу. ОБОДОК ДИОДА НАПРАВЛЕН К РЕЗИСТОРУ. Надеваем на другую ножку диода изоляцию от проводка витой пары и припаиваем к площадке ножки 86 реле. Не лишним будет проложить между диодом-резистором и металлической частью реле кусочек изоленты на тряпочной основе (я это сделал уже потом, фоткать не стал). Так как реле сильно греется во время работы, ПВХ изолента не катит.

Вся конструкция уже на реле. Вид со стороны монтажа диода и резистора R1.

Вид со стороны пайки диода к площадке 86 ножки.

Дальше паяем проводок от площадки ножки 30 к обмотке реле. На картинке это дальний от нас проводок, идущий снизу правее — направо вниз.

Вид со стороны крепления транзистора

После этого навешиваем сборку транзистор-конденсатор-резисторы на реле как показано на рисунках.

Изометрия 🙂

Не забываем проводок от контактной площадки 85 к третьей ножке транзистора (второй зеленый проводок), а также от второй ножки к обмотке реле — проводок без изоляции (на самом деле это ножка диода, которую откусили).

Ну и всё. Осталось пооткусывать выпирающие ножки и надеть крышку обратно. Не забудьте промаркировать это реле, чтоб не спутать с остальными.

Задержка у меня получилась 6-7минут.

Будьте внимательны и осторожны, если не чувствуете уверенности в собственных силах — лучше попросите кого-нибудь, всё-таки это электричество.

www.drive2.ru

Реле времени на 12 вольт своими руками на основе чипа NE555

Некоторые из моих друзей сделали своими руками подсветку для велосипедов. Каждая из подсветок получилась с различной конфигурацией корпуса, лампами, батареями, рабочим напряжением и силой тока. Мне нужно было построить такую схему реле времени на 12 вольт, которая вместила бы все светодиоды без дополнительных усилий. Я нашел ответ в схеме с использованием чипа 555. Это идеальный и дешевый выбор самодельного электронного реле времени.

Конечно, дешевле и проще было бы купить готовую подсветку, но сделать собственную гораздо веселее. Также нужно сказать, что использование этой схемы ограничивается лишь воображением. Это может быть строба велосипеда, рождественская гирлянда, стробоскоп для автомобиля и т.д.

Несколько слов о могучем чипе 555

Он может работать от источника постоянного тока от 3В до 16В. Также он может дать выход 200 мА на из пина 3, чего хватает для управления несколькими обычными светодиодами, но мало для серьезного устройства. Лучшим решением будет использование транзистора.


Шаг 1: Выход LOAD и материалы

Добавьте силы вашему чипу 555

Какой транзистор лучше подойдет? Вот список транзисторов от маленькой до высокой мощности. Их можно использовать в этом проекте.

LOAD = это ток (А) лампочки. 1 А = 1000 мА.

Для 200mA LOAD => BC547 NPN
Для 500 мА LOAD => BC337, 2N1711 NPN
Для 1,5A LOAD => BD135 NPN
Для 3A LOAD => TIP31, BD241 NPN
Для 4A LOAD => BD679 NPN
Для 5-15A LOAD => TIP3055 N-gate (этот транзистор не рекомендуется для данной печатной платы, потому что дорожки слишком тонкие, чтобы нести нагрузку больше 5А)

Совет. Никогда не используйте транзистор 500 мА для нагрузки 500 мА без радиатора. Лучше используйте транзистор 1А.

Необходимые инструменты

  • Паяльник. Не более 25 Вт
  • Припой в виде проволоки — 0,5-1,0 мм
  • Губка для припоя
  • Паяльная паста (флюс)
  • Маленькие ножницы для припоя
  • Сверла = 0,7 мм и 1 мм
  • Цифровой мультиметр

Шаг 2: Чип 555 с циклом включения/выключения 1:1

Печатная плата с циклом включения/выключения 1:1

Эта плата достаточно мала, чтобы поместиться в почти любой корпус. Вы можете скачать и распечатать компоновку печатной платы с помощью любого графического редактора, который может изменить размер изображения при предварительном просмотре перед печатью, например, corel photo-paint. Размер платы — 21,5 мм x 32 мм с разрешением 72dpi.

Распечатайте печатную плату, удалите медь, используя любую химическую технику. Просверлите отверстия самым маленьким сверлом, которое вы сможете найти, нанесите флюс на плату, а затем переверните её вверх ногами, чтобы поместить компоненты. Будьте внимательны, соблюдайте полярность всех компонентов, особенно диода D1 и конденсатора C1. Длинная клемма светодиода обозначает анод (положительный +). Для транзистора Q1 смотри схему. Сверху чипа 555 есть точка, обозначающая номер пина (1).

Список частей — для чипа 555 с циклом включения/выключения 1:1

  • Все резисторы 1/4 Вт
  • R1 = 1K
  • R2 = 10K
  • R3 = 1K
  • R4 = 680 для красного светодиода 5 мм. 470 для белого светодиода 5 мм
  • D1 = 1N5817 диод Шоттки
  • D2 = красный или белый светодиод 5 мм
  • C1 = 33uF / 25V электролитический конденсатор
  • C2 = 10nF
  • Q1 = BD135 NPN-транзистор
  • IC1 = 555 (NE555), 8-контактный коннектор с разъемом DIN (корпус)
  • PCB = около 25 мм x 35 мм
  • какой-нибудь тонкий провод

Эксплуатация и регулировка чипа 555 с циклом включения/выключения 1:1

Из-за наличия диода D1 Шоттки в качестве защиты от обратной полярности вы заметите разницу между входом и выходом около 0,3 — 0,5 В. Это нормально для диодов Шоттки.

Лучше защитить цепь от обратной полярности, чем все сжечь. Чтобы отрегулировать выход в герцах = циклах в секунду (мерцаний), требуется только заменить конденсатор С1. Для более коротких циклов используйте конденсатор меньшей емкости в uF, а для более длинных — большей емкости.

Если C1 = 47uF, то это примерно 1 герц (1 мерцание в секунду). Если C1 = 33uF, то это около 2 герц и т. Д. Это все!

Шаг 3: 555 с вариативным циклом включения/выключения

Ниже приведена схема изменения цикла включения/выключения с использованием 2 триммеров.

Схема и печатная плата 2(А), 2(Б)

Скачайте изображение печатной платы 2(А) и изображение расположения компонентов, если вы собираетесь использовать горизонтальные триммеры 10 мм. Размеры печатной платы = 31 х 37 мм.

Скачайте схему печатной платы 2 (Б) и изображение расположения компонентов, если вы собираетесь использовать 10 мм вертикальные многооборотные триммеры, которые более точные и экономят место на печатной плате. Размеры печатной платы = 32 х 33 мм.

Регулировка для чипа 555 с вариативным циклом включения/выключения

  • Это легко сделать и это очень универсальный вариант, потому что для смены цикла нужно только заменить конденсатор С1 на конденсатор с большей емкостью в uF.
  • POT1 используется для активного периода времени (вкл.).
  • POT2 используется для неактивного периода времени (выкл.).
  • Опять же, вы можете использовать любой транзистор NPN, в зависимости от требуемого значения силы тока.
  • Рабочее напряжение составляет 5 — 15 В постоянного тока.

Список частей для чипа 555 с вариативным циклом включения/отключения:

  • Все резисторы 1/4 Вт
  • R1 = 1K
  • R2 = 1K
  • R3 = 470
  • POT 1,2 = 100K триммеры или многооборотные потенциометры
  • R4 = 680 для красного светодиода 5 мм. 470 для белого 5мм светодиода
  • D2,3 = 1N4148
  • Красный или белый светодиод 5 мм
  • C1 = 10 мкФ / 25В электролитический конденсатор
  • C2 = 10nF керамический конденсатор
  • Q1 = BD241 NPN-транзистор
  • IC1 = 555 (NE555), 8-контактный коннектор с разъемом DIN

Шаг 4: Обновленная версия печатной платы

Здесь приведена обновленная версия печатной платы на основе LM555, в которой могут быть установлены потенциометры с одним поворотом или многооборотные триммеры для лучшей точности в зависимости от ваших потребностей.

Поскольку электролитический конденсатор C1 отвечает за период времени, может потребоваться заменить его на другой, с большей ёмкостью. Для простоты использования C1 заменен на 2-контактный клеммный блок для печатных плат. Все, что нам нужно сделать, это вставить C1 в разъем.

Помните правило для С1:

  • C1 (электролитический конденсатор) отвечает за максимальное время включения / выключения схемы.
  • Низкая емкость конденсатора, скажем, 1uF = короткие временные интервалы.
  • Высокая емкость конденсатора, скажем, 100uF = более длительные интервалы времени.

Настройка таймера задержки:

  1. POT1 (потенциометр): установите желаемый период времени, когда схема включит подключенное устройство (в пределах максимального предела времени, которое может дать C1).
  2. POT2 (потенциометр): установите желаемый период времени, когда схема выключит подключенное устройство (в пределах максимального предела времени, которое может дать C1).

Скачайте приложенный файл, содержащий все изображения и схему платы. Руководствуйтесь изображением, чтобы разместить компоненты на печатной плате.

Файлы

masterclub.online

Реле задержки времени включения ДХО — logbook Lada 2112 2001 on DRIVE2

Решил как-то я автоматизировать включение ДХО (ПТФ) с задержкой после зажигания – секунд 10-13.
Было 3 варианта:
1. Готовый блок управления за деньги.
2. Самосборная приблуда на транзисторах и конденсаторах.
3. Самосборная приблуда на цифровом таймере.
Хотелось и чесалось бесплатно и что-то своими руками собрать.
Решил собрать реле задержки включения на микросхеме NE555. (третий вариант).
Нашел детали из того, что под ногами валялось, т.е. ранее было выпаяно, разобрано, заброшено и забыто, а сейчас вспомнено =)

Реле надо брать 4 или 5-ти контактное с номерами 23.3787 или 75.3777. У них места достаточно для встраивания внутрь микросхемы.

Деталюшки и палец =)

Принципиальная схема и формула расчета номиналов резисторов и конденсаторов для задержки.

Делаем обвязку микрухи (создаем жука =)).

Сверху

Спереди

Сбоку

Сзади

Со второго бока

Снизу

Навесной монтаж, но довольно крепкий жук получился)

Схема встраивания «жука» в реле

Схема встраивания

Обязательно промаркировать контакты на корпусе реле, чтоб при подключении не переполюсовать, иначе умрет микросхема.

Примеры встраивания

Первая сторона

Обратная сторона

В разрезе

В разрезе 2

При одевании корпуса реле, может не хватить свободного пространства. Приходилось греть феном и выдавливать место, где микросхема упирается в верхнюю часть корпуса.

P.S.
Один раз было, что ездил со сломанным реле. Ездил, и не замечал. Индикации не было. Потом сделал индикацию включения реле (всверлил в подрулевой поворотов светодиод). Теперь вижу когда включается и выключаются ДХО.

P.S.S.
За год испытаний на трех машинах (99ка, 10ка, и 12шка) работали реле бесперебойно.

www.drive2.com

Реле задержки времени включения ДХО — logbook Lada 2112 2001 on DRIVE2

Решил как-то я автоматизировать включение ДХО (ПТФ) с задержкой после зажигания – секунд 10-13.
Было 3 варианта:
1. Готовый блок управления за деньги.
2. Самосборная приблуда на транзисторах и конденсаторах.
3. Самосборная приблуда на цифровом таймере.
Хотелось и чесалось бесплатно и что-то своими руками собрать.
Решил собрать реле задержки включения на микросхеме NE555. (третий вариант).
Нашел детали из того, что под ногами валялось, т.е. ранее было выпаяно, разобрано, заброшено и забыто, а сейчас вспомнено =)

Реле надо брать 4 или 5-ти контактное с номерами 23.3787 или 75.3777. У них места достаточно для встраивания внутрь микросхемы.

Деталюшки и палец =)

Принципиальная схема и формула расчета номиналов резисторов и конденсаторов для задержки.

Делаем обвязку микрухи (создаем жука =)).

Сверху

Спереди

Сбоку

Сзади

Со второго бока

Снизу

Навесной монтаж, но довольно крепкий жук получился)

Схема встраивания «жука» в реле

Схема встраивания

Обязательно промаркировать контакты на корпусе реле, чтоб при подключении не переполюсовать, иначе умрет микросхема.

Примеры встраивания

Первая сторона

Обратная сторона

В разрезе

В разрезе 2

При одевании корпуса реле, может не хватить свободного пространства. Приходилось греть феном и выдавливать место, где микросхема упирается в верхнюю часть корпуса.

P.S.
Один раз было, что ездил со сломанным реле. Ездил, и не замечал. Индикации не было. Потом сделал индикацию включения реле (всверлил в подрулевой поворотов светодиод). Теперь вижу когда включается и выключаются ДХО.

P.S.S.
За год испытаний на трех машинах (99ка, 10ка, и 12шка) работали реле бесперебойно.

www.drive2.com

Реле задержки включения камеры заднего вида — Mitsubishi Lancer, 1.5 л., 2010 года на DRIVE2

С самой покупки не нравилось мне то, что при переводе ручки селектора АКПП из положения Parking в положение Drive загоралась лампа заднего хода, пусть на очень маленькое время, но все таки. После установки камеры и 2din магнитолы это обстоятельство начало раздражать еще сильнее, потому что помимо лампочки теперь успевала включаться камера и вырубалась музыка (особенно не нрвилось последнее). Решил сделать самодельную релюшку с задержкой включения (схема задержки такая же как и в блоке питания регистратора и радар-детектора www.drive2.ru/cars/mitsub…_x/fly999/journal/270366/ www.drive2.ru/cars/mitsub…er_x/fly999/journal/5287/ ).
Для того чтобы схемка получилась небольшая по размерам — используем резисторы мощностью 0,125 Вт, они поменьше размером, да и больше то не нужны, поскольку эта схема коммутирует не саму цепь лампы заднего хода, а управляет реле, которая в свою очередь уже замыкает цепочку лампы ЗХ. Так как камера у меня запитана от плюса лампочки ЗХ, то и она и магнитола будут также включаться с задержкой после включения задней скорости.
Паяем схему стараясь сделать ее как можно меньше, чтобы все уместилось в штатный корпус реле. Скажу сразу, — уместить все нереально, поэтому конденсатор (он здесь самый большой) пришлось вынести наружу.



Вот так доработанное реле выглядит в собранном виде:

Устанавливаем в машину:


На фотках видно, что конденсаторы разные, — сначала поставил конденсатор слишком большой емкости (47мкФ) — задержка получилась аж целых 10 секунд (что естественно никуда не годится), методом научного тыка добился задержки примерно в одну секунду с помощью конденсатора 2,2 мкФ.

Находим слева в багажнике под обшивкой разъем F28, в нем нам нужны белый и черный провода:

Схема подключения в авто выглядит так:

Режем белый провод до разъема F28. Конец что уходит в ЕТАКС подключаем к реле (нижний, справа, узкий контакт), другой — к центральному контакту (широкому). Перемычку я сделал в самом реле (см. первое фото). Минус реле подключаем к черному проводу.
Таким образом логика работы реле получается следующая: при включении задней скорости, на белом проводе появляется +12В, схема задержки включается, по прошествии заданного времени транзистор открывается и срабатывает реле, соединяя разрезанный нами белый провод.
Теперь при переключении из положения Parking в положение Drive музыка не вырубается, камера не включается, лампочка сзади не моргает и не пугает сзади стоящих водителей; при включении задней скорости где-то через секунду (даже чуть меньше) включается камера, и фонарь ЗХ.

www.drive2.ru