20 вольт блок питания – Блоки питания 20 вольт — купить в Москве по выгодной цене

Набор для сборки линейного регулируемого БП 60 Вольт 20 Ампер

Тема сегодняшнего обзора по своему довольно известна радиолюбителям. Обзоров регулируемых БП, как и конструкторов для их сборки, довольно много. Я тоже выкладывал пару подобных обзоров. Но сегодня у меня несколько необычный вариант, причем как в плане мощности, так и в плане схемотехники. Конечно все эти решения уже неоднократно применялись радиолюбителями, но вот все это в виде набора я встретил впервые, о чем и планирую рассказать.

Для начала наверное стоит сказать, что фактически это первый обзор из как минимум трех, но в планах продолжить эту серию и в конце собрать мощный, линейный БП с цифровым управлением. Каким он в итоге выйдет, я только предполагаю, отчасти на конечную конструкцию скорее всего окажут влияние не только мои мысли, а и предложения в комментариях.

Чтобы удобнее было разбираться что данный «конструктор» из себя представляет мне опять пришлось заняться реверсинженерингом и перечертить принципиальную схему.

Впрочем буду последователен и все покажу в своем время, а пока перейдем к товару.

Заказывался данный комплект на Таобао. Наткнулся я на него совершенно случайно и на других торговых площадках он мне не попадался.

У продавца есть разные варианты комплектации, но сегодня в обзоре комплект из трех плат сразу.

Прислали их в индивидуальных пакетиках, но в дороге эти пакетики несколько… пострадали. Хотя самая главная плата была дополнительно упакована, но в любом случае все пришло целым.

Как я уже сказал, комплект состоит из трех плат. Все они имеют одинаковый размер — 100х71мм (без учета выступающих компонентов), но отличаются по высоте. Фактически они задуманы для сборки «бутербродом», но никто не мешает их мало того что ставить отдельно, так еще и использовать почти независимо.

И так, слева направо-

1. Плата коммутации обмоток трансформатора.

2. Силовая часть регулятора напряжения.

3. Плата управления и измерения.

Первая и третья платы имеют в комплекте стойки, но они рассчитаны только для установки на поверхность корпуса, так как имеют небольшую длину.

Так как такой набор мне попадался только на Тао, то на всякий случай взвесил, вдруг поможет при расчете цены доставки.

360 грамм, как по мне, то очень даже мало.

Кроме того в комплекте дали набор для межблочных соединений и подключения элементов индикации и регулировки.

Также в комплект входили —

1. Изолирующие прокладки из слюды — 13 штук (8 необходимо)

2. Шесть наконечников с изоляторами на кабели.

3. 14 винтов с шайбами (8 штук необходимо)

4. Два светодиода красного цвета.

Начну я с описания платы коммутации, так как по цепи она идет первая.

Ширина и длина платы написана выше, высота около 35мм без учета стоек, но с учетом выводов.

На странице товара плата выглядит чуть чуть по другому, но в основном из-за типа примененных компонентов.

Подключение силовых входов и выходов производится при помощи винтового клеммника.

Переключение обмоток производится при помощи четырех электромеханических реле.

А вот при дальнейшем осмотре вылезла проблема, а точнее ошибка. Попробую объяснить.

Для начала на фото видно реле, причем довольно неплохие реле, но с током контактов максимум 16 Ампер.

Рядом с реле имеется предохранитель, также нормальный и на вид довольно качественный, но на ток 15 Ампер, хотя место на плате промаркировано как 20 Ампер.

Для тех, кто еще не догадался, поясню. В характеристиках заявлено 20 Ампер и тут и есть главные «грабли». Наверное многие знают, что если к трансформатору подключить диодный мост, а потом поставить конденсатор, то напряжение на нем будет больше, чем на обмотке трансформатора, примерно в 1.4 раза больше.

На самом деле на выводах трансформатора мы видим действующее напряжение (допустим 10 Вольт), а на конденсатора амплитудное (примерно 14 Вольт).

Но как выяснилось, не все знают, что при этом ток в цепи трансформатора также будет в 1.4 раза выше, чем после конденсатора фильтра и чтобы получить на выходе 1 Ампер, ток в цепи трансформатора должен быть уже 1.4 Ампера.

Я многое упростил, но в любом случае ток до диодного моста будет выше, чем после конденсатора фильтра.

Вот теперь вернемся к нашей плате. У нее заявлено 20 Ампер, значит до выпрямителя ток будет уже до 28 Ампер, ну пусть даже немного меньше. Но в любом случае даже не 20 и тем более не 15 (как предохранитель) или 16 (как контакты реле). Потому по постоянному току максимально можно нагружать только 11-12 Ампер вместо 20.

Плата питается от своей обмотки трансформатора, соответственно на ней находится диодный мост, конденсатор фильтра и стабилизатор 12 Вольт, который установлен на радиаторе. По большому счету этот радиатор и определяет высоту платы.

Для питания необходима отдельная обмотка трансформатора.

Кроме того данная плата имеет стандартный трехконтактный разъем для подключения вентилятора. Обороты не регулируются, вентилятор всегда питается от 12 Вольт стабилизатора.

Рядом расположено место под еще один такой же разъем, по задумке сюда можно подключить вольтметр, так как на три контакта выведена земля, 12 Вольт и выход 0-60 Вольт. Но разъем надо ставить другого типа, так как запросто можно спалить вентилятор (на контакт тахометра выведено 0-60 Вольт). В любом случае схема довольно неплохо продумана.

И собственно то, что управляет реле, четырехканальный компаратор, а рядом четыре подстроечных резистора для регулировки порогов срабатывания.

Собственно говоря принцип предельно прост. Плата измеряет выходное напряжение БП и подключает дополнительные обмотки трансформатора при необходимости. Изначально питание идет от 12 Вольт обмотки, дополнительно можно подключить до 4 обмоток с тем же напряжением и получить от 12 до 60 Вольт с дискретностью 12. В итоге у вас даже при выходном токе в 20 Ампер на транзисторах рассеивается максимум около 300 Ватт.

Но я бы последние обмотки мотал не на 12, а скорее на 10-11 Вольт, так как на высоких напряжениях меньше влияние падения на диодном мосте.

Все силовые дорожки дополнительно пролужены большим количеством припоя, но я бы снял припой и припаял к ним медный провод, для надежности. Хотя в любом случае без замены реле выше 16 Ампер в этой цепи не будет.

Схема подключения платы.

На выходе платы имеем переменное напряжение, потому дальше должен быть диодный мост и несколько конденсаторов приличной емкости (30000-50000мкФ) на напряжение 100 Вольт.

Второй идет плата регулятора. На ней расположено восемь транзисторов, низкоомные резисторы и прочая мелочь.

Плата совпадает с фото продавца, но вот диод стоит у меня заметно менее мощный.

Собственно вся плата является одним мощным транзистором с большим коэфициентом усиления и служит только для одной цели, усилить выход платы управления рассеивая при этом все лишнее тепло.

На плате слева видно место под термостат 55 градусов в корпусе TO-220, который также должен быть прижат к радиатору. А ниже есть место под разъем вентилятора. Но термостата нет, потому кто хочет доработать плату, придется установить термостат, припаять разъем, а также подать 12 Вольт на плату (установлен укороченный разъем без этого контакта).

Термостат проще поставить обычный, в плоском корпусе, температура 55-60 градусов.

Так как транзисторы биполярные, то в цепи эмиттера каждого установлен токовыравнивающий резистор с сопротивлением 0.1 Ома. Но таких резисторов 7, а не 8, вместо восьмого стоит резистор номиналом 100 Ом.

Восьмой резистор подключен к первому транзистору, так как он управляет остальными семью. Т.е. семь транзисторов задействованы в силовой части, восьмой ими управляет повышая коэффициент усиления всего модуля.

Все транзисторы одинаковые, TIP35C, каждый имеет максимальную рассеиваемую мощность в 125 Ватт (при 25 градусах) и ток до 25 Ампер (кратковременный до 40). Т.е. получается, что теоретически модуль может выдать до 175 Ампер и рассеять до 875 Ватт. Коэфициент усиления у транзисторов не очень большой, около 50, потому для «раскачки» стоит еще один, первый. С ним соответственно этот параметр поднимается до 2500 (в теории).

Плата сделана так, что все транзисторы находятся в одной плоскости и могут быть прижаты к общему радиатору, собственно для этого в комплекте дали винты и слюдяные прокладки.

Вообще коллекторы всех транзисторов соединены друг с другом и изоляция скорее нужна для безопасности, так как на коллекторе будет до 100 Вольт. Но если сам радиатор надежно изолирован и внутрь блока питания никто не лазит, то допускается (хотя и не рекомендуется) изоляцию не ставить. Я бы поставил, здоровье дороже.

Вообще у продавца много разных силовых модулей, и как вариант предлагается такой. Насколько я понимаю, они совместимы, но из-за веса цена доставки будет приличной.

Плата управления.

Данная плата также универсальна, так как может работать с разными модулями и я скорее всего это покажу в следующем обзоре.

Здесь уже компонентов куда как больше, только одних микросхем 6 корпусов. Но все полностью аналоговое, никаких микроконтроллеров 🙂

Да и разъемов побольше, но о них позже.

На одной из коротких сторон находятся разъемы:

1. Питания платы. Две обмотки по 15 Вольт, питание платы двухполярное. В крайнем случае можно питать от одной обмотки, тогда диодный мост и конденсаторы будут работать как удвоитель, но вырастут пульсации 100 Гц.

2. Вход 0-60 Вольт, он же выход на плату реле, так как два разъема соединены параллельно. Плата поддерживает четырехпроводное подключение выхода. В полном варианте к одному клеммнику подключаем провода от выхода БП, лучше поближе к нагрузке. Со второго клеммника берем сигнал для управления переключением обмоток.

3. Три клеммы, земля, вход и выход. Шунт установлен в положительном (регулируемом) полюсе БП, что очень полезно.

По выходу БП стоит конденсатор 100мкФ 100 Вольт + 0.1мкФ.

Как я уже сказал, питание платы двухполярное, стабилизированное, потому можно увидеть пару 12 Вольт стабилизаторов на радиаторах.

Управляющая и измерительная часть, что любопытно, применены самые разнообразные ОУ, а не все одного типа — TL072, TL082, OP07, LM258.

Но предположу, что «зоопарк» с ОУ задуман не просто так, так как на плате имеется и прецизионный ИОН AD586L. По виду он очень похож на БУ, но по характеристикам довольно неплох, 5ppm в диапазоне температур от -40 до +85, при этом еще и малошумящий. Рядом с ним расположен специальный конденсатор, который требуется ставить по даташиту.

Выходной каскад, эта часть управляет силовой платой, здесь же есть название платы управления, но я не нашел по нему никакой информации.

Разъемы с другого края платы.

1. Светодиод индикации CC\CV. В комплекте было два светодиода, они включаются встречно-паралельно. Либо можно применить двухцветный двухвыводный.

2. Переменный резистор регулировки тока

3. Переменный резистор регулировки напряжения. Оба резистора 10кОм, номинал написан на плате.

4. Выход на силовую плату. Часть контактов не распаяна, но с их назначением я уже не разбирался.

Слева от разъемов установлен резистор с номиналом 2.7 кОм, включенный между землей платы управления и землей выхода БП (они разные).

Пайка и монтаж в общих чертах неплохой. Единственно что раздражало, компоненты на плате не имеют порядковых номеров.

Принципиальная схема. Понимаю, выглядит жутко, но старался перечертить максимально близко к оригиналу, но плата разведена так, что процесс временами превращался в ад, хотя сама схема по сути не очень сложная.

Я немного ее упростил, выкинув стабилизаторы напряжения ±12 Вольт и их диодный мост с конденсаторами.

Как можно понять, применено «плавающее» управление силовым модулем, потому и нужна отдельная обмотка на трансформаторе для питания платы управления. Земля платы связана с выходом блока питания.

Блок схема соединения модулей. В общем-то все предельно просто и собирается как конструктор.

Наверняка вы заметили на схеме непонятный переключатель. Я сначала не совсем понял его назначение, но когда понял, то был приятно удивлен.

Дело в том, что данный БП умеет работать как электронная нагрузка. На блок схеме зелеными стрелками обозначено прохождение тока в нормальном режиме работы, как БП, а красными в режиме работы как электронная нагрузка.

В этом случае плата задает ток нагрузки до тех же 20 Ампер и той мощностью, на которую рассчитан силовой узел, а точнее его охлаждение. А так как для данного БП необходимо охлаждение с примерно 200-300 Ватт мощностью рассеивания, то мы имеем нагрузку с такими же параметрами. При этом амперметр будет работать в штатном режиме и отображать ток нагрузки.

В общем решение простое, красивое и функциональное. Единственный минус — отдельные клеммы на передней панели. При этом клемма положительного выхода БП является минусом входа электронной нагрузки.

Хот я и не планирую сейчас ничего собирать, но небольшой тест я все таки проведу. Хотя в данном случае у меня скорее цель сделать некую инструкцию по сборке.

Сначала я взял все, что может мне пригодиться.

1. Трансформатор. В данном случае их три, но все равно они не могут обеспечить весь диапазон как по току, так и по напряжению.

Я рекомендую два трансформатора — основной с пятью обмотками по 12 Вольт /10-20 Ампер и вспомогательный, с тремя обмотками по 15 Вольт, а лучше с четырьмя, чтобы было от чего запитать и амперметр.

2. Диодный мост, его я покажу позже.

3. Конденсатор фильтра. Я для эксперимента взял 2200мкФ х 50 Вольт, правда потом добавил к нему еще 1000мкФ. Но этого катастрофически мало. Как минимум рассчитывайте на 20000мкф, продавец же рекомендует более 40000мкФ.

4. Переменные резисторы. Я использовал обычные, но конечно лучше многообортные, а еще лучше цифровое управление, но об этом в другой раз.

Диодный мост KBPC3510 я купил на Алиэкспресс в «довесок» к какому-то товару, да и просто для проверки данной платы.

Резисторы и светодиод припаял временно, светодиод надо заменить, а с резисторами разобраться отдельно.

Вообще продавец мне даже понравился, так как продает не только платы и комплекты, а и более правильный вариант диодного моста и плату для переменных резисторов (резисторы продаются отдельно). Со всем этом сборка действительно начинает напоминать конструктор.

Сначала подключаем силовую часть и выпрямитель. Так как у меня в сумме получилось только 3 обмотки по 12 Вольт вместо пяти, то две клеммы остались свободны.

Силовой модуль я установил на «игрушечный» радиатор 🙂 Вообще радиатор нужен довольно приличный, так как рассеиваться на нем будет до 100-200 Ватт в зависимости от режима работы. А если вы планируете этот БП использовать как электронную нагрузку, то ее мощность и будет определяться размерами радиатора.

Подключаем все силовые соединения, здесь думаю и так все понятно. Главное внимательно отнестись с земляной клемме платы управления, если пропадет контакт в этом месте, то на выход скорее всего пойдет полное напряжение.

Затем надо соединить все три платы вместе чтобы они работали совместно. При этом с платы управления трехжильный кабель идет к силовой плате регулятора, а двухжильный к плате реле. На самом деле у обоих кабелей используется только два провода, у трехжильного средний откушен около одного из разъемов. Так как все кабели имеют разъемы, то подключение совсем упрощено.

В конце у вас должно остаться три кабеля с одним разъемом на каждом.

На всякий случай поближе.

Подключаем вспомогательный трансформатор. Самый подходящий, который я нашел, выдавал 15, 9.5 и 19 Вольт. Для питания платы управления я использовал обмотку 15 Вольт, а для платы реле — 9.5 Вольта. Да, получилось несколько криво, так как для платы управления все таки лучше две обмотки по 15, а для платы реле 9.5 Вольта маловато и я не получил стабилизированные 12, но для проверки этого более чем достаточно.

Напоминаю, плата управления — две обмотки 15+15 Вольт соединенные последовательно, для плату реле одна обмотка 15 Вольт, при этом платы должны питаться именно от независимых обмоток!

В принципе можно все обмотки разместить на одном трансформаторе, но если планируется использование функции электронной нагрузки, то я бы использовал два трансформатора и мощный включал только в режиме работы как блок питания. Можно совместить управление питанием и режимом работы в одном переключателе.

Вот собственно и все, питание подано, светодиод светит. Я случайно включил его так, что он отображает режим CV, хотя логичнее красный ставить на режим СС.

Попутно подключил вентилятор к штатному разъему, но в таком режиме он всегда включен, что раздражает.

В итоге у вас останется один провод, который нужен при четырехпроводном подключении нагрузки. Работать все будет и без него, но если вы хотите увеличить точность поддержания выходного напряжения, то лучше его использовать.

Небольшой совет. Провода от выпрямителя лучше делать как можно короче. Я на начальном этапе вместо выпрямителя подключил свой регулируемый БП с длинным проводом и получил генерацию в небольшом диапазоне выходного напряжения (если не путаю 20-23 Вольта). Подключение даже конденсатора с емкостью 1000мкФ к входным клеммам платы управления полностью устранило проблему.

В качестве первого теста я просто подключил автомобильную лампу к выходу БП и сходу получил небольшую проблему.

Дело в том, что плата реле приходит не настроенной, потому у меня мой блок питания не переключал обмотки.

При помощи подстроечных резисторов настраиваем пороги переключения. Для этого выставляем резистором определенное напряжение и вращением подстроечного резистора добиваемся переключения реле. Настраиваем снизу вверх, т.е. сначала реле 1, резистор 1, минимальное напряжение, затем реле 2, резистор 2. Вращение вправо — увеличение напряжение.

На странице товара есть рекомендуемые пороги —

8В первый этап, второй этап 21V, 35V третий этап, четвертый этап 48v

Еще немножко тестов. Если интересны другие тесты, то пишите. Так как планируется еще как минимум два обзора с этими платами, то в следующем обзоре дам результаты теста.

1. С тремя обмотками по 12 Вольт я получил максимум 46 Вольт. Но это на холостом ходу.

2. Ток при КЗ выходных клемм максимум был 17 Ампер. Трансформатор у меня совсем слабый, да и конденсатор фильтра ыл 3200мкФ (2200+1000).

Зато стабильность выходного напряжения просто на высшем уровне, но по крайней мере для этой цены 🙂

3. Выставляем без нагрузки 10.747 Вольта

4. Нагружаем током около 4 Ампер, и получаем те же 10.747 Вольта. Иногда плавал последний знак ±1, но я не думаю что это существенно.

При этом помним что:

1. Конденсатор фильтра всего 3200мкФ

2. Плата управления питается не от двух обмоток, а от одной.

Видеообзор

Теперь можно подвести небольшие, предварительные итоги. Из преимуществ отмечу:

1. Неплохая конструкция и схемотехника

2. В комплекте есть почти все необходимое. Вернее все кроме трансформатора, радиаторов, конденсаторов фильтра, но их дешевле купить на месте.

3. Высокая точность поддержания напряжения.

4. Четырехпроводное подключение

5. Плата реле, позволяющая существенно снизить нагрев силового модуля.

6. Возможность использования в качестве электронной нагрузки.

Есть и недостатки.

1. Если с напряжением все нормально, то вот чтобы получить заявленные 20 Ампер придется заменить реле и предохранитель.

2. Переключение обмоток снижает нагрев, но могут быть небольшие выбросы в момент переключения.

3. Необходимость большого количества обмоток трансформатора, в сумме не менее 8, в идеале 9.

Иногда наблюдалось не очень четкое переключение обмоток под нагрузкой, вызванное очень малой емкостью фильтрующего конденсатора, пришлось немного снизить пороги переключения.

Даже с учетом недостатков могу сказать, что комплект весьма интересный. Возможно не очень дешевый, но собирать такое самому с нуля также выходит дорого, даже просто по компонентам. Очень понравилось то, что собирается все очень легко, фактически ничего особо и паять не надо. При этом в плане стабильности БП показал хороший результат. Кстати продавец рекомендует использовать проволочные резисторы для регулировки, так как обычные имеют хуже временную стабильность.

В следующей части расскажу об альтернативном варианте силового модуля, ну а дальше буду готовить обзор модуля для цифрового управления. А на сегодня у меня все, как обычно жду вопросов и комментариев.

Спонсором данного обзора выступил посредник yoybuy.com, который взял на себя оплату доставки.

Стоимость комплекта вместе с доставкой ориентировочно выходит 40-45 долларов.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Блок питания с регулируемым напряжением, 220/0-20 вольт, 0,4 ампера

Вот уже несколько лет я пользуюсь двумя блоками питания, которые применяю в качестве источников при проверке и налаживании различных конструкций. Собрал их по описаниям в радиолюбительской литературе.

Первый блок питания (рис. 1) — наиболее простой, он позволяет получить на выходе (на зажимах Х2, ХЗ) постоянное напряжение в пределах практически от нуля до 20 В при токе нагрузки до 0,4 А. Одна из основных его деталей — трансформатор Т1 — может быть, например, выходной телевизионный трансформатор кадровой развертки ТВК-110ЛМ. Его обмотка I — высокоомная (выводы 1,2), II — низкоомная (выводы 3,4,5). Подойдет также любой другой трансформатор, обеспечивающий напряжение на вторичной обмотке 18…20 В при токе нагрузки до 0,5 А.

Второй блок (рис. 2) — немного посложнее, но зато позволяет питать нагрузку током до 1 А. Кроме того, выходное напряжение в нем можно контролировать вольтметром PV1 со шкалой на 15 В.

Понижающий трансформатор Т1 — самодельный. Для него понадобится Ш-образный магнитопровод сечением примерно 5 см2. Обмотка I должна содержать 1380 витков провода ПЭВ-1 0,12, обмотка II -135 витков ПЭВ-1 0,55. Можно также использовать и готовый трансформатор, обеспечивающий на вторичной обмотке напряжение 15… 18 В при токе нагрузки около 1,5 А.

Чтобы мощные транзисторы (П213А и КТ805А) не перегревались, их необходимо установить на имеющиеся в продаже ребристые теплоотводы или изготовить самим из пластины алюминия толщиной 2…3 мм и размерами примерно 100х100 мм.

Автор: В.Докукин

  • < Блок питания с микроконтроллерным управлением 0-25 вольт
  • Блок питания с системой защиты от КЗ >
Добавить комментарий

shema.info

Набор для сборки линейного регулируемого БП 60 Вольт 20 Ампер

Тема сегодняшнего обзора по своему довольно известна радиолюбителям. Обзоров регулируемых БП, как и конструкторов для их сборки, довольно много. Я тоже выкладывал пару подобных обзоров. Но сегодня у меня несколько необычный вариант, причем как в плане мощности, так и в плане схемотехники. Конечно все эти решения уже неоднократно применялись радиолюбителями, но вот все это в виде набора я встретил впервые, о чем и планирую рассказать.

Для начала наверное стоит сказать, что фактически это первый обзор из как минимум трех, но в планах продолжить эту серию и в конце собрать мощный, линейный БП с цифровым управлением. Каким он в итоге выйдет, я только предполагаю, отчасти на конечную конструкцию скорее всего окажут влияние не только мои мысли, а и предложения в комментариях.
Чтобы удобнее было разбираться что данный «конструктор» из себя представляет мне опять пришлось заняться реверсинженерингом и перечертить принципиальную схему.
Впрочем буду последователен и все покажу в своем время, а пока перейдем к товару.

Заказывался данный комплект на Таобао. Наткнулся я на него совершенно случайно и на других торговых площадках он мне не попадался.
У продавца есть разные варианты комплектации, но сегодня в обзоре комплект из трех плат сразу.

Прислали их в индивидуальных пакетиках, но в дороге эти пакетики несколько…. пострадали. Хотя самая главная плата была дополнительно упакована, но в любом случае все пришло целым. Набор для сборки линейного регулируемого БП 60 Вольт 20 Ампер 
 Как я уже сказал, комплект состоит из трех плат. Все они имеют одинаковый размер — 100х71мм (без учета выступающих компонентов), но отличаются по высоте. Фактически они задуманы для сборки «бутербродом», но никто не мешает их мало того что ставить отдельно, так еще и использовать почти независимо.

И так, слева направо-
1. Плата коммутации обмоток трансформатора.
2. Силовая часть регулятора напряжения.
3. Плата управления и измерения.

Первая и третья платы имеют в комплекте стойки, но они рассчитаны только для установки на поверхность корпуса, так как имеют небольшую длину. Набор для сборки линейного регулируемого БП 60 Вольт 20 Ампер  
Так как такой набор мне попадался только на Тао, то на всякий случай взвесил, вдруг поможет при расчете цены доставки.
360 грамм, как по мне, то очень даже мало. Набор для сборки линейного регулируемого БП 60 Вольт 20 Ампер  
Кроме того в комплекте дали набор для межблочных соединений и подключения элементов индикации и регулировки.
Также в комплект входили —
1. Изолирующие прокладки из слюды — 13 штук (8 необходимо)
2. Шесть наконечников с изоляторами на кабели.
3. 14 винтов с шайбами (8 штук необходимо)
4. Два светодиода красного цвета. Набор для сборки линейного регулируемого БП 60 Вольт 20 Ампер 
 Начну я с описания платы коммутации, так как по цепи она идет первая.
Ширина и длина платы написана выше, высота около 35мм без учета стоек, но с учетом выводов. Набор для сборки линейного регулируемого БП 60 Вольт 20 Ампер  
На странице товара плата выглядит чуть чуть по другому, но в основном из-за типа примененных компонентов. Набор для сборки линейного регулируемого БП 60 Вольт 20 Ампер  
Подключение силовых входов и выходов производится при помощи винтового клеммника. Набор для сборки линейного регулируемого БП 60 Вольт 20 Ампер  
Переключение обмоток производится при помощи четырех электромеханических реле. Набор для сборки линейного регулируемого БП 60 Вольт 20 Ампер 

 А вот при дальнейшем осмотре вылезла проблема, а точнее ошибка. Попробую объяснить.
Для начала на фото видно реле, причем довольно неплохие реле, но с током контактов максимум 16 Ампер.
Рядом с реле имеется предохранител

www.taker.im

Очередной блок питания, на этот раз 12 Вольт, 20 Ампер и 240 Ватт

Что-то давно я не писал про блоки питания, хотя это одна из моих самых любимых тем. Кроме того я как-то обошел своим вниманием блоки питания на распространенное напряжение в 12 Вольт.
В этот раз я решил убить двух зайцев, поковырять блок питания на 12 Вольт с пассивным охлаждением.
Осмотр, тесты, выводы, как всегда под катом.

Почему мне нравится ковырять блоки питания особо расписывать смысла нет, а вот почему именно 12 Вольт, напишу.
Так уж сложилось, но блоки питания с выходным напряжением в 12 Вольт являются одними из самых популярных наряду с 5 Вольт и 19 Вольт.
5 Вольт используется для питания небольших устройств, но больше популярности добавило то, что такое же напряжение дает порт USB, потому и начали «плодиться» такие БП.
19 Вольт используются в ноутбуках, а также такие БП используются энтузиастами радиолюбителями для разного рода паяльных станций и усилителей, в основном из-за приемлемой мощности и компактности.
Ну а 12 Вольт просто для начала является безопасным напряжением и при этом позволяет передавать довольно большую мощность. Конечно на мой взгляд зачастую его можно (а иногда и нужно) на 24 Вольта, но это напряжение больше используется в промышленных устройствах.
В быту же от 12 Вольт можно питать получившие распространение светодиодные ленты для декоративной подсветки и освещения, от 12 Вольт питаются также системы видеонаблюдения, иногда небольшие компьютеры, а также разные граверы, 3D принтеры и т.п.

Вообще у меня в планах сделать несколько обзоров подобных БП, но с разной мощностью и сегодня ко мне на стол попал блок питания на 240 Ватт с пассивной системой охлаждения.
На данный момент распространенные безвентиляторные БП имеют мощность до 240-300 Ватт, причем вторые встречаются куда реже и я бы скорее сказал, что 240 Ватт это уже почти максимум.

На этом я закончу краткое вступление и перейду к предмету обзора.
Б

mysku.me

Снова блок питания, на этот раз 24 Вольта, 20 Ампер и 480 Ватт

Не так давно я выкладывал обзор блока питания мощностью 360 Ватт. Тогда я написал, что жду посылку с еще парой БП, но мощнее. Вот посылка пришла и у меня дошли руки до первого из них, мощностью 480 Ватт. Пока это самый мощный БП, который я обозревал (не считая лабораторных), кроме того он имеет заметные отличия от предыдущих.
Впрочем все как всегда, осмотр, разборка, тесты.

По большому счету блоки питания друг от друга особо ничем не отличаются, но в этот раз все пошло по другому, отличалось многое, и об этом я и расскажу, выделяя ключевые моменты, думаю что это будет полезно.
Постараюсь сделать обзор коротким, ну или по крайней мере не очень длинным 🙂

Отличия начались еще с упаковки. Для начала в коробке было специальное «окошко», через которое видно наклейку с наименованием БП, удобно.
Во вторую очередь оказалось, что БП запаян в пленку, что также раньше мне не встречалось.

Внешне блок питания практически не отличается от предыдущей модели мощностью 360 Ватт, те же размеры, такая же решетка вентилятора.

В своих обзорах я практически всегда показываю фото клеммника. Начал я так делать после комментария, где мне писали что бывают БП, где крышка не открывается полностью, и вот мне тоже попался такой блок. Позже выяснилось, что это можно исправить, но «из коробки» крышка полностью не открывалась, неудобно.

Маркировка клемм не в виде наклейки, а проштампована на крышке. Также сделана предупреждающая надпись около вентилятора.
Крышка довольно тонкая, в одном месте ее даже продавило.

Как водится,

mysku.me

Не сгорит ли у меня ноутбук, если я куплю блок питания, где больше ампер?

Все блоки питания, как правило, имеют выходное напряжение от 12 до 20 вольт.
При подборе напряжения допускается разброс в 1-2 Вольта и 1- 2 ампера в большую сторону. Более значительный разброс напряжения может привести к порче как ноутбука, так и самого адаптера питания.
При подборе тока действует одно «золотое правило» — тока не должно быть меньше положенного! Соответственно сила тока должна быть либо номинальной, либо больше номинала. Чем выше сила тока (ампер) (при одном и том же напряжении) , тем блок питания мощнее. При выборе зарядки для ноутбука важно следить, чтобы мощность блока была равной либо выше номинала. Более мощный блок питания не испортит ноутбук и сам при этом останется целым. Но более мощный блок питания имеет и более «мощную» цену, Более слабый адаптер не испортит компьютер, но может сгореть сам. Так что выбирать надо оптимальный вариант.

смотри сколько вольт V, нужно чтоб напряжение совпадало, а ток должен быть просто не меньше требуемого, больше можно

этот деыствитьльно лучше, и не будет греться, есть запас мощности

сгорит…. в лучшем случае у тебя батарея накроется

неуправляемый…. ты совсем дурак…. мощность измеряется в ваттах а не вольтах

надо выбирать то не поамперам а по выходной мощности блока питания! вот у меня из блока питания 19 вольт выходит для ноутбука

напряжение тоесть вольты или v должныо быть такоеже, а амперы это сила тока которую может дать блок питания, она должна быть не меньше, больше не страшнолишнее просто не будет использоваться. как то так )))

Вы можете купить универсальный блок питания топ комбо у него можно выставить почти любое значение ампер, которое вам надо

А что касается, не сгорит ли блок питания, если ампер будет больше — нет, не сгорит. Есть заметка хорошая по этому поводу в одном из блогов

топ комбо Да хорошая вещь!! ! сам 2 года пользуюсь часто выручет 🙂
Многие технически подкованные пользователи покупают на замену сгоревшему новый блок питания для ноутбука, у которого значение ампер больше чем у оригинального. Зачем же они это делают, не повредит ли это комплектующим внутри ноутбука? Давайте разберёмся. На блоке питания, он же адаптер питания для ноутбука, как правило, указано три величины, значение вольт, ампер и мощность. Мощность это вольты, умноженные на амперы. Мощность это эквивалент работы, которую выполняет ноутбук. Для понимания других двух значений, лучше использовать пример с краном, из которого течёт вода. Напор струи это напряжение, а объём вытекающей воды это сила тока. Тогда проще понять, что если напряжение (напор) слишком большое, то это может повредить компоненты ноутбука. Как и в том случае, если напряжение меньше и недостаточно чтобы правильно питать внутренние компоненты ноутбука это также может повредить им. А сила тока (объём воды) , не может повредить ноутбуку потому что он возьмёт только тот объём который ему нужен. Зато сам блок питания, который может пропустить через себя больший объём (ампер) будет работать с меньшей нагрузкой и меньше греться. По этой причине срок службы блока питания увеличиться. Кроме того такой блок питания будет быстрее заряжать аккумулятор ноутбука. Таким образом, если у вас сгорел блок питания или вам нужен дополнительный, покупайте его с большим значением ампер. Такой блок питания даже лучше подойдёт для вашего ноутбука.

Больше ампер-норм, меньше-плохо, даже не стоит пробовать. Ну и вольтаж не забывай).

да и тут еще 1 нюанс с этими зарядками для ноутбуков как сказано выше зарядка слабее мощностью сожжет ноутбук рано или поздно а если брать мощнее то все окай и даже лучше вот тут мы чюток заблуждаемся — если брать мощнее зарядку то получается зарядка ну образно говоря 3 вольт ноутбук просит 2 вольт то 1 вольт будет попросту бить вас по скольку не вся энергия поглощена с зарядного устройства БИТЬ СПРОСИТЕ ВЫ НУ ДА у меня лично этот сранный вольт бьет меня в ухо когда одеваю наушники или когда трогаю металические ободки УСБ портов вот так вот если Покупать то строго по параметрам сходство 100% должно быть
что бы без сюрпризов

Артем Ротарь Ты про заземление электрооборудования хоть раз слышал, это не вольт лишний долбит тебя а статическое электричество, из-за отсутствия заземления! А по поводу мощности блоков питания для ноутбуков могу сказать лишь одно, 1+- вольт допустимая погрешность, а вот если ноутбук рассчитан на 3.6 Ампера то 4.7 Ампера для его заезженной батарейки будет лекарством, и оживит на небольшой процент, заряд будет тоже быстрее, блок не будет греться как с родным на 3.6А, одни только плюсы, только не нужно в 16 вольтовый бук совать 19- 19.5 или 20 вольтовый разрядник, убьёте свой бук!!!!

СКАЖИТЕ Пожалуйста!!
так почему сгорело два ноутбука Acer aspire one D270 от одной зарядки — штатный блок питания на 19 Вольт 4.6А стал выдавать 19 Вольт 12Ампер и у ноутбуков благополучно сгорели материнки? ??

touch.otvet.mail.ru

Мощный регулируемый блок питания 12 вольт 20 ампер на транзисторе КТ825 | РадиоДом

Схема блока питания представленная в статье имеет выходное напряжение от 0 до 12 вольт, которое можно регулировать плавно потенциометром R8. Позволяет подключить нагрузку до 20 ампер. Имеет надёжную защиту от короткого замыкания (КЗ).
Устройство работает так: когда включаем выключатель сетевое переменное напряжение 220 — 230 вольт сглаживается конденсатором С1 от высокочастотных помех, понижается в понижающем трансформаторе Т1 до напряжения 10-11 вольт.
Диоды VD1-VD4, включенные по мостовой схеме, выпрямляют переменное напряжение. Конденсаторы С2-С5, включенные параллельно диодам, подавляют помехи и шумы. Конденсаторы С6 и С7 образуют фильтр, который подавляет пульсации выпрямленного напряжения, при этом увеличивая его в 2 раза, т.е. получаем постоянное напряжение 14-15 вольт.
 

Токоограничивающий резистор R1 и светодиод зеленого цвета HL1 образуют индикатор включения устройства в сеть. Функцию регулирующего элемента выполняют транзисторы VT5-VT4, которые управляются потенциометром R8. Конденсатор C8 гасит паразитные импульсы контактов. На стабилитроне VD5 собран генератор образцового напряжения 12 вольт. Ток (10-20 мА), проходящий через него, также стабилизирован генератором тока на полевом транзисторе VT3. При перегрузке падение напряжения на датчике тока (резисторе R3) увеличивается, транзистор VT1 открывается. Светодиод красного цвета HL2 сигнализирует о включении защиты. Кроме того, напряжение по цепи через R6 поступает на базу транзистора VT2. В результате он открывается, что приводит к ограничению тока на установленном уровне. Ток перегрузки можно регулировать подстроенным резистором R5. Для повторения схемы требуются средние знания в радиоэлектронике. Прибор работает сразу при использовании исправных радиодеталей, налаживания не требует.
Радиокомпоненты блока питания отечественные и имеют зарубежные замены:
SA1 — выключатель на 220 вольт 10 ампер
C1 — 3300 х 1600 вольт
C2 — 0,1 мкФ
C3 — 0,1 мкФ
C4 — 0,1 мкФ
C5 — 0,1 мкФ
C6 — 0,1 мкФ
C7 — 4700 мкФ х 16 вольт
C8 — 10 мкФ х 16 вольт
C9 — 0,1 мкФ
C10 — 2200 мкФ х 16 вольт
R1 — 1 кОм
R2 — 1 кОм
R3 — 0,83 Ом
R4 — 100 Ом
R5 — 1 кОм — переменный
R6 — 51 кОм
R7 — 10 кОм
R8 — 10 кОм — переменный
VD1 — КД213А
VD2 — КД213А
VD3 — КД213А
VD4 — КД213А
VD5 — КС212
HL1 — АЛ307
HL2 — АЛ307
VT1 — КТ3107
VT2 — КТ3102
VT3 — КП303В
VT4 — КТ3102
VT5 — КТ825


radiohome.ru