Блок питания для паяльника на 24 в – Набор для сборки паяльной станции на жалах Hakko T12. Или паяльник, для сборки которого нужен паяльник.

Как сделать блок питания для паяльника на 24 вольта с регулировкой напряжения.

 

 

 

Тема: как собрать дешевый блок питания с выходным напряжением 0-32 В и током до 1,5 А .

 

У электрических паяльников, что работают на низковольтном питании (12, 24, 36 вольт) имеется одно большое достоинство, а именно электробезопасность. Кроме этого, допустим 12 вольтовый электропаяльник можно питать от любой 12 вольтовой аккумуляторной батареи, что весьма кстати будет всем автомобилистам, когда нужно что-то припаять в своей машине. Для паяльных работ, что проводятся в стационарных условиях, более подходящим вариантом питания паяльника будет напряжение в 24 вольта. В этой статье Вы узнаете, как можно сделать простой регулируемый блок питания, имеющим цифровую индикацию выходного напряжения и силы тока. Этот БП может выдавать постоянное напряжение от 1,2 до 30 вольт, и силу тока до 1,5 ампера, что соответствует электрической мощности в 45 ватт. Данным блоком питания можно будет питать большинство низковольтных электрических паяльников, кроме того он может быть использован как обычных лабораторный БП.

 

Предлагаемый блок питания обойдется достаточно дешево по своей цене, при этом будет иметь все основные функции лабораторного, хорошего БП. Он регулируемый, имеет индикацию выходного тока и напряжения, защиту от КЗ и перегрева модуля стабилизации и регулировки напряжения, достаточно экономный, обладает хорошим КПД.

 

Итак, что нам понадобится для его сборки. Прежде всего это силовой трансформатор. Я взял старотипный понижающий трансформатор типа ТСА-50. Он в свое время (десятки лет тому назад) очень широко использовался в звуковой, усилительной аппаратуре (был источником питания). Приобрести его сейчас несложно (радиорынок, электронный магазин, по объявлению и т.д.). По стоимости он обойдется гораздо дешевле, чем новый трансформатор с такими же характеристиками. Трансформатор ТСА-50 имеет вторичную обмотку, которая как раз отлично подходит для наших нужд, а именно выход 25 вольт и ток до 1,5 ампер.

 

 

Как известно, трансформаторы работают на переменном напряжении. Чтобы получить из переменного тока постоянный нам еще понадобится так называемый выпрямитель, он же диодный мост с фильтрующим конденсатором. Мост и конденсатор можно купить, они обойдутся в копейки. Либо можно поискать в своем «загашнике», если есть старая, ненужная электроаппаратура, то скорее всего в питающем блоке можно найти эти элементы. Для нашего блока питания нужны диоды (4 штуки) или готовый мост, которые выдерживали силу тока до 3 ампер, ну и были рассчитаны на обратное напряжение не менее 50 вольт. Фильтрующий конденсатор должен быть электролитом, иметь емкость около 2200 микрофарад и быть рассчитан на напряжение не менее 35 вольт.

 

Итак, трансформатор, диодный мост и конденсатор – это простейший блок питания, что будет выдавать нам одно напряжение (около 32 вольт). Может возникнуть вопрос, а почему около 32 вольт, ведь у нашего трансформатора вторичная обмотка выдает только 25 вольт? Это происходит потому, что переменное напряжение после диодного моста с фильтрующим конденсатором увеличивается процентов так на 17 (примерно).

 

Теперь нам еще понадобится электронный модуль DC-DC преобразователя напряжения с функцией регулировки напряжения, имеющий защиту от КЗ и перегрева своих основных элементов. Данный модуль имеет название – LM2596 DC-DC. Это небольшая плата, собрана на базе микросхемы LM2596. На вход модуля можно подавать постоянное напряжение от 4 до 35 вольт, на выходе он выдает от 1,2 до 32 вольт. Максимальная сила тока этого преобразователя 3 ампера (при токе более 2 ампер нужно установить на микросхему охлаждающий радиатор). Купить этот модуль можно где угодно (радиорынок, объявления, магазин электронных компонентов, посылкой из Китая через сайт АлиЭкспресс и т.д.). Стоит он достаточно дешево (для своих функций).

 

Ну, и еще одни немаловажный и полезный модуль, что нам понадобится для сборки регулируемого блока питания для низковольтного паяльника 24 вольта, это цифровой измеритель — индикатор выходного тока и напряжения. Сейчас получили широкое применение цифровые модульные вольтметры и амперметры, которые измеряют напряжение до 100 вольт (постоянка) и силу тока до 10 ампер. Этот индикатор имеет небольшие, компактные размеры, трехразрядное табло. Могут питаться от напряжения 4-24 вольта. Достаточно точны в своих измерениях. Имеют подстроечные резисторы для коррекции показаний измеряемых величин. Стоит относительно дешево. Купить можно, также где угодно.

 

Вот общая схема сборки всех выше перечисленных частей блока питания:

 

 

Ну, а как все это собрать воедино, чтобы получить готовый регулируемый блок питания для паяльника смотрите на видео ниже.
 

 

P.S. В целом же данный блок питания может применяться как простенький лабораторный БП. Выходного тока в 1,5 ампера вполне хватит для питания большинства низковольтных устройств. Регуляция выходного напряжения плавная, что позволит подобрать любое нужное значение под любые конкретные задачи. Цифровая индикация позволит точно оценивать величину выходного напряжения и потребляемой силы тока, что весьма удобно в практическом смысле. Так что если Вам понравился этот БП, берите и собирайте его своими руками.

 

electrohobby.ru

Блок питания для паяльника

Источники питания

При работе с элементами МОП-структуры, во избежание выхода их из строя, используются паяльники с развязкой от сети и с низким напряжением питания (12..,36 В). Поэтому для таких паяльников требуются блоки питания, простейшим из которых является понижающий трансформатор.

 

Для расширения возможностей паяльника блок питания должен изменять в некоторых пределах выходное напряжение. Это может осуществляться ступенчато — переключением отводов вторичной обмотки трансформатора, или плавно—с помощью электронной схемы [1]. В последнем случае часто вводится термостабилизация заданного режима [2, 3]. Термостабилизация в

блоке питания автоматически поддерживает потребляемую паяльником мощность при изменениях напряжения в сети. При ступенчатом управлении такая компенсация осуществляется переключателем. Если выбрать изменение напряжения у смежных отводов на 20%, то изменение напряжения в сети на 10% компенсируется переключением на одну позицию.

Что касается выбора оптимальной мощности паяльника для конкретной работы, то и при плавном, и при ступенчатом управлении режим определяется в процессе самой работы (не должно быть недогрева или перегрева жала). Для термостабилизированного управления требуется датчик температуры (термопара), который обычно запрессовывается в заднюю часть паяльного стержня. Это практически исключает использование сменных стержней, что ограничивает возможности паяльника.

Предлагаю блок питания с номинальным напряжением 24 В для паяльника со сменными стержнями, описанного в [4]. В основу положен импульсный блок питания из [5]. Схема блока приведена на рис.1. Питающее напряжение снимается с обмотки II трансформатора Т1 и через переключатель SA2 подается на выходной разъем XS2 блока. Запуск импульсного преобразователя осуществляется релаксационным генерагтором на неоновой лампе HL1. Неоновая лампа заменяет транзистор Т3 [5], который требует подбора при работе в лавинном режиме. Транзисторы VT1, VT2 устанавливаются на теплоотводах площадью 25…30 см

2 каждый.

Трансформатор Т1 изготовлен на магнитопроводе из двух сложенных вместе колец К31х18,5×7 из феррита 2000НН. На кольца укладывается однослойная изоляция из лакоткани. Обмотка I содержит 82 витка провода ПЭВ-2 00,2 мм (рис.2а). Поверх обмотки укладываются два-три слоя лакоткани. Обмотка II содержит 15 витков провода ПЭВ-2 01,0 мм и имеет отводы от 11, 12, 13, 14 и 15 витков (рис.2б). Отводы выполняются тем же проводом. Наружная часть витка зачищается от изоляции, и к ней припаивается залуженный конец отвода (рис.2в), который затем отгибается. Обмотка III содержит 2 витка провода ПЭВ-2  d=0,3 мм.

Трансформатор Т2 изготовлен на кольце К10x6x5 из феррита 2000НН. Обмотка I содержит 10 витков провода ПЭВ-2 00,3 мм, обмотки II и III — по 6 витков того же провода.

В блоке питания применены резисторы МЛТ. Электролитический конденсатор С1 — импортный. Конденсаторы С2, СЗ, С4 — типа К73-17В. Переключатель SA2 — 5П2Н-ПМ. Соответствующие выводы обоих направлений запараллелены для увеличения нагрузочной способности по току. В случае замены допустимый ток переключателя должен быть не менее 1,5 А.

Неоновую лампу HL1 можно вынести на лицевую панель блока как дополнительный индикатор включения сети. Для установки на печатную плату подходит лампа ТН-0,3-1 с байонетным цоколем. К ней припаиваются выводы из проволоки 00,8 мм. Можно воспользоваться выводами от резистора МЛТ мощностью 0,5 или 1,0 Вт (рис.За), но лучше использовать лампу с гибкими выводами (рис.Зб). Индикаторная лампа HL2 — КМ-48-50, выходной разъем — СГ-5.

Чертеж печатной платы приведен на рис.4. Плата изготавливается из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Прорези в фольге шириной 1… 1,5 мм для формирования дорожек выполняются резаком. Расположение деталей на плате показано на рис.5.

Рис. 4

Готовый блок практически не нуждается в налаживании. В случае отсутствия запуска преобразователя (релаксационный генератор работает, что видно по неоновой лампе) следует поменять местами выводы обмотки I трансформатора Т2 или обмотки III трансформатора Т1. Особое внимание следует уделить распайке выводов обмоток II и III трансформатора T2. Направление навивки этих обмоток указано на схеме блока точками.

Блок собран в корпусе из алюминия толщиной 1 мм, габариты — 160x75x60 мм. На нагрузке 20,7 Ом он вырабатывает напряжения в виде меандра с амплитудами 19,9; 21,7; 23,4; 25,2; 27,0 В. Чтобы получить другие выходные напряжения, необходимо изменить количество витков обмотки II трансформатора Т1. Исходная схема [5] обеспечивает мощность на выходе до 180 Вт.

Внимание! При налаживании блока необходимо соблюдать правила электробезопасности, поскольку его элементы гальванически связаны с сетью.

С.КАСИНСКИЙ,

Литература

1.    Матлик Н. Продление срока службы электропаяльника. — Радиомир, 2001, N9, С.20.

2.    Коноплев И. Электропаяльник с терморегулятором. — Радио, 1995, N2, С39.

3.    Цыбин В. Термостабилизатор для электропаяльника. — Радио, 1996, N12, С.50.

4.    Касинский С. Паяльник со сменными стержнями. — Радиомир, 2004, NN7-9.

5.    Барабошкин. Усовершенствованный экономичный блок питания. — Радио, 1985, С.51.

 


radiopolyus.ru

ПРОСТАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ С ИМПУЛЬСНЫМ БП

   После ремонта паяльник ЭПСН на 220 В / 40 Вт стал паяльником на 110 В / 30 Вт, так получилось. Огорчиться не дало то обстоятельство, что под рукой оказался импульсный блок питания от импортного телевизора, дающий на выходе как раз нужные 110 В. Объединение состоялось и выяснилось, что они созданы друг для друга. Нагрев жала до 300 градусов осуществляется за 3 минуты, также имелась возможность, при помощи стоящего на плате подстроечного резистора влиять на температуру его нагрева. Не то чтобы температуру удавалось строго зафиксировать, нет, но какой-то температурный «коридор» создать получалось. Ну и сам процесс пайки был уже другим, не таким как с паяльником на 220В, даже оборудованным регулятором мощности. Одним словом этот тандем понравился, и решил довести его до логического конца – изготовления нечто близкого к паяльной станции.

   В качестве доработки наметил:

  • установить более мощный радиатор 
  • вместо подстроечного резистора поставить переменный на лицевую панель
  • перенести предохранитель  с платы на корпус
  • для визуального наблюдения за изменением напряжения поставить индикатор
  • установить светодиод индикации 
  • соединение с паяльником сделать разъёмным
  • установить разъём «тюльпан» под напряжение отвода вторички
  • всё поместить в корпус.

Схема простой паяльной станции

   Начал с того, что нарисовал принципиальную схему блока питания со всеми необходимыми изменениями и дополнениями. Синим цветом, показаны дополнительно установленные или заменённые электронные компоненты. Резистор R9 сопротивлением 6,8 кОм был заменён на резистор сопротивлением 5,5 кОм, вследствие чего первоначально интервал изменяемого напряжения, которое подаётся на нагревательный элемент паяльника и составлявший 96 – 118 вольт, в настоящее время 85 – 106 вольт. Это не значит лучше, это просто другой интервал напряжения и, соответственно, нагрева, не нужна мне температура нагрева более 280 градусов. Подстроечный резистор R15 сопротивлением 1 кОм без изменения номинала заменён на переменный. В схему введены: вольтметр с ограничительным подстроечным резистором R17  на 60 кОм и светодиод индикации с обвязкой из двух ватного  резистора R1 номиналом 1 кОм (можно 500 Ом – свет ярче) и диодом 1N4007.

   Вместо подстроечного резистора впаяны провода, ведущие к потенциометру на переднюю панель.

   Место колодки для установки предохранителя занял отрезок сетевого провода соединённого с держателем предохранителя на корпусе.

   Плёночный конденсатор мешал установке индикатора — поставил на бок.

 

   Внешний вид платы с изменениями; новый радиатор гораздо внушительней (не скажу, что старого не хватало для достаточного охлаждения, но с учётом того, что БП будет находиться в не слишком просторном корпусе, замена оправдана).

   Так преобразился отрезок квадратной трубы из пластмассы (с первого фото) после того как был обёрнут в самоклеющуюся плёнку и обзавёлся передней панелью. Подробнее можно посмотреть здесь, о изготовлении такого корпуса.

   Плата помещена в корпус и закреплена на ней винтами М3 через прокладки толщиной 4 мм, «тюльпан» подключён к отводу вторички. В центре разъём для подключения паяльника, справа держатель предохранителя.

   А вот держатель для паяльника пока вот такой, из пружины, с функциональной точки зрения — полный порядок, но хочется чего-нибудь более солидного (хромированного).

   Нижняя часть разъёма для подключения паяльника – патрон для лампочки, верх собрал из всего понемножку.

   Задняя панель в виде решётки из фрагмента компьютерного корпуса.

   Монтаж электронных компонентов и индикатора с внутренней стороны передней панели; светодиод и индикатор будут подключены к отводу вторичной обмотки, напряжение на которой появляется и изменяется синхронно с появлением и изменением напряжения на всей вторичной обмотке. Они будут отражать эти изменения. Квадратный проём для клавиши выключателя, круглое отверстие для переменного резистора.

   Передняя панель в собранном виде во время работы; кнопка выключателя в положении «включено», светодиод светится, индикатор показывает, что потенциометр повёрнут в крайнее левое положение (на нагревательный элемент подаётся самое низкое из возможного напряжение), степень возможного нагрева минимальная. Максимальному нагреву будет соответствовать положение стрелки, указывающее на цифру 4. Да, хотелось бы интервал индикации пошире, но впрочем, вполне достаточно и этого.

   Ножки для корпуса – пробки из толстой, но мягкой пластмассы, установлены на продолжении винтов крепящих плату и привёрнуты гайками М3.

   Общий вид включённой паяльной станции; сверху вентиляционное отверстие диаметром 50 мм закрытое пластмассовой решёткой, вместе с задней решётчатой панелью призваны содействовать охлаждению во время работы. Температура нагрева радиатора после 15 минут работы зафиксировалась на отметке 39 градусов. Температура нагрева жала при минимальном напряжении (85 В) произвольно плавно меняется от 237 до 240 градусов.

   В моём полку прибыло! Как можно сделать процесс пайки более комфортным, а значит приятным и наверняка соответственно качественным — поделился, Babay.

   Форум по ПС

   Обсудить статью ПРОСТАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ С ИМПУЛЬСНЫМ БП

radioskot.ru

Как переделать паяльник с 220 на 24 или 12 вольт своими руками, замена нагревателя.

 

 

 

Тема: как можно сделать низковольтный электрический паяльник и БП под него.

 

Первым большим плюсом электрического паяльника, который рассчитан на низковольтное питание, является электробезопасность. Помимо этого низковольтные паяльники, обычно, делаются более компактными и удобным, они рассчитаны на небольшую мощность, что дает возможность паять электронные мини компоненты, не перегревая их. К примеру, я искал подходящий для себя паяльник в различных магазинах, но те, которые мне нравились были рассчитаны именно на напряжение 220 вольт. Не долго думая я приобрел один из них, наиболее понравившийся. Нагревательный элемент, что стоял внутри этого электропаяльника был стандартного размера, что позволило мне заказать такой электронагреватель, рассчитанного на 24 вольта и нужной мне мощности (30 Вт) посылкой из Китая.

 

Замена приобретенного мной нагревательного элемента на 24 вольта на новом моем паяльнике (на 220 вольт) сводилась всего лишь к выкручиванию нескольких винтиков, вытаскивании старого ТЭНа и установке нового, прикручиванию проводов между собой, завинчиванию винтиков обратно. Дело нескольких минут. Хотя мне помимо этого еще захотелось установить в задней части ручки паяльника небольшое гнездо, к которому бы можно подсоединять соответствующий штекер.

 

 

Поскольку мой обновленный электрический паяльник уже работал от 24 вольт, то ему нужен был соответствующий блок питания. Решил такой БП сделать своими руками. Итак, мне нужен был блок питания, который был бы рассчитан на мощность около 40-50 Ватт (мощность паяльника плюс небольшой запас). Этот БП должен был иметь регулировку выходного напряжения, индикацию величины выходного напряжения и силы потребляемого выходного тока, защита от КЗ.

 

 

Для блока питания решил взять недорогие компоненты. Трансформатор приобрел старотипный ТСА-50 (он раньше ставился на звукоусилительную аппаратуру, был очень распространен и популярен, купил его на радиорынке по недорогой цене). Мощность этого трансформатора 50 Вт. На нем уже имеются выходные обмотки с нужным мне напряжением (25 вольт) и подходящим током. Диодный мост, выпрямитель и фильтрующий конденсатор также были взяты от старой электронной аппаратуры, что имелись у меня в наличии (диоды нужны были на силу тока до 3 ампер).

 

Для регуляции напряжения использовал модуль DC-DC LM2596 – это небольшая плата, на вход которой можно подавать постоянное напряжение величиной от 4 до 35 вольт, на выходе можно получить постоянное напряжение от 1,2 до 32 вольт. Максимальная сила тока этого модуля 3 ампера. Данный модуль как раз отлично подходил к моему регулируемому блоку питания под мой новый паяльник. Стоит эта плата достаточно дешево. Купить ее можно сейчас уже где угодно (радиорынок, магазин электронных компонентов, заказать посылкой из Китая).

 

И для индикации выходного напряжения и силы тока я приобрел цифровой модуль вольтметр — амперметр, который одновременно отображал и ток и напряжение. Такие измерительные модули сейчас достаточно популярны. Стоят относительно дешево. Могут измерять и отображать постоянное напряжение до 100 вольт и силу тока до 10 ампер. Их точность 99%. Питаются эти платы от напряжения 4-24 вольта. Отображают трехзначное значение. Малы, компактны. Также популярны и достаточно распространены.

 

В целом регулируемый блок питания под мой 24-х вольтовый паяльник обошелся весьма дешево. Его качество и удобство меня более чем удовлетворяло. В целом же мой новый низковольтный регулируемый паяльник и блок питания под него меня полностью устраивали, работать этим электропаяльником стало удобно и безопасно.

 

 

P.S. Порой вещи, которые собираешь или переделываешь своими руками получаются гораздо качественнее и лучше тех, что покупаешь. Ведь при сборке того или иного электротехнического устройства ты сам определяешь его конкретные параметры и характеристики, можешь точно подобрать режим работы и внедрить важные и необходимые функции, которые по максимуму буду решать имеющиеся задачи, относящиеся к этой технике.

electrohobby.ru

Набор для сборки паяльной станции на жалах Hakko T12. Или паяльник, для сборки которого нужен паяльник.

Всем доброго времени суток. Извечная борьба с жабой заставляет людей совершать непредсказуемые поступки. Так случилось и в этот раз, и вместо готовой паяльной станции я приобрел набор «сделай сам». Что из этого получилось смотрим ниже.
Из обзоров на муське узнал о существовании жал-картриджей Hakko T12. Этот вопрос меня заинтересовал и начав изучать информацию, наткнулся на обозреваемый набор. Почитав обзоры и посмотрев несколько видео, понял, что в результате можно получить вполне неплохую паяльную станцию за небольшие деньги. Сразу сделаю небольшое отступление – для получения рабочей паяльной станции к этому набору необходимо ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАТЬ блок питания на 12-24В. Естественно, что 24В самый предпочтительный вариант, при котором потенциал картриджей T12 раскроется полностью.

Таблица с сайта продавца


Итак начнем — мне повезло и посылка пришла всего за 12 дней. Серый пакет обернутый скотчем в котором находилась картонная коробка, внутри мелкие детали в отдельных пакетиках. Все пришло целым.
Содержимое посылки:

  • Ручка паяльника — глянцевый пластик, качество посредственное. Попросил продавца положить синего цвета, по умолчанию в комплект входит черная ручка;
  • Провод 100см длиной, диаметр 5мм, силиконовый, термоустойчивый, не запоминает форму;
  • В первом пакетике — контроллер паяльной станции, светодиод красного цвета, вибродатчик SW200D и ручка энкодера;
  • Во втором — авиационный разьем;
  • В третьем — комплект для сборки внутренностей ручки паяльника;
  • Связка проводков, жгутов и кембриков;
  • Жало Т12-ВС2 также предварительно связывался с продавцом и просил заменить, т.к. по умолчанию в комплект ложится жало типа T12-K;
  • Подарочный пинцет сносного качества;
  • Записка от продавца с обещанием плюшек при последующих заказах))).
Ну что же, содержимое посылки пересмотрели со всех сторон, «обнюхали»), приступаем к сборке. Я начал сборку с внутренностей ручки. И если вы внимательно прочитали название обзора, то уже поняли что без паяльника здесь не обойтись. При сборке ручки есть несколько нюансов о которых я сейчас расскажу.
1. Есть разница как вы сориентируете половинки внутренностей между собой, сделать это нужно таким образом, что бы площадки для припаиваемых контактных «пластин-завитушек» находились напротив.

2. Методом проб и ошибок выяснил, что контактные пластины необходимо припаивать завитушками вовнутрь, это не очевидно из их формы, но поверьте мне — так будет лучше и, наверное, правильнее. Т.к. в этом случае они припаиваются просто посередине контактных площадок и затем без проблем контактируют с жалом в нужных местах.


При припаивании нижней части нужно сразу определиться с проводами и припаивать провода одновременно скрепляя внутренности ручки.

Схемы подключения:



Припаиваем емкость 104 (0,1 мкФ) и вибродатчик SW200D


Припаиваем провода со стороны авиационного разъема

Собираем ручку

Вот что получилось после сборки:

Теперь перейдем к рассмотрению контроллера. Размеры 67х24мм. Глубина вместе с энкодером 25мм, в корпусе выступает на 13мм.
А он у нас достаточно умный и кроме своих непосредственных обязанностей по регулировке и стабилизации температуры жала умеет засыпать и отключаться через некоторое количество времени (которое можно изменять).

Фото контроллера


Кроме того можно изменять настройки шага регулировки температуры и производить программную калибровку температуры. Эти параметры можно изменять непосредственно при работе паяльника — режимы Р10 и Р11. Делается это следующим образом — нажимаем на ручку энкодера и удерживаем примерно 2 секунды, попадаем в пункт Р10, кратковременным нажатием изменяем порядок (сотни, десятки, единицы), поворотом ручки изменяем значение, затем опять нажимаем и 2 с. удерживаем ручку энкодера, значение сохраняется, а мы попадаем в пункт Р11 и т.д., последующее 2с. нажатие возвращает в рабочий режим.
Но и это еще не все, если подать питание на контроллер при зажатой ручке энкодера, то можно попасть в более расширенное программное меню. В обсуждении одного из видеообзоров я нашел по нему следующую информацию:
P01 опорное напряжение АЦП 2490 мВ (эталон TL431)
P02 настройка NTC 32 сек
P03 вход ОУ коррекция напряжения смещения (55)
P04 усиления усилителя термопары (270)
P05 коэффициент пропорциональности PID pGain -64
P06 коэффициент интегрирования PID iGain- 2
P07 коэффициент дифференцирования PID dGain-16
P08 автоотключение после 3-50 минут
P09(P99) сброс настоек reset
P10 шаг установки температуры
P11 коэффициент усиления термопары (Калибровка температуры)
Калибровка температуры заняла у меня достаточно много времени но в результате удолось добиться вполне приемлемых результатов.

Замеры температуры жала


Дальнейшая сборка станции очень зависит от того какой блок питания вы решили использовать, здесь тоже есть один нюанс, при использовании блока питания на 19 В и выше необходимо отпаять резистор 101(100 Ом).

Также в контроллер припаивается светодиод и «папа» авиационного разъема.
Я использовал достаточно большой блок питания на 24В, 4А. Поэтому контроллер установил прямо в него. Получилось достаточно удобное и компактное устройство.

Характеристики блока питания


Готовая паяльная станция:

Жала T12 мой комплект. Очень интересно последнее фото, на нем отчетливо видно различие в логотипах жал заказанных в одном магазине в одно и то же время. Я исхожу из того, что оба жала — подделки. Но на работе это никак не сказывается. Возможно время покажет. Если есть специалисты интересно услышать ваше мнение.:

Сложно делать выводы относительно данного товара т.к у каждого получится паяльная станция со своими характеристиками мощности (в зависимости от блока питания) и внешним видом (в зависимости от фантазии, усердия и т.д.) Поэтому буду говорить только о том, что получилось у меня.
Плюсы:
1. Быстрый нагрев до рабочей температуры порядка 15 с. Лично мне скорость нагрева нравится больше всего. Включил и пока одной рукой берешь паяльник, а второй припой — уже можно паять.
2. Хорошая мощность — можно прогревать большие полигоны.
3. Сброс температуры до 200 градусов (засыпание) и самоотключение, через определенный промежуток времени.
4. Термоустойчивый провод, который можно записать и в минусы из-за массивности и некоторой упругости. Но для меня термоустойчивость перевешивает вышеописанные неудобства.
5. Если приловчиться, то можно менять жала не дожидаясь остывания, я приловчился — поэтому плюс)))
6. Ну и естественно к плюсам отнесем то удовольствие, которое получает человек делая что-то своими руками, особенно когда это что-то получилось и радует глаз.
Минусы:
Если придираться, то минусов тоже хватает, это и посредственное качество ручки и достаточно большой вылет жала. Но для себя я однозначно выделил только один.
1. «Из коробки» температура жала не соответствует действительности, пришлось немного повозиться, чтобы получить приемлемый результат. Но и после калибровки температура плавает: на высоких ниже, чем показывает контроллер, на низких наоборот — выше.

Вывод:
Если у вас есть ненужный блок питания и нет хорошего паяльника со стабилизацией температуры — однозначно брать. Но даже если рассматривать вопрос дополнительного приобретения блока питания получается вполне себе неплохой вариант.

Это мой первый обзор, писал преимущественно ночами в условиях недостаточной освещенности, поэтому фото получились не очень. Если есть вопросы пишите, чем смогу — помогу.

Полезные ссылки

Что тут у нас? Ерунда какая-то)


mysku.ru

Самодельная паяльная станция на базе Hakko T12

Популярный набор Hakko T12 позволяет изготовить неплохую паяльную станцию за небольшие деньги. Этот набор уже рассматривался на муське, из-за чего я и решил его приобрести. Под катом мой опыт сборки станции в корпусе из доступных компонентов. Возможно кому-то будет полезно.

То, что получилось в итоге.

Сборка ручки подробно описана в предыдущем обзоре mysku.ru/blog/aliexpress/35492.html поэтому я не стану ее рассматривтаь. Замечу только, что главное быть внимательным при позиционировании контактных площадок. Важно, чтобы обе площадки для припаивания подпружиненного контакта находились рядом на одной и той же стороне, потому что если ошибиться, то перепаивать довольно сложно. Я видел эту ошибку у нескольких обзорщиков на youtube.

Так как китайская картинка с распиновкой выглядит несколько запутанно, я решил нарисовать более понятную. Порядок контактов от вибродатчика к контроллеру значения не имеет.

В комментариях возник спор о правильном положении вибродатчика, он же датчик угла SW-200D. Этот датчик служит для автоматического перехода паяльника в ждущий режим, в котором температура жала становится 200C до момента пока паяльник снова не возьмут в руку. Эксперементально было установлено единственно верное положение датчика. Переход в спящий режим происходит в том случае, если от датчика более 10 минут не приходит никаких изменений и соответственно выход из спящего режима случается если хоть какие-то колебания были зафиксированы.

В данном датчке показания о вибрации возможны только в момент когда шарики косаются контактной площадки. Если шарики лежат в стакане, то никаких данных поступать не будет. Поэтому датчик нужно припаивать стаканом вверх, а контактной площадкой в сторону жала. Стакан у датчика выглядит как цельнометаллическая грань, а контактная площадка сделана из желтоватого платсика.

Если расположить датчик стаканом вниз (в сторону жала), то датчик не будет срабатывать при вертикальном расположении паяльника и его придется трясти чтобы выйти из спящего режима.

Таймаут перехода в спящий режим можно регулировать в меню. Для перехода в меню конфигурации нужно зажать кнопку на валкодере (нажать на регулятор температуры) при выключеном питании контроллера, включить контроллер и отпустить кнопку.
Время перехода в спящий режим регулируется в пункте P08. Можно установить значение от 3 минут до 50, другие будут игнорироваться.
Для перемещения между пунктами меню нужно кратковременно зажимать кнопку валкодера.

P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431)
P02 NTC correction (by setting the temperature to the lowest reading on the digital observation)
P03 op amp input offset voltage correction value
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameters pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameters dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minutes
P09 restore factory settings
P10 temperature settings stepping
P11 thermocouple amplifier gain

Если по каким-то причинам вам мешает вибродатчик, его можно отключить замкнув SW и + на контроллере.

Для того чтобы выжать максимальную мощность из паяльника, его нужно питать напряжением 24V. При питании 19V и выше не забываем удалить резистор

Используемые компоненты


Сам паяльник — реплика Hakko T12 с контроллером

Блок питания Mean Well NES-100-24 Выходной ток: 24В, 4.5А, 108Вт.

Корпус из G767 из Чип и Дип

Кнопка с подсветкой jd.com. Бралась как добивка для использования купонов.

AS-207 Разъем питания на корпус.

Процесс сборки


Первым делом врезаем контроллер в лицевую панель. Это самый сложный этап, так как нужно прорезать отверстия в пластике точно совпадающие с элементами на плате. К сожалению, лекало с отверствиями не сохранилось. Плата держится на двух гайках от регулятора температуры и разъема паяльника. Гайка на разъеме паяльника крепится с обратной стороны лицевой панели, поэтому разъем пришлось выпаивать из платы. Так что, если соберетесь монтировать плату в корпус, не припаивайте коннектор сразу, как сделал я, иначе придется помучаться.

Так как походящих креплений для блока питания внутри корпуса не нашлось, было решено приклеить его на термостойкий клей, предварительно сточив на корпусе площадки под шурупы.

Блок питания во время работы греется, поэтому делаем дырочки для вентиляции. Получилось не очень симметрично, но и так сойдет.

Все детали в сборке помещаются впритык.

Между контактами кнопки и корпусом блока питания оставалось пару миллиметров, поэтому для безопасности было решено проложить кусок пластика для изоляции.


Почитав про мой блок питания в интернете, был найден такой комментарий:

данные блоки питания выполнены по правильной технологии защиты от помех, но имеют конденсатор, который соединяет минус выхода с корпусом источника (PE, “заземление”)! На данном блоке это конденсатор C18, ёмкостью 0,1 мкФ. При включении этого блока питания в правильную трёхпроводную сеть (для которой он предназначен) он будет работать нормально и абсолютно грамотно. Но при включении его в двухпроводную сеть без заземления, возможно появление напряжения вплоть до сетевого 220 вольт (или половины от него – 110 вольт) на корпусе блока питания, и заодно всех низковольтных цепей! Особенно это касается устройств, которые сопрягаются друг с другом – видеодомофоны, системы теле и видеонаблюдения, и особенно КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА!
Лично не проверял насколько это соответствует действительности, но было решено не подключать землю с контроллера к блоку питания, а вывести ее отдельно на заднюю панель корпуса в виде торчащего шурупа, к которому при необходимости можно прицепиться крокодилом от антистатического коврика или браслета.

Для циркуляции воздуха были прорезаны отверстия внизу корпуса

Финальный вариант выглядел скучновато, поэтому я решил немного добавить маркировки элементов управления. Чтобы надписи не затерлись, покрываем их прозрачным матовым лаком.

В итоге получилось так:

Вместе с паяльником я заказал набор жал.

Самым полезным оказалось T12-BC1

Оказалось, что под каждое жало нужно калибровать температуру отдельно. Мне удалось добиться расхождения в пару градусов.

В целом паяльником очень доволен. Вместе с нормальным флюсом научился паять SMD на уровне, о котором раньше и не мечтал:

mysku.ru

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА

   Если у Вас есть паяльник с напряжением питания в сотню вольт или несколько более, но им не пользуетесь по причине отсутствия подходящего блока питания, то прочитанное может пригодиться. А если у Вас такого паяльника нет, всё равно прочитайте, потому как сгоревшие, по крайней мере один, всё равно где-то прибран, только надо вспомнить где. А блок питания для него и тем более регулятор мощности по своей сути делать-то и не придётся. Цена вопроса – неисправный телевизор (лучше импортный), а точнее импульсный блок питания с его платы.

   В наличии была плата от разобранного много месяцев назад телевизора Recor RC 4120-A1, марку и модель выяснил, хорошо её повертев. По ней и нашёл в инете принципиальную схему, правда модель несколько другая и есть отличия, но и это устроило.

   Сверяясь со схемой начал удалять с платы всё лишнее (очерчено на схеме красным) и в первую очередь то, что находилось «в контакте» с электронными компонентами блока питания. Здорово помогло, как пронумерованы компоненты. Так у блока питания все они начинаются на цифру «6» — (601, 602…), у усилителя звука на цифру «7» и т.д. Убрав ненужные компоненты, выпилил ножовкой по металлу блок питания из общей платы. Для проверки его работоспособности подпаял к выводам резистора R617 провода от патрона с лампочкой на 220V и 40W.

   Горит – БП рабочий. Затем вывернул подстроечный резистор VR601 (на схеме очерчен зелёным) в крайнее левое положение и замерил напряжение – 90V постоянки, перевёл в крайнее правое – 115V.

   Подключил для проверки паяльник на 110V – греется, замерил потребление им тока, при напряжении 90V = 0,22A и при 115V = 0,26A. Применив формулу P (мощность) = V x A, выяснил, что максимальная мощность паяльника 30W, а минимальная 20W. Мощность плавно изменяется регулятором, которым является подстроечный резистор VR601. Результаты предварительного тестирования устроили вполне.

   Продолжил наведение «красоты» на плате импульсного блока питания. Что ещё оставалось лишним, убрал и опилил, провод от паяльника впаял в плату.

   Уж лучше пусть будут «сиамскими близнецами» — так БП без нагрузки точно не включу. Несуразно торчащему радиатору транзистора придал более эстетичный вид – одну половину немного подпилив, а вторую изогнув. Ну и, в конце концов, поставил блок питания на «ноги». От помещения в корпус решил пока воздержаться – охлаждение лучше.

   Самое сокровенное – температурный тест. При включении на максимум за 4 минуты нагревается до 350 градусов. В среднем положении регулятора (подстроечника) 278 градусов и нагрев практически прекратился. Присутствует какое-то совсем небольшое хаотичное колебание температуры. На минимуме мощности  «стабилизация» наступает в районе 220 градусов. Вот так обзавелся, чуть ли не паяльной станцией (тут нужно улыбнуться). «Слабое звено» в этой конструкции – жало паяльника. Но если это увидели, значит, действие состоялось и в паяльнике уже стоит новое жало. С пожеланием успеха, Babay.

el-shema.ru