Блок питания с регулировкой тока – ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ: СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Содержание

Блок питания с регулировкой тока и напряжения на энкодерах своими руками


Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать блок питания с регулировкой тока и напряжения на энкодерах своими руками, в сборке которого поможет кит-набор, ссылка на него есть в конце статьи. Такой радиоконструктор будет полезен всем, кто хочет попробовать свои силы в радиоэлектронике, особенно начинающим радиолюбителям. Также этот блок питания можно применить в различных других самоделках или же сделать отдельный лабораторный блок питания для тестирования других схем и так далее.

Перед тем, как начать читать статью, предлагаю посмотреть видеоролик с подробным процессом сборки данного кит-набора, а также его небольшой проверкой.

Для того, чтобы сделать блок питания с регулировкой тока и напряжения на энкодерах своими руками, понадобится:
* Кит-набор
* Паяльник, припой с флюсом
* Силиконовый коврик для пайки
* Приспособление для пайки «третья рука»
* Бокорезы
* Мультиметр
* Бормашинка
* Шуруповерт со сверлом
* Алюминиевый радиатор
* Блок питания с напряжением до 30В

Шаг первый.
Сначала рассмотрим комплект кит-набора, здесь присутствуют две двухсторонних печатных платы со всеми маркировками, что очень удобно, так как не требует дополнительной инструкции по сборке, отверстия под радиодетали металлизированные, общее качество плат высокое.


Также имеется микросхема с панелькой под нее и другие компоненты, например, резисторы, диоды и конденсаторы, как керамические, так и один электролитический.

В отличии от других схем блоков питания, здесь в качестве регулировки тока и напряжения выступают энкодеры, а для вывода информации предусмотрен дисплей.

Далее раскладываем все детали на силиконовый коврик для пайки, так ничего не потеряется и всегда будет под рукой, а затем переходим к самой сборке.

Шаг второй.
Сборку схемы начнем с тех деталей, которых в большем количестве, а именно резисторов. Резисторы из комплекта заранее скреплены бумажкой, чтобы не определять сопротивление всех по отдельности, а лишь одного из связки.

Определить сопротивление резисторов можно несколькими способами, например, мультиметром, этот способ наиболее быстрый и легкий. Также можно узнать номинал по цветовым полоскам на самом резисторе и справочной таблице или же при помощи онлайн-калькулятора. После определения сопротивления устанавливаем резисторы на плату, согласно номиналам, указанным на ней, с обратной стороны подгинаем выводы, чтобы радиодетали не выпали при пайке. Аналогично делаем со второй платой, так как на ней тоже есть место под установку резисторов.

Далее устанавливаем мощный 5-ти ваттный резистор на плату, а на другую плату вставим подстроечный резистор на 10 кОм, который пригодится для регулировки яркости дисплея.


Шаг третий.
Теперь нужно припаять радиоэлементы. Закрепляем плату в приспособлении для пайки «третья рука» и начинаем припаивать выводы к контактам при помощи паяльника и припоя, в котором уже содержится флюс.

Аналогично проделываем со второй платой.

После припаивания деталей удаляем лишние части выводов при помощи бокорезов. При удалении выводов бокорезами будьте аккуратны, так как можно оторвать дорожку с платы.

Затем устанавливаем диоды, ориентируемся по полоске на их корпусе и маркировке платы.

Далее ставим керамические неполярные конденсаторы, их маркировка также подписана, а после этого вставляем на место многооборотистый подстроечный резистор.

Закрепив плату в «третье руке» припаиваем радиодетали, затем вытаскиваем ее и припаиваем элементы на второй плате.


В итоге две платы с обратной стороны выглядят так.

Шаг четвертый.
Пришло время установить транзисторы, на плате их места подписаны, при этом положение их металлической части должно совпадать с направлением толстой линии на маркировке.
Два транзистора размерами поменьше заранее устанавливаем на радиаторы и также вставляем в отверстия на плате.


Самые мелкие транзисторы вставляем согласно форме корпуса, который также изображен на плате.

Электролитический конденсатор монтируем соблюдая полярность, длиная ножка это плюс, короткая-минус, на плате минус обозначен заштрихованным полукругом.

Закрепляем в приспособлении для пайки «третья рука» и припаиваем выводы компонентов. Лишние части ножек удаляем бокорезами.

Шаг пятый.
Для большого транзистора необходимо дополнительное охлаждение в виде радиатора, находим подходящий и сверлим в нем отверстие чуть меньше диаметра винта.

После чего прикручиваем транзистор к радиатору, желательно нанести термопасту для лучшей теплоотдачи.

Для лучшего крепления радиатора можно припаять остатки выводов от диодов и затем на них нанести припоя.

В схеме блока питания присутствует защита от перегрева, поэтому устанавливаем между ребер радиатора термостат из комплекта, заранее расширив их плоскогубцами и проточив канавку при помощи бормашинки, после этого припаиваем его провода к плате.


Шаг шестой.
Для подключения энкодеров и дисплея имеется специальный шлейф, разъемы под него нужно припаять на обе платы, при установке не перепутайте их положение.Как оказалось разъем был припаян не с той стороны, поэтому заранее примеряйте дисплей перед пайкой.


На плату устанавливаем энкодеры, ошибиться здесь не получится, так как с одной стороны у него два контакта, с другой три.

Затем вставляем панельку под микросхему, ориентируясь по ключу в виде выемки на корпусе и плате и запаиваем все с обратной стороны.


Далее припаиваем контакты к дисплею, а также контакты на самой плате, после чего разъединяем разъем и устанавливаем на место микросхему, ориентируясь по ключу. Установка микросхемы в последний момент сопровождается тем, что при пайке платы при уже вставленной микросхеме может вывести ее из строя статическим электричеством.

После пайки на силиконовом коврике осталось достаточно много обрезок от ножек радиодеталей, поэтому использовать его очень удобно, так как не требуется собирать мусор после работы, а всего лишь взять коврик и высыпать с него все отходы в мусор.

Шаг седьмой.
На данном этапе кит-набор готов, теперь можно его протестировать. Подключаем блок питания напряжением до 30 В, в схеме присутствует защита от переполюсовки.


Далее настраиваем яркость дисплея, для этого крутим переменный резистор до того, как появится четкое изображение.

К выходу подключаем мультиметр и проверяем работу энкодеров, при помощи них можно регулировать как ток, так и напряжение. Данный кит-набор отлично подойдет тем, кто хочет собрать свой лабораторный блок питания и не знает с чего начать.

Также этот радиоконструктор будет полезен для того, чтобы набраться опыта в их сборке.
На этом у меня все, всем спасибо за внимание и творческих успехов.

Купить Kit-набор на Aliexpress

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Блок питания с регулировкой напряжения и тока 3 — DRIVE2

Всем привет! Давно хочу написать, но все не хватает времени, а сегодня вот как-то не могу найти чем заняться…напишу об очередной доработке блока питания. Предыдущая часть здесь www.drive2.ru/b/2195993/

Блок питания активно использовался все это время, и показал себя с отличной стороны. Использовал его в основном для всяких поделок и несколько раз для подкачки колес компрессором. Подкачка колес была непростым испытанием, ток несколько раз переваливал за 10А. Насчет самого блока питания, я не сомневался, что он выдержит такую нагрузку, но вольтамперметр рассчитан на ток до 10А, а глядя на проводки которыми он подключается и разъем, думаю, и того меньше! Но все на удивление выдержало.

Полный размер

Качаем колеса

Полный размер

Качаем колеса

И вот решил я расширить универсальность прибора, добавив ограничение по току, чтобы можно было заряжать автомобильный аккумулятор, да и любой другой аккум. В инете есть много схем о переделке компьютерного БП с ограничением по току. Как и с регулировкой напряжения, с ограничением по току может справляться все та же TL494. Но эти переделки показались мне слишком сложными, и я решил пойти другим путем. На али был найден подходящий понижающий DC-DC преобразователь с регулировкой напряжения и тока. Вот ссылочка. Вход от 7 до 32В, выход — от 0,8 до 28В, максимальный ток 12А.

DC-DC преобразователь на 12А с Али

После этого я принялся все переделывать. Выбросил все лишнее из БП, убрал регулировку напряжения, впаял в плату подстроечный резистор и выставил напряжение около 17В, чтобы на выходе было около 15В. Все провода заменил на качественный медный провод сечением более 3 квадратов. Все разъемы выкинул, все на пайке. К вольтамперметру тоже протянул нормальный провод и припаял прямо к плате. Преобразователь закрепил внутри корпуса. Вентилятор запитал от шины +5В (на ней сейчас около 7В). Добавил на корпус резиновые ножки. Вообщем все сделал не на страх, а на совесть.

Полный размер

С преобразователем внутри

Полный размер

С преобразователем внутри

Полный размер

С преобразователем внутри

Теперь всем доволен…почти))) Хочу еще вентилятор переставить, чтобы он вдувал воздух вовнутрь, но имеющийся кулер этого не позволяет сделать, так как крепеж у него только с одной стороны. И пора обновить красочку. Уже перестал считать, во сколько он мне обошелся, так как наверное уже смог бы купить готовый аналогичный БП, но самому сделать ведь интереснее))

Полный размер

актуальное состоянии

Полный размер

актуальное состоянии

Спасибо за внимание! Делитесь своими поделками))

www.drive2.ru

Блок питания с регулировкой тока и напряжения.

Для удобства питания электронных поделок, «разгона» и подзарядки в ручном режиме разных аккумуляторов, а также для мелкого ремонта разной домашней электроники хотел купить красивый китайский «лабораторный» блок питания, но почитав обзоры и пролистав цены решил, что качество этих поделок не соответствует цене. Кроме того, хотелось иметь на выходе напряжение до 21-25В, а это уже следующая ценовая категория китайских лабораторных блоков.

В общем, изучив что имелось в закромах, докупил недостающие элементы паззла, и собрал простой бюджетный блок питания, дальше перечень деталей с текущими ценами:

1) Корпус автоматического выключателя – 15грн.

2) Трансформатор понижающий ОСМ1-0,063 220/5-24 – 50грн.

3) Диодный мост на 6А (с запасом, так как трансформатор способен выдать только 2,6А при 24В) – 14грн.

4) Конденсатор электролитический 4700мкФ, 50В – 15грн.

5) Импульсный DC-DC преобразователь на базе XLSEMI XL4015, с регулировкой тока и напряжения (вход 8 — 36В (допускается до 40В), выход 1,25-32В, ток до 5А, 180КГц, КПД до 96%, 75Вт) – 72грн.

6) Цифровой вольтамперметр 100В, 10А (обязательно с запаянным шунтом, напряжение питания 4,5 — 30В) – 90грн.

7) Два однооборотных резистора по 10кОм (R16110N-A10K) – 24грн.

8) 2 гнезда, 2 штекера, 2 «крокодила» – 25грн.

9) usb гнездо – 12грн.

10) Вилка «евро» – 18грн.

11) Провод питания – 5грн.

Итого: 340грн, что на данный момент примерно равно 12,6$.

Ближайший по цене заводской аналог на 1-2А и 15В (типа 1502D и т.п.) стоит от 30$.

Варианты на 30В – от 65$.

Пока не сложил сумму – казалось дешевле, причем в сумму не вошла стоимость пересылки некоторых плат, но не в этом суть.

Собирается все элементарно, ибо конструктор, единственное что может замедлить процесс сборки – подключение вольтамперметра, так как существует масса модификаций данных устройств, и я знаю как минимум два варианта подключения с виду почти одинаковых приборов. Необходимо сверяться с информацией от продавца вольтамперметра, бывают переставлены местами провода входа и выхода замера тока.

В моем случае был ещё одни момент – при том, что с трансформатора выходит 25В, напряжение на входе XL4015 составило 37В, что является практически максимально допустимым пределом, но так как в справочной информации указано, что на самом деле допускается входное напряжение до 40В — данный вариант работает, но на душе не спокойно.

В итоге, переключил одну клемму на контакт обмотки 5В, таким образом на выходе трансформатора 19-20В переменного напряжения, после выпрямителя около 29-30В, и теперь максимальное напряжение на выходе с 33В упало до 26В, что вполне приемлемо.

Характеристики трансформатора

Еще раз о трансформаторе

Документация на XL4015

С целью возможности отображения на индикаторе напряжений от 1,25В — питание на вольтамперметр подал с входа XL4015 через 1Вт резистор номиналом 620 Ом.

В дальнейшем планирую добавить преобразователь напряжения на базе LM2596 (допустимое входное напряжение до 45В) или MC34063 (допустимое входное напряжение до 40В) для получения +5В для питания USB гнезда, но пока временно USB гнездо подключил к выходу XL4015. На данный момент бездумно вставлять USB шнурки нельзя, но вариант рабочий.

Так как пульсации замерить нечем, да и так понятно, что блок не лабораторный, ниже немного простых субъективных впечатлений.

Плюсы:

— разрозненно хранящийся хлам был собран в одну компактную коробку, и начал приносить реальную пользу;

— регулировки тока и напряжения работают, максимальное напряжение на выходе отображается 33В/26В, максимум по току кратковременно наблюдал 4,1А при проверке с подключенной автомобильной лампой ближнего/дальнего света, но пока нет радиатора на XL4015, и учитывая возможности катушки на плате преобразователя – эксперименты прекратил;

— дёшево.

Минусы:

— судя по показаниям двух мультиметров, и без претензий на точность — «из коробки» вольтамперметр врёт примерно на 0,5В в плюсовую стороны, и судя по обзорам – это общая проблема, но резистор регулировки позволяет выйти в ноль при напряжениях примерно до 10В, дальше продолжает завышать на 0,1-0,3В в плюс, так что качеством вольтамперметра не очень доволен;

— после примерно 0,8-1А начинает заметно занижать ток, для 2А разница составляет 0,15-0,18А, пока не регулировал;

— немного греется XL4015, если особо не грузить — можно оставить как есть, но лучше — приклеить на микросхему радиатор;

— гудит, что в общем, предсказуемо )

Итог на фото.

С удовольствием выслушаю предложения и замечания, так как учитывая напряжение питания преобразователя на грани фола, данный вариант требует доработки.

Update:

Ниже финальная версия с отдельным шим преобразователем на MC34063 для получения 5В на USB разъёме.

Собрано по схеме из datasheet, с отступлениями на то, что было в наличии. Ток ограничен ~900мА (6 резисторов по 1 Ом в параллель).

we.easyelectronics.ru

Регулированный блок питания 0-30В | 2 Схемы

Этот регулированный блок питания сделан по очень распространённой схеме (а значит её успешно повторяли уже сотни раз) на импортных радиоэлементах. Напряжение выхода плавно меняется в пределах 0-30 В, ток нагрузки может достигать 5 ампер, но так как трансформатор попался не слишком мощный — то удалось снять с него только 2,5 А.

Схема БП с регулировками тока и напряжения

Схема принципиальная

R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm  linear pontesiometer
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A – RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED diode

Вот ещё вариант этой схемы:

Используемые детали

Тут был использован трансформатор TS70/5 (26 V — 2,28 А и 5,8 V — 1 А). Итого 32 вольта вторичное напряжение. Применены в данном варианте операционники uA741 вместо TL081, так как они были в наличии. Транзисторы также не критичны — лишь бы по току и напряжению подходили, ну и по структуре естественно.

Печатная плата с деталями

Светодиод сигнализирует о переходе в режим СТ (стабильный ток). Это не короткое замыкание или перегрузка, а стабилизация тока — полезная функция работы блока питания. Это можно использовать, например, для зарядки аккумуляторных батарей — в режиме холостого хода устанавливается конечное значение напряжения, затем подключаем провода и устанавливаем ограничение тока. В первой фазе зарядки, БП работает в режиме CТ (горит светодиод) — ток зарядки такой как установлен, а напряжение медленно растет. Когда по мере зарядки аккумулятора напряжение достигает установленного порога, блок питания переходит в режим стабилизации напряжения (СН): светодиод гаснет, ток начинает уменьшаться, а напряжение остается на заданном уровне.

Предельное значение напряжения питания на конденсаторе фильтра 36 В. Следите за его вольтажом — иначе не выдержит и бахнет!

Иногда имеет смысл применять по два потенциометра для регулирования тока и напряжения по принципу грубой и точной регулировки.

Вид внутри корпуса на индикаторы

Провода внутри стоит связать в жгуты тонкими кабельными стяжками.

Диод и транзистор на радиаторе

Корпус самодельного блока питания

Для БП использован корпус модели Z17W. Печатная плата размещается в нижней части, прикручиваясь к днищу винтами 3 мм. Под корпусом приделаны резиновые черные ножки от какого-то прибора, вместо жестких пластиковых, которые были в комплекте. Это важно, иначе при нажатиях на кнопки и вращении регуляторов блок питания будет «ездить» по столу.

Блок питания регулированый: самодельная конструкция

Надписи на лицевой панели сделаны в графическом редакторе, затем печать на меловой самоклеющейся бумаге. Вот такая вышла самоделка, а если вам мало такой мощности — смотрите схему БП на 300 Ватт.

2shemi.ru

Блок питания с регулировкой

После создания очередной радиоустановки пришлось как и всегда искать для неё нужное питания. Со временем мне это надоело и я решил сделать лабораторный блок питания с регулировкой напряжения (так как конструкции рассчитаны не на одно напряжение).

 

При подборке схемы главными показателями для меня служили:

1 — простота (не большое количество комплектующих)
2 — надёжность

Я взял за основу эту схему, взятую из всемирной паутины.

Схема

После проверки схемы я решил её немного модифицировать.
Меня не очень устраивал транзистор кт 817 так
как при большой нагрузке он жутко греется, я и поменял его на кт 805. Вот мой вариант, в известной для радиолюбителей программе sPlay7.0

 

Новая схема

 

 

 

Обозначение на схеме

 

• Tr2
• любой трансформатор способный выдать 12 вольт и более чем 1 ампер

• VDs2
• Диодный мост.

• С4
• конденсатор ёмкостью 2000 мкФ и напряжением 25 вольт (можно больше)

• R4
• 470 Ом
• резистор мощностью 0,125-0,25 Вт

• R5
• Переменный резистор на 10кОм

• R6 

• 1 кОм
• резистор мощностью 0,125-0,25 Вт

• VD3
• Д814Д
• Стабилитрон

• VT3
• КТ315
• Можно брать с любой буквой

• VT4
• КТ805
• буква здесь роли не играет

 

 

Все остальные детали меня вполне устраивали.Трансформатор я выбрал ТВК-110- Л2.

ТВК-110- Л2

 

 

 

 

 

Который выдавал мне нужные вольты и амперы.

 

Мультиметр

Детали

КТ805АМ

 

 

 

 

Вот уже окончательное соборное устройство

 

Устройство

 

 

 

 

 

Так как схема устройства проста, так и принцип его работы тоже!
Переменное напряжение частотой 50Гц поступает на понижающий трансформатор, где преобразовывается в пониженное переменное напряжение 12В, далее поступает на диодный мост где приобретает полярность, далее после диодного моста постоянное напряжение поступает на фильтр, состоящий из электролитического конденсатора, где увеличивается в 1,14 раза.
Далее выпрямленное напряжение поступает на стабилизатор на 2 ух транзисторах и стабилитроне.
ВТ1 является управляемым транзистором, ВТ 2 – усилительным
регулируется выходное напряжение переменным резистором. То есть регулируя напряжение на стабилитроне мы регулируем его и на выходе БП!

После создания блока питания я подумал, что некоторым может не хватить 12 вольт поэтому я решил пересчитать схему и сделать её до 30 вольт.

Схема

www.dari-pats.lv

Самодельный блок питания с регулируемым выходным напряжением

За неимением нормального стабилизированного блока питания на разные напряжения пришлось немножечко заморочиться и сделать своими руками данный аппарат.

За основу корпуса взял металлический короб от какого-то древнегреческого компьютерного блока питания:

Отрезал лишнее и загнул одну из стенок, тем самым сформировав недостающую после обрезки сторону:

На передней панели прорезал монтажные окна:

Ножки сделал из листовой пластмассы при помощи центрореза:

Корпусные работы завершены, теперь переходим к электронной начинке.

Для визуального контроля напряжения и тока в блоке питания будут использоваться аналоговые вольтметр и амперметр. Достались они мне в условно рабочем состоянии.

С вольтметром проблем было меньше, он не работал из-за того, что сгорел находящийся внутри корпуса резистор.

Амперметр был исправен, но рассчитан на 500 А, по этому требовал переделки. Гайки на корпусе были затянуты очень сильно, и вдобавок обильно залиты краской, пришлось делать спецключ.

Вскрытие производилось для того, что бы исправить цифры на шкале:

Следующим шагом стал подбор нового шунта для амперметра:

Роль стабилизатора напряжения будет выполнять микросхема LM317T:

Собирал по даташитовской схеме, так что копипастить её не вижу смысла, вся информация доступна в поисковике. Что бы особо ленивые не кидались в меня тапками в комментариях, оставляю пару ссылок: РАЗ и ДВА.

Источник тока для стабилизатора в виде трансформатора, диодного моста и конденсатора подробно описывать нет смысла, так что плавно переходим к монтажу:

Готово!

Напоследок у меня возник вопрос — можно ли называть такой блок питания лабораторным, каким критериям он должен отвечать (кроме регулировки тока, напряжения, стабилизации и различных наворотов в виде реверса и двуполярного питания)? Просто некоторые называют лабораторным блоком питания обычный компьютерный, у которого выпаян пучок проводов и выведены наружу контактные колодки.

Ещё один интересный вариант исполнения аналогичного блока питания.

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!


About SterAK

mozgochiny.ru

ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ: СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Вся схема блока питания работает устойчиво, без возбуждения и перерегулирования. Объединить в одном блоке эти требования сложно, поэтому рассмотрим несколько схем и вариантов лабораторных блоков питания.

У каждого радиолюбителя, будь он чайник или даже мегапрофи, на краю стола должен чинно и важно лежать блок питания. У меня на столе в данный момент лежат два блока питания.

Заводские блоки питания я покупал давненько, так что они мне обошлись недорого. 3 Ампер, после которого блок уходит в защиту (очень удобная функция, кто использовал, тот знает). На входы 1 и 2 подается переменное напряжение 24 Вольта от сетевого трансформатора. Трансформатор должен быть приличных габаритов, чтобы в нагрузку он смог выдать до 3 Ампер в легкую.

Простой лабораторный блок питания

На восьмом выводе написано «NC», что говорит о том, что этот вывод никуда цеплять не надо. Ни к минусу, ни к плюсу питания. В схеме выводы 1 и 5 также никуда не цепляются. Схему я перечерчивать не стал, поэтому есть элементы, которые могут ввести в замешательство — это переменные резисторы.

На разработку этого блока питания потребовался один день, за этот же день он был реализован, и весь процесс был снят на видео камеру. Максимальный выходной ток схемы 14Ампер, максимальное выходное напряжение до 40 Вольт — больше не стоит. Довольно плавное ограничение тока и регулировка напряжения.

Схема в таком состоянии может находится сколько угодно времени. В очередной своей статье, решил показать как собирался блок питания с регулировкой напряжения и тока. Схему я увидел в видео у Ака и решил сделать себе такое же устройство. Схема достаточно проста и не нуждается в наладке, все детали можно найти в старом телевизоре.

Но у меня почему то плохо перенеслось и пришлось дорисовывать перманентным маркером. Просушил её, снял тонер растворителем и вот что получилось. Вот и все, можете радоваться, схема собрана.

Три постоянных резистора на 820 ом, 470 ом, 24 к. Два переменных резистора первый от (4,7к-10к)и второй 84к. И еще один диод 1N4007. Захотелось немного рассказать о своем блоке питания для различных радиолюбительских целей и поделиться с вами его схемой и печаткой. Много лет на моем вооружении был простейший блок питания на двух транзисторах с возможностью плавной регулировки напряжения.

Т.е, например конденсатор впаиваем ПЛЮСОМ на общий, то же самое с выпрямителем – среднюю точку трансформатора подключаем к Х1 на схеме, а плюс к общему. Ко всей этой схеме слепил простейший выпрямитель на сдвоенном диоде шоттки.

Для уменьшения пульсаций поставил в выпрямитель два конденсатора по 4700мкф. Скорее всего такая емкость не нужна для блока питания, но я довольно часто подключаю к нему разные звуковоспроизводящие устройства, и для них как известно емкость лишней не бывает. Вот и все…при правильной сборке и использовании целых деталей блок питания работает сразу и не требует какой-либо настройки.

Хороший лабораторный БП своими руками

Все детали разместил в корпусе от компьютерного блока питания. В процессе эксплуатации блок питания показал себя только с положительной стороны и не преподнес никаких неприятных сюрпризов. Почему не на 5? Как вы могли увидеть в видео-обзоре блока питания, некоторая просадка напряжения все же присутствует, но очень незначительно.

Я раздобыл на рынке толстый старый справочник по советским транзисторам, и там есть и кт3107 и кт361. Найдя их там, я вижу, что параметры их действительно похожи. Однако мне так и не удалось получить на выходе ток более 2х ампер, падает напряжение, хотя трансформатор может выдать 20А без проблем (сделан из транса микроволновки, заменил вторичку).

Светодиод по схеме неверно показан, необходимо поменять полярность… а то транзистор его открывает отрицательным напряжением…. Но как правильно переделать эту схему чтобы она была не с общим плюсом а с общим минусом? Доброго времени суток. Вот решил повторить схемку и глядя на печатку появились некоторые вопросы! Сопротивление возле RED PIT и в верхней части платы что за деталь? Всем привет! Хочу предложить на Ваш суд свой модернизированный вариант лабораторного двух-канального блока питания.

Это простой, универсальный DC/DC — преобразователь (преобразователь одного напряжения постоянного тока в другое). На все случаи, конечно не просчитаешь, но что-то среднее вполне можно «изобрести» и реализовать. Решил пополнить свою лабораторию двух-полярным блоком питания.

1. Маломощный лабораторный блок питания с чистым выходом.БП разрабатывался как универсальный лабораторный источник питания в для работы над маломощными и среднемощными поделками

Но при самостоятельном изготовлении источника питания с такими характеристиками, приходится решать ряд проблем, одной из которых самой главной, является его КПД во всём диапазоне выходных напряжений. Начнем с того, что здесь используется трансформатор с вторичной обмоткой 24В/3А, который подключается через входные зажимы 1 и 2 (качество выходного сигнала пропорционально качеству трансформатора).

Читайте также:

Просматривал различные схемы как однополярных регулируемых блоков питания, так и двуполярных. Пользуюсь этим блоком питания более трех лет, и все это время он безотказно работает.

Другие посетители сайта сейчас читают:

zdravbaza.ru