Диод 12 вольт 5 ампер – 5 Вольт 7.2 Ампера и 36 Ватт или небольшой рассказ о том, как выбрать правильный блок питания. Диод на 5 ампер 5 вольт

Радиолюбители и профи! Подскажите какие диоды взять.

Последовательно паять диоды полностью лишено какого-либо смысла, т.к. выигрыш по силе тока не получишь, будут те же 1А, а вот падение напряжения будет расти с увеличением числа диодов — 1 диод, около одного вольта; два диода — два вольта; пять диодов — пять вольт. При пяти вольтах падения напряжения на диодах, на лампе от 14 вольт бортсети останется только 9 вольт и гореть она в полный накал уже не будет. Последовательное включение диодов целесообразно тогда, когда требуется понизить напряжение на каком либо потребителе или при работе в цепях высоких напряжений (свыше 1000 вольт). Теперь о параллельном включении. Включить то их можно, но не простым соединением, а с помощью выравнивающих низкоомных резисторов. При простом параллельном соединении, к примеру 5 диодов, допустимый ток должен был бы по идее суммироваться, т.е. 1Ах5=5A, ан нет. Почему нет? Это связано со следующим. Каждый диод имеет свою вольт-амперную характеристику, которая хоть и немного, но отличается от характеристик своих собратьев в партии. Т.е. порог открытия у каждого диода свой, у какого-то больше, у какого меньше. Так вот диод из этой пятерки, который имеет наименьший порог открытия, откроется первым и примет на себя всю нагрузку, не дав полностью открыться оставшимся четырем. Он в скором времени сдохнет от трехкратного превышения силы тока и если уйдет в обрыв, то его место займет следующий по порогу открытия диод, который также примет на себя всю нагрузку и также в скором времени сгорит. И так далее, до последнего диода. Чтобы этого не происходило, последовательно с каждым диодом ставят уравнивающий резистор, величина сопротивления которого может колебаться от 0,01 до 1,0 ома, в зависимости от нагрузки и соответствующей ей мощности. Работает это так. Открывается первый диод и принимает на себя всю нагрузку, но на уравнивающем резисторе при этом появляется падение напряжения, которое позволяет открыться уже второму диоду, в цепи которого также стоит уравнивающий резистор, падение напряжения на, уже двух резисторах позволяет открыться третьему диоду… и так далее, пока не откроются все пять и нагрузка распределится на них поровну. Но это в твоем случае ненужное нагромождение, проще подобрать более мощные диоды. Можно, к примеру, раздербанить блок питания от компа, там во вторичных цепях выпрямления 12V стоит спаренный диод (похож на мощный транзистор, с тремя выводами), он я думаю, подойдет. Там же стоит диод выпрямителя по цепи 5 вольт, его брать не советую, хотя он и мощнее. Он может не выдержать по предельному напряжению.

Мужчины не обижаются, мужчины огорчаются.

foren.germany.ru

Два миниатюрных UPS модуля на 5 Вольт и 1 Ампер.

Всем привет! Я уже делал ранее обзор на стабилизатор 5 Вольт, в этот раз посмотрим еще на одну мелкую платку — бесперебойник от того же производителя. По названию понятно, что она служит для поддержания стабильного напряжения на выходе при прерывании внешнего питания. В качестве резервного источника может использоваться любой аккумулятор с напряжением от 3.3 до 5 Вольт.
Если вкратце — работает, но есть нюансы, о которых можно почитать под катом.

В комплекте поставляется две платы, с поинтами вышло чуть дешевле, чем в заголовке.

Характеристики

Входное напряжение: 5V
Входной ток: ≥1A
Выходное напряжение: 5V
Выходной ток: MAX 1.2A
Защита от переразряда: 3.3V
Рабочая температура: MAX 90 degrees
Размер: 15.5 мм x 25 мм (без учета разъема)
Вес: 5 грамм

Распаковка и внешний вид.

Черный пакет средних размеров

Сверток пенополиэтилена вдвое меньше

Два мелких индивидуальных пакетика

Сама плата очень мелкая. microUSB напаян, по фото в магазине это не явно указано.

С обратной стороны есть подсказка о назначении, указан производитель и информация о назначении контактов.

Тестирование.

Все чаще люди начинают жаловаться на размер моих обзоров, поэтому постараюсь в этот раз сэкономить траффик по максимуму. Собрал вот такой испытательный стенд дабы было видно сразу всё )

Как вы могли заметить на фото крупным планом, есть два индикатора, которые оповещают о текущем состоянии. Правда расположены они довольно близко и оба красные, так что получается не особо информативно. В корпусе со световодами должно стать интереснее, но можно было сделать разный оттенок. При отсутствии аккумулятора индикатор «сети» подает определенный сигнал, периодически затухая наполовину и вспыхивая


Сразу о грустном. При питании от внешнего источника при 1А нагрузки напряжение на выходе падает до 4.3В


Но при переключении на резервное питание напряжение, как ни странно, нормализуется.


При переключении источника питания на выходе провалов нет, в том числе под нагрузкой.

Триггер на падение на несколько Вольт при исчезновении основного питания не сработал.


А при восстановлении внешнего источника аккумуляторы начинают заряжаться, индикатор весело моргает.


Заряд продолжается до достижения напряжения 4.160В, ток постепенно падает до 150мА.

При достижении 4.161В заряд прекращается, ток падает практически в ноль.


При внешнем питании ток нагрузки получилось поднять до 4А, напряжение при этом просело до 3.5В


На резервном питании устройство выключается при нагрузке выше 1.2А без просадки напряжения.


Заявлена защита от переразряда аккумулятора. Подтверждаю, напряжение старта преобразователя около 3.1 В


Защиты рассчитаны на однобаночный аккумулятор, но раз модуля два, проверим максимальное напряжение резервного источника. Да, проверял без нагрузки, возможно при Ампере волшебный дым вышел бы еще на 5 Вольтах, но это не точно )

Пульсации.

Для начала используемый блок. Да, не лучший образец. Вообще осциллограф зараза рушит идеалы )


Внешнее питание, заряжается аккумулятор


Внешнее питание. Нагрузка пол ампера


Внешнее питание. Нагрузка 1 Ампер.


Используется резервный источник, без нагрузки


Резервное питание. Нагрузка пол Ампера


Резервное питание. Нагрузка 1 Ампер.

Итоги.

+ Переключение на преобразователь происходит без провалов на выходе
+ Функция заряда аккумулятора с защитой от перезаряда
+ Защита от переразряда
+ Низкий нагрев. Во время тестов мог держать палец на катушке, диод грелся малость сильнее.
+ Низкие пульсации при работе в режиме преобразователя.

— При использовании внешнего питания, напряжение на выходе заметно проседает даже в пределах заявленной нагрузки. Не критично для ряда устройств, но странно, учитывая, что преобразователь держит около 5 Вольт вплоть до 1.2 А. Возможно стоило вместо microUSB подпитываться напрямую, но я еще не собрал нормальный блок питания, который сможет выдать хороший ток при таком напряжении. Скоро будет =)

Разница напряжения на входе/выходе:

Без нагрузки — 5.1/4.9 Вольта

Нагрузка 1 Ампер — 4.7/4.3 Вольта

Да, шнурок тоже отстойный(блок вытягивал до 8 Ампер без особой просадки), но сейчас microUSB использую для синхронизации фотоаппарата и зарядки пульта от ТВ бокса — не знаю куда делись адекватные образцы, которыми телефоны заряжались.

Еще можно придраться к защите от избыточного напряжения со стороны аккумулятора. Напряжение «отсечек» конечно явно намекает на необходимый формат, но можно было и в характеристиках это указать.

Ну и одноцветные индикаторы малоинформативны. Легко можно понять, что отсутствует аккумулятор, так же если он заряжается. А вот понять какой источник используется в данный момент будет не просто.

Как-то так. Жду конструктивной критики в комментариях. Всем добра =)

mysku.ru

Диод на 5 ампер 12 вольт. 12 Вольт 5 Ампер блок питания или как это могло быть сделано.

Блок питания 12В 5А | joyta.ru

Эта схема мощного блока питания на 12 вольт вырабатывает ток нагрузки до 5 ампер. В схеме блока питания применен трех выводной интегральный стабилизатор LM338.

Краткая характеристика Lm338:

  • Uвход: от 3 до 35 В.
  • Uвыход: от 1,2 до 32 В.
  • Iвых.: 5 А (max)
  • Рабочая температура: от 0 до 125 гр. C 

Блок питания 12В 5А на интегральной микросхеме LM338

Напряжение от сети поступает к понижающему трансформатору через плавкий предохранитель FU1 на 7А. Варистор V1 на 240 вольт, используется для защиты схемы блока питания от выбросов напряжения в электросети. Трансформатор Tр1 понижающий с напряжение на вторичной обмотке не ниже 15 вольт с током нагрузки не менее 5 ампер.

Пониженное напряжение с вторичной обмотки поступает на диодный мост, состоящий из четырех выпрямительных диодов VD1-VD4. На выходе диодного моста установлен электролитический конденсатор С1 предназначенный для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.  Диоды VD5 и VD6 используются в качестве устройств защиты для предотвращения разряда конденсаторов C2 и C3 от незначительного тока утечки в регуляторе LM338. Конденсатор С4 используется для фильтрации высокочастотной составляющей блока питания.

Для нормальной работы блока питания на 12В, стабилизатор напряжения LM338 необходимо установить на радиатор. Вместо выпрямительных диодов VD1-VD4 можно использовать выпрямительную сборку на ток не менее 5 ампер, например, KBU810.

Блок питания на 12 вольт на стабилизаторе 7812

Следующая схема мощного блока питания на 12 вольт и 5 ампер нагрузки построена на интегральном линейном стабилизаторе напряжения 7812. Поскольку допустимый максимальный ток нагрузки данного стабилизатора ограничивается 1,5 ампер, в схему блока питания добавлен силовой транзистор VT1. Этот транзистор известен как обходной внешний транзистор.

Если ток нагрузки будет менее 600 мА, то он будет протекать через стабилизатор 7812. Если ток превысит 600 мА, то на резисторе R1 будет напряжение более 0,6 вольта, в результате чего силовой транзистор VT1 начинает проводить через себя дополнительный ток к нагрузке. Резистор R2 ограничивает чрезмерный базовый ток.

Силовой транзистор в данной схеме необходимо разместить на хорошем радиаторе. Минимальное входное напряжение должно быть на несколько вольт выше, чем напряжение на выходе регулятора. Резистор R1 должен быть рассчитан на 7 Вт. Резистор R2 может иметь мощность 0,5 Вт.

www.joyta.ru

Радиолюбители и профи! Подскажите какие диоды взять.

Последовательно паять диоды полностью лишено какого-либо смысла, т.к. выигрыш по силе тока не получишь, будут те же 1А, а вот падение напряжения будет расти с увеличением числа диодов — 1 диод, около одного вольта; два диода — два вольта; пять диодов — пять вольт. При пяти вольтах падения напряжения на диодах, на лампе от 14 вольт бортсети останется только 9 вольт и гореть она в полный накал уже не будет. Последовательное включение диодов целесообразно тогда, когда требуется понизить напряжение на каком либо потребителе или при работе в цепях высоких напряжений (свыше 1000 вольт). Теперь о параллельном включении. Включить то их можно, но не простым соединением, а с помощью выравнивающих низкоомных резисторов. При простом параллельном соединении, к примеру 5 диодов, допустимый ток должен был бы по идее суммироваться, т.е. 1Ах5=5A, ан нет. Почему нет? Это связано со следующим. Каждый диод имеет свою вольт-амперную характеристику, которая хоть и немного, но отличается от характеристик своих собратьев в партии. Т.е. порог открытия у каждого диода свой, у какого-то больше, у какого меньше. Так вот диод из этой пятерки, который имеет наименьший порог открытия, откроется первым и примет на себя всю нагрузку, не дав полностью открыться оставшимся четырем. Он в скором времени сдохнет от трехкратного превышения силы тока и если уйдет в обрыв, то его место займет следующий по порогу открытия диод, который также примет на себя всю нагрузку и также в скором времени сгорит. И так далее, до последнего диода. Чтобы этого не происходило, последовательно с каждым диодом ставят уравнивающий резистор, величина сопротивления которого может колебаться от 0,01 до 1,0 ома, в зависимости от нагрузки и соответствующей ей мощности. Работает это так. Открывается первый диод и принимает на себя всю нагрузку, но на уравнивающем резисторе при этом появляется падение напряжения, которое позволяет открыться уже второму диоду, в цепи которого также стоит уравнивающий резистор, падение напряжения на, уже двух резисторах позволяет открыться третьему диоду… и так далее, пока не откроются все пять и нагрузка распределится на них поровну. Но это в твоем случае ненужное нагромождение, проще подобрать более мощные диоды. Можно, к примеру, раздербанить блок питания от компа, там во вторичных цепях выпрямления 12V стоит спаренный диод (похож на мощный транзистор, с тремя выводами), он я думаю, подойдет. Там же стоит диод выпрямителя по цепи 5 вольт, его брать не советую, хотя он и мощнее. Он может не выдержать по предельному напряжению.


Мужчины не обижаются, мужчины огорчаются.

foren.germany.ru

Блоки питания 12 Вольт 0.5(1) Ампер

Многие читатели знают, как мне нравится писать обзоры о блоках питания. И вот так случайно сложилось, что я дорвался до некоторого количества данных устройств. Все дело в том, что не так давно в одном известном магазине появились разнообразные блоки питания «с разборки», и об одном я сегодня расскажу.

Еще в прошлом году я написал в комментах, что скоро будут обзоры разных блоков питания и я имел в виду именно эти блоки питания. Заказал я их несколько видов, три мелких «БУ» и один новый, довольно мощный. Рассказывать буду «по старшинству», потому начну с самого мелкого. Так как блоки питания я использую часто, то заказал лотом в три штуки, но есть лоты и 1 и 5 и 10 штук. Данный блок питания не является исключением и будет использован в одном из обзоров, который я планирую подготовить в относительно скором времени.

Поставляются блоки питания в отдельных больших пакетах, а не три в одном пакете, как я изначально подумал. Т.е. фактически на складе просто ставится отметка, сколько позиций положить в корзинку. К упаковке претензий не было, все обильно замотано вспененным полиэтиленом.

В заголовке я написал ток 0.5 (1) Ампер. По ходу обзора я поясню что это означает. На странице товара было написано — 12 Вольт, 1 Ампер, что более чем понятно. Также там написано, что блоки питания disassemble, т.е. не новые, а выковыряны откуда-то. Моя практика показывает, что такие БП чаще имеют лучше качество сборки и схемотехники, чем новые.

Блоки питания довольно компактные, реальные размеры составляют примерно 57х35х19мм.

Компон

xn—-7sbeb3bupph.xn--p1ai

Диод на 12 вольт 5 ампер. 12 Вольт 5 Ампер блок питания или как это могло быть сделано.

Блоки питания 12 Вольт 0.5 (1) Ампер

Многие читатели знают, как мне нравится писать обзоры о блоках питания. И вот так случайно сложилось, что я дорвался до некоторого количества данных устройств. Все дело в том, что не так давно в одном известном магазине появились разнообразные блоки питания «с разборки», и об одном я сегодня расскажу.

Еще в прошлом году я написал в комментах, что скоро будут обзоры разных блоков питания и я имел в виду именно эти блоки питания. Заказал я их несколько видов, три мелких «БУ» и один новый, довольно мощный. Рассказывать буду «по старшинству», потому начну с самого мелкого.Так как блоки питания я использую часто, то заказал лотом в три штуки, но есть лоты и 1 и 5 и 10 штук. Данный блок питания не является исключением и будет использован в одном из обзоров, который я планирую подготовить в относительно скором времени.

Поставляются блоки питания в отдельных больших пакетах, а не три в одном пакете, как я изначально подумал. Т.е. фактически на складе просто ставится отметка, сколько позиций положить в корзинку.К упаковке претензий не было, все обильно замотано вспененным полиэтиленом.

В заголовке я написал ток 0.5 (1) Ампер. По ходу обзора я поясню что это означает.На странице товара было написано — 12 Вольт, 1 Ампер, что более чем понятно. Также там написано, что блоки питания disassemble, т.е. не новые, а выковыряны откуда-то. Моя практика показывает, что такие БП чаще имеют лучше качество сборки и схемотехники, чем новые.

Блоки питания довольно компактные, реальные размеры составляют примерно 57х35х19мм.

Компоновка платы довольно плотная, частично залита силиконом, который в некоторых местах потом пришлось срезать.Так как плата БУ, то заметны обрезанные провода.

Платы имеют разный цвет гетинакса, да и выпущены в разное время, но все три в интервале 2007-2008 годов.

Также на платах была обнаружена и маркировка модели — 3A-064WU12, по которой я нашел их реальные характеристики.12 Вольт, 0.5 Ампера, 6 Ватт, КПД при 115 Вольт — 74%. Там же есть и название фирмы производителя — Eng Electric Co., LTD. Так что блоки питания вполне себе фирменные.

На странице товара также есть упоминание о токе в 0.5 Ампера, но указанное как-то вскользь. Думаю подразумевалось, что 0.5 номинальный, 1.0 кратковременный. Но в любом случае, данные характеристики правильно и указывать в разделе характеристики, а не в названии товара.

Ладно, вернемся к нашим блокам питания.1. По входу стоит предохранитель на ток в 1 Ампер. Предохранитель замедленный (T- Trage — медленные нем.), это обусловлено импульсным характером тока при включении блока питания.2. Также по входу присутствует варистор диаметром 7мм и рассчитанный на амплитудное напряжение в 470 Вольт. Рядом с ним виден помехоподавляющий конденсатор Х типа с емкостью 0.1мкФ3. Дальше синфазный дроссель и диодный мост.4. Первичная и вторичная стороны соединены через конденсатор Y типа с емкостью 2.2нФ. По большому счету можно было бы поставить пять баллов за фильтр, если бы не два недостатка:1. Нет термистора, но возможно здесь в нет особого смысла, емкость входных конденсаторов не очень высокая.2. Параллельно конденсатору Х типа нет разрядного резистора, без него БП может «щипаться» если вынуть вилку из розетки и сразу схватиться за ее контакты.

При этом плюс производителю за наличие помехоподавляющего фильтра и варистор.

1. По входу БП установлены два конденсатора емкостью 6.8мкФ каждый, суммарная емкость 13.6мкФ, что для заявленной мощности в 6 Ватт вполне нормально.2. Но конденсаторы соединены не просто параллельно, между ними дополнительно включен дроссель. На фото не видно цветовую маркировку — коричневый-черный-красный-золотой. 3. Управляет работой блока питания довольно известный ШИМ контроллер VIPer-12A.4. Рядом с контроллером находится конденсатор фильтра питания этого контроллера. Часто эти конденсаторы могут незаметно выйти из строя и «попить крови», так как внешне остаются нормальными. Если БП БУ, то рекомендую заменять их в первую очередь.

Силикон, которым залита плата, имеет небольшой желтый оттенок. Сначала я решил что это из-за нагрева компонентов, но цвет одинаков даже около компонентов, которые не греются.

Как я уже писал выше, применен ШИМ контроллер серии VIPer. Это семейство интегрированных ШИМ контроллеров, внутри корпуса микросхемы находится не только сам ШИМ контроллер, а и высоковольтный транзистор, цепи защиты от перегрузки, перегрева и перенапряжения.Я обычно пользуюсь подобными контроллерами от другой, не менее известной фирмы — Power Integrations, мне они нравятся больше. Но по большому счету они во многом очень похожи.Заявлено, что для корпуса DIP-8 мощность составляет 13 Ватт в узком диапазоне (230 Вольт) и 8 Ватт в широком (115-230 Вольт). Так как БП заявлен как 115-230, то получается что реальная мощность до 8 Ватт.

На блок схеме виден выходной транзистор, а также цепи защиты. В принципе я мог бы рассказать обо всем этом подробнее, но на мой взгляд это скорее тема отдельной статьи.

Во вторичной части блока питания находятся:1. Выходной диод Шоттки на ток 2 Ампера, что опять же говорит о максимальном выходном токе не более 650-700мА. На одном из выводов диода присутствует ферритовая бусина.2. Выходных конденсаторов два, 470 и 220мкФ, как и в случае входных производитель Samxon. Не скажу что конденсаторы высокого класса, скорее среднего, изначально это OEM от фирмы Matsushita продающийся под своим брендом. Лично меня расстроило то, что они рассчитаны на 16 Вольт, а не 25, как положено при таком напряжении.3. Между конденсаторами есть место под дроссель для уменьшения пульсаций, но вместо него установлена перемычка.4. Цепь стабилизации стандартна, регулируемый стабилитрон AZ431 (аналог TL431) и оптрон EL817 (аналог PC817).

По выходной цепи не понравились две вещи:1. Отсутствие выходного дросселя.2. Конденсаторы на 16 Вольт, а не 25.

В остальном все сделано довольно неплохо.

Качество пайки вполне терпимое. Снизу расположены остальные компоненты, а также пара стабилитронов, о которых я расскажу ниже.Расстояние между высоковольтной и низковольтной сторонами вполне достаточное. Отсутствуют защитные прорези, но так как БП изначально проектировался под установку в закрытый корпус, то допустимо делать и так.

Схема блока питания в общем-то стандартна и фактически сделана по даташиту ШИМ контроллера. Из дополнительных мелочей, которые весьма полезны в плане безопасности нагрузки я отмечу пару стабилитронов.ZD1 — Напряжение 14 Вольт, установлен параллельно выходу, задача — не допустить поднятия выходного напряжения выше 14-14,5 Вольт.ZD2 — Напряжение 16 Вольт, установлен параллельно транзистору оптрона, задача — ограничить выходное напряжение в случае обрыва или выхода из строя цепи обратной связи.

В комментариях мне несколько раз писали, что я не совсем правильно подхожу к тестам уровня пульсаций. Что же, я принял информацию к сведению и попробую в этот, а также в следующие раз делать это более корректно.

xn—-7sbeb3bupph.xn--p1ai

Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.

В предыдущем обзоре я оговорился насчет того, что в посылке было два товара.
Сегодня я покажу, что еще пришло ко мне. Этот блок питания заказывался с вполне конкретной целью, но об этом я напишу в конце.
Обзор будет очень похож на предыдущий, если интересно, прошу под кат.

Как я написал в аннотации, блок питания пришел в компании с первым.
Но он не только пришел вместе, а как я понял, они еще и одного производителя, об этом говорит и внешний вид и качество изготовления (хотя у этого БП оно несколько похуже) и маркировка.
У предыдущего была маркировка XK-2412DC, что означает 24\12 Вольт, т.е. плата выпускается в двух вариантах, на 24 и 12 Вольт соответственно.
Маркировка этого — XK-1205DC, т.е такой блок питания бывает на 12 или 5 Вольт. Я заказал 12 Вольт вариант.

Характеристики блока питания.
Входное напряжение: AC85-265V или DC100-370V
Выходное напряжение: DC 12V
Выходной ток: 1A (на сайте магазина ошибочно указано 1-2А)
Выходная мощность: 12 Ватт.
Так же в заголовке было заявлено о низких пульсациях, но это мы проверим отдельно 🙂

Начну по традиции с упаковки, так же по традиции спрячу ее под спойлер, ничего особо интересного там нет, можно спокойно пропустить этот пункт.

Пришел блок питания в стандартном антистатическом пакете, со стандартными наклейками, номер товара в магазине и предостережение.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
После распаковки ничего криминального я не увидел, все аккуратно, за исключением того, что ехал он болтаясь в пакете (об этом я писал в предыдущем обзоре)Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.

Блок питания реально маленький, размер чуть больше спичечного коробка.
Размеры 62.5х31х23мм, последний размер — высота, может быть уменьшен еще на 1мм, так как я измерял с выводами трансформатора, которые немного торчат.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
В этом блоке питания так же есть сетевой фильтр и ограничитель пускового тока, но фильтр урезан, отсутствует фильтрующий конденсатор перед дросселем.
Так же отсутствует разъем, просто два отверстия с шагом 5мм.
Зато в этом БП конденсатор в цепи питания ШИМ контроллера стоит 33мкФ, а не 10 как в предыдущем, это хорошо.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
С другого ракурса виден выходной диод и выходные конденсаторы с дросселем.
Радиаторов здесь не предусмотрено, да они и не сильно нужны при такой мощности.
Диод применен на 3 Ампера 100 Вольт, марка SR3100, все как положено.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
А вот и первое замечание, причем серьезное.
В качестве межобмоточного конденсатора применен обычный конденсатор на 1 КВ, а не Y1, который положено ставить в таких цепях.
Дело в том, что конденсаторы Y1 ставятся в таких цепях из соображений безопасности, при пробое он всегда уходит в обрыв, так как КЗ в такой цепи чревато последствиями.
Очень рекомендую его заменить, выпаять можно из любого импульсного БП, номинал особо не критичен, главное класс конденсатора.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
Силовой транзистор «спрятался» где то в глубине платы, между входным дросселем и трансформатором, радиатора не имеет, корпус мелкий, но об этом я скажу отдельно.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
Как и в прошлый раз, чертеж с размерами платы и крепежных отверстий.
Плата изготовлена и собрана очень качественно, претензии отсутствуют, мало того, здесь производитель даже зафиксировал SMD элементы клеем, это видно по месту для установки выходного диода в SMD корпусе вместо выводного, да и видно по другим элементам. За это плюс.
Плата двухслойная, монтаж двухсторонний и довольно плотный, пара резисторов расположена даже под трансом.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
В качестве ШИМ контроллера использована неизвестная мне микросхема 63D39, название очень похоже на микросхему 63D12 из этого обзора. Насколько я понял, ближайший аналог это FAN6862.
Резисторы, как и в прошлом обзоре, не хуже 1%.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
Для экспериментов я рещил все таки установить клеммники на вход и выход платы.
По входу стал стандартный 5мм клеммник, правда пришлось чуть чуть его подкусить около дросселя, но можно установить и без этого (на фото именно так он и показан).
На выходе отверстия с шагом 3.75мм, но клеммник туда не стал, мешает выходной дроссель.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
Как и в прошлый раз решил проверить характеристики установленных конденсаторов.
Ну что сказать, здесь все похуже, замечание к ESR конденсаторов, так как к емкости и напряжению нареканий нет.
Конденсаторы 470мкф х25 Вольт, емкость стоит нормально из расчета 1000мкФ на 1 Ампер выходного тока.
ESR заметно завышен, около 140мОм.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
Ко входному конденсатору претензия по поводу ESR так же относится, хотя и в меньшей степени, а вот с емкостью все отлично, 22 вместо расчетных (для 220 Вольт) 12 это очень хорошо.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
Первое пробное включение. Запустился без проблем. Время запуска несколько затянуто, около 1.5-2 секунды, сказывается увеличенная емкость в цепи питания ШИМ контроллера.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
Когда описывал установленные компоненты, то забыл указать какой стоит транзистор.
Правда его для этого пришлось буквально выковыривать. Чего не сделаешь для науки 🙂
Установлен 2N60C производства fairchild.
Транзистор конечно маловат, но эксперименты все покажут.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
Естественно перед началом экспериментов была начерчена схема.
Схема нужна не только просто для обзора, а и для помощи тем, кто купит, мало ли что бы жизни бывает. Да и самому перед проверкой неплохо знать, что делать потом, если сгорит в процессе пыток 🙂Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
Как и в прошлый раз я подготовил для проверки разные вещи.
Список почти не отличается от предыдущего, разница только в номиналах нагрузочных резисторов.
Для нагрузки я использовал:
Резистор 27 Ом
Резистор 15.3 Ома набранный из трех штук 5.1 Ома соединенных последовательно
Резистор 10 Ом (он был добавлен потом)
Нагрузка на ток 1 Ампер, о ней я говорил в обзоре тестирования аккумуляторов.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
Проверять я буду все точно так же. Напряжение на выходе под разными нагрузками и пульсации.
Мультиметр и осциллограф подключены непосредственно к выходу БП, нагрузка подключается к клеммникам, вынесенном на небольшом кабеле. Падение на кабеле небольшое, но в расчетах я их потом учту.
В этот раз я принял рекомендацию коллеги Ksiman-а и настроил синхронизацию на осциллографе.
Итак:
1. Режим холостого хода.
2. Нагрузка 27 Ом, ток около 0.44 Ампера.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
1. Нагрузка 15.3 Ома, ток около 0.78 Ампера.
2. Нагрузка 1 Ампер
Все параметры в норме, пульсации около 30мВ, делитель щупа осциллографа установлен в положение 1:1, тепловой режим я распишу потом.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
Дальше я решил не останавливаться на полученном, так как температуры были вполне нормальными.
1. Нагрузка 10 Ом, ток около 1.19 Ампера.
2. Нагрузка 1 Ампер + 27 Ом параллельно, ток около 1.44 Ампера
Все работает отлично.
По поводу пульсаций, такое чувство, что они даже уменьшились, на этом этапе я даже проверил, действительно ли щуп стоит в положении 1:1 и погонял туда-сюда синхронизацию, но нет, все правильно, ошибки нет.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
Так как эксперимент мне хотелось продолжить дальше, но нагрев начал выходить за допустимые пределы (на мой взгляд), то я решил сначала немного допилить блок питания.
Вырезал пластинку из 1мм текстолита, залудил ее и припаял к силовому транзистору.
На фото видно, что мне пришлось ее угол немного подрезать.
Не скажу, что это красивое решение, но лучше чем ничего.
Вообще не рекомендуется соединять металлический вывод корпуса транзистора, в таком включении. с радиатором, это может увеличить электромагнитные помехи.
Но так как пластинка маленькая. а транзистор еще меньше, то я подумал что ничего страшного не будет.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
В самом начале обзора я написал, что на странице магазина есть ошибка насчет указанного тока в 2 Ампера.
Ошибка это потому, что даже внешне такой БП просто принципиально не отдаст длительно такой ток, кроме того, в заголовке товара указан ток 1 Ампер, в описании мощность 12 Ватт (тот же 1 Ампер). Если не забуду, напишу менеджеру об ошибке.

Итак нагрузка 1 Ампер + резистор 15.3 Ома, итого ток около 1.78 Ампера.
Напряжение иногда перескакивало на 11.90, но основное время стояло 11.91 Вольта, как и в режиме холостого хода.
Но долго в таком режиме БП работать не захотел, примерно через пару минут я заметил, что светодиод на плате моргает с частотой около одного раза в секунду, БП ушел в защиту от перегрузки.
После отключения резистора 15.3 Ома он перестал моргать и продолжил свою работу дальше.

Кстати, обрезок ламината, лежащий под платой, выполняет очень важную функцию, защищает мой рабочий стол от последствий взрывов БП. не доживших до кончца экспериментов, хотя я и стараюсь использовать неразрушающие методы контроля.

Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
А вот осциллограмма ухудшилась, появились пики, общая амплитуда пульсаций составила около 50-60мВ. Я бы сказал, что это очень хороший результат, а с учетом того, что БП работает в режиме перегрузки, так вообще отличный.
В процессе тестирования я как и в прошлый раз измерял температуры.
Проблема была только с измерением температуры транзистора, так как долезть до него бесконтактным термометром не получалось 🙁
В качестве измерения температуры выходного конденсатора я измерял температуру двух конденсаторов и дросселя около них.
Температуру при максимальной нагрузке измерить не получилось, БП ушел в защиту еще не прогревшись.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.

В самом начале обзора я написал, что БП покупался с вполне определенной целью.
Не так давно я писал обзор про микросхему преобразователя и собирал там плату для измерения тока на шунте.
Так вот блок питания предназначается для этого же устройства, туда же предназначались и аккумуляторы, но они увы не подошли мне 🙁
В моем будущем устройстве мне желательно напряжение питания чуть больше чем 12 Вольт, так как после него идет понижение до 8.5 Вольт.
Изменить выходное напряжение данного БП я решил включением еще одного резистора параллельно резистору нижнего плеча делителя ОС.
Ближайшее, что было под рукой это 20к.Еще один 12 Вольт блок питания, но уже на 1 Ампер.
Напряжение я получил около 13 Вольт, думаю хватит. Эта плата будет еще использоваться в одном из будущих обзоров и именно с этой переделкой, потому кому интересно, советую сделать себе отметку на полях 🙂
Вообще напряже

www.kirich.blog

увеличиваем мощность генератора — бортжурнал Лада 2115 Russian style 2006 года на DRIVE2

На днях столкнулся с проблемой машину заглушил но она не заводиться …интересно думаю аккум новый гена новый в чем дело ?.. толкнул завел напруга 12 12 5 вольт маловато, когда включается карлсон то вообще падает до 11 вольт это ночью при фарах и все такое … ну думаю щеткам хана поменял щетки то же самое… блин гена не шали !.. я не переживал есть запасной гена … поехал поставил завел ооооооо напруга 13 14 вольт думаю круто газку а она как ошалелая 18 19 вольт, понятно перезаряд что делать елки? … покупаю другие щетки ставлю напруга вроде нормуль но когда все потребители включаю все ровно садиться а у меня буфер … пошарился в нете там много тем как увеличить мощность гены, но одна схема удивила своей простотой ! просто между диодным мостом и щетками ставишь диод на 5 ампер и все работает ништяк напруга 14 14 .5 теперь вапще все летает ! все нетерпелось поставить нужны провод сантиметров 5 и клеммы папа мама режем провод пополам на один конец клемму мама на другой папа где отрезали провод ставим диод, диод надо припаять к проводам, воот но я не паял сделал скрутку и залепил термоусадкой и более того когда снимал щетки то сломал одну щетку думаю капец что делать? но взял супер клей и приклейл щетку на место, вообщем имеем провод с клеммами папа и мама и посередке диод на 5 ампер есть во всех электромагазинах …теперь подсоединяем маму к щеткам а папу к проводу с мамкой от диодного моста закручиваем щетки на место и бежим заводить авто молимся богу кто Аллаху кто Иисусу и видим картину которая поднимает настроение, напруга 14 14.5 вольт, так что ходим довольные по сей день … надо сказать что зарядил всем кентам аккумы у всех горит зеленка на индикаторе аккума … теперь дворники летают, подьемники тоже … и ночью когда печка на 3 включен, обогрев, дальний свет колбасит буфер пофиг ниже 13 вольт не опускается вот это реально результат! и это диод ставим анодом к щеткам то есть на диоде серая полоска есть вот она должна смотреть на щетки …и машина как то заводиться быстрее !

диод на пять ампер






Нравится

14



Поделиться:













Подписаться на машину

www.drive2.ru

12 Вольт 5 Ампер блок питания или как это могло быть сделано.

Не так давно здесь уже выкладывали обзор данного блока питания, но от другого магазина.
Ко мне пришел похожий блок питания, естественно захотелось посмотреть, что у них общего, а что отличается. Так же будет рецепт блока питания от меня.
Кому интересно, прошу под кат.

Блок питания мне нужен был для питания кучи мелких зарядных устройств, но так как это процесс перешел в вялотекущее состояние, то я решил просто обзор данного блока питания.

Данный блок питания я получил чуть раньше, чем появился очень хороший обзор коллеги ksiman-а, но я был занят и не стал писать сразу.
Хотя после прочтения вышеуказанного обзора мне хотелось поковырять то, что пришло ко мне.
Я был почти уверен, что они одинаковые, но почти — не значит 100%.
В процессе я буду ссылаться на обзор данного БП, надеюсь, что его автор на меня не обидится за это 🙂

В общем перейду к собственно обзору, в процессе я расскажу, что же я в итоге получил.

Пришел блок питания замотанный в пакет. Так же в комплекте дали переходник, правда я так и не понял сакрального смысла данного переходника.
Но дали и дали, в хозяйстве пригодится, вдруг в следующий раз забудут дать, когда будет надо.

В комплекте был собственно блок питания, кабель питания к нему и вышеуказанный переходник.

Собственно к внешнему виду блока питания претензий нет, блок как блок.
На выходном кабеле так же нет ферритового фильтра, вернее на вид он есть, только в нем ничего нет, только пластмасса.

А вот и первое отличие.
Название пришедшего ко мне БП XY1205, в прошлом обзоре он назывался XY1205A.
Так же у моего внизу маркировка СМ-2, в аналоге СМ-1. Что это значит, я не знаю, уж извините.

Подаем питание на БП.
Выходное напряжение завышено, 12.54 Вольта вместо 12, хотя в среднестатистические 5% вполне вписывается, но впритирку.

Кабель питания ко мне пришел другой, без заземляющего контакта.
Мне как то раньше такие кабели не попадались, хотя я знал, что они есть.

Кабель при этом на вид не такой толстый как обычный компьютерный, хотя и

mysku.me