Электросхема миксера бытового – Ремонт бытового миксера своими руками, особенности работы двигателя.

РЕМОНТ МИКСЕРА

   В жизни каждого радиолюбителя приходит момент, когда надо срочно заработать денег, а клиентов на покупку самодельной электроники нету, тогда они переходят на ремонт аппаратуры населению — таким делом давно занялся и я. И сегодня поведаю вам о случае из ремонта такого бытового прибора, как миксер. Обычный электромиксер состоит из мотора, конденсатора фильтра, выключателя, и, часто, регулятора оборотов.

Принципиальная электрическая схема миксера

Устройство миксера

  1. Электродвигатель
  2. Выключатель
  3. Червяк
  4. Шестерня
  5. Венчики
  6. Вентилятор охлаждения
  7. Вентиляционные отверстия
  8. Прижимная планка шнура

   В ремонт попал миксер известной фирмы Zelmer, полная модель устройства — ZELMER 481.7.

   Симптомы просты и обычны — не работает и всё. Разобрал, первым делом проверил кабель питания 220В — цел, потом проверил доходит ли напряжение к моторным щёткам — тоже доходит, тестер пищит. На самых дорогих моделях миксеров скорость вращения регулируется электронным способом. Но если в вашей модели стоит простой механический переключатель, вы можете проверить наличие поврежденных контактов — они иногда подгорают.

   Иногда в процессе работы миксера может возникнуть поломка, связанная с плохим вращением или полным заклиниванием вала электродвигателя. Это может быть связано с просачиванием жидкости через подшипниковый узел. Тут надо разобрать подшипниковый узел и вынуть вал.

   Что касается этого Zelmer-а, в процессе осмотра электродвигателя заметил следы графита на выводах ротора, решил проверить всё ли в порядке со щётками и вообще — контачат ли они с фланцами ротора.

   Вот тут то и была собака зарыта: они попросту не касались металла — графитная стружка загрязнила фланцы, из-за этого не было нормального контакта. Починить электромиксер помогла чистка фланцев ротора и замена щёток. Вот так и заработал свои честные 10 баксов, с уважением, Колонщик.


el-shema.ru

Ремонт миксера своими руками: поломки и их исправление

Обсудим сегодня стационарные миксеры. Приборы выказывают преимущества, недостатки. Глобально стационарные миксеры используются обрабатывать большие объемы продукции, избегайте путать агрегаты с гибридными моделями: ручка, снабженная мотором, плюс чаша измельчения продуктов, шинкования. Достоинством безусловным стандартных настольных приборов считают большее время работы. Домохозяйки собственноручно сжигают двигатели миксеров, поскольку внутри не предусмотрена защита против перегрева. Стационарные модели снабжены регулятором скорости, нельзя сказать: видим просто мотор. Ремонт миксера своими руками лишен сложностей сумевшим раздобыть комплектующие.

Устройство стационарного миксера

Самостоятельный ремонт миксеров требует общих знаний внутреннего устройства. Ручные модели просто внутри содержат мотор, стационарные сложнее. Рассмотрим ремонт миксера своими руками.

Редуктор стационарного миксера

Впечатляющей частью стационарного миксера выглядит редуктор. Внутри под крышкой в передней части над штоком весел укреплен болтами алюминиевый, либо пластиковый кожух, прячущий набор шестерен, залитых густой смазкой. Обратите внимание на сложность привода, уделяйте должное внимание поддержанию редуктора в исправном состоянии, ремонту не подлежит, придется менять шестерни, уплотнили, подшипники. Вкратце перечислим внутренности:

  1. Главный вал снабжен приводной шестерней, облюбовавшей штифт.
  2. Поверх идет прижимная наклонная шестерня с профильным вырезом под штифт, закрепляется на валу уплотнительным кольцом.
  3. Приводная шестерня соприкасается с боковой передающей, непосредственно двигаемой валом двигателя.
  4. Наклонная шестерня прижимается парой наклонных боковых, при необходимости подстраиваются винтом фронтальной части головы стационарного миксера. Позволит исключить люфт, настроить вертикальное положение весла.
  5. Наконец, боковая передающая шестерня образована двумя колесами, сидящими на одном валу. Позволит снизить скорость вращения, одновременно увеличив мощность.

Для смазки используются только специальные составы. Стационарный миксер эксплуатирует высокие скорости, заклинит привод — разорвет кожух, шестерни выйдут из строя.

Боковая приводная шестерня подвешена двумя подшипниками, уплотняется конструкция по бокам шайбами. Чтобы масло не заполнило планетарный редуктор, вал посажен с небольшим натягом. Разбирающим легко выбивается из посадочного места мягким молотком (киянкой). Упомянули планетарный редуктор. Чехол, внутри которого вал шестерней передает движение вращающейся вокруг него шестеренку, снабженной веслом. Позволит лопастям крутиться, совершать обороты вокруг центра приводного вала.

Уместно будет описать правильную настройку положения весла. Голова типовых стационарных миксеров отбрасывается назад, приподнимаясь из чаши. На петле с фронтальной стороны небольшой винт, крутя который регулируется положение весла. Важно, поскольку стационарный миксер чаще поставляется с чашей. Весло не должно задевать материал сосуда, зазор избегайте оставлять слишком большим. Американцы для подстройки используют дайм (монета 10 центов). Российские мерки предлагают рубль. Монета кладется на дно чаши, включается низкая скорость. Весло должно иногда слегка задевать денежку. Подстройте высоту упомянутым винтом.

Возникает вертикальный люфт — проверьте рукой в выключенном состоянии, подкручивается винт фронтальной части головы стационарного миксера. Операция потребуется наверняка после проведения ремонта, наклонные шестерни (по крайней мере одна) стоят на кожухе редуктора.

Двигатель стационарного миксера

Под кожухом стоит типичный коллекторный двигатель, частота оборотов регулируется амплитудой подаваемого напряжения. Блок питания одновременно является схемой управления. Плату украшает генератор импульсов, управляемый напряжением датчика скорости вращения вала. При малейших отклонениях параметров от заданных, микросхема изменяет частоту следования импульсов, управляющих базой силового транзистора. Впечатляющий алюминиевый радиатор поможет найти элемент на электрической плате без хлопот.

Входе схемы хранят сетевые фильтры, напряжение питания микросхем выдают стабилитроны, силовой транзистор работает на нагрузку, сформированную импульсным трансформатором, дросселем, выходное напряжение выпрямляется, фильтруется. Амплитуды определяет скорость вращения вала коллекторного двигателя. Напряжение подается на обмотки, щетки расположены в горизонтальной плоскости по бокам. Для замены — два винта украшают кожух корпуса. Стационарный миксер отключается от сети, отверткой вывинчиваются пластмассовые заглушки. Внутри будут пружинки со щетками. Сильно истерся графит — купите, поставьте новые. Не стесняйтесь подтачивать щетки под размеры установочных отверстий, нисколько не повредит правильной работе прибора.

Регулирование оборотов осуществляется тиристорной схемой с цепочкой обратной связи по уровню искрения. Двигатель коллекторный, проверить исправность не составит проблем. Необходимо прозвонить каждую обмотку. Сначала статора, затем ротора. В сумме сделать чрезвычайно просто:

  • Отсоедините от платы питания-управления два проводника, питающие обмотки двигателя.
  • Прозвоните сопротивление меж контактами.
  • Проверните рукой вал до следующей секции коллектора.
  • Прозвоните сопротивление между контактами.
  • Повторите операции для всех секций коллектора.

Сопротивления в каждом случае равны, составляет десятки Ом. Наблюдается значение порядка кОма — необходимо тщательное дальнейшее изучение. Обмотки ротора восстановить почти невозможно, со статором рекомендуем повозиться. Определите направление намотки, толщину, тип провода, количество витков. За несколько часов сумеете намотать одну катушку вручную, проявив должное терпение.

Плата управления скоростью вращения двигателя

При замесе усилие весла непостоянно. Медлите предпринимать меры — режим работы коллекторного двигателя станет дерганым, отрицательно скажется на сроке службы прибора, будет раздражать, пугать хозяйку, качество теста посредственное. С целью стабилизации режима двигатель снабжен датчиком оборотов. Нормально работает переключение скоростей в холостом режиме без теста — только начинается замес, обороты гуляют. Верный признак выхода из строя датчика, цепи управления генератором тактовых импульсов. Проверить первый просто:

  1. Снимите кожух.
  2. Отсоединить датчик от платы питания, управления. Отыщите разъем с тремя проводами.
  3. Осторожно, избегая получить удар током, включить стационарный миксер в розетку.
  4. Включить первую скорость.
  5. Провести замер выходного напряжение датчика.
  6. Повторить процедуру для имеющихся скоростей.

Показания каждый раз новые. Условие выполняется — далее проверяется цепь питания/управления микросхемой-генератором импульсов. Наконец, допускается подключить вольтметр параллельно двигателю и снимать напряжение там, если мотор делает обороты, едва ли проблема локализована.

Ремонт платы осуществляется обычным образом. Чаще визуально пронаблюдаете сгоревшие элементы: чернеют, контакты, корпус оплавляется. Испорченные конденсаторы вздуваются. Электролитические на верхней грани цилиндра с крестовидной канавкой. В случае неисправности конденсатор выгибается наружу. Обычным делом является отслоение монтажа. Проверьте дорожки на целостность.

Основные виды неисправностей перечислены. Ломается временами микропереключатель. Скорости регулируются ступенчато механическим контактором. Отсоедините от платы питания управления стационарным миксером, прозвоните в каждом положении. Причем следует измерять сопротивление изоляции, составляющее минимум 20 МОм. Делается по простой причине: некорректная подача команд плате питания, управления стационарным миксером вызовет непредсказуемый результат. Долго можно отыскивать неисправность, где отсутствует поломка, когда легко понять причину в начале.

Устройство миксера дополняется иногда предохранителями. Понятно, начинать нужно здесь. Различайте предохранители, пропускающие ток только в случае отказа других элементов платы и те, что включаются в цепь питания двигателя. В первом случае целям индикации устранения отказа в клеммы включите лампочку накаливания – горит, значит, поиск продолжаем. Во втором случае описанная методика работать не будет. Производители заменяют предохранители низкоомными резисторами, сгорающими в случае отказа элементов платы, одновременно ограничивая ток пробоя, является лучшей защитой. Однако метод приводит заведомо к потерям в цепях питания, подходит для предохранителей, регулируемых варисторами.

Надеемся, теперь починить миксер своими руками с завязанными глазами для читателей не составит большой сложности. Встретите затруднение — снимите повязку.

vashtehnik.ru

РЕМОНТ МИКСЕРА

   В жизни каждого радиолюбителя приходит момент, когда надо срочно заработать денег, а клиентов на покупку самодельной электроники нету, тогда они переходят на ремонт аппаратуры населению — таким делом давно занялся и я. И сегодня поведаю вам о случае из ремонта такого бытового прибора, как миксер. Обычный электромиксер состоит из мотора, конденсатора фильтра, выключателя, и, часто, регулятора оборотов.

Принципиальная электрическая схема миксера

Устройство миксера

  1. Электродвигатель
  2. Выключатель
  3. Червяк
  4. Шестерня
  5. Венчики
  6. Вентилятор охлаждения
  7. Вентиляционные отверстия
  8. Прижимная планка шнура

   В ремонт попал миксер известной фирмы Zelmer, полная модель устройства — ZELMER 481.7.

   Симптомы просты и обычны — не работает и всё. Разобрал, первым делом проверил кабель питания 220В — цел, потом проверил доходит ли напряжение к моторным щёткам — тоже доходит, тестер пищит. На самых дорогих моделях миксеров скорость вращения регулируется электронным способом. Но если в вашей модели стоит простой механический переключатель, вы можете проверить наличие поврежденных контактов — они иногда подгорают.

   Иногда в процессе работы миксера может возникнуть поломка, связанная с плохим вращением или полным заклиниванием вала электродвигателя. Это может быть связано с просачиванием жидкости через подшипниковый узел. Тут надо разобрать подшипниковый узел и вынуть вал.

   Что касается этого Zelmer-а, в процессе осмотра электродвигателя заметил следы графита на выводах ротора, решил проверить всё ли в порядке со щётками и вообще — контачат ли они с фланцами ротора.

   Вот тут то и была собака зарыта: они попросту не касались металла — графитная стружка загрязнила фланцы, из-за этого не было нормального контакта. Починить электромиксер помогла чистка фланцев ротора и замена щёток. Вот так и заработал свои честные 10 баксов, с уважением, Колонщик.


el-shema.ru

Ремонт электромиксера «Вихрь»

Если верить инструкции, то электромиксер-взбивалка МВР-201 «Вихрь» предназначен для механизации ручного труда, сокращения временя приготовления продуктов питания в домашних условиях. Кроме того, можно использовать миксер и не по прямому назначению – перемешивать обойный клей. В любом случае штуковина полезная, надежная и вызывает привыкание. Если вдруг миксер перестает работать, а предстоит испечь пирог, то вопрос с пирогом может «встать» очень остро, потому как привычка жать кнопку сильнее привычки мешать ложкой.

Идея миксера состоит в приготовлении однородной массы. Однородность достигается за счет перетирающего действия лопаток.

Советская система была полностью нацелена на проектирование военных машин. Все военные машины и механизмы разрабатывали инженеры, окончившие на «хорошо» и «отлично» учебные заведения. Все остальные приборы проектировали «троечники». В результате получались такие приборы, как электромиксер-взбивалка МВР-201 «Вихрь» образца 1991 года. Единственное, что заставило эту технику работать достаточно долго, – огромный запас по выбору деталей. «Вихрь» развивает мощность до 160 Вт, т.е. ток меньше 1 А. Диоды моста выдерживают ток 5 А, что превышает в несколько раз ток двигателя даже с учетом пусковых токов двигателя.

Корпус двигателя состоит из литого пластика. В корпусе проделаны технологические отверстия для вставки мешалок, насадок для помола и вентиляционных отверстий.

На ручке миксера находится регулятор скорости оборотов, а в торце – кнопка выталкивания мешалок.

Схема состоит из двигателя и регуляторе на тиристоре. Блокировка S1 заведена на кнопку регулирования скорости вращения, а выключатель S2 – в торце прибора, насадки для помола. Регулировать включение кофемолки можно только при помощи выключателя S2 путем нажима на верхнюю прозрачную крышку кофемолки.

Схема регулирования представляет собой диодный мост с шунтом на тиристоре. Чем больше длительность открытого транзистора, тем больше средней мощности просачивается в двигатель. Это происходит достаточно быстро, при этом амплитуда сигнала, длительность сигнала и период не меняется. Это сравнимо тому, как в микроволновке для регулирования мощности используется временная задержка, т.е 1 секунду работает, 17 секунду не работает. Примерно также работают и регуляторы вращения в современных болгарках и пылесосах. Принцип тот же, а воплощение иное.

Самое позитивное в советском оборудовании – наличие электрических схем в паспорте. Теперь схема считается коммерческой тайной и соответственно не прилагается к готовому изделию. Да к тому же если один раз разработанный прибор практически не менялся на протяжении многих лет, то теперь изменения и усовершенствования вводятся при каждой новой партии.

Диаграмма работы тиристора представлена ниже. Если две половинки периода, образующие полный круг, представить за единицу, что соответствует сетевому напряжению 220 В, то обрезание каждого полупериода даст какую-то часть от единицы, что в пересчете даст среднее напряжение на валу двигателя.

К схеме приложена спецификация примененных радиоэлементов для электромиксера МВР-201 «Вихрь».

Корпус миксера скреплен 4 винтами. Если их раскрутить, то обнажаются внутренности. Ничего особенного прибор не представляет. Двигатель маломощный, сделан топорно. Правда, все атрибуты присутствуют. Только при снятии верхней крышки нужно быть осторожным, чтобы не потерять пружинку от кнопки.

Сетевой провод приходит на две клемки. Иногда на них пропадает контакт. Хотя теоретически это и возможно, но практически столкнулся с этой проблемой впервые.

На двигателе закреплен фильтр от радиопомех, чтобы высокочастотные импульсы от коммутации пластин коллектора не проникали в среду. Фильтр обычно выполняется на катушках индуктивности, которые включаются последовательно с сетевым напряжением. Конденсаторы не применяются т.к. проходные кондеры на достаточно большой ток дорогие. Индуктивности при этом рассчитаны и ГОСТированы. Буржуи так не заморачиваются, а ставят пару ферритовых колец, где в качестве обмотки выполнена сетевым проводом ПВ3.

Кнопка для вынимания мешалок находится над самими машалками с другой стороны корпуса. Кнопка подпружинена, вот только нет никакого углубления для пружинки. Пружинка просто упирается в корпус. Кнопка представляет собой изогнутую длинную пластмассину.

Редуктор спроектирован вообще гениально. Двигатель имеет якорь, на котором закреплена шестерня в виде винта. Шестерня стальная. Зубья расположены не перпендикулярно к оси якоря, а параллельно. Этим она интересна. На вторичной стороне редуктора располагаются пластиковые шестерни. За годы службы шестерни не повредились, что доказывает то, что шестерни также сделаны с большим запасом по надежности.

Выключатель S2 спроектирован немного неправильно. Просто коробка, в которой располагается пара коммутационных медных пластинок с напайками. Никаких пружин, никаких пазов. Только пластиковый шток, который соединяет две пластинки, если на шток нажать.

Если выключатель развинтить – а он крепится только на одном саморезе к корпусу и скрепляет две половинки корпуса — то он разваливается на составные части. После этого корпус собрать несколько трудно и при этом нужно его привинтить к корпусу.

Главная плата с диодами выполнена по технологии навесного монтажа. Никаких разъемов, никаких дорожек. Вот такая советская инженерия. За счет всего этого уменьшена себестоимость до минимума, при этом затраты по времени тоже минимальны, а спрос на такие штуки в советское время — огромен. Так что купят «Вихрь» при любом раскладе.

Обычная проблема всех двигателей с управлением – неисправность в схеме управления. Обычно вылетает тиристор. При этом двигатель вращается с одинаковой максимальной скоростью. Так что неисправность липовая и особо на работу не влияет – только на удобство при ипользовании.

Плата управления выполнена по технологии печатных плат из фильгированного стеклотекстолита. Плата не сложная и легко тестируется при помощи мультиметра.

www.volt-220.com

СХЕМА И РЕМОНТ БЛЕНДЕРА

   Всё больше различных электронных помощников у нас на кухне, и всё чаще они выходят из строя, особенно если экономить и покупать самые дешёвые. Конечно и дорогие модели блендеров не застрахованы от перегорания, но по статистике происходит это реже. Итак, блендер. Он может быть погружной ручной или настольный. Суть от этого сильно не меняется — в обеих случаях мы имеем вращающуюся насадку (ножи, венчик), которая приводится в действие электродвигателем, расположенным в литом пластиковом или металлическом корпусе блендера. Управление варьируется от простого включения — выключения до установки нескольких скоростей с электронным управлением. Чтоб визуально всё это представить — взгляните на схему блендера:

Наименование деталей на схеме

   1. Контейнер-кувшин
   2. Защелка
   3. Резак
   4. Шпиндель
   5. Приводной вал  
   6. Электродвигатель
   7. Механизм блокировки
   8. Выключатель
   9. Шнур

   Погружной блендер не слишком отличается, а что касается возможных неполадок — то они практически одинаковы и сводятся к обрыву шнура, подгоранию контактов, сгорании электронного регулятора оборотов или электромотора.

   Практика показывает, что именно мотор является самым слабым звеном. Типичный случай: блендер Орион ОРБ-012 перестал крутиться после того, как им упорно пытались смолоть замороженные ягоды, несмотря на буксования и заклинивание. У очень многих моделей двигатель может выйти из строя, если будет работать больше определенного периода.

   Разборка этого устройства для неспециалиста сложна, не каждый догадается, что начинать надо с колпачка регулятора скорости.

   Поддеваем его отвёрткой и снимаем со стержня, а под ним 4 винта, которыми крепится верхняя крышка, закрывающая в свою очередь плату с деталями.

   Далее надо вытащить пластиковую втулку возле крепления насадки, что закрывает электродвигатель. Только вытащив мотор можно вытянуть вслед за ним и плату регулятора скорости.

   О сгоревшем моторе можно сразу понять по сильному запаху горелого. Тут уже медицина бессильна, обмотки перематывать смысла нет, ведь это обойдётся дороже, чем купить новый блендер.

   Если моторчик всё-таки живой — смотрим регулятор. Он собран по схеме симисторного фазового регулятора, имеющий примерно такую схему:

Принципиальная электросхема блендера

   Как видите по схеме и по фотографиям, на корпусе рассположены две кнопки. Одна подключает мотор сразу на максимальные обороты, подавая большое напряжение, а другая включает двигатель через регулятор скорости. На входе сети 220в находится фильтр помех, чтоб при включенном блендере у вас не шли помехи на радиоприёмнике и ТВ.

   Обратите внимание на предохранитель. Если повезёт — он будет сгоревшим, и самостоятельный ремонт блендера на этом успешно закончится, под бурные аплодисменты матери или жены 🙂 Если же нет — проверьте правильность подсоединения вилки, целостность шнура, контакт кнопок, детали схемы.

Советы по работе с блендерами

  1. Не снимайте крышку до полной остановки вращения насадки.
  2. Не включайте блендер с пустым контейнером.
  3. Не проливайте воду на кожух электродвигателя.
  4. Не ставьте блендер на горячую поверхность или рядом с ней.
  5. Убедитесь в правильности подсоединения вилки и соответствии номинала предохранителя.
  6. Разборка кожуха двигателя может нарушить работу механизма защитной блокировки.
  7. Регулярно проверяйте состояние шнура.


el-shema.ru

СХЕМА КОФЕМОЛКИ

   До недавней поры кофейные зерны приходилось молоть вручную. Старшее поколение хорошо помнит годы, когда у каждого второго в доме лежала ручная кофемолка. Процесс размалывания кофейных зерен превратилась в традицию, всем знаком этот чудесный запах кофейных зерен. Итак, в кофемолке использована давно отработанная технология размалывания — электродвигатель, на вал которого укреплен специальный нож, резервуар для кофейных зерен и пара комплектующих компонентов. Комплектующие детали нужны для плавного пуска электромотора. Питание подается напрямую от сети 220 вольт. Сетевое напряжение сначала проходит через дроссели, которые фильтруют высокочастотные сетевые помехи, конденсаторы сглаживают и накапливают в себе некоторую часть основного напряжения, благодаря им осуществляется первоначальный запуск двигателя. Сам двигатель очень часто устанавливают в специальные резиновые держатели, которые гасят вибрацию от работы двигателя. В основном используются электродвигатели переменного тока, но могут быть и исключения. В некоторых современных электрокофемолках применяются электромоторы постоянного тока — и это не с проста. Дело в том, что они работают от пониженного напряжения, а сетевое напряжение уменьшается до нужного номинала при помощи импульсного блока питания. Пониженное напряжение снижает риск перегорания обмоток двигателя, при долговременной работе, хотя если из строя выйдет импульсный блок питания, то процесс ремонта будет не из легких. Некоторые электрокофемолки также могут иметь специальный резервуар, который предназначен для хранения сетевого шнура.

   Электрокофемолка стандартного типа, без электронного регулятора и блока защиты, состоит из пластмассового или металлического корпуса с вмонтированным в него электродвигателем коллекторного типа, металлической чаши и ударного механизма с рассекателем. Сверху кофемолка закрывается крышкой. 

1 — Бункер для кофейного зерна
2 — Бункер для молотого кофе с установленным внутри датчиком автоподмола, который автоматически запускает кофемолку при падении уровня молотого кофе в бункере ниже заданного
3 — Счетчик порций
4 — Рычаг дозатора
5 — Настройка тонкости помола
6 — Пресс
7 — Включатель

   Принципиальная электросхема отечественной кофемолки. С1-С4 — конденсаторы по 4700 пФ; С5 — конденсатор 0,05 мкФ; LI, L2 — дроссели по 160 мкГн; S — выключатель; М — электродвигатель. Дешёвые китайские модели могут и не содержать элементов фильтра — из экономии.

   Более продвинутые модели могут комплектоваться переключателем скоростей и таймером.

   Стандартная загрузка кофемолки до 50 г; встречаются модели с емкостью до 100 г, но загружать их полностью не обязательно. Бесшумных кофемолок не бывает: при загрузке кофе все равно раздается характерный шум перемалываемых зерен. Эти приборы категорически не могут перемалывать твердые крупы или превращать сахарный песок в пудру. Пренебрегая этими правилами, можно сломать кофемолку. Учитывайте, что бытовая кофемолка не рассчитана на длительное применение, и ей надо давать отдохнуть. Существуют еще кофемолки с регулируемым помолом (конструкция напоминает жернова у мельницы) и бункерной загрузкой до 300 г, выпускаемые хорошо известными западными производителями. Однако весят они и занимают места гораздо больше, чем стандартные образцы, их стоимость также выше в несколько раз. Большой их плюс — однородность полученного продукта, при этом степень помола не зависит от времени работы кофемолки: достаточно выставить требуемый уровень. Однако существует и серьезный недостаток этих кофемолок — сложная электронная схема регулировки помола. Вообще, судя по продажам в магазинах, кофемолки с регулируемым помолом пользуются ограниченным спросом.


el-shema.ru

Ремонт бетономешалки. Замена электродвигателя

Всем нам известно применение такого электрооборудования как бетономешалка.   В изложенной теме будет дано пояснение:

  • причинам неисправности бетономешалки;
  • правильному уходу и эксплуатации;
  • по замене и подключению электродвигателя;
  • проведения ремонта электродвигателя.

Бетономешалка СБР-100\220В

Устройство бетономешалки

Для начала ознакомимся с  принципом работы и устройством \рис.1\  бетономешалки, состоящей из:

рис.1

  • ведущей шестерни;
  • лопасти;
  • электродвигателя;
  • пульта управления;
  • защитного кожуха;
  • барабана;
  • каркаса;
  • опрокидывающего механизма;
  • венца.

Мощность электродвигателя бетономешалки

Подобные бетономешалки оснащаются электродвигателем мощностью около 1000Вт,  скорость вращения ротора электродвигателя  \без передаточного соединения с редуктором\, — составляет примерно 2800 об.\мин.

Скорость вращения барабана бетономешалки составляет около 27 об.\мин., — то есть скорость вращения ротора электродвигателя преобразовывается через передаточный механизм  редуктора бетономешалки.

 

 

Электродвигатель для бетономешалки СБР-100, СБР-120

Неисправности бетономешалки

К основным причинам неисправностей бетономешалки можно отнести:

  • перегорание обмоток  статора электродвигателя;
  • пробой обкладок конденсатора;
  • неисправность выключателя;
  • разрыв провода в сетевом кабеле;
  • разрыв в контактном соединении провода с выключателем;
  • разрыв провода в контактном соединении со штепсельной вилкой

и другие причины.

Замена электродвигателя  —  и его подключение

Начнем с того, что обмотка статора асинхронного однофазного электродвигателя состоит из:

  • пусковой обмотки;
  • рабочей обмотки.

Как определить, где пусковая обмотка статора электродвигателя по выведенным наружу проводам и где рабочая обмотка статора?

— Это тоже является одной из основ при подключении электродвигателя.

В пусковой обмотке статора электродвигателя, — значение сопротивления будет больше, чем у рабочей обмотки статора электродвигателя.

Так к примеру в пусковой обмотке при измерении, сопротивление будет 30 — 35 ом,  в рабочей обмотке значение сопротивления будет составлять 10 — 13 ом.

Типы электродвигателей применяемые в бетономешалках, — относятся к асинхронным электрическим машинам, как их иначе принято называть в  разделе науки по  электротехнике.

Выпускаемые модели —  различные от разных производителей такой продукции.  Цифровое обозначение допустим такой модели  бетономешалки  как  СБР-120, означает допустимую емкость приготовления  жидкого раствора, то есть данная бетономешалка рассчитана на допустимое перемешивание, приготовление бетонного раствора емкостью — 120 литров.

Итак, к примеру мы столкнулись с такой проблемой, — в бетономешалке вышел из строя электродвигатель.  В этом случае мы можем заменить электродвигатель на новый либо отдать в ремонт электродвигатель для устранения его неисправностей и установить этот же самый электродвигатель.

Устранение неисправности электродвигателя — такой как перемотка обмоток статора электродвигателя, занятие трудоемкое и практически в домашних условиях не выполнимо.  Здесь необходимо учитывать:

  • количество витков медной проволоки для каждой обмотки статора электродвигателя;
  • сечение медной проволоки.

Чаще всего такие работы по перемотке статора электродвигателя — выполняются  отдельными специалистами по этой специализации.

Как самому подключить электродвигатель при его замене? — Это и является одной из основ в изложенной теме.   Ведь при неправильном подключении электродвигателя — труды будут напрасны, электродвигатель опять же может перегореть.

Рассмотрим электрические схемы  подключения  однофазного  электродвигателя к внешнему источнику переменного напряжения — 220В.

На рисунке приведены варианты подключения электродвигателя  —  с последовательным соединением  пусковой обмотки статора электродвигателя через:

  • сопротивление при замыкании ключа;
  • пусковой и рабочий конденсаторы, где пусковой конденсатор  включается в электрической цепи  через ключ;
  • пусковой конденсатор, включающийся в электрической цепи через ключ;
  • рабочий конденсатор \при отсутствии ключа\.

Под словом  ключ, — в электротехнике принято считать выключатели  кнопочного либо клавишного исполнения.

Подключение электродвигателя через конденсатор

В нашем варианте, — подключение электродвигателя бетономешалки рассматривается с соединением пусковой обмотки статора через рабочий конденсатор,

 

 

— когда рабочий конденсатор состоит в электрической цепи электродвигателя — в постоянно включенном режиме.   То есть конденсатор в последовательном соединении с пусковой обмоткой включается в электрическую цепь напрямую — без ключа.

Выключатель бетономешалки СБР-100

Сам выключатель бетономешалки \фотоснимок выключателя бетономешалки СБР-100\  — не является для такого понятия как емкостный сдвиг фаз с пусковым конденсатором  при включении  электродвигателя.

Следующее, что необходимо учитывать.   Вами произведена замена конденсатора с учетом его:

  • емкости;
  • номинального значения напряжения конденсатора.

Как проверить на практике, — правильно ли выполнено соединение конденсатора в электрической цепи электродвигателя?

Из электротехники следует помнить, что все электрические машины \электродвигатели, генераторы\, — обладают свойствами обратимости.

А именно, если вручную вращать ротор электродвигателя — обмотки статора при этом будут возбуждаться.  После соединения конденсатора, проверка выполняется следующим образом:

  1. прибор «Мультиметр» выставляется в позицию диапазона  измерения наименьшего значения  постоянного напряжения;
  2. два щупа прибора соединяются с двумя штырьками штепсельной вилки сетевого кабеля.

При вращении \вручную\ ротора электродвигателя — дисплей прибора будет указывать на наличие выдаваемого напряжения.  То есть, в этом примере электродвигатель будет выполнять работу генератора.

Данная проверка проводится не цифровым мультиметром, а простым мультиметром \со стрелкой\.   Стрелка прибора при вращении ротора электродвигателя — сдвигается влево и вправо с большой частотой.

После того как Вы убедились в том, что стрелка прибора возбуждается,  это и будет означать,  замена и соединение конденсатора для электродвигателя  —  выполнено правильно.

Только затем уже можно с полной уверенностью  выполнять болтовое соединение электродвигателя с редуктором.

Болтовое соединение  электродвигателя с редуктором

Устранение других причин неисправностей бетономешалки — можно отнести к механической части.  Отдельные детали взаимозаменяемы при их износе либо поломке и имеются в продаже.

Что касается эксплуатации бетономешалки, — выполнение работ следует проводить в сухую погоду, так как мы дело имеем с электричеством.  Так же необходимо не перезагружать барабан бетономешалки закидываемым гравием, песком и цементом, — чтобы не создавать большую нагрузку на сам электродвигатель.

Дополнительную информацию  по подключению электродвигателей, — Вы сможете получить в этом блоге.

zapiski-elektrika.ru