Ин 8 2 цоколевка – Начинка для часов на лампах ИН-8-2 и ИН-14 / Наши пользователи / Блошиный рынок / Коллективные блоги / Steampunker.ru

Лампа ИН-8 (Индикатор) — DataSheet

 

 

Корпус лампы ИН-8

РШ 27

Описание

Индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора электрических сигналов. Катоды — арабских цифр (от 0 до 9) и запятой (в приборе ИН-8-2). Высота цифр 18 мм. Индикация производится через боковую поверхность баллона. Оформление — стеклянное, (РШ 27 — для прибора ИН-8). Масса 13 г. Выводы электродов: ИН-8: 1 — цифра 1; 2 — цифра 2; 3 — цифра 3; 4 — цифра 4; 5 — цифра 5; 6 — цифра 6; 7 — цифра 7; 8 — цифра 8; 9 — цифра 9; 10 — цифра 0; 11 — анод. ИН-8-2: 1 — не подключен; 2 — цифра 1; 3 — цифра 2; 4 — цифра 3; 5 — цифра 4; 6 — цифра 5; 7 — цифра 6; 8 — цифра 7; 9 — знак «запятая»; 10 — цифра 8; 11 — цифра 9; 12 — цифра 0; 13 — анод.

 
Основные данные 
ПараметрУсловияИН-8Ед. изм.
Аналог
Яркость свечения≥100кд/м2
Угол обзора≥60°
Напряжение источника питания≥200В
Напряжение возникновения разряда≤170В
Напряжение поддержания разряда≤150В
Ток индикациицифр≤2,5мА
запятой≤0,3
Рабочий токпостоянный для цифр2,5-3,5мА
постоянный для запятой0,3-0,7
при питании от источника пульсирующего напряжения с частотой 50 Гц1
Наработка≥10000ч

Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

rudatasheet.ru

Часы на газоразрядных индикаторах ИН-8

Автор: Евгений Козлов

Лампа: ИН-8-2

Схема: есть ( ATmega8)

Плата:есть  

Прошивка:есть

Исходник:есть

Описание: eсть

Особенности: статика,RGB подсветка.









Схема:

Скачать схему

Речь
пойдет о моих новых часах на газоразрядных индикаторах ИН-8-2. Эти часы
я хотел сделать, так сказать, идеальными с моей субъективной точки
зрения. А именно — чтобы они были на статике, имели индикаторы с
правильной пятеркой, относительно безупречный корпус, ну и
соответственно, более-менее добротную конструкцию.

Получилось, как говориться, то что получилось.

В общем-то, вполне неплохо. Корпус сделан из
стеклотекстолита и покрашен аэрозольной краской с последующим легким
напылением для придания характерной матовости. Защитная трубка стальная.
Сначала была мысль ее отполировать чтобы была как хромированная, но
потом все таки решил что белая как-то поинтереснее.

 

Перечислим функции и возможности часов:

  •  Отображение времени
  •  Отображение даты по нажатию кнопки
  •  RGB подсветка индикаторов. Она имеет 2 режима.

Первый
— ручной выбор цвета, каждый канал настраивается отдельно, можно
присвоить значение ШИМ от 0 до 255 с шагом 5 единиц. Таким образом,
можно настроить практически любой цвет.

Второй режим — автоматический. Цвет меняется в зависимости от времени суток по следующему закону:

По
оси Х отложены часы. То есть в восемь часов утра у нас зеленый свет, в
16 часов синий, а в полночь красный. В промежутках цвета сменяются.
Выглядит очень интересно, можно даже навскидку определять время по
цвету. Для вычисления значений ШИМ используются не только часы, но и
минуты, поэтому цвет изменяется плавно.

  •  Светодиодная подсветка под корпусом — светящиеся ножки. Обычные белые
    светодиоды. Подсветка может использоваться в качестве ночника, или
    просто для эстетики.
  •  Возможность регулировать яркость свечения индикаторов. Реализуется за
    счет простого программного ШИМа, поскольку три канала уже заняты под RGB
    подсветку. 

Устройство
довольно простое — схема на 74HC595 и К155ИД1 (все подключено строго по
даташитам, никаких «перепутанных» катодов), управляет всем этим
ATMEGA 8. Часы реального времени DS1307. Ключи ULN2803 для RGB и обычных
светодиодов. Преобразователя нет, питание от трансформатора ТА1-127. У
него 4 обмотки по 28 вольт. Одна из обмоток подключена к удвоителю
напряжения, затем последовательно с другими к диодному мосту. На
конденсаторе при этом около 200 вольт.

Смотрим схему в начале поста.

Как видно по схеме, там имеются 7 кнопок.

При
нажатии на любую из этих кнопок, происходит прерывание INT0, и
программа реагирует на нажатую кнопку. Для этого и нужна развязка на
диодах.

Первая кнопка — режим отображения — время или дата.

Вторая
и третья кнопки — установка минут и часов соответственно (если часы
показывают время), или установка дня, месяца и года (если часы
показывают дату). При установке минут секунды обнуляются. Год
устанавливается через месяцы.

Четвертая
кнопка (в режиме отображения времени) перебирает режимы подсветки.
Всего режимов четыре. 1 — ручная RGB подсветка, нижний свет выключен. 2 —
 автоматическая RGB подсветка, нижний свет выключен. 3 — ручная RGB,
нижний свет включен. 4 — автоматическая RGB, нижний свет включен. В
режиме отображения даты данной кнопкой можно регулировать яркость
индикаторов. Всего 10 градаций яркости.

Пятая,
шестая и седьмая кнопки — настройка ручной подсветки RGB. Каждый канал
регулируется соответствующей кнопкой. Можно присваивать значения ШИМ от 0
до 255 с шагом 5. При этом само значение ШИМ выводится на индикаторы, и
красуется там до тех пор, пока не закончится настройка, после нее нужно
нажать на первую кнопку, и часы вернутся в режим отображения времени.

Естественно,
можно полностью выключить подсветку — для этого нужно выбрать режим
ручной подсветки и выставить нули по всем каналам.

RGB
светодиоды питаются от 12 вольт через резисторы и ключи на ULN2803.
Само собой, яркость каналов внутри у светодиода разная, поэтому
необходимо откалибровать систему. Для этого нужно выставить одинаковые
коэффициенты ШИМ и подбором резисторов или специальных констант в
программе добиться белого света, без перекосов в какую либо сторону
спектра. У моих светодиодов красный канал светил значительно слабее чем
синий и зеленый, поэтому в программе введены соответствующие
коэффициенты поправки.

Микроконтроллер работает на частоте 14 МГц, хотя это несущественно, можно запустить и внутренний генератор на 8 МГц.

Регистры и дешифраторы подключены по типовым схемам.

Индикаторы
питаются через резисторы 33 кОм. Далее на них подается питание 200
вольт через управляющий элемент. В качестве него можно использовать
подходящую высоковольтную оптопару, твердотельное реле, ключ с
опторазвязкой и тд. Если, конечно, необходима регулировка яркости.

Теперь немного о процессе изготовления. 

Вся конструкция размещается на двух платах. Одна с регистрами и дешифраторами, другая с микроконтроллером, ключами и прочим.

Итак, платы вытравлены, одна уже запаяна. Маленькие платки для индикаторов.

Это плата с RGB подсветкой. на нее также
напаяны крепежи из стеклотекстолита. К ним непосредственно мощным
паяльником припаиваются платки с индикаторами. Так проще менять лампы в
случае чего, а также выравнивать их.

 Вот индикаторы уже припаяны к общей плате с подсветкой. 


Это основная плата. В принципе тут сказать
особо нечего. В качестве кнопок используются кнопки от мышей. Маленькая
макетная платка — это удвоитель напряжения для одной обмотки (про
который я уже писал ранее).

 Начинаем делать корпус — вырезаем детали из стеклотекстолита, спаиваем их между собой.


Примерка плат и деталей в корпусе.

Это
уже почти готовый корпус. Точнее, его первая версия. Здесь панель с
отверстиями для ламп — отдельная, и прикручивается винтами к корпусу.
Верхняя крышка тоже отдельная, крепится также винтами. 

Местами зашпаклеван холодной сваркой и зачищен шкуркой.

 Плата с дешифраторами и регистрами в корпусе. Припаяна непосредственно к стенке и к одной стойке.

Теперь
стоит обратить внимание на кнопки. Я вырезал маленькие рычыжки из
стеклотекстолита, просверлил в них отверстия и надел на ось. Сама ось
припаяна к стойкам на плате. Между ними также надеты отрезки от стержня
шариковой ручки.

Как видно, при нажатии на рычажок последний давит на кнопку.

Теперь ставим плату в корпус. В нем предварительно вырезаны продолговатые отверстия для рычажков.

 Вот так это выглядит снаружи.\

Теперь
электронную часть можно считать собранной. Опять появилась макетная
платка над микроконтроллером — на ней кварц 14 МГц и разъем для
программатора. Контроллер теперь работает от этого кварца, плюс можно
програмировать не вытаскивая контроллер из панельки.

Также
здесь можно видеть, как выглядел корпус первой версии, как именно
крепится панелька с отверстиями. Не все тут идеально — можно и получше
сделать.

Этот же корпус общим планом. Защитная трубка
стальная, ничем не покрыта. К тому же, несмотря на плотную подгонку
частей, все равно видны щели. Опять же, винты эти — тоже бросаются в
глаза.

Далее
я пришел к выводу, что такие часы мне не нравятся и не доставляют
эстетического наслаждения, поэтому я решил все таки довести корпус до
ума. 

Сначала
я отделил дно, которое было припаяно ко всему корпусу, и закрепил на
нем платы и все остальное. Таким образом, конструкция стала более
ремонтопригодной и независимой от корпуса.

Далее началась эпопея с корпусом.

Естественно, прежде всего была смыта краска растворителем.

Стравил всю лишнюю медь, так как оказалось что краска плохо держится на меди.

Затем, отдельные части корпуса были намертво припаяны к последнему.

Все
щели, все лишние дырки и трещины были зашпаклеваны холодной сваркой  —
кстати, очень прочный материал. И адгезия к стеклотекстолиту отличная.
Одним словом, она становится чуть ли не единым целым с исходным
материалом. Слишком плавные углы также нарощены холодной сваркой и
зашкурены.

Под
конец я настолько идеально его обработал, что наощупь пальцами было
совершенно невозможно определить стыки. Как будто он всегда и был таким
цельным. 

Итак, новый корпус окрашен заново. 

Теперь, на мой взгляд, все идеально.

Незнающий человек даже ни за что в жизни не поверит что он когда-то состоял из отдельных частей.

На защитной трубке появились декоративные стопорные кольца — вырезаны также из стеклотекстолита.

Покраска
тоже безупречная, с приятным полуматовым рельефом. Он получается после
основной покраски — ждешь когда все высохнет, потом держишь баллончик на
большом расстоянии и чуть-чуть обдаешь изделие краской. Чтобы только
мельчайшие брызги долетали.

Лучше конечно для таких целей использовать автомобильную эмаль.

Я
когда красил трубку, сначала купил баллончик бытовой белой эмали.
Покрасить-то покрасил, но она ложится сразу слишком толстым слоем, и
потом долго сохнет. В процессе высыхания я ее решил слегка подогреть над
батареей, и в одном месте пузырь выскочил. Потом перекрасил конечно.

С автомобильной эмалью таким проблем не возникало.

 

Теперь пришло время обратить внимание на нижнюю подсветку.

Для этого используются прозрачные кнопки от
стационарного телефона. В ней просверливается паз, и в него вкладывается
светодиод, смазанный герметиком. Светодиод требуется именно с
рассеивающей линзой, такие ставят в гирлянды.

 

 Вот так он и светится — в разные стороны.

 

На последнем фото днище крупным планом. Оно также закрашено черной краской. В нем же имеется и отверстие для питающего провода.

В темноте подсветка выглядит достаточно эффектно, и даже способна осветить комнату ночью.

Теперь продемонстрирую RGB подсветку. Ну здесь все довольно предсказуемо, такую подсветку уже все видели. Вот голубой,зеленый,красный:

 И всеми любимый Малиновый. Тут в режиме показа времени.

Можно посмотреть на некоторые детали корпуса:

Напоследок несколько общих видов:





 

robocua.blogspot.com

NiXIE: -= Часики =-


Автор: MiklSh

Лампа: ИН-8-2

Схема: есть ( ATMega8 )

Плата:есть ( Sprint-Layout 6 )

Прошивка:есть

Исходник:нет

Описание: нет

Особенности: тонкие часы как для 2 плат.


 Схема:


 Файл схемы.





————————————————————————————
* Mega8 — фьюзы: генератор на внутренний 8мГц, остальное по умолчанию.
* Настройки часов хранятся в RTC — отсутствие батарейки стирает ВСЕ.\
* Расположение индикаторов: T1-десятки часов … T4-единицы минут.
* Buzzer — без внутреннего генератора, просто «Динамик».
————————————————————————————
Режимы работы при клацаньи по кнопкам (K1…K3):

0.»Время»
K1: 0.»Время»->1.»Дата»->2.»Год»->3.»Секунды»->
K2: …->0.»Время»
K3: 0.»Время»->4.»Настр.Будильника»->5.»Настр.Время»->6.»Настр.Яркость»->7.»Настр.Плюшек»->

4.»Настр.Будильника»
K1: прибавление выбранного разряда
K2: «час А мин»->»ЧАС а мин»->»час а МИН»->
K3: …->0.»Время»
(«А»: точка — символ включения будильника)

5.»Настр.Время»
K1: прибавление выбранного разряда
K2: «ЧАС мин»->»час МИН»->»СЕКУНДА»->»день МЕС»->»ДЕНЬ мес»->»ГОД»->
K3: …->0.»Время»
(в режиме настройки «СЕКУНДА», K1 округляет время до минуты)

6.»Настр.Яркость»
K1: прибавление выбранного разряда
K2: «авт П ярк»->»АВТ п ярк»->»авт п ЯРК»->»MIN max»->»min MAX»->
K3: …->0.»Время»
(«авт»: изменение яркости 1-автоматическое, 0-ручное;  «П»: подсветка)
(«MIN» и «MAX» — ограничители при автоматическом изменении яркости)

7.»Настр.Плюшек»
K1: прибавление выбранного разряда
K2: «_ХОД»->»__БОЙ»->
K3: …->0.»Время»
(«ХОД»: точность хода часов в 0.1ppm, 128=+0.0ppm ; «БОЙ»: включение «кукушки» — сигнал каждый час)

Значение точности хода:     …не проверял
1 ед. = 0.1ppm = 3.1536 сек в год.
  1 = -12.6 ppm             Positive aging values add capacitance to the array, slowing
126 =  -0.1 ppm        the oscillator frequency. Negative values remove capacitance from
127 =  -0.0 ppm        the array, increasing the oscillator frequency.  
128 =  +0.0 ppm       
/      Положительные значения увеличивают емкость, замедляя кварцевый
254 = +12.6 ppm        генератор. Отрицательные — уменьшают, ускоряя ход часов.

(прим.: если занчение=»128″ и за год часы убежали вперед на 9.5сек => выставить «131»)
(прим.: если значение=»128″ и за год часы отстали на 6.3сек => выставить «125»)


С уважением,
Михаил mailto:[email protected]

Файлы проекта. Первоисточник.

Upd 2015/06/09:

Реализация от Яна

Схема-плата.

Фото Жека Авдеев

 

robocua.blogspot.com

NiXIE: Sunny clock

Автор: Alexey_Sh

Лампа: ИН-14, ИН-8-2,ИН-12

Схема: есть ( ATMega8-16)

Плата:есть (Sprint-Layout )  

Прошивка:есть

Исходник:есть

Описание: eсть

Особенности: первая версия часов sunny. Прошивки и схема отлична от этой (Sunny clock 2).

Схема:

     Несколько лет назад попались на глаза часы на газоразрядных индикаторах и
чем-то заворожили. Стал собирать фотографии, схемы, описания. И сайт
«Радиокот» был обнаружен именно благодаря этому «нездоровому» интересу.
Копировать кого-то и повторять «как есть» не хотелось: как показывал
опыт, делать свои ошибки гораздо приятнее и менее затратно, чем
разбираться в чужих.

Много чего насобирал и стал размышлять, что же именно нужно. Запросы
были весьма и весьма скромны: хотелось, чтобы показывало практически
всё на больших красивых индикаторах, говорило человеческим голосом и
било боем каждые 15 минут в дневное время и не било боем в ночное. Чтобы
будило приятной музыкой по выбору пользователя, само себя
корректировало по каналам GPS, DCF-77 и сигналам точного времени
радиостанции «Маяк», управлялось от пульта по протоколу RC5, от
компьютера по Bluetooth, а от пользователя — с помощью такого простого,
распространённого и доступного всем способа как прямое мыслеуказание.
Хотя бы… Но суровые будни с дефицитом времени и средств привели к
варианту системы «простой». Что значит простой? В понимании автора это
значит: 6 знакомест, время/дата, будильник, микроконтроллер + часы
реального времени, одна печатная плата, динамическая индикация,
доступная и недорогая элементная база. Да, динамическая индикация хуже
статической, но проще аппаратно и ценою подешевле. Кроме того, в сети
оказалось довольно много коммерческих проектов с динамической
индикацией. То, что они продолжают существовать, говорит о достаточной
надёжности такого подхода.

Что в результате получилось, можно увидеть на фото.

Изготовлено 4 экземпляра. Все запустились и работают. Правда, по очереди — блок питания один, и батареек на всех не хватает.

Основные характеристики часов SUNny_Clock:

Номинальное напряжение питания, В

12

Ток потребления, не более, мА

200

Ток потребления типичный, мА

150

Индикаторов типа ИН 14

6

Размер ПП, мм

150×60

Минимальная высота устройства без учета высоты ламп, мм

36

Минимальная высота устройства с учетом высоты ламп типа ИН 14, мм

85

Формат индикации времени

Часы\Минуты\Секунды

Формат индикации даты

Число\Месяц\Год

Момент и продолжительность индикации даты

Последние 2 с каждой минуты

Количество кнопок управления

2

Будильников

2

Дискретность установки времени срабатывания будильника, мин

5

Программных градаций подстройки яркости индикаторов

5

Описание  представленной выше схемы и конструкции часов SUNny_Clock. 

Схема выполнена в OrCAD Capture 9.2 и построена на ATMega8 16AI в
корпусе для поверхностного монтажа. Нумерация выводов микроконтроллера
соответствует корпусу TQFP 32. Замена на микроконтроллер в DIP корпусе в
рамках данного проекта не предусмотрена. Часы реального времени
DS1307. Точность хода определяется параметрами часового кварца ZQ1.
Какой поставите, так ходить и будут. В часах установлены газоразрядные
индикаторы ИН 14, которые можно заменить на ИН 8 2 с учётом отличий по
распиновке. Нумерация выводов индикаторов осуществляется по часовой
стрелке со стороны выводов. У ИН 14 вывод 1 указан стрелкой. 

       Ахтунг! С индикаторами ИН 8 2 работа часов не проверялась.
Нумерация выводов транзисторов MPSA42 дана для корпусаTO 92. Впрочем,
эти транзисторы в других корпусах имеют другие обозначения. У Philips
они такие:

Канал связи упрощённой версии RS232 использовался в процессе написания
программы микроконтроллера и его работа в окончательном варианте не
предусмотрена. Звуковой излучатель BA1 имеет встроенный генератор и
напряжение питания 5В. При соответствующем подключении подойдёт любой
другой на напряжение 12В. Повышающий преобразователь напряжения выполнен
на микросхеме MC34063A. (MC33063A). По распространённости и стоимости
она несколько уступает таймеру 555, на котором можно построить такой
преобразователь, однако дешевле и доступнее MAX1771. Неполярные
конденсаторы керамика, полярные — электролиты Low ESR (например, EXR
фирмы Hitano, FC Philips, CV AX Sanyo и т.п.). Если Low ESR недоступны,
поставьте параллельно электролиту керамику или плёнку. Дроссель в
повышающем преобразователе использован типа B82477 (EPCOS) 220 uH на ток
1.16A. Минимальное расчётное значение дросселя составляет 180 uH,
минимальный расчётный ток дросселя составляет 800 mA. Не рекомендуется
использование дросселя с меньшими значениями (зато с бОльшими
рекомендуется :).

Дешифраторами работают два корпуса К155ИД1. В коммутаторе анодного
напряжения использована оптопара TLP627. Предвосхищая вопрос, можно ли
использовать вместо них распространённую схему на транзисторах
MPSA42/MPSA92: теоретически можно, но для данной прошивки нужен
дополнительный инвертор и не факт, что временнЫе характеристики ключей
совпадут, а прошивка будет управлять динамической индикацией корректно. В
общем, четкого ответа автор дать не может, так как им это решение
экспериментально не проверено. Величины R23 и R24 предлагается подобрать
самостоятельно, так как в авторском варианте они отсутствуют, а без них
токи через запятые превышают допустимые уровни.

Пару слов о странностях с распределением сигналов по портам. При
разработке схемы подразумевалось привлечение внешнего программиста. Он
бы с ними и боролся. А у автора плата зато красиво развелась. Если бы
автор изначально собирался программировать сам, то он ни в жизнь бы так
сигналы не расставил. Ну а уж раз так расставил, то пришлось
выкручиваться. Теперь о конструкции. Все элементы часов смонтированы на
одной печатной плате заводского изготовления. Плата разработана под
настольный вариант. На нижнюю сторону платы установлены стойки М3
высотой 25 или 30 мм для крепления к основанию корпуса. Печатная плата
разработана в малораспространённой среди посетителей сайта среде OrCAD
Layout 9.2 и содержит некоторое количество ошибок и «лишних» элементов
(не прижились), поэтому не приводится. Желающим повторить часы придётся
разрабатывать плату самостоятельно. До корпуса руки автора проекта по
состоянию на сегодняшний буднишний день пока не дошли. Ниже приведены
фото смонтированной платы часов. 



  
Особо следует отметить монтаж индикаторов на печатную плату. Если вы
вставите выводы индикатора в соответствующие им отверстия и по старой
памяти затолкав стеклянные баллоны до упора (как обычно поступают с
корпусами DIP) пропаяете выводы, то перевернув плату сможете наблюдать
весело стоящие «в раскорячку» ИН 14 (или ИН 8 2). Дело в том, что
индикаторы несколько кривоваты. Причём их кривоватость является
индивидуальной для каждого конкретного экземпляра. Поэтому при монтаже
индикаторы заталкиваем не до конца, прихватываем пайкой 3 вывода каждого
из них единообразным способом и начинаем выравнивать по положению
относительно печатной платы и относительно друг друга. Выбираем
индикатор и смотрим, куда его нужно наклонить. Затем прогреваем вывод
одного из трёх припаянных выводов прибора. После того как припой
расплавился, измененяем положение индикатора в нужную нам сторону,
отводим жало паяльника и, зафиксировав положение, ждём остывания припоя.
Переходим к следующему выводу. И так до тех пор, пока не получим
приемлемый результат. Иногда требуется «довернуть» индикатор в ту или
иную сторону. Но не стоит переусердствовать в грубом физическом насилии
над хрупким прибором в стеклянном корпусе.

Описание работы часов SUNny_Clock.
Программа микроконтроллера написана на BASIC-е. Это наверное не модно и
вообще неправильно. Но автор честно и с упорством старался исправить
ситуацию. Собирал книги по Си и Ассемблеру, клал их (в различных
комбинациях: лицевой обложкой как вверх, так и вниз, иногда — в
раскрытом виде) под подушку на время сна и под кота Ваську во время
бодрствования. Катал их на общественном транспорте. Насколько известно
автору, этот в высокой степени прогрессивный и теперь уже достаточно
широко распространённый среди студентов ВУЗов метод имеет повышенную
усвояемость. Однако, вопреки уверениям этих самых студентов (проклятые
двоечники!) и высокой оценке качества книг котом Васькой, на автора
вышеуказанный метод не подействовал. Так что выбирать особо не пришлось,
а пришлось довольствоваться BASICом, остаточные сведения о котором
сохранились с тех времён, когда аппарат сэра Клайва Синклера был
способен выполнять роль домашнего компьютера.

Была произведена попытка разработки простого интуитивно понятного
интерфейса пользователя. Что из этого получилось, судите сами.
Управление производится всего 2 мя кнопками «MODE» (режим) и «SET»
(установка).

Правила интерфейса пользователя:

1. Переход от режима к режиму происходит по кольцу кнопкой «MODE».

2. Установка значения производится кнопкой «SET».

3. Корректируемое значение либо мигает, либо имеет бОльшую яркость.

4. Установка значения секунд заключается в их обнулении.

5. Установка значения минут, часов, дня, месяца, года заключается в
прибавлении 1 к текущему значению по кольцу до максимального значения,
после чего значение обнуляется.

6. Установка минут срабатывания будильника производится от нуля с дискретностью 5 минут (00-05-10-15:55).

7. Если часы находятся не в основном режиме и нажатия кнопок
прекращаются, то по истечении нескольких минут часы возвращаются в
основной режим.

8. Отмена звукового сигнала будильника производится кнопкой «SET».
При этом в следующий раз при достижении времени срабатывания сигнал
будильника будет активирован.

9. Запятые в десятках и единицах секунд говорят об активности будильников 1 и 2 соответственно.

Режимы работы часов приведены ниже в таблице 2. Красным условно
обозначены ярко горящие разряды, оранжевым — тускло подсвеченные
разряды, чёрным — погашенные разряды. Для времени: Ч часы, М минуты,
С — секунды. Для даты: Д — день месяца (число), М — месяц, Г — год. Для
установки будильника: 1 — будильник 1, 2 — будильник 2, Х — нет
значения (черный, погашен). 

 Первое включение, программирование контроллера и настройка.
Внимание! Схема содержит опасное для жизни напряжение! Будьте осторожны!

Проверьте правильность монтажа схемы. Затем проверьте цепи питания
на предмет наличия короткого замыкания в оных. Если не нашли, попробуйте
подать на вход питание от источника 12В. Если не пошёл дым, проверьте
напряжение цепи питания D5V0. Как видно из названия, оно должно быть
равным 5В. С помощью подстроечного резистора RP1 установите на выходе
повышающего преобразователя напряжение величиной 190В (для указанных
номиналов). Подождите минут 10: элементы схемы не должны заметно
нагреваться. Особенно это касается дросселя высоковольтного
преобразователя. Его перегрев говорит о неправильно выбранном номинале
или о конструктиве со слишком малым рабочим током. Такой дроссель надо
заменить на более подходящий.

Подключите программатор. Автор воспользовался AVR910 USB от
премногоуважаемого Prottoss`а (Рыжкова Андрея), за что ему большое
человеческое спасибо. Установите фьюзы согласно прилагаемому скриншоту
программы AVRprog. 

 С этого момента понадобится элемент питания ВТ1 типа CR2032. На худой
конец просто закоротите контакты панельки элемента питания, но тогда
время и дату будете устанавливать каждый раз при прекращении подачи
питания.

Запрограммируйте последовательно Flash и EEPROM микроконтроллера с
помощью прилагаемых прошивок *.hex и *.epp соответственно. И именно в
указанной последовательности. На индикаторах будет отображаться
«21-15-00». Секунды при этом «пойдут». Если же вы всё ещё не подключили
BT1, то вместо времени и даты увидите на индикаторах что-то вроде
«05-05-05» и будете долго искать неисправность и ругать нехорошими
словами автора. А автор не любит, когда его ругают нехорошими словами.

Установите требуемые значения времени, даты, будильников в
соответствии с таблицей описания режимов работ. Когда дойдёте до
настройки яркости, программно включите минимальную яркость индикаторов.
Подстройте повышающий преобразователь таким образом, чтобы каждый из
индикаторов светился с минимальной яркостью, но полностью. То есть, не
должно быть так, что часть цифры индикатора светится, а часть нет. Затем
программно выставьте максимальную яркость и проверьте свечение цифр
индикаторов. Индикаторы не должны светиться чрезмерно, и не должно быть
«объёмного» свечения. Коррекция яркости опять же производится с помощью
RP1. После этого снова проверьте свечение при минимальной яркости и так
далее до тех пор, пока не будут получены приемлемые результаты. Если же
приемлемые результаты не будут получены, попробуйте подобрать номиналы
анодных резисторов и повторить вышеуказанные действия. Всё! Настройка
часов завершена.

Прошивка. Исходник (благодарю за ссылку Alexey Tolkachev).

Плата для ИН-12   Плата для ИН-8-2

 Фото собранных часов от Сергей М.



Первоисточник

Форум.

robocua.blogspot.com

NiXIE: КАШАК Nixie clock модификация


 Автор: КАШАК

Лампа: ИН-14,ИН-16

Схема: есть (ATmega8)

Плата:есть  

Прошивка:есть

Исходник:нет

Описание: есть

Особенности: улучшение предыдущего проекта 6 ламп, RGB, модификация с 4мя лампами.

Часть 1. Улучшенная схема на 6 ламп.

Схема:



От меня: хочу отметить, что автор использовал 2 типа индикатора (ИН-8 и ИН-16) с разной цоколевкой, соединенных параллельно и применил программную коррекцию катодов. Поэтому при применении одинаковых ламп, нужна правка платы. Будьте внимательны!
Я перезалил схему, исправив явные ошибки. Если кто найдет еще — в почту.

  
       Так как предыдущая статья вызвала множество вопросов от желающих собрать ее, либо от уже собравших, да и сама схема часов претерпела некоторые изменения, я решил написать еще одну статью, посвященную часам на газоразрядных индикаторах. Здесь я опишу улучшения/исправления как схемы, так и прошивки.
    Итак, самым первым неудобством при использовании данных часов в квартире, явилась яркость. Если днем она совершенно не мешала, то ночью неплохо освещала комнату, мешая спать. Особенно это стало заметно после переделки платы и установки синих светодиодов в подсветку (красная подсветка оказалась неудачным вариантом, т.к. красный свет заглушал свечение ламп). Уменьшение яркости по времени большого эффекта не давало, т.к. спать я ложусь в разное время, а часы уменьшают яркость в одно и то же. Или же я еще бодрствую, а яркость снизилась и времени не видно. Поэтому я решил добавить датчик освещенности, а проще говоря фоторезистор. Благо выводов АЦП для подключения было предостаточно. Делать прямую зависимость яркости от уровня освещенности я не стал, а просто задал пять градаций яркости. Диапазон значений АЦП был поделен на пять промежутков и каждому промежутку задано свое значение яркости. Измерение производится каждую секунду. Выглядит новый узел схемы — вот так:

В роли датчика освещенности выступает обычный фоторезистор.
Следующее изменение коснулось схемы питания часов. Дело в том, что использование линейного стабилизатора накладывало ограничения на диапазон питающего напряжения, плюс сам стабилизатор грелся во время работы, особенно при полной яркости светодиодов. Нагрев был слабый, но хотелось избавиться от него полностью. Поэтому в схему добавился еще один импульсный стабилизатор, на это раз понижающий (Step-Down). Микросхема осталась та же, что и в Step-Up преобразователе, изменилась лишь схема.

      Тут все стандартно, из даташита. Ток, требуемый схеме для работы, меньше 500мА и внешний транзистор не нужен, хватает внутреннего ключа микросхемы. В итоге всякий нагрев питающей части схемы прекратился. Кроме этого данный преобразователь не боится КЗ на выходе и перегрузок. А так же занимает меньше места на плате и от случайной переполюсовки питающего напряжения защитит. В общем сплошные плюсы. Правда, должны были возрасти пульсации по питанию, но на работу схемы это никакого влияния не оказывает.
Помимо электронной части изменился и внешний вид устройства. Больше в нем нет огромной кучи проводов. Все собрано на двух платах, которые сложены “бутербродом” и соединены через разъемы типа PLS/PBS. Сами платы скреплены при помощи винтов. На верхней плате находятся лампы, анодные транзисторные ключи и светодиоды подсветки. Сами светодиоды установлены за лампами, а не под ними. А на нижней расположились схемы питания, а также МК с обвязкой (на фото более старая версия часов, в которых еще не было датчика освещенности). Размер плат 128х38мм.



Лампы ИН-17 были заменены на ИН-14. Размер символа у них одинаковый, а вот форм-фактор отличается: После того, как все лампы стали “вертикальными”, упростилась разводка платы и улучшился внешний вид.




 

        Как видно на фото, все лампы установлены в своеобразные панельки. Панельки для ИН-8 изготовлены из контактов разъема D-SUB формата “мама”. После снятия металлической оправы, он легко и непринужденно расстается с этими самыми контактами. А для ИН-16 из контактов обычной цанговой линейки.

            Думаю, что надо сразу положить конец возможным вопросам о необходимости такого решения. Во-первых, всегда присутствует риск разбить лампу (может кошка залезет или за провод дернут, в общем всякое бывает). А во-вторых, толщина вывода разъема гораздо меньше толщины вывода лампы, что сильно упрощает разводку платы. Плюс при запайке ламы в плату, существует опасность нарушения герметичности лампы в связи с перегревом вывода.

И видео работы:

        Работают стабильно, за полгода работы багов не выявлено. Летом стояли больше месяца без питания, пока был в отъезде. Приехал, включил – время никуда не убежало и режим работы не сбился.

Часть 2. О четырех лампах.

Схема:




Теперь можно перейти к следующей версии схемы. Она выполнена всего на четырех лампах ИН-14. Маленькие лампы для секунд просто негде взять, как, в прочем и ИН-8. Зато купить ИН-14 по приемлемой цене никаких проблем не составляет.
В схеме отличий почти нет, те же два импульсных преобразователя по питанию, тот же микроконтроллер AtMega8, те же анодные ключи. Та же RGB подсветка… Хотя стоп, никакой RGB подсветки не было. Значит отличия все-таки есть! Теперь часы умеют светиться разными цветами. Причем программа предусматривает возможность перебирать перебора цветов по кругу, а также возможность фиксации понравившегося цвета. Естественно, с сохранением самого цвета и режима работы в энергонезависимую память МК. Долго думал, как бы поинтереснее задействовать точки (их две в каждой лампе) и в конце концов вывел на них секунды в двоичном формате. На лампах часов идут десятки секунд, а на лампах минут – единицы. Соответственно, если у нас к примеру 32 секунды, то из точек левых ламп будет составлено число 3, а правых – 2.
Форм-фактор остался “бутербродным”. На нижней плате расположились два преобразователя для питания схемы, МК, К155ИД1, DS1307 с батарейкой, фоторезистор, датчик температуры (теперь он только один) и транзисторные ключи точек ламп, и RGB подсветки.
А на верхней анодные ключи (они, кстати, теперь в SMD исполнении), лампы и светодиоды подсветки.





Ну и видео работы:
 

   Фьюзы остались такими же, как и в первой статье. МК работает от внутреннего генератора 8 МГц. В шестнадцатеричном виде: HIGH: D9LOW: D4 и картинкой:

robocua.blogspot.com

Универсальная цифровая шкала для УКВ приёмника. Атмега-8 + ИН-8-2.

Как говорится, не прошло и трёх лет… 🙂

Цифровая шкала (далее — ЦШ) предназначена для индикации частоты настройки вещательного УКВ приёмника. Никаких других сервисных функций (автопоиск, память настроек и т.д.) в ней не предусмотрено – это просто специализированный частотомер, не более того. При разработке ставилась задача – сделать максимально гибкую, универсальную ЦШ, которую легко можно было бы подключить к любому типу блоков УКВ. В результате многочисленных проб и экспериментов, получилась шкала со следующими характеристиками:
— диапазон измеряемых частот:   10 … 150 МГц
— чувствительность:  30 … 50 мВ
— 4-х разрядный индикатор
— тип индикаторов – газоразрядные (ИН8-2, ИН-16, ИН-2, ИН-14  и т.д.)
— тип индикации – статическая
ЦШ может работать как с транзисторными, так и с ламповыми блоками УКВ. Агрегат настройки, который применяется в блоке УКВ (будь это КПЕ, вариометр или варикапы) значения не имеет. Её можно подключать к блокам УКВ, которые работают как в «нижнем» УКВ диапазоне (64 … 73 МГц), так  и в «верхнем» (87,5 … 108 МГц). Частота гетеродина у блока УКВ может быть и выше частоты принимаемой станции, и ниже. Частоту ПЧ для пересчёта можно предустановить в одно из 3-х «стандартных» значений: 6,5 МГц, 8,4 МГц, 10,7 МГц. Ну и, наконец, если гетеродин работает на 2-й гармонике (как это сделано в некоторых ламповых советских блоках УКВ типа «УКВ-ИП2» иже с ними), то можно и тут заставить шкалу считать «правильно», включив соответствующий режим работы (F*2).  Все эти режимы работы ЦШ задаются очень просто – при помощи  5 перемычек («джамперов») на основной плате.

Принципиальная схема ЦШ.

ЦШ построена на основе МК «Атмега-8». Индикация выполнена на газоразрядных индикаторах (типа «ИН-хх»). Для подключения этих индикаторов в трёх младших разрядах применяются дешифраторы К155ИД1. В старшем разряде («сотни МГц») отображается либо «1» (когда частота выше 100,0 МГц), либо он погашен (для частот 99,9 МГц и ниже), поэтому,  для упрощения схемы,  его «дешифратор» выполнен на высоковольтном транзисторе КТ940А.
В качестве предварительного делителя частоты (прескалера)  применяется микросхема МС12080, коэффициент деления которой выставлен равным «40». Сигнал от гетеродина на вход прескалера подаётся через двухкаскадный усилитель-формирователь. Он построен на 2-х ВЧ-транзисторах типа КТ368А. Для согласования уровней между  ИМС прескалера и МК установлен дополнительный каскад на транзисторе КТ315Г. На плате собран выпрямитель и стабилизатор +5 В на микросхеме КРЕН5А (7805), потребляемый ток всей шкалы по цепи +5 В – порядка 100 мА.

Возможны 2 варианта питания шкалы (при установке в ламповый приёмник):

1. Если есть «лишняя» обмотка силового трансформатора напряжением  ~6 … 10 В и номинальным током нагрузки  порядка 100 … 200 мА или цепь накала в приёмнике не заземлена – в  этом случае на плате устанавливается диодный мост, который подключаем к этой обмотке.
2. Если нет «лишней» обмотки или цепь накала одним концом «заземлена» — в этом случае на плате вместо моста устанавливается один диод и перемычка в другое «плечо» моста (показано условно на чертеже платы).

Для питания анодов индикаторов «ИН-хх» можно использовать трансформатор со вторичной обмоткой на 200 … 220 В. Далее – однополупериодный выпрямитель (диод КД226 (В, Г, Д)) и пленочный конденсатор на 1…2 мкФ х 250…400 В (например, К73-17) после диода. Второй вывод обмотки подключаем на общий провод ЦШ. Либо можно подключиться к анодной цепи приёмника через RC-фильтр.

Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подключать индикаторы к сети 220 В, без гальванической развязки с сетью! Это вредно и для устройства, и, особенно, для здоровья!

Для подключения к гетеродину на плате предусмотрена возможность установки гнезда BNC для печатного монтажа (типа BNC-144, BNC-JR и т.д.).

Конструкция.

ЦШ собрана на плате размером 130 х 75 мм из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Плата изготовлена методом «ЛУТ». На ней устанавливаются все элементы, кроме индикаторов.

Сначала запаиваем все перемычки и резисторы. Потом остальные детали. На фото — плата в процессе монтажа.

Плата рассчитана на установку  микросхем в корпусах DIP (кроме ИМС прескалера ). ИМС желательно  установить в цанговые панельки.

ИМС прескалера MC12080 выполнена в планарном корпусе и припаивается со стороны дорожек, в самую последнюю очередь, после проверки стабилизатора +5 В на плате. Над узлом прескалера возможна установка экрана (при необходимости), для чего в плате предусмотрены соответствующие отверстия в «земляной» шине под проволочные «стойки».

На плате смонтированы  5 тройных штыревых колодок, на которых устанавливаются перемычки («джамперы»). С их помощью задаются нужные режимы работы шкалы.  На фото – перемычками выставлена «ПЧ=10,7 МГц» (красный джампер) и режим «частота гетеродина выше частоты принимаемой станции» (голубой джампер). На втором фото – узлы прескалера и стабилизатора +5 В крупно.

Индикаторы можно припаять прямо к плате (если у них проволочные выводы, как, например, у ИН-14, ИН-8-2, ИН-16 и т.д.). Но это не очень удобно. Или изготовить для них дополнительную печатную плату, установить её на стойках над «основной» и соединить проволочными перемычками. Я так и поступил. Использовал индикаторы «ИН-8-2». Мне, прежде всего, нравится в них то, что цифра «5» там «нормальная», а не перевёрнутая «2». J Плата индикаторов размером 130 х 69 мм изготовлена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм.

Перед установкой на плату, проверил все индикаторы с помощью «пробника» — тороидальный трансформатор со вторичной обмоткой на 220 В, диод КД226 и резистор на 56 КОм. От диода через резистор подал питание на анод индикатора, а вторым выводом вторичной обмотки поочерёдно зажёг все цифры индикатора. Как бы то ни было, но «старичкам» уже по 35 лет… J (индикаторы 1980 года выпуска). Все индикаторы оказались рабочими.  Далее, уже без опаски, распаял их на плате, используя тонкий фторопластовый кембрик для изоляции выводов. Потом прихватил колбы проволочными хомутами к плате индикаторов. Для этого в плате предусмотрены отверстия. Получается всё ровно и неподвижно.

Для индикаторов с жесткими выводами (например, для ИН-1, ИН-2, ИН-8, ИН-12 и т.д.) существуют соответствующие панельки. В этом случае индикаторы можно установить «навесным» монтажом.  Либо сделать так, как нравится вам – это не принципиально. Для других типов индикаторов нужно  подобрать номиналы токоограничивающих резисторов в цепях анодов  в соответствии с их паспортными данными.
Следующий этап – соединение плат между собой. Для этого из обрезков повода МГШВ-0,2 нарезал перемычки и припаял их сначала к плате индикаторов, а потом к основной плате.

В результате этого платы могут раскладываться, как книга, что удобно при настройке и ремонте.

А потом такая «книга» собирается в «этажерку» с помощью резьбовых стоек. Кроме того, на плате, рядом с индикаторами, предусмотрено ещё 4 отверстия, в которых на стойках можно закрепить светофильтр для индикаторов. Для улучшения контрастности газоразрядных индикаторов хорошо подходит органическое стекло грязно-зелёного, «болотного» цвета.

Ну и, наконец, проверка работы устройства. Проверил ЦШ во всех возможных режимах и комбинациях, которые могут встретиться на практике. Всё работает хорошо. В качестве «сигнала от гетеродина» использовал ВЧ-генератор «Г4-116». С помощью его шкалы так же проверил правильность «сложения» и «вычитания» частот ПЧ во всех режимах.

Подключение ЦШ к приёмнику.

Подключить шкалу к приёмнику, точнее, к блоку УКВ, а ещё точнее, к его гетеродину, можно двумя способами.
Первый способ — через буферный каскад с гальванической связью со схемой гетеродина. Это потребует подстройки частоты гетеродина, поскольку мы внесём в схему  дополнительную ёмкость и частота гетеродина «уплывёт» вниз.  Например, вот так я подключал ЦШ к приёмнику на микросхеме ТЕА5710. Здесь на КП303 выполнен буферный каскад для ЦШ. Он через конденсатор малой ёмкости (С12 на 5,1 пФ) подключён к гетеродину (вывод 18 ИМС). ЦШ подключается к истоку КП303. Схема буферного каскада позаимствована из книги Б. Семёнова «Современный тюнер своими руками».

В некоторых промышленных блоках УКВ такой буферный каскад уже есть. Вот, например, в таком (это модуль из автомагнитолы). Выход такого буферного каскада  обычно обозначается, как «VOsc» или что-то подобное. В этом случае достаточно просто подключить вход ЦШ к этому выводу блока УКВ и она будет работать. Вот фото такого блока УКВ (жестяная коробочка) и фрагмент схемы подобного блока «KST-F102VA»:

    

Второй способ – с помощью катушки связи, которая располагается недалеко от контура гетеродина. В этом случае ЦШ не оказывает никакого влияния на работу гетеродина. Точнее, почти никакого.  По крайней мере, на практике подстраивать контур гетеродина при этом не приходилось. Такой вариант более подходит для ламповых блоков УКВ, поскольку у них гетеродин вырабатывает сигнал порядка 2 … 3 В. Для этого мотаем катушку, примерно 10 … 12 вит. провода ПЭЛШО-0,5 на оправке 4,0 мм. Эту катушку подпаиваем к выводам коаксиального кабеля и подключаем кабель на вход ЦШ. Катушку подносим параллельно контуру гетеродина и располагаем её на небольшом расстоянии (примерно 2 … 5 мм, подбираем экспериментально) от контура гетеродина. В некоторых самодельных блоках УКВ такую катушку я установил постоянно и подключил её к разъёму BNC на корпусе. Работает шкала при таком подключении надёжно и стабильно:

Можно использовать и «контактный» способ подключения. В качестве примера можно привести замечательный блок УКВ Эрнста Ресслера, который был описан в «Балаганчике»:

http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Projekt/Mischteil/Ernst/Beschreibung.htm

Здесь сигнал гетеродина подаётся в катод смесителя «бесконтактно», посредством катушки связи с контуром гетеродина. А уже к этой катушке подключается шкала. Несколько лет тому  я построил этот блок УКВ, но вместо прескалера U813BS (как у автора), применил LB3500 (т.к. такой был в наличие). Всё работает без проблем.
Ну а для данной шкалы ИМС прескалера  устанавливать не нужно, а просто подать сигнал на вход ЦШ с делителя R15 R16.

О проекте.

В заключении хотелось бы отметить, что работа над этим устройством шла неспешно и довольно долго. J Началась она ещё в 2012 году. За это время было на практике проверено три варианта схем и плат,  а так же несколько вариантов прошивки. Попутно «выловили» несколько ошибок и сделали несколько доработок. На фото – все три изготовленных варианта шкалы.

Автор схемы устройства и прошивки МК – мой товарищ и коллега telefunkin. Его ЖЖ:
http://telefunkin.livejournal.com

Я разрабатывал и изготавливал платы.

В архиве – все материалы, включая фотографии, схему, прошивку МК и чертежи плат (в формате Sprint Layout-5) (10,6 мБ):

https://cloud.mail.ru/public/8vat/dLnbnmhF7

Видео работы шкалы есть, но старое, ещё самый первый вариант. Если интересно, то посмотрите по ссылке. Когда сделаю новый ролик — сообщу, но, видимо, это будет нескоро.

vitsserg.livejournal.com

Платы для часов на 4 лампах ИН-14, ИН-8,ИН-8-2

Наконец-то дошли руки до часов на 4 лампах новой ревизии!

Вот и дошли руки и до часов на 4 лампах.
Данные часы как и предыдущие построены на современном 32-битном микроконтроллере STM32F051, а точность хода часов обеспечивает микросхема часов реального времени DS3231N. В первых же версиях часов точность хода обеспечивала программная температурная компенсация частоты часового кварца.
Функции часов: показ времени и даты ну и наверно RGB подсветка с различными режимами свечения, ведь от часов больше то и не надо. Так же в часах реализован алгоритм который продлеваем срок службы ламп: это два раза в сутки в 9.00 и 21.00 катоды прожигаются повышенным током и раз в пол часа проходит перебор всех катодов на всех лампах.

Кому нужны собранные платы для ламповых часов на 4 индикаторах можете обращаться, а в скором времени появятся и собранные часы.

 

Поделиться ссылкой:

Похожее

tube-time.ru