Колонки s 30 – Колонки радиотехника s30 характеристики — категории, критерии выбора, изготовление и все нюансы

Доработка колонок Radiotehnika S-30

Данная небольшая переделка колонок, посвящена найденным мною на помойке легендарным советским колонкам Radiotehnika S-30. Касаемо внешнего вида, то с ним было всё более-менее пристойно. А вот динамики… Звук шёл только из одной колонки и это был НЧ-диапазон, соответственно работал только басовый динамик. Разобрав колонки, моему глазу предстало далеко не самое печальное зрелище — под влиянием солидного возраста этих АС(а может их просто в хлам ушатали за «30 новогодних лет») и у них внутри оборвалась проводка, а также токоподводящие на практически все динамики. Корпуса были и есть в приличном состоянии и всё остальное было цело, даже НЧ динамики не хрипели и не тёрлись о керн. Нда… Во истину неубиваемые колонки!

Эта доработка колонок в помощь радиолюбителям , кто только начал свои первые робкие шаги на таком нелёгком поприще как, колхоз (доработка) старых советских колонок. Итак погнали! Ничего радикального я с ними не делал, ибо замысел был прост как 2X2. Чем меньше вложений — тем лучше! В идеале вообще избежать каких-либо трат. И мне это почти удалосьКрутой ! Для этого мне понадобилось только самое необходимое, ну и то что я случайно находил(в гараже) по мере того, как в этом появлялась нужда… Я использовал: паяльник, канифоль, припой, клей, черные саморезы(пришлось купить Плачу), провода(рекомендую распотрошить какой-нибудь советский шнур питания), 2 дня или меньше/больше(индивидуально) свободного времени, велосипедная камера, пластмассовая труба из сантехнического магаза, чёрный маркер, много пива, но я лично использовал 2 бутылочки русского коньяка для лучшей концентрации внимания и чтоб паяльник в руках держался уверенно…

Небольшое лирическое отступление. Я не очень понимаю людей, которые пытаются сделать рязанский тюнинг фабричному изделию, пусть и 25-ти годовалому и даже более: упорно заменяют динамики на импорт(иногда даже на дорогой), заменяют ёмкости на современные, но почему-то китайские(при этом делают это исключительно на свой извращённый слух и глаз, без измерительных приборов). В итоге получается приблизительно следующая картина — ВЧ становятся лучше, НЧ становятся лучше(но далеко не всегда), а всё остальное, как правило страдает(середина, сцена, общее звучание становится несбалансированным, мягко говоря). Считаю, что в подобных колонках проводить основательный тюнинг c заменой динамиков и фильтров на импорт — верх кретинизма и самозабвенной веры в то, что Вы очередной Александер Грэм Белл или Вернер фон Сименс и Никола Тесла в одном флаконе, но русского разлива. Какой смысл пихать дорогие динамики, ценою в 2000-3000 р(к примеру), это только за 2 пары ВЧ, в корпуса колонок за 500р, или, как в моём случае бесплатных? Я уже не стану упоминать про фильтры и НЧ динамики. За эту сумму(чуток накиньте до 4000р) без проблем покупаются неплохие импортные БУ полочники, которые чаще всего играют лучше чем S-30 и без всяких переделок! Это моё субъективное ИМХО… КОНЕЦ.

Поэтому, я лишь внутри навёл небольшой марафетик… Заменил проводку на более толстые провода, но не на акустические, сечением не менее 2,5 мм2 , а на архаичные(жабодушные) пережитки прошлого — проводки из оплётки шнура питания какого-то старого агрегата(пылесос кажется)? Благо, они всё же оказались толще, чем штатная леска для ловли окуньков. И что самое приятносюрпризное — они были из меди, по крайней мере, выглядели как настоящая медь и я склонен в это верить. В СОВКЕ НЕ ЭКОНОМИЛИ, ТОВАРИЩ! И я отвечаю за свои слова. Был у меня старинный нерабочий советский холодильник, и вот там шнур питания был действительно медным и довольно толстого сечения! Далее. Разрезал и пустил в расход велосипедную камеру, в качестве прокладки на все динамики, чтобы уменьшить паразитные призвуки от самих динамиков на корпус. Ещё у меня валялась пластмассовая труба, когда-то купленная в сантехническом магазине. Она с успехом пошла на 2 фазика(фазоинверторы в обе колонки) в замен тех, старых, рассохшихся трубок похожих на картон, прямиком из центра туалетного рулона. И кажется всё. А… Ещё покрасил НЧ динамики(басовики) маркером. Более ничего в них не добавлял. Никакой переделки фильтров, никакой тебе замены динамиков на недешёвые Morel или SEAS — всё осталось заводское. Я даже не стал добавлять синтепона внутрь, т.к. в АС уже имелись куски ваты обёрнутые «пупыркой». Вероятно, я был уже не первым «Тульским Левшой», чей пытливый ум коснулся недр этих «шедевральных» АС… На счёт фильтров… Я тоже не уверен. Штатные они или не очень…

ИТОГИ: Цена за все чёрные саморезы = 30р! И ВОЗМОЖНО, ЭТО НЕ САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ САМОРЕЗЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ!

Звучание? У каждого из нас свой индивидуальный и неповторимый слух, так что звуки мира мы слышим по-разному…

Лично моё сугубо индивидуальное мнение — ТЕПЕРЬ ОНИ РАБОТАЮТ VS ТОГО ЧТО ИЗНАЧАЛЬНО ЗВУК ШЁЛ ТОЛЬКО ИЗ 1 ДИНАМИКА! Вообще, по звуку, мне больше нравятся S-30B, у них всё-таки с басами дела обстоят получше. Но в целом, и эти S-30 звучат довольно сбалансировано. Высокие неплохие(моя ревизия колонок с шёлковыми ВЧ), слышал что бывают из пластика, середина здесь есть и басы тоже присутствуют, но хотелось бы их побольше. Во всяком случае ничего не гудит и не бубнит — бас чёткий, хоть и не глубокий. В общем, если одним словом — колонки звучат очень неплохо для советских АС! Но будучи подключёнными к одному и тому же усилителю — РАДИОТЕХНИКИ сильно сливают во всём частотном диапазоне моим Wharfedale diamond 9.2, купленными мною ещё лет 6 назад за 4р с копейками…И ещё хочется добавить, что если у Wharfedale diamond 9.2 звучание не привязано к колонкам, оно идёт ото всюду(воздушное), в какую бы сторону ты не повернул свою голову, то у Радиотехника S 30 оно чётко привязано к колонкам. А ведь «Варфы 9.2» это вообще бюджетный класс для полочников… Что же будет, когда S-30 подключишь в пару с более дорогими колонками? Вопрос риторический…

Фотографии всего процесса выкладываю ниже:

multidea.ru

Восстановление акустики Radiotehnika S-30 — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Всем привет! Представляю на ваш суд небольшой рассказ о том, как я реставрировал советскую акустику Radiotehnika S-30.
Я большой поклонник советской акустики, усилителей и вообще всего, что связано со звуком. Предыстория этой статьи такая: однажды у знакомого в гараже увидел колонку Raiotehnika S-30. Правда — одну. Вторая была где-то в машине у него на работе. Первую колонку я забрал сразу. Вторую мне принесли через пару недель. Первая колонка была в более-менее нормальном состоянии. Та, что каталась в машине — была намного хуже: поцарапанный и побитый корпус, погнутые защитные сетки, поцарапанная передняя панель. Сразу после того, как колонки были у меня дома — я решил их восстанавливать.

Долго писать не буду, расскажу в двух словах, что было сделано.
1. Разобрал колонки, оставил пустые корпуса.
2. Загерметизировал швы.
3. Проклеил корпуса внутри синтепоном.
4. Зашпаклевал и зашкурил корпуса снаружи.
5. Оклеил корпуса снаружи пленкой.
6. Покрасил пластиковые панели и защитные решетки динамиков.
7. Покрасил диффузоры НЧ динамиков канцелярской тушью.
8. Заменил все провода в фильтрах на акустические, заменил клеммы подключения.
9. Заменил рассыпавшиеся поролоновые фазоинверторы.
Вот что из этого получилось:

В видео много фоток процесса восстановления. Сейчас реставрирую АС Radiotehnika S-50B, будет несколько частей видео. Как только все закончу — выложу все части видео в одном посте.
На этом у меня все. Всем спасибо за внимание, кидайте тапки.

2 года Метки: восстановление акустики реставрация радиотехника radiotehnika s-30

www.drive2.ru

Колонки радиотехника s30 характеристики — категории, критерии выбора, изготовление и все нюансы

В качественной аудиосистеме основная роль отводится акустическим системам стерео- или многоканального типа.

Поиск данных по Вашему запросу:

Колонки радиотехника s30 характеристики

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Благодаря им электрические импульсы преобразуются в звуки акустического диапазона разной частоты. Кому-то важно чистое и максимально приближенное к оригиналу звучание музыкальных инструментов, а для кого-то на первом месте стоит голос вокалиста, актеров фильма или преподавателя из обучающих видеокурсов.

Насколько важна акустическая система?

Она является базой для всей аудиосистемы.

Предпочтительней начинать подбор подходящей аудиосистемы именно с акустики.

Причем для каждого будут стоять в приоритете разные варианты оборудования. На выбор влияют такие факторы, как “заточенность” такой системы под те жанры, которые по нраву будущему владельцу и ценовая категория.

Любителям максимально точного звука подойдут акустические системы hi-fi.
Несмотря на мифы, далеко не каждая дорогая аудиотехника показывает упомянутые возможности.

В случае, когда на первом месте стоит эксклюзив, рынок аудиосистем предоставляет фанатам высококачественного звука аудиоаппаратуру класса Hi-End.

Справка! High End – это термин маркетологов, указывающий на элитность программного и аппаратного обеспечения, позволяющего усилить звук. Соответственно, цена на подобные аудиосистемы не пугает только ярых фанатов музыки или любителей несерийной звуковой аппаратуры, обладающих хорошим финансовым состоянием.

Типы акустических систем

Существует несколько категорий акустических систем, каждая из которых способна удовлетворить определенные запросы покупателя. По базовым отличиям выделяют 5 базовых классификационных групп.

  • Принцип установки аппаратуры. Акустические системы делятся на напольные и полочные в зависимости от размера. Первые предпочтительны для крупных помещений, таких как кинотеатры. Использование их дома для телевизора или компьютера нерентабельно. Оптимальнее использовать полочные колонки.
  • Количество динамиков. Иначе это называется делением по количеству полос звука. Производитель может включать от 1 до 7 динамиков. Наиболее оптимальный по бюджету вариант – 3 динамика, где одна полоса отвечает за низкие частоты, другая за средние и третья за верхние.
  • Наличие или отсутствие усилителя звука в колонках. В первом случае они называются активными, во втором – пассивными. Гораздо чаще встречаются пассивные варианты. Они предпочтительнее для аудиофилов за счет разделительного фильтра и, соответственно, более высокого качества звука за счет разделения частот.
  • По конструкции динамики различаются на планарные, динамические, электростатические и прочие типы, а в некоторых случаях аппаратура не попадает ни под одну категорию.
  • Оформлением. У колонок может быть закрытый или открытый корпус, хорошим дополнением будет фазоинвентор – труба в колонке, настроенная на определенную частоту и усиливающая звуки в ее пределах. Благодаря такому отверстию воспроизводятся более низкие частоты, чем у обычной аппаратуры. Если трубу изгибать внутри корпуса, увеличивая ее длину, мощность и диапазон воспроизводимых низких частот, получатся колонки с акустическим лабиринтом. Они более дорогие и требуют большей точности при изготовлении.

Области использования акустических систем

Первая и основная сфера применения – домашнее пользование.

Сюда включается потребность в качественном звуке для более полного погружения в видеоигры, мощность и сила звука для просмотра телевизора, чистота и приближенность к оригинальному звучанию для любителей музыки различных жанров.

Любителям качественной музыки в автомобиле рекомендуется приобретать многополосные аудиосистемы.

Причем для лучшего звучания в передней части машины располагаются высокочастотные и среднечасттные элементы Car-системы. Низкочастотным колонкам отводится задняя часто авто.

Концертные варианты акустических систем призваны не только обеспечить доступ звука в любую точку обширного помещения или зала, но и удовлетворить требования многих слушателей к качеству звучания. Наиболее распространенные наборы аудиотехники для концертов включают в себя мониторы для передачи нюансов звука, фронтальные громкоговорители, дающие прямой звук с высокой плотностью, центральные громкоговорители для передачи вокала.

Колонки радиотехника s30 характеристики

Отдельная категория – студии звукозаписи. Для них предпочтительны студийные мониторы, которые способны воспроизвести звук со всеми его плюсами и минусами, что способствует, в конечном итоге, созданию более чистого и достоверного по своему звучанию трека.

Вне зависимости от того, где будет использоваться акустическая система, рекомендуется предварительно определить критерии, по которым будет происходить отбор подходящей аппаратуры.

С их помощью удастся получить аппаратуру, которая максимально сможет приблизить вас к звуку вашей мечты.

all-audio.pro

Восстановление колонок Радиотехника S30 | soundbass

Достались мне как-то советские колонки S-30. Состояние у них было плачевное: у них не работали динамики (оборвались от старости проводки). В последствии я их сделал, временно подцепив их маленькими проводками.
Они у меня работали недели 2-3 в составе дом. кинотеатра, и в один прекрасный день я загорелся их переделать («моддинговать»).

Основные технические характеристики Радиотехника S30:

Паспортная электрическая мощность не менее

30 Вт

Номинальная электрическая мощность

10 Вт

Номинальное электрическое сопротивление

4 Ома

Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне частот от 100 до 4000 Гц

1.2 Па

Диапазон воспроизводимых частот не уже

50-18000 Гц

Габаритные размеры АС

364x214x195 мм

Масса АС не более

6 кг

Что нам понадобится:
Паяльник, прямые руки, канифоль, припой, клей, черные «саморезы», провода, куча свободного времени, автомобильная (велосипедная) камера, пластмассовая труба, вроде все.
Для начала все полностью разбираем:

Сначала я поменял провода от фильтра до динамиков:
ДО (согласитесь, эти провода хуже):

После (звучание с ними стало лучше):

Проложили провода? Теперь нужно проклеить корпус колонок любым клеем, чтобы не было щелей, я пользовался «силиконовым».
Положил на тягучую массу камеру (вырезал подходящие размеры) и хорошенько придавил (таким образом, камера «приклеится» к корпусу колонки)

Теперь пришла очередь до фильтров, я поменял на них провода.
До:

в стадии разработки:

после:

Пару слов о фильтре:
Если хотим: отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт — иначе потом слушаем с осторожностью) — по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотрите схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.
Отключаем штекерный разъем и припаиваем провода идущие к динамикам, старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От динамика НЧ «+» к №2 разъёма и «-» к №3. «Пищалку» (ВЧ) соответственно «+» к №5 и «-» к №2 (так надо — она в противофазе).

Вот схема фильтра.
Если отключать некоторые элементы (которые Вам не нужны)

Можно осторожно поэкспериментировать: доклеить противомагниты нужного размера к 10ГД34 и уменьшить подстрочечным резистором коэффициент резистивного делителя на ВЧ, предварительно отметив исходное положение подстрочечным резистором, чтобы можно было вернуться к исходному состоянию фильтров. Всё это увеличит отдачу на СЧ-ВЧ и общий динамический диапазон. Противомагниты в одной паре приклеены немного разные — подбирал, выравнивая отдачу обоих динамиков на СЧ.
Теперь перейдем к внешней стороне АС:
Если у Вас высох или перегнил ФИ (фазо-инвертер), покупаем подходящую по размерам трубу, режем ее на 2 куска длиной примерно 8-9,5см

И приклеиваем (припаеваем) к месту, где должен стоять ФИ:

Покупаем черные саморезы, и ставим их заместо стандартных креплений:

Результат:

Все собираем, и наслаждаемся звуком!

Автор: Кудяков Максим (Dragon675)
Источник:cxem.net

soundbass.org.ua

Переделка акустической системы S-30

 

Переделка акустической системы RADIOTECHNIKA S-30

© 2004 Aleksey Trifonov / Volosator /

Предпосылкой заняться апгрейдом АС «тридцатки» было нежелание переплачивать кучу бабла за колоночки для компа. А, поскольку, я принадлежу к любителям погонять фашистов по замку «Вольфенштейн» или просто «поквакать», то, соответственно, люблю накрутить ручку громкости так, чтобы виртуальная стрельба звучала более естественно. Ну, и музычку послушать тоже люблю.

Первоначально к компу подрубался центр SONY HCD-H650. На выходе он давал 70W паспортных и сопротивление колонок SS-H650 равнялось 6 Ом.

 

Перебирая хлам обнаружил ещё «живые» S-30-е. При разборке выяснилось, что поролоновый патрубок фазоинвертора сгнил… да и пыли было немало. Герметик (в простонародье — липучка) повылазил из щелей и путешествовал по всему корпусу.

   

Вот какими они  были. Кстати, совсем не отличаются внешне от переделанных.

В общем, схема защиты и родные фильтры были беспощадно выпаяны. Герметик выскоблен до белого дерева! Динамики вычищены. Всё, самое трудоёмкое дело сделано!

 

Оклейка

Далее следует оклейка изнутри корпуса колонок звукоизолирующим материалом. Для этой цели, конечно, рекомендуется войлок, но так как мы занимаемся переделкой или ремонтом, не можем позволить себе быть чересчур расточительными. Поэтому звукоизолирующим материалом для меня стала старая шинель… точнее сукно.

Оклейке подлежат все плоские внутренние поверхности корпуса. Нет необходимости производить точную подгонку «выкроек», так как необходимо всего лишь «смягчить» отражение звука от внутренних поверхностей. Итого: обработаны боковые, верхняя, нижняя и задняя стенки. Сукно очень хорошо приклеивается клеем ПВА, но время сушки должно быть не менее шести часов. Патрубок фазоинвертора также был сделан из сукна. Сшит трубочкой и промазан снаружи клеем ПВА.

Следующий этап — тотальный апгрейд фильтров НЧ и ВЧ, и в добавок сделаем индикатор перегрузки.

Модернизированная схема акустичеcкой системы Radiotechnika S-30

Принципиальная схема состоит из фильтров НЧ — L2, C4 и C5 и ВЧ — C1, C2 и L1, а также индикатора перегрузки. Конденсатор C3 необходим для удержания засветки светодиода HL1. Динамики — родные от S-30.

Все детали были смонтированы на родной плате. Катушки индуктивности остались без изменений. Распайка элементов с учётом существующих токопроводящих дорожек. Конденсаторы фильтров закреплены на пластмассовой панели вместе с платой.

Сборка АС

Переходим к сборке этого чуда. Первым ставится на место задняя панель. Вместо «липучки» используем двусторонний резиновый уплотнитель (даже не знаю как его обозвать правильно). Предварительно необходимо подтянуть гайки входных клемм, иначе придется всё раздирать (разбирать) по-новой…

Далее на место устанавливается головка ВЧ, используя всё тот же уплотнитель. Затем внутрь корпуса ближе к ВЧ-головке «всовывается» родной мешочек, набитый ватой. Потом ставится НЧ-голова. Не забываем про уплотнитель… И, наконец, всё это дело закрывается передней декоративной панелью. Про светодиод не забыли? Его вставляем в соответствующее отверстие в передней панели. Всё!

Момент истины

Вот и всё! Подключаю одну колонку к «Соньке» для того чтобы ощутить разницу. Завожу Ингви Мальмстина «Одиссею»… Слышно даже шелест струн гитары!!! В «Соньке» нет ничего подобного. Она резко падает в рейтинге. По сравнению с S-30 колонка Сони издаёт какой-то «скомканный» звук! Хотя ещё несколько часов назад меня устраивало «настоящее японское качество».

Далее включаю «Афродиту», чтоб оценить качество низких частот. S-30 снова побеждают в моём чисто субъективном тесте! Сони издаёт какой-то гул, а S-30 передаёт точные басы. А когда прикрываешь рукой фазоинвертор, звук становится ещё «глубже».

Индикатор перегрузки начинает подмигивать примерно при 10-15 Ваттах. Простите, расчёты утомляют.

Сопротивление акустической системы после апгрейда составило 4 Ома.

Ну, вот, и всё, ни копейки затрат, по времени заняло 3 дня (в основном, из-за того, что ПВА долго сохнет). Теперь перехожу к созданию усилителя к этим колонкам.

 8 июня 2004г. Trifonov Aleksey

 P.S. Вот такие результаты получились у моего Волосатого соратника. В моей версии модернизации электрическая схема фильтра осталась без изменений, но были заменены все соединительные проводники, т.к. над заводскими я плакал… Фазоинвертор в моих колонках был в хорошем состоянии, поэтому ваять ничего не пришлось. Внутренности выклеивал я тоже свое шинелькой. Погоны перед кощунством отпорол J.

Пара S-30 была применена в качестве тылов в домашнем кинотеатре (воооот с таким запасом!), и ещё одна пара, соеденённая последовательно (8 Ом) исполняет роль центральной АС. Последовательно потому, что Yamaha 440 требует на фронт не менее 6 Ом нагрузки и на

Infinity Alpha Center

http://www.stereo.ru/profile.php?tree_id=55&product_id=6223

деньгов опять не хватает.

onestar.narod.ru

Доработка АС Radiotehnika S-30 (10АС-222)

Я большой поклонник советской акустики, усилителей и вообще всего, что связано со звуком. Предыстория этой статьи такая: однажды у знакомого в гараже увидел колонку Raiotehnika S-30. Правда — одну. Вторая была где-то в машине у него на работе. Первую колонку я забрал сразу. Вторую мне принесли через пару недель. Первая колонка была в более-менее нормальном состоянии. Та, что каталась в машине — была намного хуже: поцарапанный и побитый корпус, погнутые защитные сетки, поцарапанная передняя панель. Сразу после того, как колонки были у меня дома — я решил их дорабатывать.

Основные технические характеристики:

Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт
Номинальная электрическая мощность 10 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ома
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне частот от 100 до 4000 Гц 1.2 Па
Диапазон воспроизводимых частот не уже 50-18000 Гц
Габаритные размеры АС 364x214x195 мм
Масса АС не более 6 кг.

Позднее были определены следующие этапы работы с акустикой:
Полная разборка колонок.
Улучшение внешнего вида .
Улучшение звучания.
Окончательная сборка колонок.
Первым делам я полностью разобрал колонки: снял переднюю панель с решетками, снял динамики, фазоинвертор, фильтр, вытянул звукопоглотитель. Остались только пустые корпуса.

Далее удаляем весь герметик, который наверное уже высох от времени. После этого корпуса в середине по швам проклеиваем столярным клеем ПВА или силиконовым герметиком. На крайний случай можно использовать обычный канцелярский клей ПВА.

Это самая долгая процедура, так как для высыхания одного шва требуется около суток. После того, как проклеим все швы внутри, корпуса снаружи тщательно зашкуриваем для дальнейшей шпаклевки.

После зашкуривания протираем корпуса колонок от пыли и шпаклюем все дефекты. Я применял акриловую шпатлевку для дерева.

Шпаклевать колонки лучше несколько раз для улучшения внешнего вида. Но это зависит от состояния самих корпусов. После шпаклевки не забываем корпуса опять зашкуривать мелкозернистой шкуркой.
Внутри корпуса обклеиваем синтепоном или войлоком. Если ни того, ни другого нет — применяем обычный поролон. Звукопоглотитель улучшает качество звучания акустики.
После этого обклеиваем корпуса колонок пленкой — самоклейкой. Цвет подбираем по своему вкусу. Я выбирал пленку как можно темнее, но принеся ее домой, увидел, что она оказалась намного светлее, чем я хотел. Но это не страшно. Я взял пленку шириной 45 см. Разрезав ее на две части вдоль можно обклеить сразу два корпуса. Ширины пленки хватает для заворотов на лицевую и на заднюю часть колонки.

На этом с сами корпуса можно считать полностью сделанными. Приступаем к передним панелям. Передние панели и решетки я красил черной матовой краской.
Защитные решетки тщательно зашкуриваем, иначе краска будет плохо держаться и со временем облезет. Передние панели не шкурим, чтобы не испортить их фактуру. Шильдики с АЧХ я заклеил малярным скотчем, чтобы их не закрашивать. Красить лучше в 2-3 слоя.

Теперь переходим к динамикам и фильтрам. в фильтрах заменяем провода на акустические. Я взял акустический кабель сечением 1.5 мм2. Но для таких колонок вполне хватит и кабеля сечение 1 мм2. Если нет акустического кабеля, можно использовать обычный медный кабель в ПВХ изоляции. Клеммы на плате фильтров для для подключения динамиков выкидываем! Все провода припаиваем в плате! Некоторые умельцы при работе с фильтрами убирают индикатор перегрузки, так как он ухудшает качество звучания. Но это чисто субъективное мнение. Лично я разницы не заметил, просто сделал чувствительность максимальной, и поставил зеленые 5 мм светодиоды. Получилось а-ля «цветомузыка». Светодиоды моргают в такт низким частотам. Электролиты индикации перегрузки прошли испытания на емкость, поэтому я их не заменял. Стандартные клеммы я заменил на акустические.

Низкочастотные динамики красим канцелярской тушью.

Фазонверторы (ФИ) у меня полностью высохли и рассыпались. Поэтому я купил канализационную трубу диаметром 32 мм. Она идеально подходит по размеру ФИ. Отрезаем два куска трубы и приклеиваем в передней панели супер-клеем. Чтобы закрыть большое отверстие в корпусе колонки, я использовал кусок старого ФИ.

После все проделанных операций приступаем к сборке колонок. В местах вокруг динамиков проходимся герметиком. Я использол первый, что попался под руку — черный силиконовый герметик.

Ставим на место динамики, припаиваем к ним провода.

По желанию ставим решетки на динамики. Их можно и не ставить, но у меня есть любопытные особи, любящие помацать руками вибрирующий динамик:)

Ставим на место передние панели, прикручиваем их новыми шурупами. Чтобы они не сильно выделялись, шляпки шурупов я покрасил той же краской, что и передние панели.
В результате у меня получилось вот что.

Играют они от усилителя Radiotehnika U-7111 вместе с акустикой Radiotehnika S-50B. Колонки я подключал тем же акустическим кабелем, что и в фильтрах. Нравится то, что усилитель позволяет подключить две пары акустики.

Автор: kvlads
Источник: cxem.net

soundbass.org.ua

Доработка колонок Radiotechnikа S-30b

Краткиехарактеристики:

Динамики — 6-ГДВ-1-16 и 25ГДН1-80-8
Паспортная мощность 30Вт
Номинальная 10Вт
частоты 50-20000Гц
Чувствительность 85дБ.
размеры 374*214*195мм
вес 5,5 кг.

Характеристики, надо сказать не очень… Или этомне с высоты S-90 так кажется? Тем более еще помнюкак принес их (это вам не S-90, по колонке в руки ивперед!) и зафановал. Для моих тогдашних ушей звукбыл что надо! Так что мысли, типа — S-30 га..ноотвергаться сразу! Не бывает плохих колонок, абывают заевшиеся уши :).

Поэтому, всем владельцам S-30 посвящается. Если вамуже приелось их звучание, а финансы нерасполагают к покупке большего, читать нижеперечисленное:

Итак, в наличиеS-30 2 штуки, паяльник, прямые руки, подручныйматериал: вата, войлок (ватин, линолеум), проводамедные (хоть от проводки, рекомендуютсяодножильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин,резина, схема колонок, свободное время ижелание дорабатывать неограниченно.

Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика(в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а наразъемах!…) Снимаем заднюю крышку (шильдик) сфильтром.

Приступаем к доработке:

1) Герметизируем корпус (промазываем все швыпластилином или герметиком), за это времяразогревается паяльник.
2) Займемся фильтром : Отключаем блок индикацииперегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт -иначе потом слушаем с осторожностью) — по схемережем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б(смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ итранзистор VT2 КТ315б.
Отрубаем разъем штекерный XPи припаиваем проводаидущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим наих место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, накрайний случай медные от электропроводки)напрямую к плате, с обратной стороны разъема.Отбассовика (НЧ) «+» к №2 разъема и «-» к №3.Пищалку (ВЧ) соответственно «+» к №5 и «-«к №2 (так надо — она в противофазе).
С фильтром закончено.
3) Корпус. Демпфируем — оббиваем ватином, войлоком,старым одеялом, стеклотканью, линолеумом навойлочной основе (звукопоглотитель подобрать повкусу среди подручного материала), желательно внесколько слоев и чередуя их. Это самое муторное,из за маленького объема. Главное не задушитьобъем!
4) Ставим на место заднюю крышку с фильтром (напластилин/герметик).
5) Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв(припаяв! Ни в коем слечае не на разъемы) к нейпровода соблюдая полярность и с учетомпротивофазы!) через резиновую прокладку игерметизируем пластилином.
6) Сшиваем мешочек для ваты (хотя можноиспользовать и то что был — вроде изсинтетической сеточки) Забиваем его ватой(сколько было. примерно 1/3 объема корпуса,распушить не забываем) и помещаем в верхнюючасть, желательно к одной из стенок длянесимметричности.
7) Припаиваем бассовик (опять же соблюдаемполярность!) и ставим в корпус через резиновуюпрокладку. Прикручиваем шурупами (головкишурупов так же пропускаем через резиновыепрокладки) и герметизируем по периметрупластилином.
8) Снимаем защитные рещеточки из передней панелис пищалки и, при желании, с басовика.
9) Ставим на место переднюю панель (желательноположить под нее где надо поролон, чтоб нерезонировала).
С доработкой колонки все!
Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемсязвуком. Уже первая минута прослушивания покажетявное улучшение звука. Почти исчезнетхарактерный 30-ый бубнеж на низах. На порядокулучшаться высокие. Звук станет более»мягким» что ли. Появиться середина исмягчатся басы. Да ладно — сами послушаете. Звуктрудно описать словами :).

Внимание!Необходимо обратить внимание при сборке, чтобыфазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямойдоступ к диффузору динамика НЧ! Так же особоевнимание соблюдению фазировки!

Если, несмотря надоработку, в скором времени захочется большего,тогда продолжаем бюджетный тюринг:
А) Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту жепроводку). Следим за соблюдением полярности!
Б) Вытачиваем шипы (скоро тут будет про нихстатья) и ставим колонки на них (при оченьбюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса иставим на 3 болта М10, заостренные снизу)
В) Дорабатываем усилитель
Г) Ставим нормальный межблочный кабель отзвуковой к усилителю.
Д) Заэкранируем звуковую карту (Если колонкииграют в составе АС компьютера).

P.S. Как всегда не обойдется без минусов. Послевышеперечисленного явно придется докупать ещеодин HDD под музыку… Так как MP3 в 128 Kbps станетневозможно слушать — только 256-320 (но это ужесовсем другая история…).

Автор: Sergey Zhiltsoff aka Serzhi,Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Публикация: www.cxem.net

shema.info