Лампа для фоторезиста – Communities › Сделай Сам › Blog › УФ излучатель для экспонирования фоторезиста. Вариант 2.

УФ излучатель для экспонирования фоторезиста. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Всем привет.
Необходимость заставила сделать эту работу. Ранее для экспонирования фоторезиста я применял медицинский УФ облучатель ОУФК -01. По сути это кварцевая лампа мощностью 250 вт с длиной волны излучения, как написано в паспорте, 230 — 400 нм. Как известно, фоторезист наиболее чувствителен к УФ излучению длиной волны 360 — 380 нм. При работе эта лампа не давала стабильных результатов. Судя по выдержке 4 — 5 мин и высоте лампы над заготовкой платы с шаблоном 10 см, длина волны не находится в диапазоне наибольшей чувствительности фоторезиста. При такой длительной выдержке из -за неплотности шаблона (хоть он и сделан на пленке на лазерном принтере с новым картриджем и максимальными значениями расхода тонера) происходила паразитная засветка и плата с зазорами между дорожками менее 0,8 мм не получалась чистой и без «соплей».
Поэтому созрел для изготовления специального УФ светильника для этих работ. За основу была взята конструкция настольной лампы из IKEA, закрепляемой на столе или полке с помощью струбцины, и имеющая головку со всеми степенями свободы. Это удобно для настройки светильника перед экспонированием.


В качестве источника УФ был использован 30 ваттный чип-светодиод, купленный на Али-экспресс со спектром излучения 365 нм.Вот он:
Этот мощный чип-светодиод при работе выделяет значительное тепло и должен быть помещен на радиатор площадью около 1000 см2. Я использовал прямоугольный радиатор от компьютерного процессора, которых, как грязи в мастерских по ремонту компьютеров. Мне его отдали просто так. Для питания светодиода там же, на Али-экспресс, одновременно с чип-светодиодом был куплен драйвер для него Uвых = 18 — 39 в с током нагрузки 900 мА. Все это было размещено вместо снятой головки лампы на тот же кронштейн. На кронштейн крепил саморезами 3 мм сквозь ребра радиатора. Кроме того, для обдува радиатора применен вентилятор 12 в 60х60х25 мм, который закреплен также саморезами на радиатор. Для питания вентилятора использовался китайский миниатюрный АС-DC преобразователь 12 в 450 мА ( размещен в черной коробочке). Вот фото:
В связи с тем, что чип-светодиод имеет широкий угол излучения, и чтобы максимально избежать боковой засветки шаблона, я применил своего рода плафон. Он изготовлен из полиэтиленовой воронки диаметром 10 см. У воронки срезана узкая часть на диаметре чуть больше диаметра чип-светодиода. Этот плафон покрашен черной матовой краской и закреплен на том же радиаторе.
Получившийся УФ излучатель имеет достаточную мощность при оптимальной длине волны излучения и дает равномерную засветку рабочего поля. Вот примерно так:

За 5 минут работы чип нагрелся до 47 градусов (допустимая рабочая температура — 85 градусов) при температуре в помещении 26 градусов, затем термостабилизировался. Измерения производил лазерным термометром Fluce непосредственно на чипе.
Время изготовления примерно 4 часа. Собственно на этом все. Думаю теперь проблем не будет с экспонированием фоторезиста.

www.drive2.ru

Сделай сам УФ-лампу для экспонирования фоторезиста. Подробная инструкция


Попробовать фоторезист и изготовить данную лампу мне пришло в голову, когда метод ЛУТа был мной освоен и неплохо себя зарекомендовал, но все же не хотелось останавливаться на достигнутом. Подробно изучив многочисленные форумы и статьи по изготовлению плат с применением фоторезиста понял, что многие радиолюбители используют в качестве источника ультрафиолета (УФ) доработанную лампу ДРЛ-125, которая широко применяется в освещении производственных помещений и на фонарных столбах для освещения улиц. Такую лампу можно купить в магазине электрики, на рынке или попросить у знакомого электромонтера.

Добываем УФ-излучатель и дроссель

Лампа ДРЛ-125 состоит из внутренней УФ-лампы и внешней колбы, покрытой люминофором, который поглощает УФ и излучает белый свет.
Естественно внешняя колба с люминофором нам не нужна, ведь через нее не проходит нужный нам спектр. Чтобы избавиться от внещней колбы, лампу обрачиваем в тряпку и аккуратно (!!!) разбиваем тяжелым предметом. Разворачиваем наш сверток с разбитой лампой и извлекаем из осколков внутренний УФ-излучатель с цоколем. Внутрення лампа должна остаться целой, как и все идущие в колбу 4 электрода (два на поджиг и два на подачу основного напряжения), убедившись в этом можно приступать к следующему этапу изготовления нашей установки.

Делаем корпус установки, слесарим

УФ сам по себе очень вреден и нельзя допускать, чтобы свет такой лампы попадал на живые биологические объекты, а тем более на человека. Можно получить ожоги глаз и кожи, растения завянут, обои выцветут. Для проведения процесса полимеризации фоторезиста была разработана конструкция корпуса, недопусающего распространения вредного излучения и удобного для экспозиции.
Материал для корпуса был выбран отвечающий некоторым требованиям:
 — термоустойчивость
 — светонепроницаемость
 — прочность

Самым подходящим материалом оказалась листовая жесть, в моем случае толщиной 0,5 мм. Жесть мне принес приятель, работающий на металлопрофиле, она была обрезана по ширине как на фото, ну, а длину немного подравнял ножницами по металлу.

Ниже приведены все чертежи и размеры отдельных деталей:

Чем крепить? Проще простого ищем по знакомым заклёпочник (если нет своего), покупаем заклепки на 3 мм, устанавливаем сверло на 3,2 – 3,5 мм в дрель и через каждые 50 мм «сшиваем”, просверливая отверстия и отступая от каждого края сверлимой детали на 8 мм.

Важно выдержать несколько рекомендаций по расположению облучаемой поверхности под лампой (расстояние между лампой и облучаемой поверхностью около 10-15 см), а объем короба не должен быть слишком мал, чтобы избежать перегрева конструкции и полимерного фоторезиста.

Прижим и экпонирование

Для проведения экспозиции необходимо правильно подготовить материал (весь процесс описывать не стану, это уже отдельная тема). Расскажу про прижимное устройство для трафарета, который помещается на плату.

Его конструкция довольно проста и изготавливается все из оргстекла и 4 болтов, но есть небольшие нюансы, которые лучше узнать до изготовления, чем столкнуться с ними позже.

Вариант прижимного устройства для трафарета печатной платы
При изготовлении прижимного устройства необходимо учитывать, что оргстекло имеет гибкость и поэтому при завинчивании болтов оно может выгнуться дугой над печатной платой и трафарет не будет должным образом прижат к фоторезисту. Воизбежании такого эффекта лучше изготовить несколько вариантов прижимного устройства, один для маленьких плат (до 10 см), а другое для больших (более 10 см) имеющее большее количество прижимных болтов, чтобы распределить нагрузку по площади оргстекла.

Для удобства пользования я изготовил из того же металла что-то наподобие выдвижного ящичка-шуфлядки (как в письменном столе), в который помещается прижимное устройство и задвигается в корпус лампы.

Итоги

Я доволен результатами! Вот первая плата, которая у меня получилась с этой лампой и фоторезистом:

Надеюсь, мой материал поможет вам изготовить рабочий и удобный инструмент в вашей лаборатории радиолюбителя.

Александр (tda7294)

Местоположение в тайне.

О себе автор ничего не сообщил.

 

datagor.ru

Светильник для засветки фоторезиста — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

При переходе на фоторезистивную технологию изготовления печатных плат решил сделать светильник для засветки из УФ светодиодов.
Лампу решил не использовать из за того, что во первых ее надо аккуратно хранить (чтобы не разбить), к ней сложно приделать таймер (долго разгорается) да и нужно городить какой то штатив для ее закрепления.

Первые пробы

Получилось вот такое устройство (на видео работа таймера и еще не законченный корпус)

Как делалось:
Так как светить фоторезист было нечем — плату со светодиодами делал ЛУТом.

Размер 100 х 200 мм

Сплава Розе дома тоже не было, поэтому лудил паяльником, но советую сразу купить Розе и не мучаться.

Проверил равномерность засветки с 5 см.

Светит ровно по всей площади

Далее начал делать таймер для автоматизации процесса

Плата таймера, практически первый фоторезист засвеченный устройством

Таймер в сборе


Закрепил на плате со светодиодами таймер и блок питания со стабилизатором.

Блок питания на 12 В 1,5 А

Сначала хотел выпилить в верхней панели отверстия под индикатор и светодиоды, но оказалось и так не плохо видно, поэтому оставил так.





И конечно же схема таймера

Все платы и прошивка доступны по ссылке
Платы и прошивка
Кому понравилось — заходите в блог, там тоже много интересного.

www.drive2.ru

UV лампа для засветки фоторезиста / Песочница / Хабрахабр

При изготовлении печатной платы в домашних условиях c помощью фоторезиста, нужен источник света, желательно ультрафиолетового спектра, т.к. к такому спектру наиболее чувствителен фоторезист. Таким методом пользуюсь давно, статей на эту тему довольно много — вот одна из них. От себя добавлю, что в этом методе важно выдерживать время экспозиции, мощность лампы, расстояние от лампы до шаблона и равномерность засветки. Поначалу, я как и многие использовал засветку «сверху» какой-нибудь лампой. Проблемы была в том, что лампа раз от разу использовалась разная(какая-нибудь настольная), время засветки и расстояние от лампы до шаблона забывалось. В итоге я пришел к ящику на дне которого установлены UV лампы, а сверху оргстекло по толще, плюс таймер. Все решилось, лампы всегда те-же, высота ящика неизменна, в таймер зашито время раз и навсегда. Осталась одна проблема — вид ящика крайне не эстетичен. Наконец-то я решил и эту проблему.

Один мой друг нес на мусорку какой-то древний сканер. Взял я этот раритет, покрутил в руках и придумал как избавить старичка от вечного забвения.

Первым делом из корпуса было извлечено все лишнее.

В качестве источника взяты 6 UV ламп Т5 / 8Вт / 220В:

В качестве пускателей взял готовые платки из энергосберегающих ламп подходящей мощности. Лампы с вышедшей из строя колбой, но рабочей платой были взяты у электрика на работе. Лампы легко разбираются при помощи плоской отвертки:

Лампы закреплены на текстолит обклеенный фольгой. Лампы крепил клипсами d16, которыми к стене крепят пластиковые трубы. Крепеж не типовой, но лампы легко меняются:

В место патронов можно использовать штырьки от компьютерных разъемов питания (старого типа):

Под рукой, в нужном количестве, не оказалось ни того ни другого, поэтому проводки я к ним просто припаял:

Тут же видна плата таймера. Её я делал сам. Плату дисплея установил на верхней крышке, предварительно выпилив проемы под дисплей и кнопки. Как хотелось бы платка не влезла (делалась не под этот корпус), пришлось поставить бочком. Думаю на удобство пользования особо не повлияет.

Вид на крышку снизу:

Проем под дисплей заклеен светофильтром красного цвета. Декоративная панель выполнена из фотобумаги с напечатанным рисунком. Поверх бумаги, для защиты, наклеена прозрачная самоклейка.

Все.

Общий вид:

Вид сзади:

Возможно, после испытания в деле, закрою картоном с фольгой торцы ламп. Будет еще аккуратней.

habr.com

УФ лампа для экспонирования пленочного фоторезиста.

Категория: Технология

Автор: Алексей Черепанов

Просмотров: 4260

Для модернизации станка ФТ-11 мне понадобилось сделать двустороннюю печатную плату размером 150х120 мм. Попытки сделать ее при помощи ЛУТ и специальной термотрансферной бумаги из Китая не дали приемлемого результата. Поэтому было решено сделать плату при помощи пленочного фоторезиста, который был в наличии у одного моего товарища. Но неожиданно возникла проблема с его засветкой…

 

 

 

 

Были опробованы различные варианты, как:

  1. Настольный энергосберегающий светильник.
  2. УФ лампа для дискотек(с черным покрытием).
  3. Лампа ДРЛ с разбитой внешней колбой.

Первый вариант не дал приемлемого результата. Во-первых, время засветки более 1 часа, во-вторых, неравномерная засветка. В принципе неравномерность засветки можно устранить увеличением расстояния лампы до платы, но при этом увеличивается и время засветки. На эксперименты ушел весь день, результат по сути нулевой.

Второй вариант более приемлем, время засветки около 1 часа, но опять же равномерность засветки годится разве что для маленьких плат. Да и время засветки достаточно длительное, ЛУТом за это время можно уже полностью вытравить плату. Вобщем результат хоть и есть, но временнЫе затраты слишком велики.

Третий вариант, как и первый не дал вообще каких-либо результатов. Не знаю почему, но лампа ДРЛ с разбитой внешней колбой, хоть и светит жестким ультрафиолетом, но фоторезист не реагирует на такую засветку даже через полчаса. Видимо, длина волны очень далека от необходимых 350-400 нм.

После всех своих экспериментов стал искать в интернете более подходящее решение. Кроме испытанных мной способов нашел еще несколько:

  1. Солнечный свет. Не подходит, т.к. я живу на севере и солнечная погода у нас далеко не каждый день.
  2. Засветка УФ лампами из светодиодов. Вот этот способ меня заинтересовал.

Проштудировал много форумов и посмотрел десяток видео на youtube, чтобы снова не наступать на «грабли», на которые уже кто то наступал. В принципе здесь есть несколько вариантов:

  1. Это УФ SMD светодиоды либо УФ светодиодные ленты. С лентами все понятно, купил, наклеил, включил, все работает. Поначалу так и хотел сделать, но почитав форумы, понял, что угол рассеивания у этих светодиодов очень большой, соответственно свет максимально рассеянный. Да и эксперименты с УФ черной лампой подтвердили, что рассеянный свет плохо влияет на качество. Получить стабильный результат в этом случае может и не выйдет. Оставил как запасной вариант.
  2. В основном УФ лампы делают из 5 мм светодиодов с углом рассеивания не более 20 градусов. Вот здесь я и решил попробовать что получится. Почитав в интернете отзывы о таких лампах, решил делать именно так, тем более такая лампа обходится незначительно дороже SMD светодиодной.

Судя по характеристикам фоторезистов, большинство из них максимально чувствительны к длине волны 350 нм. Такие светодиоды присутствуют в продаже, но неприемлемо дороги. Но почитав форумы и отзывы на Aliexpress стало понятно, что вполне подходят для этих целей светодиоды, с длиной волны 395-410 нм. и углом рассеивания 20 градусов, которые на порядок дешевле. Решил заказать тестовую партию из 200 шт. по цене примерно 200 р. за партию. Также для теста заказал макетку для пайки с шагом отверстий 2.54 мм. Спаял тестовый макет лампы из 204 светодиодов, т.к. продавец отправил вместо 200, 205 светодиодов. Тестовая засветка показала, что фоторезист засвечивается за 10-15 секунд с расстояния примерно 400 мм. При всем этом во время засветки просто контролировал степень засветки по цвету фоторезиста(хотя постоянно так делать наверное не стоит, но я не почувствовал никакого дискомфорта для глаз). Результат меня несколько удивил и порадовал, поэтому было принято решение сделать УФ лампу из таких светодиодов. Посчитал размеры лампы, количество светодиодов, получилось примерно 600 шт. Заказал еще 800 с запасом. Также решено для упрощения изготовления плат в домашних условиях сделать лампу модульной, т.е. сборную из модулей размером 61х81 мм.(кстати, такой размер еще был выбран и потому, что в Китае можно дешево купить фольгированный стеклотекстолит размером 70х100 мм комплектом 10 шт. всего за 350 р. на момент написания статьи). Также была разработана печатная плата, размером примерно 2400thx 3200th (примерно 61×81 мм), на которой размещены 96 светодиодов (т.к. заказать можно только от 100 шт., поштучно в продаже не встречал). Т.к. пайки и так очень много, решил делать группами по 3 штуки последовательно, все группы включены параллельно без ограничительных резисторов, что здорово ускорило монтаж. Для ограничения тока светодиодов я применил, купленный на том же Aliexpress, DC-DC step-down XL4015модуль с режимом ограничения тока (Если верить продавцу, номинальный прямой ток через светодиоды 30 ма. Но настроив на этот ток, светодиоды начали ощутимо греться, поэтому выставил на 15-18 ма на каждую цепочку, светодиоды греются значительно меньше, но учитывая кратковременный режим работы такой нагрев несущественен). Как показали ходовые испытания данного модуля на светодиодной лампе, стабилизация тока работает отлично в диапазоне питающего напряжения от 11 до 20 В.. Больше не пробовал, т.к. питать лампу собираюсь от источника, напряжением 15 В.Время засветки лично у меня получилось в районе 10-15 секунд.

Платы делать я все-таки поленился, мне нужно 6 таких плат, соответственно придется сверлить 1152 отверстия под светодиоды, не считая крепежных, поэтому решил все-таки заказать изготовление. Пришлось заказывать 10 шт, т.к. минимальная пария либо 5, либо 10 шт. В итоге мне пришло 12 готовых плат отличного качества. Для уменьшения отражения света от самой платы заказал черную паяльную маску (тем более за цвет доплаты не берут). Так же заказал слой шелкографии, о чем потом пожалел, т.к. шелкография белая, побоялся отражения от этого слоя, поэтому впаял светодиоды на противоположную сторону, на всякий случай.

Сейчас спаял 4 платы, все работают без проблем, вот что получилось:

по отдельности:

и сложенные вместе:

     Далее просто необходимо подключить лампу к источнику стабильного тока. Как я уже упоминал, я выбрал DC-DC step-down XL4015модуль. Он может работать в режиме стабилизации напряжения и в режиме стабилизации тока. Т.к. на одной плате 96 светодиодов, разбитых на группы по 3 штуки, на каждую группу необходимо подать около 15 ма, тогда получается 32 группы по 15 ма, примерно по 500 ма. на плату. У меня их 4, поэтому я настроил модуль на 2 ампера. При таких параметрах светодиоды светят не особо ярко (хотя даже при 30 ма светодиоды светят не сильно ярче), но засветка фоторезиста происходит за 10-15 секунд довольно равномерно. Края дорожек четкие. Тестировал дорожки от 0.3 мм. Хотел протестировать более тонкие, но к сожалению принтер мне не позволил сделать это, т.к. просто-напросто не смог четко распечатать такие узкие линии.

Вопросы можно задать на форуме.

 

chipmk.ru

UV LED Matrix для фоторезиста ч.1 — Сообщество «Электронные Поделки» на DRIVE2

Давненько я ушёл от ЛУТ и перешёл на пленочный фоторезист для изготовления плат, используя при этом UV энергосберегайку на 26Вт и всегда стоял вопрос сколько ждать и на каком растоянии.
Захотелось чего-то постоянного, без прогрева, с постоянным расстоянием, а в дальнейшим и с таймером .
Собирать конструкцию для сберегайки и таймер для неё, нужно тогда еще позаботится о её прогреве, а потом еще и про боковые засветы, выход УФ светодиоды мне помогут, и уже видел разные конструкции.

Конструктивно, будем собирать матрицу из светодиодов, с наименьшим углом ( чтоб светили как можно прямо ), свет каждого светодиода должен перекрывать соседний — отсюда вырисовывается матрица в виде сот.
Взяв маленькую макетку и попримерял разные виды матриц ( ряды, соты, итп) понял что плату сам изготавливать не буду, а буду использовать именно готовую макетную плату с кучей дырочек и метализацией .
Go go на ebay закупился светодиодами партией в 500шт. ( как оказалось не зря — об этом чуть позже) и макетку — выбор пал на 120х80мм мне такого размера будет достаточно, т.к платы больше не делаю, а если и буду, всегда есть и старая лампа.
Вроде со всем определились и дождались всех компонентов, начинаем собирать:
По началу всё хорошо начиналось, вставил — запаял (прихватил)

припаиваем первые светики

начало матрицы

далее откусыываем лишнее, и загнув остатки спаиваем в цепочки, каждый ряд состоит из 10 светодиодов и 1 сопротивлению ( об одно и другом я еще потом пожалею )

собираем ряды

проверяем что всё работает

да я начал проверять что оно светится, т.к, помните что диоды у нас чистый китай ? так вот поподаются диоды с обратной полярностью, приходилось выискивать кто из 10 неправильный и менять . ( первый раз начал жалеть что цепочка из 10 диодов ) . На первые эти ряды ушло достаточно много часов, я даже и не думал, что это будет так нудно и долго. Продолжил на следующие дни …

Конец близок …


еще немного …

опять проверяем ряды на брак.

Спустя примерно 3 дня я всё же закончил

Конечная матрица

Светит очень ярко, глазам неприятно ( все же UV хоть и не жёсткий 395нм)
решил посмотреть через бумагу

бумага вплотную

примерно 1-2см от светиков

на небольшом расстоянии уже видно перекрытие засветки .

Дальше решил устроить небольшой тест, а именно нагрев и допустимые токи для светиков, понятно что расчет был на 18мА для светика, но питать будем стабильным напряжением .
из подопотных фоторезист ( и так понятно что засвечивается ), далее у знакомой взял гель для корекции ногтей, а также еще был UV клей секунда, так вот выяснилось что под энергосберегайкой клей и гель никак не хотели застывать ( длинна немного не та, а на клей есть планы ), а вот светильник заставил затвердеть гель за 15сек, клей за 5 сек :), тем самым склеил быстро кусок стеклянной двери.
После всяких эксперементов плата достаточно нагрелась, а значит нужно светики охлаждать немного и в закрытый корпус ставить нельзя.

Т.к. светильник готов, но он на светодиодах и ему нужно почти 32вольта питания, + охлажение + таймер, А в таком виде он не отличается от обычной лампы, всё также привязан к розетке ( Лаб БП) и таймер в виде наручных часов . В голове мысль унифицировать, BoostStep блок притания 12v -> 32v, таймер эм … Atmega, PIC, Arduino, эта мысль была отложена на потом …

следующая часть доступна в персональном блоге именно о таймере и прочими мелочами.

Итоговый результат

P.S. данная запись репост с моего блога, поэтому все коменты и вопросы там .

www.drive2.ru

Выбор времени засветки пленочного фоторезиста

Приветствую вас дорогие друзья! Вы находитесь на блоге Владимира Васильева а за окном раннее утро! Это  все потому, что я встал пораньше чтобы написать для вас полезный пост, так что поехали…

В прошлой статье я писал о том, что  качество плат получаемых ЛУТ-м перестало меня удовлетворять поэтому я собираюсь отойти от всенародной технологии ЛУТ и перейти на фоторезистивную.  Для этого я закупил инструменты и материалы в том числе пленочный фоторезист.  Кстати вполне возможно что на моем блоге в скором времени появится статья о том как правильно изготавливать печатные платы фоторезистивным методом. Но это будет потом а сейчас я хочу вам рассказать свой опыт применения фоторезиста, в частности получения нужного времени засветки.


[contents]


В применении фоторезиста есть одна тонкость. Качество сформированного рисунка на фоторезисте очень сильно зависит от правильности выбранного  времени экспонирования (засветки) . Эту тонкость я ощутил на себе.

После того как был подготовлен фотошаблон а фоторезист благополучно нанесен на фольгированный стеклотекстолит приходит время выяснить требуемое время засветки. Для этого я сформировал «бутерброд», текстолит с нанесенным фоторезистом накрыл  фотошаблоном и положил сверху лист оргстекла (в моем случае это прозрачная крышка от коробки CD — диска).

Далее было выбрано гипотетическое время засветки этого бутерброда — 2 минуты. На 2 минуты я включил ультрафиолетовую лампу и стал с трепетом ждать результата. Эти 2 минуты прошли быстро… Первое мое разочарование заключалось в том, что хотя фоторезист у меня индикаторный но почему-то  фиолетовое очертание рисунка было чрезвычайно блеклым.

Чтож, далее эту красоту ожидало погружение в кальцинированную соду. Раствор представлял собой чайная ложка кальцинированной соды на литр воды. После омывания в растворе последовало второе разочарование — если рисунок вначале промывки еще имел место быть то к концу промывки (2-3 мин.) он окончательно смылся. Пришло время раздумий…

После анализа своих действий я пришел к выводу, что самым слабым местом в цепочке моих действий было именно время засветки фоторезиста и это время было недостаточным…

Время засветки не может быть каким-то универсальным потому, что здесь появляется несколько плавающих  факторов, среди которых и качество фотошаблона, мощность УФ лампы и ее характеристики, материал прижимного стекла. Все это может очень сильно отличаться и не мудрено, что при выборе одного универсального времени засветки также сильно будет отличаться и результат!

Исходя из полученного опыта я перечитал очень много информации и  нашел очень интересный прием с помощью которого можно достаточно точно определить требуемое время засветки. Хочу отметить, что этот прием будет работать  только в том случае когда все эти факторы (УФ лампа, качество фотошаблона, прижимное стекло) низменны.

Для того, чтобы провести этот опыт и выяснить сколько времени нужно освещать фоторезист, предлагаю скачать файл калибровочного фотошаблона. Этот файл я нашел на одном из радиолюбительских форумов.

На изображении лишь фрагмент рисунка, если скачаете pdf файл то там будет 2 ряда по десять изображений.

Для проведения этого эксперимента вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Калибровочный рисунок
  2. Установка для экспонирования (или просто УФ лампа)
  3. Заслонка, непрозрачная для УФ лучей по размерам фотошаблона — это может быть полоска картона, непрозрачного пластика, даже кусок текстолита.
  4. Таймер — с ролью таймера великолепно справляется телефон
  5. Кальцинированная сода- продается в хозяйственных магазинах и стоит копейки

Суть эксперимента

Распечатываем наш калибровочный рисунок -это будет наш фотошаблон. Затем берем наш кусок фольгированного стеклотекстолита с уже накатанным фоторезистом (если еще не накатали то бегом накатывать) и кладем на стол фоторезистом вверх. Далее следует положить фотошаблон напечатанной стороной вниз, накрыть  этот пакет стеклом и хорошенько прижать.

Для этих целей можно использовать утяжелители но я применяю канцелярские зажимы для бумаги. Следует заметить, что грузики или зажимы не должны препятствовать перемещению заслонки. Да, следующий слой нашего бутерброда это заслонка которая должна закрывать все элементы фотошаблона кроме крайнего (например 10-го). Один крайний элемент фотошаблона должен оставаться открытым.

Таким образом девять элементов будут находиться закрытыми заслонкой и следовательно УФ лучи от лампы на них попадать не будут.

Располагаем Ультрафиолетовую лампу над нашей композицией на расстоянии допустим 10 см (на данный момент это не так важно но этот момент может быть потом откорректирован по результатам эксперимента). Засекаем 5 минут и включаем УФ лампу.

Через каждые 30 секунд заслонку смещаем, открывая тем самым следующий элемент рисунка. Таким образом получится, что 10-ый элемент получит максимальное время засветки, 9-ый элемент будет засвечен 4 минуты 30 секунд, 8-ой — 4 ровно и т.д. Первый элемент рисунка будет светиться всего  30 секунд.

Уже после окончания засветки становится понятно, элементы которые были недосвечены  будут проявляться меньше всего. Элементы которые получили достаточную дозу ультрафиолета изменят свой цвет на ярко фиолетовый. В тоже время следует обратить внимание, что участки рисунка, закрытые фотошаблоном не должны менять свой цвет. Если это происходит то это означает что рисунок фотошаблона не достаточно плотный и ультрафиолетовые лучи все-таки попадают на фоторезист. Но даже если ваш фотошаблон не идеален не все потеряно, можно найти компромисс между недосвеченными и пересвеченными участками. Но окончательное решение будем принимать только после проявления фоторезиста.

Проявление фоторезиста

Пришел этап проявления фоторезиста. Для этого примерно чайную ложку кальцинированной соды разводим в литре воды и хорошенько размешиваем. И теперь кладем в эту ванну наш засвеченный бутерброт.

В процессе проявки следует периодически вытаскивать плату из раствора и промывать в холодной проточной воде.  При этом ситуацию нужно держать под контролем. Нужно дождаться момента когда защищенные элементы  (элементы которые были закрыты фотошаблоном ) окончательно растворятся в растворе но при этом засвеченные участки будут четкими и контрастными. Таким образом мы находим элемент который нас больше всего  устраивает. А так как мы знаем сколько времени светился каждый элемент то без труда определяем требуемую дозу облучения.

Для чистоты эксперимента стоит эту процедуру повторить еще раз и убедиться в повторяемости результата.

После проведения всей этой процедуры я выяснил, что в моем случае  время засветки должно составлять 4 минуты. Честно сказать были некоторые огрехи при наложении  фотошаблона. Когда фотошаблон распечатал он оказался на удивление длинным (простирался по всей длине листа А4). Это я потом обнаружил что рисунок распечатался в масштабе 212%.  При наложении пришлось ограничиться 5-ю элементами из линейки фотошаблона так как прижимное стекло не могло охватить всей прощади.

Хотя фото получилось не очень качественное но по изображению можно заметить, что элементы под номером 1 и 2 более блеклые чем элементы под номерами 3 и 4. Время засветки элементов 3 и 4 соответствует 4 и 5 минут соответственно. Да, как видите, я  перемещал заслонку через каждую минуту, всему виной неправильный масштаб.

Чтож дорогие друзья а на этом у меня все, желаю вам успехов во всех своих начинаниях и будьте в позитиве! Обязательно подписывайтесь на обновления и до новых встреч! 

popayaem.ru