Лазерно утюжный метод – Лазерно-утюжная технология

Лазерно-утюжная технология (ЛУТ) | Практическая электроника

Лазерно-утюжная технология применяется для самостоятельного изготовления печатных плат в домашних условиях. Технология ЛУТ зародилась совсем недавно, можно сказать с появлением лазерных принтеров. Думаю, вам известно, что лазерные принтеры заправляются порошком — тонером. При большой температуре тонер плавиться и «оседает» на печатной поверхности.  Именно этот принцип и заложен в ЛУТ. Поэтому, чтобы использовать эту технологию, нам нужен всего-навсего лазерный принтер и утюг.

Итак, приступим сразу к делу. ЛУТ я буду показывать на примере создания макетки для микросхемы в корпусе QFP-32

тем самым я убью сразу двух зайцев: покажу Вам ЛУТ и создам себе макетку для этой микросхемы.

Макетная плата должна будет иметь примерно вот такой вид:

А для чего это надо? Так как  между выводами этой микросхемы шаг ну очень маленький, а мы хотим ее вставить в нашу макетную плату для создания какого-либо устройства, то понятно дело, что туда мы ее никак не запихаем.  Далее такую микросхему мы будем впаивать в центр вот такой самопальной макетки, припаивать в отверстия по периметру  провода и джамперы и со спокойной душой уже втыкать провод на главной макетке туда, куда нам надо.

Чтобы создать сие чудо, мы должны использовать все прелести компьютера, а точнее программку для рисования печатных плат Sprint Layout 6.0  ,  чертим посадочное место для микросхемы и печатные дорожки. У меня получился вот такой рисуночек:

Далее в программе Sprint Layout мы  должны выбрать «Печать».  Должно появиться вот такое окно:

Имейте ввиду, что этот рисунок на текстолите отобразится зеркально, поэтому, если требуется, можно поставить галочку «Зеркально». Для меня такой надобности нет, так как рисунок у меня симметричный. Перед печатью не забудьте также залезть в свойства принтера и поставить по максимуму насыщенность цвета. Чем чернее будет рисунок, тем лучше.

Итак, с этим определились, теперь нужно определиться на чем будем печатать. Здесь среди радиолюбителей до сих пор идет много споров, и пока все-таки непонятно, что лучше. Кто-то печатает на фотобумаге, кто-то на кальке, кто-то на глянцевых журналах. Лично я печатаю на  самоклеющейся пленке. Где то в инете прошел миф, что самая лучшая пленка-самоклейка с номером 333 :-). В принципе доволен. Честно скажу, другие не проверял. Что самое интересное, использовать мы будем не саму пленку, а ее подложку.

Для этого отклеиваем эту подложку от основы и фиксируем ее на листе офисной бумаги таким образом, чтобы сторона,  куда клеилась сама пленка-самоклейка была направлена вверх. Потом все это дело прогоняем через принтер и вуаля! Рисунок готов!

В настоящее время лучше всего использовать специализированную бумагу для ЛУТа, которую вы можете купить на Али по этой ссылке.

Ну а теперь нам нужно подготовить кусок фольгированного текстолита для переноса  рисунка с подложки пленки-самоклейки на него. Берем самую мелкую шкурку-микронку  и зачищаем  его до блеска.

Некоторые умельцы зачищают с помощью пасты ГОИ и даже с помощью самого травящего раствора. Думаю, надо как-нибудь попробовать, ну а пока метод зашкуривания шкуркой остается для меня самым проверенным.

Как зашкурили, берем ватку, смачиваем  бензином «Калошей», чистим и заодно обезжириваем нашу платку.

Текстолит вы также можете взять на Али по этой ссылке:

После того, как мы подготовили нашу зашкуренную платку,  берем бумажку с рисунком и  кладем рисунком вниз на  платку.

Включаем утюг и ставим его на максимальный прогрев. После того, как  он прогрелся,  начинаем гладить нашу бумажку. Начинайте гладить с середины.  Прижимайте утюг сильнее. Проглаживайте тщательно все края. От этой операции будет зависеть все качество печатной платы.

Все, наверное, делали татуировки от жевательных резинок себе на  руку? Точно также за уголок подымаем бумажку и вуаля! У меня получилось как-то вот так:

Не обращайте внимание на черные крапинки,  у меня принтер уже немного начинает косячить. Это никак не повлияет на качество нашей печатной платы.  Иногда все-таки тонер в некоторых местах не цепляется с текстолитом. В этом случае такие участки можно подкорректировать с помощью маркера для печатных плат.  В моем случае, как видите, справа в середине один пятачок чуток не вышел. Это  также никак не повлияет на работоспособность.

Берем хлорное железо и готовим раствор.

Наливаем теплую воду в ванночку. Далее аккуратно сыплем порошок и не забываем помешивать. Будьте осторожны! Реакция растворения хлоржелеза проходит с выделением теплоты. Поэтому при растворении будет шипение и бурление. Не допускайте попадания хлоржелеза на одежду и в глаза! С одежды он очень тяжело смывается. Используйте только пластмассовые инструменты! Ни в коем случае не используйте железную миску, железный пинцет и тд.

Я делаю раствор на глаз. Здесь правило такое: чем крепче раствор, тем быстрее будет идти реакция травления.

Бросаем в нашу ванночку печатную платку с прорисованными дорожками

И время от времени начинаем гонять волну в ванночке

Также не забывайте поглядывать, как идет процесс травления.

Во! Идет полным ходом! Еще чуть-чуть  и все.

Как говорится «лучше недобздеть, чем перебздеть».  Поэтому, когда травление закончится, нужно срочно будет вытащить из ванночки платку.

Ну вот и наступил этот момент:

Промываем теплой водой из под краника

Берем ацетон, окунаем в него ватную палочку и стираем тонер с печатной платки. Также хорошо смывается тонер с помощью Flus-Off. Подробней о химии здесь.

Должно получится вот так:

Так как у меня текстолит тонкий, то я беру простые ножницы и вырезаю платку по границе квадрата, который указал еще при печати в Sprint Layout

Теперь все это дело лудим припоем и гелевым флюсом для защиты медных дорожек от коррозии.

Получилось вот так:

Теперь нам надо убрать этот липкий флюс. Для этого используем все тот же самый Fluх-Off или ацетон, прыскаем на платку и чистим ее с помощью зубной щетки.

Ну вот почти готовая платка. Красота!

Остался окончательный штрих  — сверление контактных площадок. Для этого берем нашу минидрель и самое тонкое сверло. В данном случае на 0,6 мм и сверлим этим сверлом все отверстия. Потом берем уже сверло на 1 мм и рассверливаем отверстия на 0,6 мм.

Проверяем нашу платку с другой стороны

Все замечательно! Теперь можно использовать нашу платку в свое удовольствие, запаяв микросхему на нее и припаяв провода в отверстия.

В наше время ЛУТ становится все более и более популярным. Это, конечно же, связано с простотой и дешевизной данного метода. Некоторые заядлые электронщики умудряются получать ширину дорожки с помощью ЛУТ 0,3 и даже 0,2 (!) мм. Красота, надежность, малые габариты, удобство рисования дорожек с помощью компьютера сделало ЛУТ по настоящему популярным среди радиолюбителей, а также среди маленьких фирм по производству радиоэлектронных девайсов.  А какой кайф самостоятельно развести схему и собрать электронную безделушку по габаритам, которые диктуете вы с помощью ЛУТ! С помощью этой технологии вы можете использовать в своей плате SMD компоненты. ЛУТ действительно открывает нам дверь в микроэлектронику. Открывайте ее шире, не бойтесь!

www.ruselectronic.com

Метод ЛУТ. К-лайн адаптер (версия 3.0). Процесс изготовления платы — DRIVE2

Попросили собрать к-лайн адаптер вот такой версии: K-line адаптер (версия 3.0). Процесс сборки устройства

В процессе изготовления захотелось рассказать как я делаю печатные платы на данный момент. Может кому пригодится ))) Осваиваем метод ЛУТ

Метод ЛУТ. Процесс изготовления печатной платы.

1) Берем фольгированный односторонний текстолит толщиной 1,5 мм (это самый ходовой материал у меня, хотя в продаже имеются и тоньше\толще). Делаем заготовку под плату размером чуть большим чем сам рисунок дорожек. Я отступаю с краев примерно по 5мм.

Отступление: резать текстолит можно различными способами. Раньше пользовался ножевкой по металлу. Скажу вам, это еще та морока. Не советую резать ножевкой (долго и неудобно).

Сейчас режу текстолит ножницами по металлу (здоровые железяки такие вот: igrekpkf.ru/image/cache/d…IN00374-05-03-500×500.jpg). Очень практично и быстро получается.

При серийном изготовлении удобно использовать печать заготовок на одной большой плате. А после пайки всех элементов, разделить платы болгаркой с тонким диском (порядка 1-1,5 мм). Этим советом поделился Андерей 2350. Спасибо )

НА фото макет рисунка для наглядности размеров

2) Обтачиваем края заготовки напильником (точильным камнем, кругом, кому как удобно), избавляя тем самым поверхность утюга от возможных царапин (ну и продлеваем жизнь уюгу)

Недолго шлифуем плату шкуркой водостойкой зернистостью 800 (иногда бывает и 600-й). Можно и 360-й, 220-й попробовать

3) Растворителем 650-м (646 или любым другим в наличии) и салфеткой безворсовой обезжириваем плату. После этого процесса поверхность платы не трогаем. А если случайно влез пальцем, то опять обезжириваем…

Эти салфетки используются у сварщиков оптико-волоконных кабелей для удаления гидрофоба с волокон, протирки волокна перед сваркой

4) Рисуем печатную плату в программе SprintLayot. Перед печатью Не забываем установить черный цвет дорожек (по умолчанию используется зеленый).
Печатаем на лазерном принтере несколько копий дорожек платы, в зеркальном исполнении (т.к. после перенесения рисунка на плату зеркальный рисунок обратно превратится путем очень нехитрых действий в исходный)

Бумагу использую глянцевую с обеих сторон, у меня остались листы неизвестного производителя с далекого 2004го года в большом количестве. Можно применить глянцевые журналы, буклетики. В самом начале пути пытался использовать в качестве бумаги </b>кальку</b>. Имеется печальный опыт: Изготовление плат-макеток методом ЛУТ. Ошибки при изготовлении. Вывод. Не советую вам использовать кальку.

На лист бумаги формата А4 малярным скотчем прилепливаю кусочек глянцевой бумаги. После печатаю на лазерном принтере на листе А4 нужный рисунок

5) Греем утюг на максимуме. Кладу чистый листок бумаги на книжку, сверху обезжиренную плату медью кверху. Поверх платы кладем кусок чистой бумаги, чтоб поверхность утюга не попортить.

Подготовка к методу ЛУТ — лазерно-утюжный метод.

6) Прижимаем плату утюгом и греем плату порядка 1 минуты (строго не придерживаюсь этого времени, могу чуть меньше греть, могу чуть больше). Пока плата нагревается вырезаем одну заготовку из глянцевой бумаги с нужным рисунком.

На фото видно, что грел вначале не на максимуме

7) Плата нагрелась, убираем сверху защитный листок. Прикладываем распечатанный рисунок, естественно дорожками к плате ))) И проглаживаем не долго салфеткой, ватой, тряпочкой (выбрать по вкусу и настроению, а лучше по возможности).
Снова прикладываем защитный листок сверху платы с приклеенной бумажкой и прогреваем утюгом (порядка минуты).

Проглаживаем рисунок, чтоб все дорожки приклеились к разогретой медной поверхности платы

8) Убираем утюг и остужаем плату. Остужаю не долго (пол минутки), пока плата совсем не остыла и аккуратно отрываю бумагу от текстолита. Этим способом у меня получается отделить бумагу от платы без отмачивания бумаги.

На фото ниже «первый блин» и немного «комом». На бумаге остались частички тонера. Это произошло из-за того, что я не прогрел плату хорошенько, грел не на максимуме. Теперь надеюсь понятно для чего нужно утюг устанавливать на максимальное значение разогрева?

В случае плохого прогрева платы часть дорожек остается на бумаге

9) Второй блин оказался вполне съедобным. Для примера покажу каким пользовался методом изготовления печатных плат до ЛУТ. Читаем тут: Печатная плата старым дедовским способом. Или на пути к утюжно-лазерному методу изготовления плат. Мне тогда казался ЛУТ чем-то космически неосуществимым, да и лазерного принтера не было…

Весь тонер прилип к плате, и бумага вся отслаилась от текстолита ))) Красота! Кто занимается отмачиванием бумаги — меня поймут )))

10) Приступаем к травлению. Применяю хлорное железо. Контейнер для пищевых продуктов используется в качестве ванночки (крышка сейчас открыта и лежит тихонько в сторонке, платы все съехались в кучки). Раствор подогреваю и периодически покачиваю ванночку, чтоб ускорить процесс травления. Раствор можно использовать N-ное число раз.

Химичим. Как бы не двусмысленно это не звучало, зато Факт

11) Плата протравилась, ненужная медь осталась в растворе, нужная — под тонером. Отмываем печатку в чистой воде.

Если долго передерживать плату в растворе, то дорожки могут стравиться с краев тонера и прийдется начинать все заново. Если не додержать, то толучатся коротыши между проводниками

12) Растворителем счищаем тонер той же салфеткой. Еще варкой хорошо получается )

Рисунок готов. Пол дела сделано

13) Несколько устройств за раз выгоднее и приятнее делать, чем каждый раз по одному.

14) Смазываем плату флюсом ЛТИ-120 кисточкой и припоем лудим дорожки. Жалом в виде топорика одобно лудить. Есть сплав розе, но у меня с ним не очень получается работать, неудобно. Быстрее и практичнее залудить плату паяльником. Катушка с припоем удобно сделана, внутрь отлично вставляется бутылек с флюсом ЛТИ-120 с кисточкой )))

Лужение дорожек припоем ПОС-61. Припой удобнее брать в катушке. Прикупил катушку припоя толщиной 2мм с канифолью внутри, и еще одну катушку толщиной 1мм.

15) Сверлим отверстия (они же дырдочки) под разъемчик. Вот мои помощники:
Аксессуары «юного» паяльщика

Остается только подточить плату с краев

16) Обтачиваем на наждаке каждую платку

Платы готовы к пайке деталек

17) Крепим в держателе и запаиваем необходимые детальки. Уже как-то писал про пайку деталек немного тут: K-line адаптер (версия 3.0). Процесс сборки устройства

Хороший помощник — фиксатор плат

18) Все компоненты запаяны, плата еще не очищена от флюса. Паяю все элементы таким же жалом в виде топорика шириной 2,5мм (пока удалось найти только такое маленькое под паяльную станцию)

USB рахемчики были не совсем для пайки на поверхность. Пришлось выгибать и подрезать контакты, зато на вид и не скажешь, как тут и были

19) Теперь-то плата очищена от флюса растворителем. И позже покрыта лимонным лаком. Крайний адаптер уже посажен в термоусадочную трубку диаметром 16мм с помощью термофена от паяльной станции.

Перед покрытием платы лаком проверяем устройства на работоспособность. Все драйвера установились. Затем тестируем на авто. Только после этого можно залить лаком

20) Адаптер версии 2.0, как видно, под шнурок мини-USB. В этой версии у меня не предусмотрен был светодиод на индикацию 12В. Но выход нашел ))) Запаял сверху на конденсаторе размером 1206 резистор на 510 Ом и поверх его светодиод SMD к контакту обычного диода.
А вы нашли этот светодиод?

Осваиваем метод послойного наложения элементов )))

Вроде все моменты остались раскрыты. Комментарии, ваши способы изготовления, приветствуются ))) Будем перенимать опыт!

Спасибо за внимание )

Для тех, кто хочет сам собрать, предоставляю печатную плату )

Файлы для устройства:
1. Драйвер для устройства, собранного на FT232RL
2. Печатная плата в SprintLayout
3. Программа для диагностики OpenDiag 1.3.8 (от 16.03.2013)

www.drive2.ru

Фольгово-Лазерно-Утюжная Технолия (ФЛУТ) для изготовления печатных плат

ФЛУТ — модифицированый вариант ЛУТа

Итак мы определились, что будем собирать и прежде чем начинать паять нам нужно то на чём мы собственно будем паять — печатная плата.

Безусловно наиболее популярным методом изготовления печатных плат в домашних условиях является ЛУТ — так называемая Лазерно-Утюжная Технология.

Суть технологии проста — печатаем на некий носитель изображение дорожек на лазерном принтере, воспользовавшись замечательным свойством тонера (это такой порошок которым заправляются картриджи лазерных принтеров) расплавляться и прилипать к ровным поверхностям разогреваем полученное изображение с помощью утюга и переводим изображение на подготовленный кусок стеклотекстолита. Потом бросаем текстолит с изображением в раствор хлорного железа и ждём когда медь непокрытая тонером вытравится (растворится). В итоге получаем печатную плату с дорожками из меди. В общем классический ЛУТ описан во всём своём многообразии на многих радиолюбительских форумах и сайтах.

Так называемый «модифицированный» ЛУТ по сути мало чем отличается от обычного, ключевой момент здесь это метод перевода изображения на текстолит. При классическом способе изображение печатается на бумаге или специальной плёнке для печати на лазерном принтере, в модифицированном варианте мы будем использовать обычную пищевую фольгу. Я пользовался обоими методами — и для меня преимущества модифицированного ЛУТа очевидны — он гораздо проще, эффективнее и быстрее. В любом случае принципы изготовления остаются теми же, так что по ходу повествования всё станет ясно.

Итак что нам необходимо

• листы обычной офисной бумаги, пищевая фольга (обычная не очень толстая)
• обычные ножницы, немного клея (ПВА или что-то подобное)
• утюг (лучше наверное старый б/у, но я пользуюсь обычным который применяется в быту:) — если всё делать аккуратно — ничего страшного с ним не произойдет)
• лазерный принтер (тоже желательно убитый, попроще, поскольку всё таки небольшой риск испортить картридж поцарапав фотовал присутствует)
• естественно компьютер и файл с изображением печатной платы в масштабе 1:1
• стеклотекстолит (в нашем случае односторонний, то есть покрытый слоем меди с одной стороны) — кусок подходящего размера
• ножницы по металлу или ножовка по металлу — в общем что-либо пригодное для резки стеклотекстолита
• небольшая пластиковая(!) ванночка для травления (очень хорошо подходят для этих целей упаковки из под пирожных и других сладостей)
• хлорное железо (продаётся любом магазине, торгующим радиопринадлежностями)
• толстая книга (по ходу поймёте, зачем)
• наждачная бумага («нулёвка» или любая мелкозернистая)

Готовим изображение для перевода на текстолит. Берём лист бумаги и рулон пищевой фольги. Фольга должна быть достаточно тонкой, ровной (не мятой) в идеале купить себе для экспериментов новый рулон а не таскать обрывки с кухни.


Отрезаем кусок фольги такой же по ширине как и используемая бумага.

Берём клей (я использую ПВА) и промазываем фольгу по периметру, не очень густо но достаточно для того чтобы фольга прихватилась по периметру когда вы будете наклеивать фольгу на лист бумаги. Клеим. Получаем лист бумаги с наклеенной поверх фольгой. Фольга должна быть приклеена только по периметру, по краям!

Далее берём файл с изображением печатки, отрываем в подходящем редакторе. Если это pdf — то открываем в Adobe Reader (Adobe Acrobat), Adobe Illustrator или в фотошопе — в общем что кому больше нравится.
Позволю себе небольшую ремарку — свободно обращаться с компьютером и графическими пакетами самодельщику очень полезно — и при подготовке печаток и при работе над корпусами для своих творений, тем более что всё это очень несложно.
Если печатка разведена в специальной программе (типа P-Cad или SprintLayout) — то соответственно открываем в этой программе.
Небольшая ремарка относительно печаток в pdf — при печати всегда сбрасываем галочку fit to page или подобную — то есть печатаем с оригинальными размерами, без масштабирования. Обращаем внимание на то как подготовлено изображение — иногда при печати необходимо получить зеркальное изображение.
В нормально подготовленных проектах можно ориентироваться по надписям на плате (они должны быть напечатаны зеркально). К счастью в большинстве случаев никаких манипуляций с изображением при печати производить не требуется — рисунок готов для перевода, надписи на рисунке зеркальны (буржуи иногда дополнительно пишут — «ready fo transfer»).
Берём наш подготовленный лист, оклееный фольгой, и печатаем на нём изображение платы. Стараемся чтобы изображение было напечатано так, чтобы не залезать на края — туда где фольга приклеена к бумаге.

Теоретически, если мы плохо проклеили фольгу и наш бутерброд из фольги и бумаги принтер зажевал — есть вероятность того что вы поцарапаете фотовал картриджа. Но, честно говоря вероятность, эта не велика. Тем не менее — я вас предупредил.

Теперь готовим стеклотекстолит

Отрезаем необходимый нам кусок текстолита. Я пользуюсь хорошими ножницами по металлу, можно резать ножовкой по металлу или чем вам удобнее. Шкурим то что отрезали наждачкой. Не переусердствуйте — слой меди достаточно тонкий, нам нужно немного зашкурить самый верхний слой. Как правило слой уже после небольшой обработки начинает блестеть.

После того как мы зашкурили текстолит его нужно обезжирить. Обезжириваем просто — моем плату в ванной с мылом. Хорошо промываем. Аккуратно берём текстолит за края чтобы не заляпать пальцами медную поверхность, вытираем мягкой тканью (старое полотенце подходит для этого лучше всего).:) Теперь у нас почти всё готово для перевода изображения.

Теперь нам надо обрезать подготовленное изображение — обрезаем по краям, оставляя с одной или с двух сторон полосы для того чтобы мы могли обернуть текстолит и закрепить фольгу.

Поскольку фольга у нас была приклеена к бумаге только по краям, после того как мы обрезали изображение — мы получили кусок фольги с напечатанным на ней изображением. Все эти манипуляции можно было бы и не делать, но печатать сразу на фольге у вас вряд ли получится.
Промазываем край клеем.

Подкладываем край под текстолитовую заготовку.

Сгибаем фольгу, накладываем изображение на медную поверхность. Немного проглаживаем место сгиба.

После этого берём лист обычной бумаги, сгибаем пополам, вкладываем в него наш кусок текстолита обёрнутый фольгой с изображением.

Греем утюг

После того как утюг хорошо прогреется (ставьте максимальную температуру) аккуратно начинаем проглаживать бутерброд из текстолита с фольгой через бумагу. Потом прижимаем утюг к заготовке и греем в течение 20—30 секунд. Важно не перегреть заготовку (иначе тонер «поплывёт» — дорожки получатся нечёткими, расплывутся. В итоге сильного перегрева тонер не приклеится к медному покрытию, станет хрупким, будет сыпаться. При этом важно и не недогреть тонер.
После того как мы прогрели заготовку её необходимо положить под пресс. Для этого берём подготовленную нами книгу (желательно потолще и потяжелее) и быстро пока заготовка не остыла вкладываем её в книгу, закрываем и встаём на книгу.:) Ждём около трёх минут. Вынимаем.

Аккуратно разворачиваем лист бумаги, извлекаем текстолит с приклеившейся фольгой. Если присмотреться — сквозь фольгу видны дорожки. Уже на этом этапе можно увидеть насколько хорошо изображение приклеилось к меди.

Теперь мы готовы к травлению

В принципе есть масса способов травления (от травления в слабых растворах типа Крот до экстремальных — травление в соляной кислоте) но лучше пользоваться общепризнанным средством — хлорным железом. Берём хлорное железо. Растворяем в небольшом количестве тёплой или горячей воды. Помещаем нашу заготовку в ванночку (аккуратнее с горячей водой — тонкий пластик не выдерживает температуры кипятка!).

Заливаем раствор хлорного железа. Сначала стравливается алюминиевая фольга.

Начинается бурный процесс. Алюминий во время реакции с хлорным железом выделяет много тепла, процесс протекает бурно и быстро с выделением паров (вполне вероятно небезопасных для здоровья — будьте аккуратнее).

Алюминий стравливается быстро обнажая отпечатавшийся рисунок. Стравленная фольга оседает бурыми хлопьями. Именно по той причине что после травления фольги раствор хлорного железа теряет свою эффективность, я храню отдельную ёмкость со старой «хлоркой» специально для того чтобы применять его для стравливания фольги.

Как видно рисунок при этом хорошо отпечатался.

Слегка покачивая ванночку смываем хлопья. Осматриваем рисунок. На этой стадии если что-то пошло не так (какие-то дорожки не отпечатались) можно подсушить плату и дорисовать рисунок маркером или краской.

У меня получилось не так всё гладко — заготовку я перегрел и некоторые дорожки «поплыли».

datagor.ru

Проверенная технология лазеро-утюжного метода | Di Halt

По многочисленным просьбам камрадов, ещё раз делюсь технологией как делать печатные платы методом ЛУТ, да чтобы дорожки были 0.1-0.2 мм, да чтобы всегда всё с первого раза получалось и было ваще круто :)))

Итак:
Бумага. (самое главное!!!)
Я юзаю фотобумагу для струйной печати LOMOND 230г/м глянцевая, односторонняя. Можно брать тоньше, на 123 г/м

Бумага толстая, пусть вас это не удивляет. Наоборот это круто — дорожки не растекутся.

Текстолит.
Обыкновенный, чем качественней найдёте — тем лучше. Зачищается шкуркой нулевкой до красивого блеска и некоторой визуальной шершавости.

Хлорное железо.
Самое обыкновенное. 125 граммов на литр воды хватает.

Принтер
Samsung ML1520. Картридж родной, не перезаправленный. Печатаю на максимально возможной жирности (т.е. без экономии тонера)

Утюг
Обычный, китайский. Выставлен на максимум.

Технология
Печатаем на бумагу рисунок платы (лучше в двух трёх экземплярах, как правило я на листе сразу делаю несколько штук)
Вырезаем ТОЧНО по контуру платы (рекомендую в рисунок печатной платы добавить контур платы, линией 0.1 мм — удобно)
Накладываем на текстолит вырезанную бумажку с тонером и, придерживая пальцем, аккуратно прижимаем утюгом, с усилием. Нам надо, чтобы бумажка прилипла тонером к текстолиту.
Убираем утюг.
Убираем палец и прикладываем утюг сверху. Сильно давим. Нам надо, чтобы бумага надёжно приклеилась к текстолиту.
Начинаем с усилием гладить, Стараясь продавить все места. Не бойтесь сильно давить — бумага толстая, дорожки не поплывут.
Не гнушаемся гладить носиком и ребрами утюга. Некоторые ещё прокатывают спицей, засовывая ее между платой и утюгом и катая туда сюда. Я так не делаю — и так все отлично.
Прессуем и полируем плату утюгом до тех пор, пока бумага не пожелтеет.
Далее надо дать ей спокойно остыть, чтобы плату не перекосило.
Бумага толстая, но несмотря на это отлично впитывает воду, мгновенно разбухая и разрыхляясь. Если бумага сразу же не начала пропитываться, то можно пошкрябать ее щеточкой для обуви с мягким стальным ворсом, чтобы расцарапать верхний плотный слой фотобумаги.

Подержав минут 10 в воде, для надежности (хотя я обычно даже не отмачиваю, лень ждать) начинаем постепенно сковыривать бумагу.
ОТ ЦЕНТРА К КРАЯМ!!! Подушечками пальцев, с нажимом, начинаем скатывать бумагу. Она рыхлая и отваливается здоровенными кусками.
Главное тут не торопиться и не стараться снести её всю сразу. Осторожненько так… ПОД СТРУЕЙ ВОДЫ!!! Когда станет видно дорожки бдительность и нежность утраиваем. В итоге, у нас останется плата, а на ней тонкий рыхлый слой бумаги. Я бы сказал даже плёночка — это глянцевое покрытие бумаги Ломонд.
Вначале пальцами или поролоном, а потом мягкой щёточкой (например зубной) начинаем его сдирать, стараясь водить щеточку ВДОЛЬ дорожек, сдирается он легко, но остаётся в узких местах, между дорожек. Пофигу, главное содрать основную массу этой ботвы. Либо до такого состояния, когда её будет почти не видно. Пальцами и щёточкой все равно её всю не выкорчевать
Сушим. Плёночка, в мокром виде почти невидимая, становится ярко белой и позорно палится перед нашим взором 🙂
Далее я беру изоленту. Отрываю небольшой кусочек и сразу же клею его себе на трусы :)))) Дабы он собрал «ворсинки и катышки» (с) и не был таким липким. Можно и пальцами его заговнять, главное без фанатизма. Он должен быть липким, но не слишком. Скотч юзать крайне нежелательно. Мало того, что он супер липкий, так ещё норовит загадить плату своим клеем. Наклеиваем эту изоленту на дорожки. Слегка.
Отрываем. Остатки белесой плёнки должны оторваться вместе с изолентой, а дорожки останутся чистыми. Процедуру повторяем до тех пор, пока не избавимся от белесой плёнки между дорожками. На те места где плёнки уже нет стараемся изоленту не клеить — незачем зря травмировать тонер.
Далее кидаем все в хлорное железо. Чем круче раствор тем быстрей травится. Чем быстрей травится — тем ровней будут дорожки.
Хотя… у меня убитый раствор, травится в нем около часа, а то и двух. И ничего, вполне терпимо (результат на фотке именно после него)
Травить лучше постоянно (ну или раз в 5-10 минут) помешивая и проверяя как оно…

Достаём, промываем.
Дорожки очищаем от тонера ватным тампоном, смоченным ацетоном. Можно лудить.

Лудить, особенно тонкие дорожки, ИМХО лучше сплавом Розе при температуре градусов так под 150 (чтобы флюс реагировал), т.к. гораздо меньше вероятность, что дорожка отвалится.
В итоге, получается вот так:

Для масштаба, резистор на рисунке типоразмера 1206. Микросхемка — P89LPC936 в корпусе TSSOP28
Тут дорожки 0.3мм просвет 0.3. Легко травятся дороги 0.1 мм, но при попытке к ним что либо припаять — отваливаются нах. Видать текстолит у меня говёный 🙁 Обратите внимание, что буковки высотой всего 2мм отлично пропечатались.

На изготовление платы в среднем уходит около десяти минут (не считая время травления и сверловки).

З.З.Ы.
Также есть вариант печатать рисунок на алюминевой фольге, а потом просто травить вместе с фольгой (фольга сжирается хлорным железом мгновенно), но это сильно убивает раствор и есть определённые технические трудности при печати на фольге. Но 0.3мм на ней сделать можно легко.

З.З.З.Ы.
Большие поверхности, типа шин питания или терморассеивающих полос моим методом тоже получаются на ура. Ну если сомневаюсь, то можно подкрасить их перманентным маркером, прям поверх тонера.

dihalt.ru

Как сделать плату методом ЛУТ (лазервый утюг) — Мои статьи — Каталог статей

  Пол дела сделано. Теперь отрезаем брутальными ножницами по железу кусочек стеклотекстолита немного больше будущей платы. Края материала при нагреве слегка коробит и к ним плохо прилипает тонер. Лучше выбросить лишние 5мм материала, чем получить брак на плате.
  Отрезанную заготовку я ошкуриваю мелкой наждачной бумагой. Без фанатизма — фольга очень тонкая. Ошкуренная поверхность лучше прилипает к тонеру.
  Ни в коем случае не прикасаться к ошкуренной меди! Напомню: жир с пальцев главный враг процесса!
 

 
  Далее готовим «пресс». Я уже много лет использую книгу известного автора Шкритека по схемотехнике высококачественной аппаратуры. Эта книга достаточно толстая и обеспечивает как хорошую теплоизоляцию, так и равномерный прижим платы.
 


  В начале точно расположите листик бумаги на заготовке. Чтобы при «глажке» этот бутерброд не разъехался, первый «прихват» надо делать через одну страничку. Температура утюга для ЛУТ должна быть около 180-190 градусов Цельсия. Обычно это около трёх точек на шкале регулятора температуры.

 



  Когда листик слегка прилипнет к поверхности будущей платы, переворачиваем страничку и гладим уже непосредственно наш ЛУТ-бутерброд. Без сильного давления. Тонер прилипает не от давления, а от температуры. Поэтому не спешим, гладим плавно, давая плате прогреться. Дорожки должны как бы слегка проступить через бумагу.

 



  Далее убираем утюг и даём плате остыть до температуры примерно градусов 50-60. Подцепляем краешек бумаги ногтем или любым тонким предметом и поднимаем основу самоклейки.  Должно получиться что-то в этом роде:

 



  Теперь вооружаемся лупой и тщательно контролируем полученный ЛУТ-отпечаток. Не пренебрегайте оптикой. Она позволяет очень сэкономить нервы на этапе отладки устройства 😎  Имеющиеся трещинки можно отретушировать несмываемым маркером для CD-DVD дисков.
 

   Когда маркер высохнет (минут через 10), плату можно приклеить тыльной стороной на узкий скотч и окунуть в банку с травящим медь раствором. Я пользуюсь по старинке — хлорным железом. Если Вы собираетесь сделать методом ЛУТ двустороннюю плату, то перед погружением в раствор вторую сторону со сплошным слоем меди надо заклеить широким скотчем.
 



  Процесс быстрей всего идёт если раствор подогреть до 40-45 градусов по Цельсию. Выше греть нельзя — при температуре более 50 градусов раствор быстро деградирует. В процессе травления периодически извлекаем плату и контролируем результат (чтобы наши тонкие дорожки не съел раствор).
 


  После завершения травления промываем плату под проточной водой. ОСТОРОЖНО! Если капля раствора попадёт на одежду, одежда будет испорчена.  Пятна от хлорного железа не отмываются с ткани.
  Теперь с чистой и протравленной платы нужно удалить рисунок из тонера. Я для этого использую ватку, смоченную растворителем Р-646 (для нитрокрасок). Тонер легко отмывается.
 


  После отмывки — визуальный контроль результата.
 

 
  Далее наношу на плату флюс и лужу. Раньше использовал спиртоканифоль. Но потом спирт оказался под запретом в Украине и я перешёл на канифоль, растворённую в растворителе (том же Р-646). Пахло это дело не сильно аппетитно и когда в продаже появился нейтральный флюс Lukey L2010 я перешёл не его использование. Лужу паяльником, припой аналогичен ПОС-61 (я покупаю ASAHI 60/40).
 


  После залуживания всей платы излишки припоя снимаю медной оплёткой от экранированных проводов. Когда домашние запасы оплётки закончились стал покупать китайскую. Она уже пропитана канифолью.
 


  После удаления припоя плату отмываю опять Р-646. После чего можно приступать к сверлению отверстий. Если Вы будете делать двустороннюю плату, то отверстия на данном этапе ЛУТ сверлить не надо (только пару по краям платы для совмещения рисунка дорожек).
 


  После сверления односторонняя плата методом лазерного утюга готова — можно запаять детельки и отмыв после пайки плату (кто спиртом, а кто и вонючим Р-646) можем полюбоваться на полученный результат:
 


 Это была плата индикации автомата защиты приборов от перенапряжений.

  Если же Вам надо сделать двустороннюю плату, на этапе перед лужением платы сверлим пару реперных отверстий (обычно по углам платы), ошкуриваем медь как и  первую сторону, с помощью пары иголок в просверленных отверстиях совмещаем рисунок и утюжим. После «глажки» и снятия бумаги заклеиваем широким скотчем сторону с уже вытравленными дорожками и травим как и в случае с односторонней платой. Далее всё то же самое — залуживание (двух сторон) и сверление.

  Удачи! И не нервничайте — если делать всё не торопясь и спокойно, результат будет сразу положительный.
 

smartelectronix.biz

Лазерно-утюжная технология. Практический пример. | Volt-info

Что такое лазерно-утюжная технология я уже рассказывал ранее. Для большней наглядности перейдём к примеру.

Допустим, Вы уже спроектировали электрическую схему своего устройства. Для воплощения этой схемы в реальность вы выбрали традиционный способ монтажа деталей — на печатную плату. Для этого Вам собственно и нужна печатная плата. Выбираем ПО, с помощью которого мы можем рисовать свои печатные платы. Рисуем плату в соответствии со своей схемой. Например, я нарисовал свою плату и у меня получилась примерно такая картинка, как на рисунке 1.

Рисунок 1. Пример готового рисунка печатной платы.

Поскольку я описываю лазерно-утюжную технологию переноса отпечатка на плату, то полученный рисунок мне нужно распечатать на бумаге, но так, что бы его изображение стало зеркальным. Программы для проектирования печатных плат позволяют устанавливать опции при печати, постарайтесь в своей найти способ «отзеркалить». Так же, если Вы пользуетесь готовым рисунком, «отзеркалить» его можно в любом графическом редакторе с помощью операции «отразить по вертикали», или «отразить по горизонтали». Ещё один момент. Обратите внимание, что кроме токоведущих дорожек, чёрным цветом у меня закрашено ещё и всё свободное пространство. В редакторе печатных плат это легко делается с помощью соответствующей команды (опции). Иногда это полезно для организации относительно массивного корпуса (общего минуса или плюса) для улучшения характеристик мобильных приёмо-передающих устройств. Я чаще использую эту опцию для экономии расхода раствора хлорного железа (смеси медного купороса с солью) при травлении, поскольку прокрашенные места не будут травиться, а это значительная площадь поверхности печатной платы. На рисунке 2 я показал различные варианты отпечатков плат.

Рисунок 2. Варианты отпечатков рисунков печатных плат. С вытравливанием свободной поверхности — а) и б). С вытравливанием изоляции дорожек (свободная закрашенная поверхность не травится) — в) и г). Оригинальный отпечаток (как должно быть на печатной плате) — а) и в). Зеркальный отпечаток — б) и г).

Когда рисунок платы готов к печати, нам предстоит учесть ещё два важных фактора, это качество бумаги для отпечатка и количество тонера, расходуемое принтером при печати.

Бумагу желательно брать плотную мелованную. На ней тонер отпечатка плохо держится на поверхности бумаги, не проникает глубоко в её структуру. После утюжки, тонер прилипает к фольге печатной платы, и остаётся на ней, отделяясь от бумаги при её удалении. Для примера я покажу варианты качества перевода рисунка с простой и мелованной бумаги. Делаем зеркальный отпечаток на обычной бумаге. Подготавливаем кусок фольгированного текстолита или гетинакса нужного размера (рисунок 3).

Рисунок 3. Заготовка печатной платы.

Прикладываем рисунком к фольге печатной платы. Проглаживаем утюгом. Прогрев должен быть достаточный для прилипания тонера к плате. В результате получаем бумагу приклеенную к плате тонером (рисунок 4).

Рисунок 4. Бумага приклеена тонером к плате после утюжки.

Смачиваем бумагу водой, пока она не раскиснет и не начнёт отставать от платы (рисунок 5).

Рисунок 5. Приклееннтую после утюжки бумагу следует смочить водой для лучшего отделения от тонера, прилипшего к плате.

Получаем немного удручающий результат (рисунок 6).

Рисунок 6.

На рисунке 6 мы хорошо видим непропечатанные дорожки и поверхности. Теперь для сравнения я воспользуюсь мелованной бумагой (глянцевой калькой). Что бы принтер смог спокойно протянуть лист, просто приклеиваем его к обычному листу бумаги. Я сделал это намазав два противоположных края канцелярским клеем-карандашом. Принтер без проблем сделал отпечаток на этом листе (рисунок 7).

Рисунок 7.

Снова подготавливаем поверхность платы (зачищаем до блеска и обезжириваем) и утюжим на неё наш отпечаток. Получаем результат, отражённый на рисунках 8, 9 и 10.

Рисунок 8.               Рисунок 9.               Рисунок 10.

На рисунке 10 Вы видите, что отпечаток получился гораздо качественней. Но тем не менее, непропечаток слишком много. Причина этого, заканчивающийся тонер в картридже принтера. При печати количество тонера на отпечатке не достаточное. Иногда помогает настройка принтера (есть не у всех принтеров) при печати. Для этого отключают режим экономии тонера и выбирают тёмный тон цветов графики. Обычно я исправляю ситтуацию с помощью перманентного маркера, зарисовывая непропечатки. Но, поскольку к моему огорчению маркер высох, мне пришлось воспользоваться водостойким лаком. Получился такой результат (рисунок 11):

Рисунок 11.

Обычно, при надлежащем качестве бумаги и насыщенном тонером отпечатке, после утюжки непропечаток практически нет, а если есть, то очень мало.

Я умышленно показал варианты не совсем удачного применения лазерно-утюжной технологии. При этом я постарался наглядно указать на недостатки и важные моменты технологии, что бы вы не тратили время на грубые ошибки, и быстрей получили качественный результат.

volt-info.ru

Лазерно-утюжная технология | Викитроника вики

Лазерно-утюжная технология — технология быстрого изготовления печатных плат в домашних условиях при помощи лазерного принтера и утюга.

Технология обеспечивает изготовление однослойных и двуслойных печатных плат с точностью примерно до 0,2 мм. Изготовление занимает до часа времени. Вследствие своей простоты технология получила широкое распространение среди радиолюбителей.

Необходимые материалы и инструменты Править

Для изготовления платы нужны следующие материалы и инструменты:

  1. плата из фольгированного текстолита нужного размера с запасом в 1 см с каждой стороны;
  2. бумага для фотопринтеров, тонкий глянцевый лист бумаги из любого журнала (напечатанное на нём не имеет значения) или подложка от самоклеящейся плёнки;
  3. газетные листы;
  4. мелкая наждачная бумага;
  5. спирт или растворитель для обезжиривания; ( не советую использовать !!! http://avr123.nm.ru/06.htm )
  6. ванночка с раствором для травления (азотная кислота, хлорное железо, персульфат аммония)
  7. растворитель для снятия тонера (жидкость для снятия лака для ногтей, ацетон, уайт-спирит или др.)
  8. лазерный принтер;
  9. электрический утюг с алюминиевой подошвой;
  10. пинцет или зажим.

Для изготовления ПП на компьютере подготавливается позитивное зеркально отражённое изображение слоя металлизации.
Берётся бумага, у принтера отключается режим экономии тонера, если он есть и ставится максимальная жирность печати. Подготовленное изображение распечатывается на глянцевой бумаге в масштабе 1:1.

Берётся лист фольгированного текстолита нужного размера (обрезается при необходимости) и обрабатывается мелкой наждачной бумагой (например, нулёвой), затем обезжиривается в спиртовой ванне или протиранием ватным тампоном. Подготовку поверхности также можно производить бытовым чистящим средством в виде порошка (протереть) или геля (нанести и подождать).

Далее заготовка кладётся на ровную твёрдую термостойкую поверхность фольгированной стороной (на которой будут дорожки) вверх, и к ней прикладывается распечатанный лист стороной с рисунком к плате. Сверху также накладываются 4 слоя газетной бумаги.

Утюг включается на максимальную температуру, и, когда нагреется, ставится на заготовку на 30 секунд. После этого можно поднять газету проверить, равномерно ли начала приклеиваться бумага с изображением к плате. Если всё в порядке, то далее нужно гладить плату в течение 5 минут. Затем газета убирается и плата оставляется остывать естественным образом. Остывшая плата ставится под струю тёплой воды или в ванночку. После 5-минутного отмачивания бумага аккуратно стирается с платы, например пальцами. Если нужно сделать двухстороннюю ПП, то следует повторить все операции до этого момента для второй стороны.

Плата с нанесённым рисунком дорожек опускается пинцетом в раствор для травления, это может быть азотная кислота или хлорное железо. При этом ни в коем случае нельзя допускать попадания едкого раствора на кожу и слизистые оболочки (при попадании промыть и обратиться к врачу) и, тем более, попадания внутрь!

При этом следует наблюдать за процессом травления, чтобы не перетравить. Протравленная плата вынимается пинцетом из ёмкости и промывается водой. Может потребоваться дотравить плату, тогда действия следует повторить начиная с опускания в раствор для травления.

Далее плата очищается от тонера тампоном с растворителем, жидкостью для снятия лака, или подобным средством.

После этого производится сверление отверстий, залуживание контактных площадок и непосредственная пайка схемы.

ru.electronics.wikia.com