Настройка фонарика – ZiperRZN2 › Блог › Свой драйвер для LED фонарика. С памятью выбранной яркости и контролем разряда аккумулятора. UPGRADE 1

Как настроить яркость фонарика на iPhone?

Фонарик на любом айфоне, является весьма хорошей и незаменимой функцией. Иногда кажется, что он светит весьма яркость и хочется просто изменить ее.

Сегодня мы об этом и поговорим, ведь по сути, мы используем фонарик достаточно часто и желательно знать, как именно можно его настроить.

Как изменить яркость фонарика на айфоне?

Итак, начнем с того, что абсолютно все iPhone, которые имеют в наличии камеру со вспышкой, имеют такую встроенную функцию как фонарик.

И многие не знают, что если он светит уж слишком ярко для вас, то это все дело можно легко регулировать. И делается это буквально за считанные секунды.

Но прежде чем приступить к инструкции, стоит отметить что данная операция актуальна только на телефонах, начиная с модели iPhone 6S. Если быть точнее, все устройства, у которых есть 3D Touch.

Теперь можно приступить к объяснениям:

  1. запускаем панель управления, просто проведя пальцем сверху вниз;
  2. зажимаем на фонарике, до появления меню;
  3. выбираем нужный вариант яркости.


Всего есть три варианта и их названия могут отличаться в зависимости от версии iOS. Но суть остается такая, что есть слабый, средний и сильный тип.

Просто выбираем нужный и при следующем включении, именно этот вариант будет активен. На самом деле, вещь достаточно полезная, ведь не всегда нужно использовать фонарик на всю мощность.

Тем более, что это еще и неплохо поможет сэкономить заряд батарейки. Особенно, если вы где-то в путешествии и вам нужно продлить время работы своего устройства.

Выводы

Вот в принципе и вся информация, которую я хотел вам донести про настройку яркость фонарика на вашем любимом айфоне.

Если честно, я сам до недавнего времени не знал о такой возможности. И поэтому, как только об этом узнал, сразу же решил поделится такой фичей с вами.

 

Другие интересные статьи

guide-apple.ru

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ФОНАРИКА

Многие покупают  товары в Китае. В этом есть свои преимущества (дешевизна) и недостатки — нельзя пощупать товар перед покупкой. Вот и я заказал фонарик на Алиэкспресс. После его получения и полной разборки сразу выявился один из недостатков — это охлаждение светодиода. Под подложкой была пустота и «звезда» соприкасалась с корпусом всего лишь по краям. Поэтому после длительной работы корпус оставался теплым, а светодиод кипел. Так как знакомого токаря нет, то пришлось выкручиваться переходным радиатором между корпусом и подложкой светодиода.

Во-первых улучшился контакт с корпусом, во-вторых появилось дополнительное охлаждение в виде цилиндрического радиатора. Все стыки были промазаны термопастой, и конструкция собрана воедино. Сразу оговорюсь по поводу охлаждения. Бывают разные версии такого фонарика. И у второй версии нет дырки под подложкой, а имеется всего лишь два отверстия под провода.

Если попалась такая конструкция то вам повезло, если нет то нужно обязательно позаботиться об охлаждении. Светодиод нагревается очень сильно. Замер температуры в течении нескольких минут возле светодиода показал больше 100 градусов. Это недопустимо для длительной жизни вашего лучика света.

Теперь о второй доработке: драйвер. Когда заказывал фонарик, то сразу определился, что буду его менять на более удобный. Многих раздражают эти стробоскопы и SOSы, да еще и неадекватное включение фонарика после предыдущей работы. При включении он перескакивает на следующий режим, и если в последний раз вы работали с минимальным режимом, то теперь он включит вам стробоскоп. Меня такое точно не устраивает. Перейдем к самому драйверу. Представленный ниже драйвер – это конструкция товарища AVSel , за что выражаю ему огромную благодарность. В отличии от спец микросхем, он выполнен на микроконтроллере. Все файлы для него скачайте тут.

Схема драйвера на МК

Описание функций драйвера

  1. Фонарик имеет 5 режимов работы. Самый минимальный режим делается ШИМом из соображений максимального выжимания КПД из аккумулятора. У меня получились следующие токи — 0,03 А — 0,07 А — 0,20 А — 0,55 А — 1,40 А. Их можно менять подбором низкоомного резистора, при этом падение на нем будет составлять 50 мВ. Используя закон Ома, можно посчитать какое сопротивление нужно для выбранного тока.
  2. Контроль разряда аккумулятора. При падении напряжения ниже 3,0 В драйвер переключается на минимальный режим и плавно мигает раз в 10 секунд. Если мигания мешают, нужно выключить  фонарик на пару секунд и снова включить. При падении напряжения ниже 2,75 В фонарик отключается и переходит в спящий режим с током потребления порядка 0,3 мА.
  3. При переключении на минимальный режим происходит индикация заряда аккумулятора от 5 миганий (полностью заряжен) до 1 мигания (разряжен). После индикации включается минимальный режим.
  4. Плавный старт. Время старта зависит от выбранного режима. 0 секунд  для минимального и примерно 0,8 секунд для максимального.
  5. Возможность включения термоконтроля.

Для включения термоконтроля нужно произвести калибровку:

  • устанавливаем минимальный режим и выключаем питание,
  • устанавливаем напряжения питания 4.5..5 В и подаем питание,
  • драйвер определяет это состояние, сбрасывает данные предыдущей калибровки и переключается в максимальный режим. 
  • греем, греем, греем, измеряя температуру градусником или пальцем. Когда считаем что хватит, напряжение опускаем до 4.2 В или ниже. 
  • драйвер выключает светодиод, выдерживает паузу 2 сек для стабилизации напряжения питания и температуры, и сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM. Если отключить питание ранее этого момента, то термоконтроль будет отключен. 
  • после сохранения драйвер включает минимальный режим, калибровка завершена,
  • выключаем питание, немного остужаем, включаем, переводим в максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля.

Я настроил данный режим примерно на 80 градусов на подложке светодиода. При максимальном токе фонарик работает примерно полчаса, после чего происходит его отключение. Вполне возможно что набору температуры также помогает транзистор, который подогревает контроллер с другой стороны платы.

При этом корпус ощутимо горячий, а на самом светодиоде температура не превышает заданной. Это нам говорит о том, что охлаждение вполне работоспособно по сравнению с начальной версией. А еще зимой им прекрасно можно греть руки.

Также на печатной плате имеется защита от переполюсовки на P-канальном транзисторе. Сначала была проверена без пайки микроконтроллера, а затем уже на рабочем фонарике путем переворота аккумулятора. Теперь фонарик можно считать отличным помощником в темных местах, и не волноваться о состоянии аккумулятора и светодиода. Специально для radioskot.ru — SssaHeKkk.

   Форум

   Обсудить статью УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ФОНАРИКА

radioskot.ru

Новое сердце для китайского фонарика / Хабрахабр

Купив множество китайских фонариков, мощностью от 100 до 16000 люмен, так и не остался доволен.

В большинстве случаев фонарик не отдаёт заявленный продавцом световой поток. Так получается из-за того, что продавцы в лучшем случае указывают максимальный световой поток, который может отдавать установленный светодиодный модуль, но в результате экономии на материалах светодиод работает, если повезёт, в половину от своего максимума. Для ограничения тока применяются тонкие провода, это позволяет отказаться от использования источника постоянного тока и ограничиться простым ШИМ контроллером с силовым ключём.

В качестве донора был выбран «2500Lm CREE XM-L T6 LED Headlamp» ценой в 12 долларов, у которого через год использования умер ШИМ контроллер CX2812. Данный контроллер имеет три выхода для нагрузки, два входа для настройки режимов работы и один вход для кнопки переключения режимов. Первым неприятным моментом практически любого китайского фонарика для меня оказалось наличие режимов Strobe и SOS. В случае с данным контроллером, достаточно подать на вход OPT1 логическую единицу и из пяти режимов останется только три (High, Low, Off). Если единицу подать на оба OPT входа, то режим Low тоже исчезнет.

Продавец заявляет, что в фонарике используется светодиод Cree XM-L T6 и он жарит аж 2500 люменов на максимальном режиме. На сайте Cree для данного светодиода заявлена светосила 100 люменов на ватт и максимальная мощность 10 ватт. На самом деле используется светодиод XM-L U2, его характеристики не сильно отличаются от T6, но из-за толщины проводов до светодиода доходит только 1.1А, что при напряжении аккумулятора 4.1В составляет 4.51Вт. Получается, что на максимальном режиме фонарик излучает примерно 451 люмен. Люксметр показывает 420 люменов, и это довольно далеко от цифры 2500.

Схема драйвера проще некуда и усложнять её не будем. В качестве нового каменного сердца был выбран микроконтроллер ATtiny85, хотя хватило бы и ATtiny13(a), но в нужном корпусе его под рукой не оказалось. Кнопка переключения режимов удачно попала на ножку PB2/INT0, а вот база транзистора оказалась подключенной к выходу RESET. Имея на борту аппаратный ШИМ, было решено использовать именно его, поэтому дорожка ведущая к RESET была перерезана, а база транзистора подключена перемычкой к выходу PB1/OC0B. Для удобства программирования необходимые пины были вынесены наружу. Провода зафиксированы соплями термоклея. Провода от аккумуляторов до платы заменены на чуть более толстые.

Прошивка собиралась в Arduino 1.0.6, в качестве программатора использовался Arduino Nano. Установлены фьюзы в соответствии со схемой «ATtiny85 @ 1 MHz (internal oscillator; BOD disabled)». Вес прошивки в бинарном виде на данный момент составляет 278 байт. В выключенном состоянии фонарик потребляет 0.3мкА, при кратковременном нажатии на кнопку включается минимальный режим, потребление увеличивается до 7.6мА. Для выключения необходимо кратковременно нажать и отпустить кнопку. Если продолжить удержание кнопку, то яркость плавно увеличится до максимальной. Частичная замена проводов не дала существенного прироста яркости, ибо провода от блока питания до головы остались узким местом. На данный момент на максимальном режиме потребление получилось 1.2А, напряжение АКБ 4.2, получается примерно 500 люменов.

Но даже несмотря на то, что китайские продавцы указывают в несколько раз завышенные показатели по светосиле, зачастую даже минимальный, из предложенных, режим был слишком ярким для меня. После переделки, минимального режима вполне достаточно для того, чтобы ночью не запнуться на лесной тропинке или использовать фонарик в качестве ночника при ночёвке в пещере. Итого буквально за пару часов из мёртвого фонарика удалось сделать фонарик моей мечты. Надеюсь мой опыт окажется для кого-нибудь полезным. Код доступен по ссылке HeadLamp.ino.

Обновление 04.02.2015: Подумав немного, добавил возможность моментального включения фонарика на максимальный режим (два быстрых клика), а так же режим стробоскопа (три быстрых клика). Для активации этих режимов необходимо раскомментировать соответствующие дефайны в начале кода.

habr.com

ZiperRZN2 › Блог › Свой драйвер для LED фонарика. С памятью выбранной яркости и контролем разряда аккумулятора. UPGRADE 1

Всем привет.)
После выхода первого блога в одном из комментариев, предложили хорошею идею по улучшению работы драйвера. Обещал реализовать, как будет время.
Вот выпускаю UPGRADE 1 с доработанной прошивкой.
Кто желает, может повторить и его собрать.
К блогу прикладываю архив с прошивкой для Attiny13 и проектом для протеуса.

Что умеет мой драйвер:
Он имеет 4 режима яркости.
1режим шим 99% ток потребления фонарём 1,5А
2режим 45% 0,8А
3режим 14% 0,4А
4режим 4% 0,1А (100ма)
При включении фонарика, если он работает больше одной секунды, тогда выбранный режим работы (яркость) запоминается в памяти EEPROM контроллера, и при следующем включении, включается на той же яркости при которой фонарь выключался.
Если фонарик работает меньше одной секунды, тогда повторное нажатие на кнопку ВКЛ. переключает режим работы (яркости).
Так же он имеет контроль разряда аккумулятора. Когда аккумулятор разряжается до своего минимума, фонарик моргает 3 раза и выключается. Это значит, сел аккумулятор.

Контроль разряда происходит так:
Допустим фонарик работает на первом режиме (самом ярком) когда аккумулятор разрядится до минимума (где-то 2.8в) и такое напряжение, продержится более 3 секунд, тогда яркость фонаря плавно понизится до второго режима и второй режим запомнится в EEPROM, когда на втором режиме, аккумулятор разрядится до минимума, после трёх секунд, яркость плавно, понизится до третьего режима и режим запомнится в EEPROM. Тоже самое будет происходить далее, и только на четвёртом режиме работы (самом тусклым) когда аккумулятор дойдёт до минимума, после трёх секунд он моргнёт три раза и выключится.
Такой алгоритм работы, нужен для того, чтоб максимально полно использовать заряд аккумулятора.
Контроль напряжения нужен чтоб не убить аккумулятор, так как их нельзя разряжать ниже минимума.





>>>>>>>>>> Архив с прошивкой + проект для Протеуса. <<<<<<<<<<

Другие мои проекты:
Быстрая смена звуков сигнализаций aka Говорящая FLASH сирена. RESTYLING 4






Нравится

72



Поделиться:













Подписаться на автора

www.drive2.ru

Настраиваем фонарик на Андроид смартфоне

Необходимость в фонарике

Фонарик – это чрезвычайно нужная вещь, но его под рукой в нужный момент обычно нет. Сегодня, это не проблема, поскольку практически у каждого есть Андроид – смартфон. Воспользоваться фонариком возможно на нем. Подробнее об этом читайте на сайте poandroidam.ru. В большинстве современных смартфонов есть кнопка для включения – выключения фонарика. Ее можно найти в шторке, если провести по экрану, от верхней к нижней рамке. Таким образом, производители обеспечили удобство доступа пользователям. В пятом Андроиде фонарик располагается прямо под шторкой.

Настройка фонарика на Андроиде

Однако, есть огромная масса оболочек, где можно не найти фонарика. Не стоит сразу огорчаться и следует воспользоваться дополнительным приложением. Для этого следует открыть Play Market и ввести в поисковое окно слово «фонарик». Высветится множество вариантов, среди которого нужно выбрать приложение и установить его на телефон. Запускается фонарик с помощью сенсорной кнопки. Если установка прошла успешно, то вспышка будет светить. Некоторые предложения Play Market поддерживают еще и дополнительные функции. Например, есть возможность настроить работу фонарика так, чтобы он горел прерывисто.

Особенности функционирования приложения

Чтобы обеспечить светом, приложение применяет вспышку на камере, а также подсветку смартфона. Так, образуется достаточно яркий свет, который очень пригодится в любых обстоятельствах. Как только программа запускается, на экране возникнет сенсорная кнопка. Необходимо учесть, что при длительном использовании, очень быстро садит батарею телефона. Помимо основной функции, приложение обеспечит еще и цветную подсветку. Пользователь может воспользоваться также полицейским маяком и сигнализацией.

Из преимуществ использования фонарика на Андроиде выделяют следующие. Программа достаточно простая и чрезвычайно удобная. Для того, чтобы запустить программу, необходимо всего лишь нажать на «запуск». Посредством функции «полицейский маяк» можно имитировать опасную ситуацию и произвести впечатление, что приближается полиция.

Таким образом, многофункциональность фонарика и его простое использование пригодятся каждому пользователю.

www.penza-press.ru

Модернизация светодиодного фонарика — Меандр — занимательная электроника

Читать все новости

В статье описывается простой способ ремонта фонарика с вышедшим их строя преобразователем напряжения.

Не так давно мне пришлось ремонтировать два аккуму­ляторных фонарика марки «Фо-Дик АН 0-05», с излучателем на пяти сверхъярких светодиодах. Результаты вскрытия при­ятно удивили: внутри корпуса имелся всего один аккумуля­тор (судя по напряжению на нём — щелочной) без марки­ровки и с приваренными ленточными выводами, а также пре­образователь напряжения, состоящий из двух деталей: мик­росхемы типа SC6202 и накопительного дросселя.

Схема АКФ показана на рис.1. Как видно из схемы, на микросхеме DA1 собран повышающий преобразователь на­пряжения, напряжение питания которого равно 1,2 В.

Рис. 1

С целью увеличения общего КПД преобразователя и мак­симального использования энергии аккумулятора, разработ­чики реализовали питание светодиодов в излучателе не от источника постоянного тока, а униполярными импульсами с повышенной частотой.

Поскольку неисправность первого экземпляра АКФ была вызвана механическими повреждениями, то после их устра­нения работоспособность фонарика была восстановлена, а параметры схемы и её элементов были измерены с помо­щью мультиметра APPA82 и измерителя Е7-15.

Ток потребления от АК с напряжением 1,2 В составил 100 мА, а частота питающих униполярных импульсов на вы­ходе микросхемы DA1 — 252 кГц. Индуктивность дросселя L1 — 21 мкГн, активное сопротивление обмотки — 1,4 Ом. Во втором АКФ такого же типа с преобразователем на анало­гичной ИМС типа SS510 вышла из строя сама ИМС, причём излучатель оказался исправным. Поскольку поиски упомяну­тых ИМС ни к чему не привели, было решено изготовить пре­образователь такого типа самостоятельно.

Для проведения эксперимента было решено опробовать работу схемы от источника напряжения 1,2 В, с нагрузкой на пять включённых параллельно сверхъярких светодиодов (на­пряжение питания светодиода 3,7…3,9 В), причём в качестве активного элемента преобразователя (для хорошей повторяе­мости) использовать маломощный транзистор КТ315, который имеет достаточно малое напряжение насыщения (0,1 В при токе коллектора 100 мА).

Схема модернизированного АКФ показана на рис.2. Как видно из схемы, генератор повышенного униполярного на­пряжения представляет собой блокинг-генератор. Баланс фаз и баланс амплитуд обеспечен конструктивно соответствующим изготовлением (намоткой и соединением обмоток I и II между собой) трансформатора Т1. Режим работы по посто­янному току транзистора VT1 генератора определяется ре­зистором R1. Конденсатор С2 установлен для уменьшения внутреннего сопротивления аккумулятора. Помимо собствен­но преобразователя, в схеме фонарика модернизации под­верглись выпрямитель, светодиодный индикатор подключения к сети 220 В/50 Гц и светодиодный излучатель. Подробно не­обходимость такой модернизации описана в [1].

Рис. 2

Настройка устройства

В авторском варианте для проведения испытаний схемы преобразователя использовался источник постоянного тока Б5-7 с регулируемым выходным напряжением.

Настройка преобразователя заключается в подборе со­противления R1 в цепи базы транзистора VT1 для получения тока потребления 35 мА, при напряжении питания 1,2 В. По­сле установки такого тока частота колебаний генератора рав­нялась 52 кГц.

В процессе испытаний было отмечено, что при повыше­нии напряжения питания до 1,5 В прирост тока потребления генератором от источника питания имеется, однако увели­чения светоотдачи светодиодов визуально не наблюдается.

При повышении напряжения до 2 В ток потребления ге­нератором от источника питания ещё больше увеличивает­ся, однако яркость свечения светодиодов при этом ощутимо уменьшается.

При снижении напряжения питания до 1 В наблюдается не­которое увеличение яркости, что, по-видимому, вызвано изме­нением положения рабочей точки генератора на петле гистере­зиса магнитопровода трансформатора Т1 и возникающими при этом резонансными явлениями в контуре преобразователя.

При дальнейшем уменьшении напряжения питания стано­вится заметным уменьшение свечения светодиодов излуча­теля. Даже при снижении напряжения источника питания до 0,7 В свечение светодиодов вполне достаточно для того, что­бы чётко различить в темноте, что находится под ногами.

Измерения, проведённые с помощью цифрового осцил­лографа DS-1150, показали, что форма генерируемых пре­образователем импульсов прямоугольная, с достаточно кру­тыми фронтами и спадами, амплитудой около 4 В и скваж­ностью около 2, что подтверждает работу светодиодов излу­чателя в режиме номинальных напряжений, а также то, что рабочая точка магнитопровода трансформатора Т1 находит­ся на линейном участке петли гистерезиса.

Конструкция и детали

Поскольку схема генератора предельно проста, было ре­шено не изготавливать печатную плату, а выполнить соедине­ния объёмным монтажом на небольшом кусочке электрокар­тона, зафиксировав детали клеем.

Транзистор VT1 — КТ315 с любым буквенным индексом или другой кремниевый с малым напряжением насыщения, например, КТ503. В авторском варианте, экземпляр транзи­стора VT1 специально не подбирался.

Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце К7х4х2 из феррита 2000НМ от плат 5-дюймовых дисководов старых отечественных ПК.

Обмотки I и II одинаковые, число витков каждой обмот­ки — 20, проводом диаметром 0,2 мм. Укладка витков на коль­цо проведена с помощью челнока, одновременно двумя проводниками. Витки обмоток равномерно уложены по периме­тру магнитопровода. Взаимное соединение обмоток (фазировка) — в соответствии с рис.2. Начало каждой обмотки на схеме условно обозначено точкой.

Для изготовления трансформатора Т1 можно также ис­пользовать кольцевой магнитопровод от синхронизирующего трансформатора от вышедшей из строя цокольной компактной люминесцентной лампы (обычно в ЦКЛЛ мощностью 20 Вт и более он имеет типоразмер К10х6х5), намотав на него то же количество витков с аналогичной укладкой и соединени­ем обмоток между собой.

Литература

  1. Ёлкин С.А. Ремонт и модернизация светодиодного акку­муляторного фонарика // Электрик. — 2012. — №3. — С.14.

Автор: Сергей Ёлкин, г. Житомир

Возможно, Вам это будет интересно:

meandr.org

Восстанавливаем и доводим до ума китайский фонарик. / Мастерская / НеПропаду

У многих имеются различные китайские фонарики, работающие от одной батарейки. Типа такого:

К сожалению, они весьма недолговечны. О том, как вернуть фонарик к жизни и о некоторых простых доработках, способных улучшить подобные фонари — я расскажу далее.

Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться.
Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается.
Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом:

1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку.
2. Накручиваем проводок на пружину.
3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать
над закручивающейся частью фонарика.
4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем).
В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик
засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому
включение — выключение фонарика производится поворотом головной части.
Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря
трогать не следует. Отворачиваем голову.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ.

Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который
просто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе:

1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.
2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.
3. Извлекаем кнопку.
4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.
На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).
Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.

1. Зачищаем мелкой шкуркой.
2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,
собираем кнопку.
3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.
4. Собираем всё обратно.
После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будет
легко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.

УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ.

Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.
Откручиваем головную часть.

1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,
при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.
2. Снимаем отражатель.
3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.
Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.
Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.
4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.
Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.
Что получилось в итоге:

Слева — наш китаец, справа — Fenix LD 10 (на минимуме).
Результат вполне приятный. Хотспот стал ярко выраженным и равномерным.

УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике).

Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.

Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:
дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.


1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка — это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.
2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода.
3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода.
Всю плату зашкуриваем, для снятия лака.
4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера.
Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.

В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами),
если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.

И последнее: преимущество китайца над фирменным фонариком (да-да, не смейтесь)
Фирменные фонари рассчитаны на то, что в них могут использоваться аккумуляторы, поэтому
с батарейкой разряженной до 1 вольта, мой Fenix LD 10, попросту не включается. Совсем.
Я взял севшую щелочную батарейку, которая отработала свой срок в компьютерной мышке. Мультиметр показал, что она села до 1.12в. Мышка на ней уже не работала, Fenix, как я и сказал, не запустился. А вот китаец — работает!

Слева — китаец, справа — Fenix LD 10 на минимуме (9 люмен). К сожалению, баланс белого сбит.
У феникса температура 4200К. Китаец синит, но не так фигово, как на фото.
Ради интереса я попробовал добить батарейку. На этом уровне яркости (на глаз 5-6 люмен) фонарь проработал около 3-х часов. Яркости вполне достаточно, чтобы подсветить себе под ноги в тёмном подъезде\лесу\подвале. Потом еще часа 2 яркость снижалась до уровня «светлячка». Согласитесь, 3-4 часа с приемлемым светом, могут многое решить.
За сим позвольте откланяться.
Stari4ok.

З.Ы. Статья — не копипаст. Маде ин я, специально для «НЕПРОПАДУ»!

nepropadu.ru