Переделка джойстика на датчики холла – Я и мои джойстики или как превратить хобби в работу (и наоборот) / Хабрахабр

Руки-Ноги: Джойстик. Модернизация


В первой части модернизации мы переделывали на датчики Холла джойстик Trustmaster TopGun Afterburner II. Во второй части мы будем добавлять кнопки в джойстик для более удобного управления и меньшего обращения к клавиатуре!

Если вы задавались же таким вопросом: «Каким образом засунуть дополнительные кнопки в джойстик и, главное, как их подключать?» — вы заглянули по адресу! В принципе, все, о чем пойдет речь ниже применимо к практически любому джойстику, а не только к нашему подопытному. 

Техзадание

  1. Добавить в джойстик желаемое количество кнопок (ограничение зависит от контроллера…)
  2. Из джойстика должен тянуться только один провод — USB

Вместо кнопок вы можете использовать тумблеры, так, безусловно, будет красивее и аутентичнее. Главное, чтобы тумблеры были маленькие, работающие в двух и трех положениях: OFF-ON, ON-OFF-ON без фиксации в положении ON! Если тумблеры будут с фиксацией, это вызовет «залипание» сигнала, что в нашем случаем недопустимо. Но мне, к сожалению, таких тумблеров найти не удалось. Вообще. Попадающих под эти условия работы и маленьких тумблеров я не встретил ни в одном магазине (онлайн в том числе). Если вы вдруг найдете такие — дайте знать, переделаю свои…)

Так вот, для подключения кнопок нам потребуется контроллер UBS клавиатуры (этим и вызвано ограничение количества кнопок, все зависит именно от него). А чтобы из джойстика тянулся только один провод, контроллер клавиатуры и плату джойстика мы соединим USB-хабом прямо внутри корпуса джойстика.

Поехали

Все кнопки мы будем подключать к контроллеру USB клавиатуры (именно USB, иначе мы не сможем соединить его с джойстиком посредством USB-хаба). Где взять такой контроллер — понятно без слов. Я использовал от клавиатуры Genius KB-200. USB-хаб должен соответствовать всего двум характеристикам: рабочий и компактный, скорость не имеет значения.

Для экономии места мы будем подпаиваться к хабу напрямую, без использования штекеров. USB имеет стандартную распайку, в штекерах и портах всегда используют провода одного и того же цвета и они не перекручиваются (как в «витой паре»). Например, при пайке следует учитывать, что красный провод из штекера должен соединиться с красным проводом в порту и т.д. Отрезаем/отпаиваем USB кабели от джойстика и контролера клавиатуры и соответствующим образом припаиваем их уже в USB-хаб к его портам (сами порты можете удалить, а можете оставить, как посчитаете нужным в конкретной ситуации с другой моделью джойстика). А вот основной USB шнур джойстика припаиваем вместо основного к USB-хабу.

Должно получиться так: USB PC шнур —- USBхаб —- Джойстик + Клавиатурный контроллер.

Дорожки на контроллере, к которым прижималась «пленка» клавиатуры покрыты, как я понял, графитом, его нужно соскоблить или зачистить мелкой шкуркой, а сами дорожки залудить!

Теперь нужно понять, как соединять эти дорожки, чтобы получился нужный результат. Сразу скажу, что для себя я решил новые кнопки сразу «забиндить» на стандартную настройку Ил-2 Штурмовика. К слову сказать, его настройки клавиш являются практически стандартным для любого авиасимулятора, по крайней мере основное управление. И для того, чтобы новые кнопки джойстика сразу выполняли необходимые функции (кои делали клавиши на клавиатуре), их сразу следует припаивать в соответствующим дорожкам контроллера. Правда некоторые изменения я все же внес, но об этом чуть позже.

Разбираем клавиатуру, вытаскиваем контроллер и пластиковую карту дорожек, именно с ней мы будем возиться. Пластиковая карта имеет три слоя, два с дорожками и третий, средний, изолирующий. Чтобы выяснить, какие контакты на контроллере нам нужны воспользуйтесь обычным мультиметром. Для этого один щуп приложите к контакту клавиши на одном слое, а вторым щупом найдите контактную дорожку, которая соединяется с контроллером. Тоже самое проделайте со вторым слоем. Так вы получите два контакта, которые необходимо замкнуть на контроллере, чтобы сработало нажатие кнопки. Повторите эту процедуру со всеми желаемыми клавишами и составьте свою «карту», которой будете пользоваться уже при пайке кнопок. Мой вариант выглядит следующим образом:

Зеленым помечены контакты от одного слоя карты дорожек, черным — от другого. Для себя я записал номера контактов от тех клавиш, которые (теоретически) намерен был использовать. Всего же я использовал лишь 10 кнопок + 4 для триммеров (две для рулей высоты, две для элеронов). Кстати, клавиши CapsLock, NumLock и ScrollLock без проблем «биндятся» на действия в Ил-2 и WarThunder, а учитывая, что контроллер может управлять светодиодами на этих клавишах можно использовать именно их, чтобы светодиод сигнализировал о состоянии чего-либо в игре. Я использовал их для шасси (горит/не горит — выпущено/убрано), автопилота и заслонки радиатора.

Для «Ил-2 Штурмовик» учтите только одно: контроллер обрабатывает каждое нажатие и может включать и выключать светодиоды по вашему требованию, но игра обрабатывает нажатия в данном случае по скрипту — пока, допустим, шасси не будет выпущено, нажатия на кнопку будут игнорироваться, хотя контроллер будет зажигать и тушить светодиод. В итоге состояние светодиода может неверно отображать ситуацию. Поэтому нажимайте на кнопки со светодиодами степенно, дожидаясь отработки скриптов игры. Для других игр это правило может быть не верно.

С триммерами дела обстоят так же, за исключением того, что я решил замыкать сразу два контакта, Ctrl + стрелки. Это просто мой бзик, с заделом на будущее. Вполне допустимо использовать по одному контакту на каждое действие. Если же решите поступить как и я, то вам понадобятся кнопки, замыкающие сразу две пары контактов!

Итак, свой список контактов мы сделали, детали в наличии, кнопок закупили — приступаем!

Сверлим отверстия для кнопок и светодиодов, вставляем все и заливаем термоклеем гайки кнопок, чтобы вдруг не открутились. Располагаем контроллер клавиатуры и USB-хаб по своим местам о припаиваем соответствующим образом к USB.

И не забываем про кнопки. Все детали так же закрепите термоклеем и залейте места припоя с проводами, чтобы те, в свою очередь, не вздумали оторваться,

В итоге у меня получилось вот так:

Вот, собственно, и все! Я буду ждать ваших комментариев и советов. Делитесь своим опытом, вирпилы!

p.s. Я хотел изначально расположить некоторые или несколько кнопок в левой части джойстика, но когда разобрал и хорошенько прикинул понял, что там кнопкам не место и все перенес в правую половинку.

armslegs.blogspot.com

Как я валялся под «Жигулями 9х» или замена потенциометра на датчик Холла

Всем доброго здравия!

 

Испортился напрочь первый потенциометр у моей Turnigy 9x. Обычное дело, судя по отзывам. И конечно же, досадное, потому что стоимость её будет повыше тех стартовых пультиков за счет большого числа каналов и всяких вкусняшек, а вот качество исполнения, в том числе потенциометров — такое же корявое. Выглядит это примерно так:

 

 

И заразился я идеей замены этого резистора на бесконтактный датчик, реагирующий на перемещение магнита относительно себя. Кстати, Вы наверное слышали, а может быть и видели, такие датчики устанавливают на новый Jeti Duplex DC-16. Что ж, попробуем установить в наши «Жигули» крутую примочку 😉

Идея отнюдь не претендует на оригинальность, в интернете хватает статей по изготовлению «эрзациометров» (а вот это слово я запатентую). Я рассказываю про это с целью развеять страхи и опасения нерешительных, ответить на сопутствующие вопросы, а также очень обрадуюсь и буду благодарен, если мне подскажут более интересное решение, и мы вместе улучшим результат!

Вместо потенциометра рудера, я установил микросхемку ss495a1 стоимостью 2-3 доллара. В схему ничего не добавляется, три проводка, отпаянных от потенциометра, кидаю на «+», «-«, и «выход» датчика. Вот такое расположение его лапок:

«Выход» (на рисунке «0») равносилен средней ноге потенциометра и белому проводку. А вот цвета плюса и минуса китайцы в моем экземпляре напутали (а может, это хитрый ход против кулибиных? он не прокатил), «плюсом» оказался черный проводок, а не красный.
Резистор я расчленил частично, оставив вращающуюся часть. Такой метод не имеет возврата к старому резистору, так что немедленно закройте эту страницу и всё забудьте! подумайте прежде чем повторять его.

 

 

Магнит использован из блока считывающей головки сидирома. Его размеры 7х5х3 мм. Магнит надо брать достаточно мощный, поскольку я пробовал использовать слабенький и отклонения значений датчика холла были неполные (а они должны меняться от 0 до 5 Вольт на «выходе»).
Самое сложное — ровно установить магнит, чтобы датчик при отпущенной ручке показывал 2,5 Вольт. Доля миллиметра способна изменить «нулевую точку» на полвольта. Также нужно добиться как можно большей симметричности. Я настраивал нулевое положение с помощью мультиметра с точностью до сотых долей вольта. Имеет огромное значение сдвиг магнита во всех трех осях, так что работа творческая. С целью настройки монтажная платка с датчиком установлена на пружинные шайбы гровера, и методом научного тыка слегка регулировалась винтами. Только после окончательных настроек можно приклеить магнит к площадке.

 

 

Фиксации суперклеем мне показалось недостаточно, и я закрепил магнит на площадке основательно термоклеем. То же сделал и с датчиком.

Результат этих пыхтений и потений выглядит вот так ( я уже не скручиваю передатчик винтами — резьбы в мягкой пластмассе нет. половинки корпуса держатся с помощью резинок для денег 😀 ):

 

 

График зависимости сигнала на выходе датчика от угла наклона стика выглядит примерно так (я уже составляя статью заметил что рисунок неточный, представьте, что минимум — это 2,5 вольт, а максимум — это пределы, 0 вольт при -30 градусов, и 5 вольт при +30. Суть и так ясна.) :

Я понимаю, результат не айс, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Но если кто-нибудь всё-таки решится  это повторить — значит он нашел плюсы данной переделки, и я не зря барабанил по клаве.

Есть у меня еще невоплощенная модернизация: с помощью кулисного механизма заставить магнит перемещаться относительно датчика, не поворачиваясь, а сдвигаясь влево-вправо, но я пока не придумал, как это реализовать.

Чтобы предупредить выброс желчных брызг некоторых язвительных жильцов паркфлаера, скажу следующее. В интернете идут непрерывные споры по поводу линейности-нелинейности характеристик подобных датчиков. По моим субъективным ощущениям линейность превосходная, но утверждать ничего не стану. Да, я согласен с Вами, уважаемые сторонники теплых ламповых резисторов, что для серьезных занятий авиамоделизмом не нужно «лепить горбатого», а надо купить серьезную аппаратуру, ничего в ней не менять, и что только так будет правильно, и только так можно завоевать призовые места на кубке мира и тд и тп.

——
P.S. Кулибинизм включает в себя метод проб и ошибок, и здесь часто важен сам процесс. Так что честь и хвала людям, придумавшим засунуть вместо резистора датчик Холла!

 

Спасибо за внимание, критику приму с распростёртыми!

 

www.parkflyer.ru

Х52 на практике / =Flying BARANS=

Х52 на практике

К сожалению (а может быть к счастью?:)) у меня не было достаточно времени на полноценную оценку данного джойстика в деле, т.е. на практике полетов, но даже те пол дня, за которые мне удалось на нем полетать, оставили плохие впечатления, ниже вы узнаете почему.
Сразу предупреждаю, что хоть я и окончил радиотехнический колледж, но в данный момент понимаю в электротехнике как корова в апельсинах, поэтому если вы найдете явные ляпы и «дурь», то не стесняйтесь – пишите:)

Часть раз.
Главной «изюминкой» джойстика является наличие на осях датчиков Холла.
Если коротко, то эти датчики основаны на так называемом эффекте Холла, которые заключается в том, что если проводник поместить в поперечное магнитное поле, то в нем появляются токи ЭДС и разность потенциалов. Соответственно на этом эффекте, созданы датчики измерения углового перемещения, что в данном случае заменяет обычные потенциометры.
Вы спросите – «а зачем»? И мы ответим: потенциометры имеют трущиеся части, такие как дорожка-контакт, которые имеют свойство изнашиваться, вследствие чего появляется знакомое многим вам «дрожание» и «дергание» по осям.
В датчиках Холла, трущихся механических частей нет, т.к. магнит, или датчик находятся в магнитном поле и не касаются других деталей самого датчика.
Но, как известно, не бывает ничего безупречного. У датчиков Холла есть недостаток – это нелинейность, т.к. напряженность магнитного поля изменяется квадратично т.е. по параболе, в отличии от абсолютно «линейных» потенциометров. Для примера пару картинок ниже:
Потенциометр и датчик Холла

Так же, сами датчики сильно зависят от качества комплектующих, потому как существуют датчики и с максимально линейной рабочей зоной, но они сами по себе дороги.

Теперь о конструкции, т.к. в нашем случае – это является очень весомым фактом.
Честно скажу, что я не знаю всех тонкостей конструкции датчиков Холла, но если сказать от себя, то знаю два принципа их построения:
а) когда сам датчик движется в магнитном поле;
б) когда датчик находится внутри магнитного поля или рядом и или вращается в нем, или рядом с ним вращается магнит.

Соответственно, для случая «а», для получения прямолинейной характеристики нужна какая то компенсация, при помощи или нелинейного перемещения самого датчика, или коррекции выходного сигнала датчика.

Теперь посмотрим на конструкцию датчика в джойстике Х52:

И как мы видим, он построен именно по схеме «а», причем магнитное поле (магнит) в данном случае не является однородным и состоит из двух, маленьких магнитов.

Исходя из общих впечатлений пользователей, на Х52 наблюдается большая мертвая зона, а так же нелинейность характеристики.

Об отзывах пользователей, вы можете почитать на авиафоруме по данной ссылке (там же вы сможете прочитать о модернизации Х52 своими силами, но об этом ниже) и на сайте официального дистрибьютера здесь.

Если говорить о собственных ощущениях, то:
— в джойстике присутствует приличная мертвая зона;
— характеристика отклика не является линейной;
— по субъективным ощущениям, присутствует задержка по осям.

Посмотрим на картину, которую нам выдает JoyTester2 (круговые движения):

Итак, мы действительно имеем нелинейную характеристику и мертвую зону, причем, по ощущениям, сама характеристика выглядит примерно так:

Если говорить о практике, то в случае интенсивного маневрирования все идет нормально на участке 1-2, но при прохождении участка 2-3, особенно при «нужде» сильнее довернуть на противника, то происходит внезапный срыв, который трудно быстро компенсировать из за «плавности» ходя ручки, а если и удается, то приходится ворочать РУС-ом так, что он порой «пляшет» по столу.

По первым впечатлениям, «плавность» хода, может дать вам точность прицельной стрельбы. Но на самом деле, это не совсем так, потому как это будет работать только при условии невысокой угловой скорости, относительно цели. То есть, для постоянных «попаданий» вам придется привыкать к «нелинейной выборке» тангажа на себя, причем при более резком маневре цели и попытке «дотянуть» ручку, вас может постигнуть участь участка 2-3 на рисунке 5, т.е. из стреляющего вы превратитесь в штопорящего.
Мало того, наличие большой мертвой зоны, затрудняет прицеливание по прямо летящей цели, особенно на коротких дистанциях открытия огня, потому как придется постоянно «махать» РУС-ом чтобы «перемахнуть» через мертвую зону и попасть в зону чувствительности.
Если подвести итоги, то Х52 в данном его виде, совершенно не подходит для истребителя, который по роду своей деятельности постоянно и интенсивно маневрирует. Хотя сам джойстик, отличается большим набором функций и может понравится людям, которые летают прямо и спокойно:). Так же, наличием, хоть и нелинейных, но бесконтактных датчиков, которые несомненно повысят надежность.

Часть два.
Вариант gogoblina
Как известно, страна наша полна умельцев. Особенно тех, что недовольны Х52.
После «потока» недовольств на форумах, относительно недостатков джойстика Х52.
В теме на авиафоруме, участник форума под ником gogoblin, предложил оригинальное решение данной проблемы, посредством схемы усилителя сигнала с обратной связью.

Опять же, далее следует мое «примерное» на данный момент понимание самой схемы и её работы, т.к. в руках джойстик с такой модернизацией я не держал.
Поэтому, если вы уличите меня в «ламерности» в данном вопросе – пните, я не гордый.
Сама схема:

Итак, схема на операционном усилителе, с диодами в цепи обратной связи.
Выпуклость «обратного» графика или глубина обратной связи, регулируется при помощи подстроечного резистора.
То есть, смысл работы данной схемы, во внесении коррекции в сигнал, а точнее компенсации как самого провала (за счет обратной кривизны характеристики), так и мертвой зоны (за счет более сильного сигнала).
Немного «смысла» в графическом представлении:

Если посмотреть, на мои «исключительно условные» графики, то (я надеюсь:)) смысл схемы наглядно понятен.

А вот результаты из JoyTester2 переделанных по этой схеме экземпляра Х52
Avc X52:
до переделки

после переделки

Как видно из картинки, со своей задачей схема справилась, т.е. кривые отклика стали практически линейными и ,судя по всему, пропала мертвая зона.
Если вы решитесь на данную переделку, то советую вам внимательно перечитать этот топик.

Вариант московского сервисцентра Saitek
Перед написанием данной статьи, отделением Saitek в России, нам был предложен модернизированный на их московском сервисцентре Х52.
И вот, он у меня в руках.
Модернизация заключалась в замене датчиков на более чувствительные.
Saitek.ru предлагают всем недовольным своим джойстиком принести его в сервисцентр и произвести данную модернизацию бесплатно, хотя, конечно данная операция для покупателя нового продукта является сомнительным мероприятием.
Результат из JoyTester2

Мертвая зона действительно исчезла, но вот нелинейность характеристики все равно осталась без изменений, что очень не радует. Мало того, немного понизился диапазон движения ручки (на графике срезанные углы).

В общем, решение и выбор в пути модернизации Х52, опять же, я оставляю за вами:).

Часть три.

Удобство Х52?

Если вам, все-таки удалось «побороть» нелинейность и мертвую зону Х52, вам придется столкнуться с «эргономикой» Х52.
Наверное, инженеры Saitek при разработке дизайна Х52 преследовали исключительно благие цели, но вот какие из них – это загадка. Потому как сказать можно то, что джойстик делал дизайнер, который забыл спросить мнение виртуального пилота.
Хотя может быть дизайнер был левшой?:)

РУС
Сама по себе ручка высокая и имеет большой ход, и при этом снабжена 3D Twist –ом (вращением ручки вокруг своей оси). Соответственно, очень неудобно «выкручивать» твист, когда ручка находится в крайних положениях. Мало того, из за высокого расположения самой ручки, с условием, что джойстик будет стоять на столе с локтем лежащем на столе, манипуляция твистом становиться «пыткой» для вашего запястья:

полностью «от себя» нога «влево» / «вправо»

полностью «на себя» нога «влево» / «вправо»

Когда же, во время боя, вам захочется «осмотреться» при помощи хатки на верхней части джойстика, то вам придется удерживать ручку при помощи сжимания только трех (а то и двух, т.к. под мезинцем находится кнопка) пальцев, причем упора тыльной стороны большого пальца не будет вообще т.к. его придется полностью поднять для давления на хатку. Во время такого «трюка» ручка просто таки выскальзывает, особенно если учитывать её непонятную, квадратную форму в месте обхвата пальцев. К тому же, при использовании хатки, очень неудобно жать на курок, т.к. опять же указательный палец практически «на весу» (нет упора тыльной стороны большого пальца).

«трюк»

РУД…
…у Х52 вообще является самой неудобной его частью, т.к. во первых он «плоский» т.е. его просто неудобно держать. Ну а расположение ротари («крутилка») вообще выше всяких похвал. Мало того, что сама форма ротари сильно скошенный, короткий конус, они еще расположены так, что до них сможет дотянуться без перемещения ладони, только тот, у кого довольно длинные пальцы. При этом пальцы естественно постоянно соскальзывают.

Занавес.

PS: заранее скажу, что все вышеописанное является личными впечатлениями четырех человек и никак не претендует на нерушимую истину во всех инстанциях. В Тестах принимали участие =FB=VikS, =FB=Kgach, =FB=TL, =FB=LOFT.
Заранее спасибо за внимание:)

Отзывы, а особенно замечания, присылайте по адресу viks@barans.ru или на форум.

flying-barans.ru

Джойстик для авиасимулятора.

Помню времена, когда джойстиками Кемпстон и Синклер жгли днями на пролет. Две кнопки на основании и две на самом джойстике. С тех пор игровая индустрия серьезно продвинулась и это уже не простая конструкция с четырьмя контактами, а полноценное компьютерное устройство со сложнейшей электроникой.

Почему я завел тему джойстиков для авиасимуляторов?

Скриншот из игры World of Warplanes

А все началось с того, что мне пришло приглашение оценить бету World of Planes, что я собственно и сделал, только с помощью мыши и клавиатуры. Глядя на то какие выкрутасы творят противники, понимаешь что на примитивной «клаве» такого не сделать. Любителей «погамать» у нас в семье двое, поэтому пришлось сесть и начать изучение джойстиков с самых азов для того, чтобы в дальнейшем обзавестись «сабжем».

Джойстик Кемпстон

Раньше в авиасимуляторы рубился только на ZX Spectrume, поэтому не знаю как обстоят дела на этом поприще в данный момент. Вот так выглядел джойстик в те времена 🙂

Простая конструкция, никаких датчиков холла и резисторов, никаких «твистов» и «хаток». Всего то две кнопки на основании и две на рукоятке, причем с одинаковым функционалом.

Присоски вообще выглядят как архаизм, хотя их все еще используют на недорогих моделях.

Что такое джойстик и с чем его играют.

Классический джойстик для авиасумулятора

Многие ошибочно называют джойстиком все что находится в руках:) и геймпад, манипулятор от XBOX или WII и т.д. Ну мы то любители спектрумов, знаем что такое джойстик. В переводе это означает «игровая палочка», в самом начале так и было, но не сейчас.

Геймпад

Здесь изображен один из классических «геймпадов» — спутать его с джойстиком просто невозможно.

Простой джойстик имеет рукоять управления и основание. Подключение к компьютеру осуществляется через в большинстве случаев через USB. В принципе, с помощью данного манипулятора можно управлять процессом в любых играх, однако не всегда это оказывается удобно. Например, в пресловутых экшенах целиться удобнее исключительно с помощью указателя мыши. То же самое касается спортивных игр, таких как хоккей или футбол.

Некоторые недальновидные товарищи относят геймпады в категорию джойстиков, однако это абсолютно не верно, так как «геймпад» — это отдельный класс манипуляторов и рассматриваться в этой статье не будет.

Основные элементы джойстика

Джойстик для авиасимулятора

Итак, если Вы хотите купить джойстик для авиасимулятора или космосимулятора, то Вам несомненно придется разобраться во всех премудростях и деталях этого сложного устройства. И начнем мы с самого на первый взгляд простого — рукоятки.

Рукоятка джойстика для авиасимулятора

Рукоятка

С первого взгляда может показаться что это самая простая и незамысловатая деталь джойстика для авиасимулятора, но на самом деле рукоять — основная деталь, от работы и конструктивного устройства которой зависит точность движений и «играбельность». В процессе игры рукоятка может отклоняться по двум осям. На некоторых джойстиках она может двигаться вокруг своей оси, совершая таким образом «твист» — движение по оси рыскания, о которой будет сказано чуть позже.

Топовый джойстик

Просматривая различные модели джойстиков для авиасимуляторов замечаешь следующую тенденцию: чем дороже манипулятор, тем более его конструкция приближена к реальной. Некоторые модели джойстиков используются для тренировки пилотов.

Характеристики рукояти джойстика

Думаю, не стоит углубляться в тонкости характеристик рукоятки джойстика для авиасимуляторов, достаточно рассмотреть всего лишь два основных показателя:

  • Ход рукоятки
  • Центровка
  • Усилие отклонения

Ход рукоятки — это показатель отклонения рычага джойстика от центрального положения. Чем больше ход, тем более точным является позиционирование прицела, однако если ход рукоятки короткий, то управляемый объект сможет совершать резкие маневры. Поэтому размер угла отклонения рукоятки джойстика для авиасимулятора — это дело вкуса.

Центровка — это такой механизм, который автоматически должен возвращать рукоятку в центральное положение. таким образом во время полета если полностью ее отпустить, то управляемый объект вообще не должен отклоняться. Этот параметр очень важен, так как авиасимуляторы требуют большой точности наведения. Центровка может быть одноосевая и двухосевая. В большинстве джойстиков для «авиасимов» используется одноосевая центровка, которую обеспечивает пружина под рукояткой. Часто встречается заводской брак и манипулятор в свободном положении рукоятки все еще дает небольшое отклонении в движении, на подобии того, как стертая резина автомобиля создает вибрацию и отклонение направления движения. Это лечится правильно настройкой мертвой зоны или корректировкой пружины.

Если в конструкции манипулятора используется двухосевая центровка, то вместо одной пружины установлено сразу 4, по одной с каждой стороны. Таким образом, позиционирование рукоятки становится более комфортным, а возврат в центральное положение более точным.

Еще одной характеристикой рычага управления для авиасимуляторов является центрирующее усилие, то есть насколько легко рукоятку отклонять от центрального положения. Чем легче, тем маневренее становится объект, однако с жестким центрирующим усилием можно точнее прицелиться.

Ось рыскания — это отклонение движущегося объекта в одной плоскости влево или вправо. Рысканье можно представить например как поворот руля автомобиля влево а затем вправо, таким образом автомобиль будет двигаться по синусоиде. В большинстве джойстиков для маневра рысканья используется та же рукоятка, только ее необходимо проворачивать на небольшой градус вокруг собственной оси влево или вправо.

Курок и кнопки

Курок

Курок или гашетка одна из самых востребованных деталей джойстика для авиасимулятора. Чем больше кнопок на рукоятке, тем лучше Вы сможете адаптировать конкретный авиасимулятор под свой стиль игры.

Хатка или «хат»

Хатка

«Хатка» — это специальный восьмипозиционный переключатель, так же расположенный на рукоятке джойстика. «Хат» используется для того чтобы быстро посмотреть по сторонам или оглянуться назад, что становится очень важно, когда на «хвосте сидит враг». По сути это переключатель вида камер.

Основание джойстика для авиасимуляторов

Джойстик с раздельным основанием HOTAS

Каждый джойстик имеет основание, на котором располагаются дополнительные программируемые кнопки. Иногда на основание устанавливают тягу, то есть рычаг управления мощностью двигателя (рукоятка управления двигателем). В некоторых моделях основание разделено на две части. На первой устанавливается рычаг управления мощностью «двигла», а на втором основании крепится непосредственно рукоятка.

Вес основания джойстика для авиасимулятора — важный фактор комфортной игры. Чем тяжелее основание тем меньше вероятность сдвигов основания в процессе игры. У некоторых моделях в основаниях предусмотрены специальные отверстия для крепления на винты. В недорогих моделях это могут быть обычные силиконовые присоски.

Рукоятка управления двигателем (РУД)

РУТ двух разных джойстиков

Рукоятка управления двигателем конструируется под левую руку, но бывают и джойстики у которые могут использоваться как левшами так и правшами. На дорогих моделях джойстиков для авиасимуляторов на РУД устанавливаются доп. функциональные кнопки или даже LCD дисплеи с цифровым отображением различных параметров. Таким образом, одна рука игрока оказывается на тяге, а другая на рукоятке. Такое управления дает большую реалистичность игрового процесса.

Сервомоторы и вибромоторы

Современные модели джойстиков для авиасимуляторов оснащаются специальными устройствами, создающими вибрацию и имитацию реальных воздействий на объект управления. Таким образом игрок чувствует воздействия на объект — этот эффект называется обратная связь. По сути вибрация дает дополнительную информацию в процессе полета, например о силе повреждения(чем сильнее вибрация тем сильнее повреждение) или об атаке самолета противником. В целом вибрация — дело вкуса.

Если в конструкции использованы сервомоторы, то скорее всего этот манипулятор из дорогой категории, так как благодаря сервоприводам джойстик сможет реагировать на состояние объекта в игре, а ход и жесткость рукоятки будет меняться.

Датчики замера положения

Датчики замера положения отправляют в приложение координаты наклона рукоятки. таким образом чем точнее работают датчики тем более плавно и точно будет реагировать объект.

Резисторные датчики

В типичных моделях джойстиков для авиасимуляторов используются резисторные датчики. Принцип их действия заключается в том, что при движении рукоятки происходит изменение площадь касания трущегося слоя резистора и сопротивления в цепи меняется. Естественно, что любое физическое воздействие приводит в итоге к износу и «шуму» в играх, то есть джойстик действует рывками. Именно поэтому производители применяют и другие системы замера.

Датчики холла (магнитные)

Магнитные датчики более долговечные и скорее всего износится конструкция нежели датчики. Основной принцип их действия — это изменение положение рукоятки в магнитном поле. такой замер дает более точные и надежные результаты.

Надеюсь с джойстиками для авиасимуляторов все стало более менее понятно. Следующая статья будет просвещена выбору.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

omelchuck.ru