Пинцеты для пайки микросхем – Вакуумный пинцет для установки электронных компонентов на плату + (очень коротко) паяльная паста

Содержание

Как правильно паять SMD компоненты – список инструментов и принцип пайки


Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD-компоненты. Но перед тем как разобраться с этой проблемой, необходимо уточнить, что же это за элементы. Surface Mounted Devices – в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа. Главным их достоинством является большая, нежели у обычных деталей, монтажная плотность. Этот аспект влияет на использование SMD-элементов в массовом производстве печатных плат, а также на их экономичность и технологичность монтажа. Обычные детали, у которых выводы проволочного типа, утратили свое широкое применение наряду с быстрорастущей популярностью SMD-компонентов.

Ошибки и основные принцип пайки

Некоторые умельцы утверждают, что паять такие элементы своими руками очень сложно и довольно неудобно. На самом деле, аналогичные работы с ТН-компонентами проводить намного труднее. И вообще эти два вида деталей применяются в различных областях электроники. Однако многие совершают определенные ошибки при пайке SMD-компонентов в домашних условиях.

 

SMD-компоненты

Главной проблемой, с которой сталкиваются любители, является выбор тонкого жала на паяльник. Это связано с существованием мнения о том, что при паянии обычным паяльником можно заляпать оловом ножки SMD-контактов. В итоге процесс паяния проходит долго и мучительно. Такое суждение нельзя считать верным, так как в этих процессах существенную роль играет капиллярный эффект, поверхностное натяжение, а также сила смачивания. Игнорирование этих дополнительных хитростей усложняет выполнение работы своими руками.

Пайка SMD-компонентов

Чтобы правильно паять SMD-компоненты, необходимо придерживаться определенных действий. Для начала прикладывают жало паяльника к ножкам взятого элемента. Вследствие этого начинает расти температура и плавиться олово, которое в итоге полностью обтекает ножку данного компонента. Этот процесс называется силой смачивания. В это же мгновение происходит затекание олова под ножку, что объясняется капиллярным эффектом. Вместе со смачиванием ножки происходит аналогичное действие на самой плате. В итоге получается равномерно залитая связка платы с ножками.

Контакта припоя с соседними ножками не происходит из-за того, что начинает действовать сила натяжения, формирующая отдельные капли олова. Очевидно, что описанные процессы протекают сами по себе, лишь с небольшим участием паяльщика, который только разогревает паяльником ножки детали. При работе с очень маленькими элементами возможно их прилипание к жалу паяльника. Чтобы этого не произошло, обе стороны припаивают по отдельности.

Пайка в заводских условиях

Этот процесс происходит на основе группового метода. Пайка SMD-компонентов выполняется с помощью специальной паяльной пасты, которая равномерно распределяется тончайшим слоем на подготовленную печатную плату, где уже имеются контактные площадки. Этот способ нанесения называется шелкографией. Применяемый материал по своему виду и консистенции напоминает зубную пасту. Этот порошок состоит из припоя, в который добавлен и перемешан флюс. Процесс нанесения выполняется автоматически при прохождении печатной платы по конвейеру.

 

Заводская пайка SMD-деталей

Далее установленные по ленте движения роботы раскладывают в нужном порядке все необходимые элементы. Детали в процессе передвижения платы прочно удерживаются на установленном месте за счет достаточной липкости паяльной пасты. Следующим этапом происходит нагрев конструкции в специальной печи до температуры, которая немного больше той, при которой плавится припой. В итоге такого нагрева происходит расплавление припоя и обтекание его вокруг ножек компонентов, а флюс испаряется. Этот процесс и делает детали припаянными на свои посадочные места. После печки плате дают остыть, и все готово.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы своими руками выполнять работы по впаиванию SMD-компонентов, понадобится наличие определенных инструментов и расходных материалов, к которым можно отнести следующие:

  • паяльник для пайки SMD-контактов;
  • пинцет и бокорезы;
  • шило или игла с острым концом;
  • припой;
  • увеличительное стекло или лупа, которые необходимы при работе с очень мелкими деталями;
  • нейтральный жидкий флюс безотмывочного типа;
  • шприц, с помощью которого можно наносить флюс;
  • при отсутствии последнего материала можно обойтись спиртовым раствором канифоли;
  • для удобства паяния мастера пользуются специальным паяльным феном.

Пинцет для установки и снятия SMD-компонентов

Использование флюса просто необходимо, и он должен быть жидким. В таком состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также убирает образовавшиеся окислы на паяемом металле. В результате этого на припое появляется оптимальная сила смачивания, и капля для пайки лучше сохраняет свою форму, что облегчает весь процесс работы и исключает образование «соплей». Использование спиртового раствора канифоли не позволит добиться значимого результата, да и образовавшийся белый налет вряд ли удастся убрать.

 

Припой для пайки

Очень важен выбор паяльника. Лучше всего подходит такой инструмент, у которого возможна регулировка температуры. Это позволяет не переживать за возможность повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда требуется выпаивать SMD-компоненты. Любая паяемая деталь способна выдерживать температуру около 250–300 °С, что обеспечивает регулируемый паяльник. При отсутствии такого устройства можно воспользоваться аналогичным инструментом мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанным на напряжение 12–36 В.

Использование паяльника на 220 В приведет к не лучшим последствиям. Это связано с высокой температурой нагрева его жала, под действием которой жидкий флюс быстро улетучивается и не позволяет эффективно смачивать детали припоем.

Специалисты не советуют пользоваться паяльником с конусным жалом, так как припой трудно наносить на детали и тратится уйма времени. Наиболее эффективным считается жало под названием «Микроволна». Очевидным его преимуществом является небольшое отверстие на срезе для более удобного захвата припоя в нужном количестве. Еще с таким жалом на паяльнике удобно собирать излишки пайки.

 

 

Жало для паяльника «Микроволна»

Использовать припой можно любой, но лучше применять тонкую проволочку, с помощью которой комфортно дозировать количество используемого материала. Паяемая деталь при помощи такой проволочки будет лучше обработана за счет более удобного доступа к ней.

Как паять SMD-компоненты?

Порядок работ

Процесс пайки при тщательном подходе к теории и получении определенного опыта не является сложным. Итак, можно всю процедуру разделить на несколько пунктов:

  1. Необходимо поместить SMD-компоненты на специальные контактные площадки, расположенные на плате.
  2. Наносится жидкий флюс на ножки детали и нагревается компонент при помощи жала паяльника.
  3. Под действием температуры происходит заливание контактных площадок и самих ножек детали.
  4. После заливки отводится паяльник и дается время на остывание компонента. Когда припой остыл — работа выполнена.

Процесс пайки SMD-компонентов

При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки немного отличается от вышеприведенного. Технология будет выглядеть следующим образом:

  1. Ножки SMD-компонентов устанавливаются точно на свои контактные места.
  2. В местах контактных площадок выполняется смачивание флюсом.
  3. Для точного попадания детали на посадочное место необходимо сначала припаять одну ее крайнюю ножку, после чего компонент легко выставляется.
  4. Дальнейшая пайка выполняется с предельной аккуратностью, и припой наносится на все ножки. Излишки припоя устраняются жалом паяльника.

Паяльник с острым жалом 24 В.

Как паять при помощи фена?

При таком способе пайки необходимо смазать посадочные места специальной пастой. Затем на контактную площадку укладывается необходимая деталь — помимо компонентов это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы и т. д. Для удобства можно воспользоваться пинцетом. После этого деталь нагревается горячим воздухом, подаваемым из фена, температурой около 250º C. Как и в предыдущих примерах пайки, флюс под действием температуры испаряется и плавится припой, тем самым заливая контактные дорожки и ножки деталей. Затем отводится фен, и плата начинает остывать. При полном остывании можно считать пайку оконченной.

Фен для паяния мелких деталей

lampagid.ru

как выпаять радиодетали, какой лучше выбрать

Пайка микросхем всегда сопряжена с некоторыми сложностями и риском. Особенно если у микросхемы очень много ножек, они тонкие, а распиновка показывает, что ошибиться в посадке или оставить слипшимися две ноги никак нельзя. Это работа, требующая большой усидчивости, хорошего багажа знаний и умений, а также правильных инструментов. Если всё это в наличии, опыт набирается очень быстро, а результат и возможные пути заработка посредством этого занятия приобретают вполне приятные очертания. Ведь ремонт многих устройств подразумевает как раз проведение таких операций.

Какой профессиональный инструмент лучше выбрать для того, чтобы выпаивать различные радиодетали с плат и правильно их припаивать? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Инструменты для пайки

Для проведения работ по замене микросхем необходимо запастись инструментом и расходными материалами. Они помогут качественно выполнить работу, предотвратить возможные повреждения запаиваемой детали, дорожек на плате в месте, где выпаивалась микросхема, и обеспечить надёжность посадки.

В качестве инструментов в большинстве случаев используется:

  • Термовоздушный фен, позволяющий бесконтактно, с помощью нагретого до высоких температур воздуха равномерно и одновременно разогреть припой на всех ножках детали.
  • Паяльник с тонким жалом. Используется для проведения промежуточных работ, зачистки площадок от лишнего припоя, их выравнивания и предварительного прихватывания в нескольких местах микросхемы для более точного позиционирования.

Паяльные станции с инфракрасным нагревом для такой работы не подходят, так как их мощность и площадь нагрева является избыточной. Их лучше использовать в более сложных работах.

Для обеспечения наилучшего качества пайки и долгой работы микросхем и деталей используются такие вспомогательные средства:

  • Флюс, который позволяет припою расплавляться быстрее, а лакированной поверхности платы избежать термических повреждений.
  • Припой, а также различные легкоплавкие соединения, позволяющие облегчить отрыв и выпаивание детали от поверхности.
  • Оплётка — плоская «косичка» из тонкой медной проволоки, которая обладает способностью убирать припой с мест, где его с избытком, или не требуется вообще.
  • Отсос для припоя, предназначенный для случаев, когда предыдущее средство не помогло избавиться от лишних капель.
  • Микроскоп, позволяющий визуально оценить качество пайки, увидеть слипшиеся ножки на совсем мелких деталях и рассмотреть повреждения дорожек и печатных плат, не видимые невооружённым глазом.
  • Пинцет для съёма и позиционирования устанавливаемых микросхем.
  • Технический спирт для смыва с платы флюса и продуктов пайки.

Паяльники для пайки микросхем

Используются в основном устройства с тонким или сменным жалом, мощностью около десяти ватт. Паяльники большей мощности в таких работах можно использовать только, если приобретён достаточный опыт, и все работы производятся с нужной скоростью. При перегреве микросхему можно повредить без возможности восстановления.

Ещё одна проблема высокомощных паяльников — частое повреждение дорожек. Следует этого избегать и паять с большой осторожностью, так как их восстановление — процесс очень трудоёмкий и долгий. Для удаления лишнего припоя можно использовать и жала потолще — вплоть до 5 миллиметров.

Очень важно и электрическое напряжение, от которого паяльник работает. Бывает, что от стандартных 220 вольт из розетки микросхемы, рассчитанные на более низкое рабочее напряжение, выходят из строя частично или полностью. Клокеры материнских плат, например, не работают с напряжением выше 3−5 вольт, а потому паяльник, работающий от розетки, может стать причиной их гибели.

Для того чтобы таких ситуаций избежать, многие инструменты снабжаются блоками питания с трансформаторами напряжения внутри и работают в диапазоне 12−36 вольт, не нанося вреда элементам, к которым прикасаются.

Регулировка температуры — тоже важный показатель. Стоит отдавать предпочтение паяльникам с этой функцией, так как плавится разный припой при разных условиях, а мастер должен иметь гибко настраиваемый инструмент, чтобы избежать покупки нескольких.

Если нет желания покупать, можно изготовить паяльник для микросхем своими руками. Для этого понадобится резистор, два куска медной проволоки разных диаметров (0,8 и 1 миллиметра), текстолит и шариковая ручка. Такое изделие не сравнится с магазинными аналогами, но вполне подойдёт для несложных задач.

Производственные фены

Различаются по силе воздушного потока, максимальной температуре его нагрева и толщине трубки. Как правило, большинство фенов комплектуется несколькими съёмными насадками, позволяющими изменять диаметр сопла в соответствии с задачей. На это более всего влияет размер выпаиваемой детали.

Регулируемая сила воздушного потока и его температура помогают избежать перегрева окружающих компонентов и сдува мелких смд-конденсаторов, которые очень часто встречаются в обвязке заменяемых микросхем. Слишком высокая температура может привести к вздутию поверхности платы и таким неприятным последствиям, как, например, взрывы электролитических конденсаторов, находящихся поблизости.

Расходные материалы

Флюс лучше использовать жидкий или пастообразный. Наносить на место пайки его необходимо либо тонкой кисточкой, либо, предварительно заправив внутрь, с помощью шприца. Наиболее распространённые флюсы:

  • Канифоль.
  • ЛТИ.
  • Флюс для пайки BGA-микросхем (М-223).

Припой бывает свинцовый и бессвинцовый. Первый плавится гораздо легче и имеет меньше вредных металлов в своём составе, а второй подходит скорее не для работы с микросхемами, а при пайке чипов и сложных компонентов. Такие легкоплавкие соединения, как сплавы Розе и Вуда, помогают более легко выпаять микросхему, понижая общую температуру пайки путём смешивания с припоем на плате.

Медная оплётка и отсос используются, когда на плату попали капли припоя, в места, где их быть не должно или при зачистке и выравнивании контактных площадок под установку детали. Они помогают устранить недостатки и обеспечить нормальную работу устройства.

Процесс выпаивания микросхемы

Это можно сделать либо с помощью фена, что будет быстрее, но грозит равномерным перегревом, либо с помощью паяльника и технологии микропайки. Такой способ дольше, трудозатратнее, но результат и его надёжность будут выше.

Как выпаять микросхему из платы паяльником

Для этого понадобится разогреть тонкое жало до температуры плавления припоя и залудить его. Можно использовать специальный припой для пайки микросхем, он обладает немного меньшей температурой плавления. Обязательно использование флюса. Если микросхема имеет выводы с другой стороны платы, то есть, сквозную посадку, чтобы её выпаять следует равномерно разогревать выводы микросхемы с одной стороны, водя кончиком жала с каплей припоя на нём по ножкам. Поддевая её пинцетом, высвободить ножки и приступить к аналогичному процессу с другой стороны.

Потом следует очистить монтажные отверстия для установки детали. Это делается либо отсосом, либо оплёткой. Есть также вариант с зашлифованной тонкой медицинской иглой. Для этого следует разогреть паяльником отверстие под ножку на плате, а с другой стороны надавить кончиком иглы. Способ довольно небезопасный и должен применяться только при наличии специального опыта. Если повредить гильзы очень малого размера, находящиеся в отверстиях, можно ножку микросхемы просто не припаять. После очистки микросхема устанавливается на своё место с соблюдением положения ключа и закрепить ножки припоем.

Если микросхема с планарной посадкой (то есть, не имеет сквозных выводов), выпайка происходит по-другому. Разогреваем ножки, при помощи пинцета аккуратно пытаемся отделить их от площадок сначала с одной стороны, а потом с другой. Сильно облегчить этот процесс может добавление сплавов Вуда и Розе, упоминавшихся выше. Если деталь имеет ножки с четырёх сторон, лучше не использовать паяльник, чтобы отпаять её.

Пайка феном

Отлично подходит для планарных деталей, микросхем-«многоножек» и смд-конденсаторов. Такие фены обычно входят в набор, называемый паяльной станцией, которая представляет собой универсальное и многофункциональное устройство.

Для выпаивания следует равномерно нанести флюс, выставить температуру около 450 градусов (можно немного меньше, но тогда процесс будет дольше) и небольшую скорость потока. На плате следует заизолировать с помощью фольги все пластиковые детали и конденсаторы, склонные к взрывам при перегреве. Поднести фен и начать по кругу нагревать ножки. Можно дуть также и в центр детали, но так увеличивается риск её безвозвратно повредить.

Когда станет заметно, что флюс почти испарился, а микросхема «плавает», подхватить её пинцетом строго вверх. Нужно по максимуму избегать смещения микросхемы в сторону, так как она может сдвинуть мелкие смд-компоненты из обвязки, а возвращение их на свои места — процесс не из лёгких, они могут слипаться и становиться ребром.

После снятия микросхемы нужно выровнять площадки жалом паяльника, подготовить замену и выставить максимально точно на плату, соблюдая ключ. Это может быть как нарисованная на плате микросхема в миниатюре, показанная в правильном положении, так и простая белая стрелка в одном из её углов. На самой детали ключ рисуется в виде канавки на одной из сторон или точки в углу.

Выставив и смазав ещё раз всё флюсом, начинаем нагревать. Опять микросхема должна немного зашевелиться в жидком флюсе, её следует подправить и дождаться диффузии, когда припой с платы и с её ножек смешается. После этого можно отводить фен, дать плате остыть, снять всю защитную фольгу и протереть спиртом для эстетичного вида.

Меры безопасности

При работе с оборудованием, работающим на высоких температурах, стоит помнить, что некоторые его части могут вызвать ожоги кожи. Не стоит брать неостывшее или работающее жало паяльника или сопло фена, касаться расплавленного припоя. Необходимо также всегда дожидаться остывания рабочих плат и деталей.

Из-за большой токсичности металлов, применяемых при пайке, следует позаботиться о качественном проветривании и достаточной вентиляции помещения, где производятся работы. Это поможет избежать проблем со здоровьем в будущем.

obinstrumentah.info

ТОП-5 паяльников для пайки микросхем и радиодеталей

Пайка является неотъемлемой частью ремонта оборудования с микросхемами и его создания. Это достаточно сложный процесс, которые требует наличия специального оборудования, так как здесь ведется работа с достаточно мелкими деталями. Паяльник для микросхем заметно отличается от того, который нужен для спаивания проводов. Его размеры заметно меньше, чем крупные модели для обыкновенных операций, а также жало обладает тонкой заточкой. Могут встречаться варианты со специальными видами заточек, которые рассчитаны преимущественно на выпаивание.

Паяльник электрический для микросхем является необходимым инструментом мастера по ремонту и любителя радиотехники. Модели могут быть в различном ценовом сегменте с отличающимися характеристиками. В любом случае, это будет ручной инструмент, который позволит наносить тонкий слой припоя и нагревать детали для спаивания и выпаивания их из схемы. Многие разновидности являются узкопрофильными и предназначаются для одного вида работ.

Пайка микросхем паяльником

Особенности паяльников для микросхем

Одной из главных особенностей таких моделей является форма жала. Именно наконечник является основным рабочим инструментом. В зависимости от его формы и прочих особенностей можно понять, как именно будет работать устройство и для каких целей оно предназначено. Форма не единственный параметр, выделяющий паяльник для электроники среди остальных. Размер становится еще одним фактором, выделяющим этот тип устройств на фоне остальных. Маленький паяльник для микросхем позволяет проводить основные операции для работы с ними, тогда как большие стандартные модели оказываются достаточно грубыми для такой работы. Это же сказывается на мощности изделия. Для каждого вида работ мощность должна быть соответствующей, чтобы ее хватало для расплавления контактов, но чтобы паяльник ничего не пережигал.

Виды паяльников для электроники

Основным различием, которое помогает разделить паяльники для электроники на разновидности, является вид нагревательного элемента, который в них используется. В последнее время технология производства позволяет выпускать множество разновидностей, которые отличаются друг от друга по характеристикам.

Нихромовые

Основным нагревательным элементом в таких паяльниках становится нихромовая проволока. Материал хорошо проводит электрические импульсы, что позволяет нагревать жало до нужной температуры достаточно быстро. Простые модели обладают спиралью, которая намотана на корпус не проводящий электричество. Чтобы проволока не теряла тепло, ее помещают в изоляторы. Подобные модели чаще всего применяются в бытовом непрофессиональном использовании.

Нихромовый паяльник

Недостатки:

  • Паяльник для радиодеталей с нихромовым нагревательным элементом долго нагревается;
  • Спираль быстро перегорает и ее приходится менять.

Преимущества:

  • Простота в использовании;
  • Неприхотливость к внешним факторам;
  • Высокая ударостойкость.

Керамические

Паяльник для пайки микросхем телефонов с керамическим нагревательным элементов использует специальные стержни, которые подсоединяются к контактам дающим напряжение. Благодаря воздействию напряжения керамика нагревается до нужной температуры.

Керамический паяльник

Преимущества:

  • Тонкий паяльник для микросхем из керамики обладает длительным сроком эксплуатации;
  • Быстро нагревается до нужной температуры.

Недостатки

  • Высокая подверженность механическим повреждениям;
  • Жало заменить невозможно, если оно как-либо повредиться.

Индукционные

Точечный паяльник индукционного типа обладает всеми необходимыми качествами для спаивания микросхем. В нем присутствует ферромагнитное покрытие, которое обеспечивает образование магнитного поля на жале, а также есть катушка индуктора. Его особенностью является то, что когда достигается максимальная температура, то нагрев прекращается. Когда температура начинает понижаться, подача электричества возобновляется. Это обусловлено ферромагнитными свойствами покрытия.

Внешний вид индукционного паяльника

Преимущества:

  • Наличие автоматического подогрева;
  • Экономия энергии;
  • Неприхотливость в эксплуатации.

Недостатки

  • Чтобы подобрать оптимальное значение температуры нагрева, приходится менять наконечники, так как этот параметр поддерживается согласно точке Кюри.

Импульсные

Главным отличием данной модели является наличие частотного образователя, который имеет встроенный высокочастотный трансформатор. Сначала частота повышается, но через некоторое время она понижается до рабочего значения. Жало здесь является частью электрической цепи. Оно подключено к токосъемникам вторичной обмотки. Это обеспечивает прохождение больших токов сквозь обмотку и дает максимально короткое время нагревания. Функция нагрева включается тогда, когда нажимается соответствующая кнопка на паяльнике. Если ее отпустить, то устройство остывает.

Импульсный паяльник

Преимущества:

  • Хороший паяльник для микросхем нагревается практически мгновенно;
  • Универсальность применения, как для крупных, так и для мелких деталей.

Недостатки:

  • Импульсный паяльник для пайки микросхем не может использоваться для длительной работы.

Характеристики популярных моделей

Жало для паяльника для микросхем является не единственным, на что стоит обращать внимание. Здесь собраны основные характеристики наиболее популярных моделей, использующихся для работы с микросхемами.

Модель паяльника

Характеристики модели

Matrix 914044Мощность устройства: 40 Вт

Период максимального нагрева: 3,3 минуты

Форма наконечника: конус

Материал рукояти: пластмасса

Rexant 120123Мощность устройства: 40 Вт

Период максимального нагрева: 10 минуты

Форма наконечника: конус

Материал рукояти: пластмасса

Rexant 120240Мощность устройства: 40 Вт

Период максимального нагрева: 7 минуты

Форма наконечника: клиновидная

Материал рукояти: дерево

Rexant ZD20UМощность устройства: 8 Вт

Период максимального нагрева: 0,25 минуты

Форма наконечника: конус

Материал рукояти: пластмасса

Требования к паяльникам для радиодеталей

В среднем мощность паяльника должна быть около 10 Вт. Чем меньше будет данный параметр, тем больше шансов сохранить радиоэлементы в целости и сохранности. Не рекомендуется использовать очень мощные инструменты, поэтому одним из главных требованием является разумный подбор параметра относительно тех работ, для которых будет применяться устройство. Мощность паяльника для пайки микросхем может доходить и до 40 Вт, но профессионалы работают и с 4 Вт паяльником, если речь идет об особенно мелких деталях.

Жало должно быть крепким и хорошо очищаться. Как правило, это достаточно тонкие изделия, поэтому наличие крепкого материала является обязательным условием для долгосрочной работы. Здесь нередко используются материалы для жала, которые редко встречаются в больших паяльниках, что как раз и обусловлено данными требованиями.

Наличие дополнительных функций, кнопок отключения, расположенных на корпусе, специальных покрытий и прочих вещей определяется тем, для какой сферы предназначается паяльник. Все, что облегчит работы из вышеуказанных дополнений в определенной среде будет обязательным для конкретных моделях, где данная функция востребована.

«Важно!

Это касается преимущественно профессиональных устройств, так как бытовые будут значительно проще.»

Как выбрать хороший паяльник?

Рассматривая как выбрать паяльник для микросхем, стоит внимательно изучить следующие параметры устройства:

  • Мощность. Чем ниже мощность изделия, тем проще будет работать, так как при высокой температуре есть риск перепалить схему. 10 Вт является оптимальным значением для работы.
  • Напряжение. Зачастую напряжение в 220 В может испортить стандартную микросхему. В паяльниках встраивается блок питания, который понижает напряжение до 36В или даже 12В. Таким образом, лучшим выбором будут устройства с таким блоком питания.
  • Толщина жала. Участки для пайки могут иметь размер в десятые доли миллиметра. Здесь подойдут конусообразные жала, толщина которых составляет 1 миллиметр и менее, что может зависеть от заточки.
  • Терморегулятор. Для многих моделей наличие терморегулятора становится приятным дополнением. Очень важно во время работы сохранять постоянно одну и ту же температуру. Это дополнение помогает добиться нужного результата.

 

Производители

На современном рынке продукции можно встретить товары от следующих производителей:

  • Rexant;
  • Matrix;
  • Sparta;
  • Topex;
  • Курс.

Заключение

Паяльники для пайки микросхем относятся к узкопрофильным устройствам, но этот профиль очень широко распространен. Специалисты по ремонту, любители электроники и люди, паяющие сами микросхемы, не могут обойтись без хорошего специализированного паяльника. Разнообразие продукции на рынке с различными параметрами только подтверждает востребованность данной сферы.

svarkaipayka.ru

устройство, виды и советы по выбору профессионального устройства для пайки плат

В электронике применяется много разных видов микросхем. Они отличаются способом исполнения, строением корпуса, максимальными рабочими температурами, количеством ножек, их распиновкой, значениями напряжений и токов, с которыми они работают. Кроме того, есть различия и в способах их посадки на плату.

Инструменты, которые можно использовать для работы с микросхемами, тоже бывают разными. В принципе, какой паяльник лучше выбрать для микросхемы, зависит именно от посадки — сквозная она или планарная. Но совсем не последнюю роль в выборе того, что применять для её демонтажа с платы, играет количество ножек и их размер. В некоторых случаях применяется простой бытовой паяльник, а в некоторых нужен паяльный фен. Разберёмся в этом подробнее.

Паяльники для электротехнических работ

Самое простое и наверняка имеющееся у многих радиолюбителей устройство для проведения ремонтов техники разной сложности или создания собственных уникальных устройств под какие-либо конкретные нужды. Паяльники имеют несколько важных характеристик, ориентирование в которых поможет выбрать то, что подойдёт для выполнения поставленных задач. Это материал, из которого изготовлен нагревательный элемент, и мощность работы. Первый показатель поможет выбрать самое энергоэффективное устройство, позволяющее при минимально поданном напряжении достичь желаемой температуры жала. Второй — предназначен для выбора наиболее подходящего устройства под конкретный спектр задач.

По материалу нагревательного элемента среди паяльников, доступных в продаже, выделяют две группы:

  • Спиральные — очень надёжные и долговечные, жила изготовлена из керамического стержня, на который намотана тугими витками проволока. Таким образом обеспечивается наилучшая сохранность стержня и хорошая передача тепла жалу. Единственный недостаток таких паяльников — их медленный нагрев и такое же неспешное остывание, что может осложнить некоторые технологические процессы, связанные с надобностью сменить жало с тонкого на более толстое и наоборот.
  • Керамические — в основе лежит такой же стержень, но уже не армированный снаружи спиралью. Имеет очень хорошую теплопередачу, вследствие чего разогревается и остывает очень быстро. Недостаток кроется как раз в отсутствии поддерживающей конструкции — из-за частых циклов нагрева и охлаждения стержень может треснуть или даже сломаться. Рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности с керамическими паяльниками.

По мощности паяльники имеют очень большой разброс, так как применяются они не только в радиотехнических работах, но и в ремонте крупных бытовых приборов и кухонной утвари:

  • До 10 ватт — для работы со сверхчувствительными радиоэлектронными деталями и микропайки. Такая низкая мощность может уберечь от досадных ситуаций вроде повреждения дорожек платы в результате перегрева, порчи элементов цепи и даже неприятных спецэффектов — взрывов конденсаторов или транзисторов. Таким паяльникам вполне достаточно питания в 5−12 вольт, что делает их довольно практичными для домашнего использования, ведь они могут питаться даже от аккумулятора или батареи. Низкая стоимость и маленький компактный размер тоже говорят в пользу их выбора.
  • 10−60 ватт. Самые распространённые из всех, имеют поразительную универсальность и покрывают самый широкий спектр задач, выполняемых на дому. Компактность и возможность работы от розетки делает их оптимальными профессиональными инструментами для покупки.
  • 60−100 ватт — часто встречаются на автосервисах благодаря тому, что способны работать с кабелями, имеющими большую толщину жилы. Конструкция далеко не миниатюрная, могут идти в комплекте с собственным трансформаторным блоком питания. Для решения бытовых задач подходят слабо, так как применяются для ремонта крупногабаритной техники и электрических устройств.
  • От 100 ватт — подходят для ремонта кухонной утвари (кастрюль с повреждённым в результате перегрева дном, например), батарей отопления, труб и других изделий с большой толщиной сечения. Такие паяльники могут иметь собственный инвертор для регулировки мощности и в некоторых случаях требуют наличия дополнительного заземляющего контура.

В общем, зная свои задачи и степень обеспеченности, вы будете знать, как выбрать хороший паяльник.

Как устроен прибор для пайки

В зависимости от типа у паяльника для электроники может быть множество дополнительных деталей, комплектующих и расходных элементов. Само же устройство паяльника довольно простое. Он состоит из таких частей:

  • Стержня, в основном выполненного из меди, так как этот металл обеспечивает достаточно быструю доставку тепла от нагревательного элемента до жала и поддерживает температуру на протяжении всей работы.
  • Жало — рабочий наконечник. Им выполняется работа, плавится припой на плате и подчищаются его остатки после выполнения задачи. В большинстве паяльников жала съёмные и их существует множество разновидностей под конкретные задачи специалиста.
  • Нагревательный элемент — в него вставляется медный стержень, может быть как просто керамическим (или выполнен из слюды), так и со спиралью из нихромовой нити снаружи.
  • Ручка или держатель — инструмент безопасности, выполняется из пластика, не проводит тепло и служит для предотвращения возможных ожогов пальцев.

Другие виды паяльников, например, индукционные, устроены по совершенно другому принципу — с использованием магнитной катушки и ферромагнитного наконечника. Но поскольку нагрев детали происходит при контакте и пропускании токов высокой частоты через деталь, для пайки элементов печатных плат такие устройства не подходят вообще.

Самостоятельное изготовление устройства

Понятно, что изготовить, например, стоваттный или даже более мощный паяльник в домашних условиях сложно. Но вот простой, бытовой инструмент для несложных задач и быстрых ремонтов — вполне реально. Он должен отвечать примерно таким требованиям:

  • Иметь рабочую температуру жала не менее 270−300 градусов Цельсия. Это необходимо для лёгкого расплавления популярных марок припоя. ПОС-61, например, плавится при температуре, близкой к 200 градусам.
  • Обеспечивать стабильный нагрев, чтобы избегать возможных падений температуры из-за большой длины устройства в результате значительных потерь тепла.

Для изготовления простейшего двухваттного паяльника из резистора своими руками необходимо несколько деталей:

  • Сам резистор. Можно использовать марку МЛТ-2 с номиналом до 27 Ом для работы с напряжением 12 вольт или 51 Ом для вдвое большего напряжения.
  • Мощный аккумулятор, выступающий в качестве источника тока для нагревательного элемента.
  • Деревянная пластина, которая будет использоваться в качестве ручки.
  • Два изолированных провода небольшой толщины.

Жалом паяльника в этом случае будет выступать один из выводов резистора.

Резистор необходимо надёжно прикрепить к ручке (с помощью скрученного проводка, например, или посадить на термостойкий клей). Два провода — к выводам резистора с одной стороны и к полюсам аккумулятора с другой. Паяльник маленьких деталей с мощностью в 2−3 ватта готов.

Работа с микросхемами разных типов

Для выпаивания радиоэлектронных компонентов с печатных плат необходимо, кроме паяльника, иметь флюс и припой. Нелишним будет и наличие жидкости, способной растворять флюсы, чтобы использовать её для отмывки плат после работы. Кроме того, необходимо подготовить несколько дополнительных инструментов:

  • Пинцеты с антистатическим покрытием — для съёма деталей планарного типа с платы. Покрытие обеспечивает защиту от выхода микросхемы из строя вследствие прохождения сквозь неё статических токов.
  • Оплётка — косичка из тонкой медной проволоки, позволяющая легко убирать припой с посадочных мест.
  • Отсос для припоя — пригодится для очистки отверстий под ножки детали от затёкшего металла.
  • Микроскоп или лупа — для осмотра посадочного места на предмет выдранных или повреждённых жалом (перебитых) дорожек печатных плат.

Стоит отметить, что микросхемы планарного типа, имеющие ножки по всему своему периметру, выпаиваются из платы с помощью паяльника очень непросто. Для таких деталей — например, звуковых или сетевых контроллеров материнских плат компьютеров, тактовых генераторов или мультиконтроллеров питания лучше применять паяльный фен.

Пайка сквозных микросхем

Здесь всё довольно просто — смазываем флюсом выглядывающие с другой стороны платы ножки детали, разогреваем паяльник, набираем жалом немного припоя и начинаем водить жалом по ним. Сначала по одной стороне, потом по другой. Можно для удаления фиксирующего припоя пользоваться оплёткой или отсосом. Когда микросхема выпаяна, следует осмотреть отверстия под её контакты с помощью лупы или микроскопа на предмет вылетевших гильз, затёкшего внутрь припоя или повреждённого текстолита.

После этого, если обнаружены отверстия, залитые припоем, следует очистить их отсосом. Для этого иногда используют иглу от шприца с зашлифованным остриём, но такой метод нужно применять с осторожностью — можно повредить дорожки и межслойную структуру платы.

За очисткой отверстий следует установка детали обратно — той же, если диагностика показала её работоспособность, или аналога в случае её неисправности. Сделать это намного легче — нужно, соблюдая обозначенное на плате положение ключа (в основном это стрелка в углу или точное изображение детали с обозначенной выемкой) вставить ножки в отверстия и запаять. Для этого паяльник лудится, набирает на жало припой, дотрагивается им до каждой ножки. Силы диффузии и взаимного притяжения молекул расплавленного металла позволяют припою растечься равномерно почти самостоятельно. Если после остывания заметны микротрещины или «канавки», нанесение припоя придётся повторить.

Планарные микросхемы с двумя рядами ножек

Такие детали ещё можно выпаивать паяльником, особенно если выводов с каждой стороны три — четыре. Для этого следует подготовить все упомянутые инструменты и выполнить работу таким образом:

  • Нанести флюс на ножки микросхемы.
  • Разогреть паяльник, зачерпнуть им припой и прогреть ножки с одной стороны детали до смешивания металла.
  • Пинцетом поддеть и приподнять один край микросхемы.
  • Повторить операции с другим краем.

Запаивать назад нужно будет после снятия лишнего припоя с посадочных контактных мест на плате и выравнивания их. Для посадки достаточно припаять точно одну ножку, а потом провести паяльником с обеих сторон.

Безопасность при выполнении работ

Для избежания травм при работе с расплавленными металлами, раскалёнными приборами и токсичными веществами, которые содержатся в припоях, необходимо соблюдать все меры предосторожности. Работы проводить в хлопчатобумажных халатах и защитных очках, не дотрагиваться до рабочей части паяльника и только что прогретых частей плат голыми пальцами, носить антистатические браслеты, помогающие снизить риск вывода из строя ремонтируемой техники разрядом статики.

Чтобы максимально снизить попадание токсичных веществ в лёгкие и кровь, следует работать в помещениях с достаточной вентиляцией и оборудованных мощными вытяжками. При использовании вытяжек следует обеспечить свободный приток свежего воздуха в помещение через открытую дверь или окно.

В случае попадания раскалённого металла на кожу, необходимо немедленно его удалить, а ожог обработать раствором изопропилового спирта или мазью против ожогов. Если припой попал в глаз, потерпевшего как можно быстрее необходимо доставить в больницу.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

elektro.guru

Пинцет для мельчайших деталей

Очень мало тут обозревали пинцеты, а выбрать хороший не всегда легко.
В качестве пробы пера расскажу про спонтанную покупку, которая пришлась по душе.

Присматривал некоторое время пинцеты на али, но почти везде находились отзывы о том, какой это шлак или же отпугивала цена брать на пробу. В итоге, заказывая простенький мультиметр по обзору и уже после оплаты, вдруг вспомнил про пинцеты. Наобум решил взять такую троицу (цена была 3,55) и сразу открыл тикет с просьбой объединить заказы в одну посылку. На что был получен ответ об отсутствии желаемого товара и, недолго выбирая, решил взять обозреваемый. Там же в тикете мне было обещано, что разницу в стоимости компенсируют, но похоже это забылось. Сумма менее доллара, но осадочек остался 🙂

Отправили в итоге отдельной посылкой, ну да ладно. Упаковали в белый конверт из пупырки, тоже стандартно. Ехал почти месяц без треков, я уж думал потерялся.
Сам пинцет был в блистере, судя по всему, универсальном.
Сразу хочу предупредить, что я ни разу не фотограф, поэтому прошу сильно не винить за блики и качество снимков в целом.

На щупы в сложенном состоянии надет колпачок

В длину примерно 120мм

В свободном состоянии кончики разведены на 10мм

Сведение просто изумительное, прям как иголочка

Кого бы ухватить..?

Smd 2835

К магниту от винчестера притягивается слабенько, в то время как обычный стальной пинцет аж прилипает. Сводится с небольшим усилием, от стального руку сводит уже через минуту.
Покупкой доволен, у меня все.

UPD: на вопрос из комментов по поводу «не ведет ли пинцет от температуры».
При пайке с термостабилизацией в 300° никаких изменений не выявил.

mysku.me

Правильный пинцет радиолюбителя. Пинцеты для пайки микросхем

Вакуумный пинцет для установки электронных компонентов на плату + (очень коротко) паяльная паста

В прошлом своем обзоре я упоминал в комментариях, что пользуюсь в качестве вакуумного пинцета переделанным аквариумным компрессором, доставшимся мне совсем по дешевке (300 или 400 руб). Тем не менее я решил заказать готовый вакуумный пинцет из Китая — вдруг он получше будет 🙂 Для нетерпеливых — да, он оказался чуть получше, но ничего выдающегося. Стоит ли он своих денег — сложный вопрос, если и да, то уже совсем на грани 🙂 Заказал 16-го января, получил 15-го февраля. Не сказать. что быстро, но и не слишком долго. Упакован он был в свою коробку с цветной полиграфией из тоненького картона, пупырку и стандартный пластиковый почтовый пакет. Коробка в дороге была слегка помята, но содержимое не пострадало. Фото упаковок и коробок не будет, т.к. выкинул их по дороге с почты 🙂


Я изначально подозревал, что это обычная аквариумная помпа с другой наклейкой и чуть переделанными клапанами, поэтому ничего особенного от него не ждал. Но меня привлекла регулировка мощности всасывания, достаточно большая для компрессора мощность и наличие почти неколхозных ручек с насадками под иглы :) Параметры со страницы товара: — способность удерживать компоненты весом до 50 грамм — регулировка силы всасывания — мощность — 8 Ватт — питание — 220 вольт 50 Гц (думаю, что и на 60 будет работать)

Комплектность: — сама помпа — 4 иглы — 2 ручки с трубками — 3 присоски разного размера

ВНИМАНИЕ! Вилка — китайская, нужен переходник под европейскую!

Фото:

На фото только один пинцет из комплекта, т.к. второй уже висит на рабочем месте 🙂

Корпус из белого глянцевого пластика. С одного торца чуть сбоку входит провод питания, с другого торца два штуцера для подключения трубок пинцетов. Снизу вся подошва закрывается «крышкой» из твердой резины. По твердости — как резина на автомобильных шинах. В качестве ножек — пять полукруглых выступов на этой подошве.

Трубки для пинцетов очень мягкие, длиной 81 см (причем одна короче второй на 1-1.5 см). Их мягкость может сыграть нежелательную роль демпфера, то есть разрежение будет создаваться довольно медленно, пока мягкие трубки будут деформироваться (сжиматься). Хотя визуально они не сплющиваются, но эффект постепенного нарастания разрежения действительно проявляется. Сами пинцеты — из металлических трубок диаметром 9.5 мм, очень легкие. Штуцеры для трубки и игл разной формы, в металлическую трубку посажены на какой-то герметик, так что травить ничего не должно. Ближе к краю, на который садятся иглы, в металлической трубке отверстие. Закрыли его пальцем — деталь присосалась к игле, открыли — разрежение упало и деталь освободилась. Родные трубки я не стал трогать, т.к. у меня уже была достаточной длины более жесткая трубка, купленная в зоомагазине. Диаметр подходящих трубок: внешний — 5 мм, толщина стенки — ок. 0.7 мм.

Решил разобрать, чтобы посмотреть действительно ли это банальный аквариумный компрессор с наценкой на «профессиональность» :) Разбирается элементарно: выкручиваются пять шурупов на дне и дно снимается: Как видно, по устройству это действительно полный аналог аквариумного компрессора. Однако по блокам клапанов не очень похоже, что они были просто переделаны из компрессора. Если в купленном мною компрессоре достаточно было просто вынуть клапанный блок и опять вставить его, повернув на 180 градусов, чтобы он начал всасывать, а не дуть, то тут я не увидел простого пути обратить работу из всасывания в наддув. Регулировка сделана не механическим путем, как я видел в некоторых компрессорах, а электроным. Платку регулировки не снимал, но скорее всего это обычный симисторный регулятор мощности. Откручивается один шуруп и сдвоенный мембранный блок легко вынимается:
Между блоками герметизирующая резиновая прокладка, сами блоки стягиваются четырьмя шурупами — достаточно прочно и надежно. Сами блоки — зеркально симметричные, устройство стандартное:

В общем, после разборки я стал чуть сильнее верить в то, что это действительно штука, изначально предназначенная для создания разрежения 🙂

В работе

Особенно сказать нечего. Работает 🙂 Да, сила всасывания у него действительно оказалась заметно выше, чем у самодельного из компрессора. Регулировка работает, но довольно ступенчато — примерно до середины диапазона ручки он повышает мощность где-то от 10 до 30 процентов, потом сразу прыгает где-то на 70% и дальше уже регулируется до 100%. Однако диапазона 70-100% хватает, я пользуюсь где-то на 80-85%. На меньшей мощности компоненты на игле удерживаются плохо, а на максимальной — слишком хорошо 🙂 Во время работы на мощности выше средней хорошо слышен его гул и чувствуется легкая вибрация стола, на котором он стоит. Не критично, но при длительной работе это может раздражать. С той стороны, где входит шнур питания, есть вытянутая от подошвы небольшая площадка с двумя отверстиями. Возможно, этим предусматривается его подвес на шнуре, чтобы снизить гул и вибрацию, но я не пробовал 🙂

Для установки мелких SMD (0805 и мельче) использую иглу с внешним диаметром 0.8 мм (кажется, от 10-кубового шприца) без присосок. Она достаточно уверенно удерживает компоненты при поднятии и переносе, но отрывается после того, как компонент сядет на паяльную пасту на плате. То есть нет нужды закрывать и открывать пальцем отверстие на пинцете. Поднес кончик иглы к компоненту в открытой ленте, он присосался, отнес его к плате, прижал на паяльную пасту, он прилип и пинцет можно поднимать — компонент не оторвется. Получается очень быстро и удобно. Большие SMD (например, SOT-23 или большие керамические конденсаторы) ставлю толстой иглой без насадки — такие остались у меня от купленных когда-то ручных вакуумных пинцетов. Микросхемы и большие тяжелые компоненты (разъемы, транзисторы) ставлю уже с присоской на игле — вот тогда приходится открывать и закрывать пальцем отверстие на пинцете — держатся они на присоске очень крепко 🙂

Слева — иглы от старых ручных вакуумных пинцетов, справа — шедшие в комплекте с этим. Правда, не уверен, что тут не затесались лишние :)) Родные, кстати, совсем не приспособлены для установки компонентов — они прямые, а это очень и очень неудобно. Можно попробовать их согнуть аккуратно, чтобы не сплющить в месте сгиба…

Сам блок пинцета разместился у меня на полке под столом (в глубине там виден мой переделанный из компрессора :)):

Трубку я пустил сверху, перекинув ее через провод лампы. Когда пинцет не нужен — поднял его вверх и он не мешается:
Понадобился — вытянул его опять вниз и работаешь, причем трубка не болтается по столу, а уходит вверх:

И поделюсь приемами работы с ним, которые я вывел для себя за время владения :) Пе

xn—-7sbeb3bupph.xn--p1ai

Вакуумный пинцет для установки электронных компонентов на плату + (очень коротко) паяльная паста

В прошлом своем обзоре я упоминал в комментариях, что пользуюсь в качестве вакуумного пинцета переделанным аквариумным компрессором, доставшимся мне совсем по дешевке (300 или 400 руб). Тем не менее я решил заказать готовый вакуумный пинцет из Китая — вдруг он получше будет 🙂
Для нетерпеливых — да, он оказался чуть получше, но ничего выдающегося. Стоит ли он своих денег — сложный вопрос, если и да, то уже совсем на грани 🙂

Заказал 16-го января, получил 15-го февраля. Не сказать. что быстро, но и не слишком долго.
Упакован он был в свою коробку с цветной полиграфией из тоненького картона, пупырку и стандартный пластиковый почтовый пакет. Коробка в дороге была слегка помята, но содержимое не пострадало. Фото упаковок и коробок не будет, т.к. выкинул их по дороге с почты 🙂

Я изначально подозревал, что это обычная аквариумная помпа с другой наклейкой и чуть переделанными клапанами, поэтому ничего особенного от него не ждал. Но меня привлекла регулировка мощности всасывания, достаточно большая для компрессора мощность и наличие почти неколхозных ручек с насадками под иглы 🙂

Параметры со страницы товара:

— способность удерживать компоненты весом до 50 грамм

— регулировка силы всасывания

— мощность — 8 Ватт

— питание — 220 вольт 50 Гц (думаю, что и на 60 будет работать)

Комплектность:

— сама помпа

— 4 иглы

— 2 ручки с трубками

— 3 присоски разного размера

ВНИМАНИЕ! Вилка — китайская, нужен переходник под европейскую!

Фото:



На фото только один пинцет из комплекта, т.к. второй уже висит на рабочем месте 🙂

Корпус из белого глянцевого пластика. С одного торца чуть сбоку входит провод питания, с другого торца два штуцера для подключения трубок пинцетов. Снизу вся подошва закрывается «крышкой» из твердой резины. По твердости — как резина на автомобильных шинах. В качестве ножек — пять полукруглых выступов на этой подошве.

Трубки для пинцетов очень мягкие, длиной 81 см (причем одна короче второй на 1-1.5 см). Их мягкость может сыграть нежелательную роль демпфера, то есть разрежение будет создаваться довольно медленно, пока мягкие трубки будут деформироваться (сжиматься). Хотя визуально они не сплющиваются, но эффект постепенного нарастания разрежения действительно проявляется.

Сами пинцеты — из металлических трубок диаметром 9.5 мм, очень легкие. Штуцеры для трубки и игл разной формы, в металлическую трубку посажены на какой-то герметик, так что травить ничего не должно. Ближе к краю, на который садятся иглы, в металлической трубке отверстие. Закрыли его пальцем — деталь присосалась к игле, открыли — разрежение упало и деталь освободилась.

Родные трубки я не стал трогать, т.к. у меня уже была достаточной длины более жесткая трубка, купленная в зоомагазине. Диаметр подходящих трубок: внешний — 5 мм, толщина стенки — ок. 0.7 мм.

Решил разобрать, чтобы посмотреть действительно ли это банальный аквариумный компрессор с наценкой на «профессиональность» 🙂

Разбирается элементарно: выкручиваются пять шурупов на дне и дно снимается:


Как видно, по устройству это действительно полный аналог аквариумного компрессора. Однако по блокам клапанов не очень похоже, что они были просто переделаны из компрессора. Если в купленном мною компрессоре достаточно было просто вынуть клапанный блок и опять вставить его, повернув на 180 градусов, чтобы он начал всасывать, а не дуть, то тут я не увидел простого пути обратить работу из всасывания в наддув.

Регулировка сделана не механическим путем, как я видел в некоторых компрессорах, а электроным. Платку регулировки не снимал, но скорее всего это обычный симисторный регулятор мощности.

Откручивается один шуруп и сдвоенный мембранный блок легко вынимается:


Между блоками герметизирующая резиновая прокладка, сами блоки стягиваются четырьмя шурупами — достаточно прочно и надежно. Сами блоки — зеркально симметричные, устройство стандартное:


В общем, после разборки я стал чуть сильнее верить в то, что это действительно штука, изначально предназначенная для создания разрежения 🙂

В работе

Особенно сказать нечего. Работает 🙂 Да, сила всасывания у него действительно оказалась заметно выше, чем у самодельного из компрессора. Регулировка работает, но довольно ступенчато — примерно до середины диапазона ручки он повышает мощность где-то от 10 до 30 процентов, потом сразу прыгает где-то на 70% и дальше уже регулируется до 100%. Однако диапазона 70-100% хватает, я пользуюсь где-то на 80-85%. На меньшей мощности компоненты на игле удерживаются плохо, а на максимальной — слишком хорошо 🙂
Во время работы на мощности выше средней хорошо слышен его гул и чувствуется легкая вибрация стола, на котором он стоит. Не критично, но при длительной работе это может раздражать. С той стороны, где входит шнур питания, есть вытянутая от подошвы небольшая площадка с двумя отверстиями. Возможно, этим предусматривается его подвес на шнуре, чтобы снизить гул и вибрацию, но я не пробовал 🙂

Для установки мелких SMD (0805 и мельче) использую иглу с внешним диаметром 0.8 мм (кажется, от 10-кубового шприца) без присосок. Она достаточно уверенно удерживает компоненты при поднятии и переносе, но отрывается после того, как компонент сядет на паяльную пасту на плате. То есть нет нужды закрывать и открывать пальцем отверстие на пинцете. Поднес кончик иглы к компоненту в открытой ленте, он присосался, отнес его к плате, прижал на паяльную пасту, он прилип и пинцет можно поднимать — компонент не оторвется. Получается очень быстро и удобно. Большие SMD (например, SOT-23 или большие керамические конденсаторы) ставлю толстой иглой без насадки — такие остались у меня от купленных когда-то ручных вакуумных пинцетов. Микросхемы и большие тяжелые компоненты (разъемы, транзисторы) ставлю уже с присоской на игле — вот тогда приходится открывать и закрывать пальцем отверстие на пинцете — держатся они на присоске очень крепко 🙂



Слева — иглы от старых ручных вакуумных пинцетов, справа — шедшие в комплекте с этим. Правда, не уверен, что тут не затесались лишние :)) Родные, кстати, совсем не приспособлены для установки компонентов — они прямые, а это очень и очень неудобно. Можно попробовать их согнуть аккуратно, чтобы не сплющить в месте сгиба…

Сам блок пинцета разместился у меня на полке под столом (в глубине там виден мой переделанный из компрессора :)):

Трубку я пустил сверху, перекинув ее через провод лампы. Когда пинцет не нужен — поднял его вверх и он не мешается:


Понадобился — вытянул его опять вниз и работаешь, причем трубка не болтается по столу, а уходит вверх:

И поделюсь приемами работы с ним, которые я вывел для себя за время владения 🙂

Первый прием — когда расставляются мелкие компоненты, прилипающие к пасте на плате в достаточной степени, чтобы не отрываться потом при поднятии пинцета. Пинцет держится просто, как авторучка. Указательный палец закрывает отверстие на пинцете. Преимущество этого приема — привычное удобное удержание пинцета. Недостаток — нельзя отрывать указательный палец, чтобы открыть отверстие и освободить удерживаемую деталь, т.к. пинцет при этом оказывается совершенно незафиксированным в руке.

Второй прием — когда нужно открывать и закрывать отверстие. Пинцет удерживается в основном большим, средним и безымянным пальцами, а указательный может спокойно двигаться без вреда для удержания пинцета. Это не так удобно, но позволяет фиксировать на пинцете и освобождать

детали, которые ставятся не на пасту или которые недостаточно удерживаются на пасте, чтобы не отрываться вслед за поднимаемым пинцетом. Короче, когда нужно закрывать отверстие пинцета для фиксации детали и открывать для освобождения 🙂

Итоги

Пинцет работает. Однако если у Вас есть возможность приобрести дешевле аквариумный компрессор ватта на 4-5, то после переделки он будет работать не сильно хуже. Правда, не уверен, что любой компрессор можно переделать так же легко, как тот, что попался мне 🙂

Паяльная паста

По наводке одного знакомого взял у этого же продавца два шприца пасты (знакомый, правда, давал отзыв на такую пасту в баночках) — aliexpress.com/item/2PCS-XG-Z40-10CC-MECHANIC-Solder-Flux-Solder-Paste-with-Free-Needle/32321157192.html
Брал за 7.48$ за два шприца.
Коротко — паста работает, в печке оплавляется вполне неплохо, хорошо растекается по площадкам и выводам. Но у меня осталось смутное ощущение, что это не совсем то, что написано на этикетке. Во-первых, в ней много воздуха, значит заправляли ее в шприцы руками. Во-вторых нигде нет даты производства или даты окончания срока годности, а такие вещи должны указываться. В общем, я подозреваю, что это как со знаменитыми AMTECH — льют в шприцы все, кому не лень, и то, что было под рукой, потом клеят этикетки и продают 🙂

На этом все, спасибо что прочли (если прочли) 🙂

mysku.ru