Понижающий стабилизатор напряжения на 12 вольт – Стабилизатор напряжения 12V — DRIVE2

Че ставить-то? Стабилизатор напряжения или тока? Мотаем на ус! — Сообщество «Светодиодный Тюнинг» на DRIVE2

Авторство: Shuffle Оригинал статьи: здесь

Каждый раз, читая новые записи в блогах сообщества я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. =)

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из названия — стабилизирует напряжение.
Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех.
Собственно это главное.
Описанию видов стабилизаторов напряжения:
Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

Вот она — LM7812. Наш советский аналог — КРЕН8Б

Самый распространенный вид. Они не могут работать на напряжении ниже, чем указанное у него на брюхе. То есть если LM7812 стабилизирует напряжение на 12ти вольтах, то на вход ему подать нужно как минимум примерно на полтора вольта больше. Если будет меньше, то значит и на выходе стабилизатора будет меньше 12ти вольт. Не может он взять недостающие вольты из ниоткуда. Потому и плохая это идея — стабилизировать напряжение в авто 12-вольтовыми КРЕНками. Как только на входе меньше 13.5 вольт, она начинает и на выходе давать меньше 12ти.
Еще один минус линейных стабилизаторов — сильный нагрев при хорошей такой нагрузке. То есть деревенским языком — все что выше тех же 12ти вольт, то превращается в тепло. И чем выше входное напряжение, тем больше тепла. Вплоть до температуры жарки яичницы. Чуть нагрузили ее больше, чем пара мелких светодиодов и все — получили отличный утюг.

Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.

Например вот такая платка — импульсный стабилизатор напряжения.

Бывают трех видов: понижающие, повышающие и всеядные. Самые крутые — всеядные. Им все равно, что на входе напряжение ниже или выше нужного. Он сам автоматом переключается в режим увеличения или уменьшения напряжения и держит заданное на выходе. И если написано, что ему на вход можно от 1 до 30 вольт и на выходе будет стабильно 12, то так оно и будет.
Но дороже. Но круче. Но дороже…
Не хотите утюг из линейного стабилизатора и огромный радиатор охлаждения впридачу — ставьте импульсный.
Какой вывод по стабилизаторам напряжения?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ВОЛЬТЫ — а ток может плавать как угодно (в определенных пределах конечно)
СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.

Вот, к примеру, готовый драйвер. Хотя сам драйвер — маленькая черная восьминогая микросхема, но обычно драйвером называют всю схему сразу.

Задает ток. Стабильно! Если написано, что на выходе 350мА, то хоть ты тресни — будет именно так. А вот вольты у него на выходе могут меняться в зависимости от требуемого светодиодам напряжения. То есть вы их не регулируете, драйвер сделает все за вас исходя из количества светодиодов.
Если очень просто, то описать могу только так. =)
А вывод?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ТОК — а напряжение может плавать.
Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.

Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.

Вот берем самый распространенный вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт.
Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов).
После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
Нам пока хватает.
На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.
И для третьего светодиода тоже хватит.
А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит.
Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…
Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.
То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.

Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.

Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

LM317. Внешне как и LM7812. Корпус один, смысл несколько разный.

Но и они тоже греются, ибо это тоже линейный регулятор (помните я писал про КРЕН в абзаце о стабилизаторах напряжения?).
И тогда создали…
Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).

Вот такой маленький может быть драйвер.

Он в себе включает сразу все что надо. И почти не греется (только если дико перегрузить или неправильно собрана схема). Поэтому обычно и ставят их для светодиодов мощнее 0.5Вт. Самый греющийся элемент во всей схеме — это сам светодиод. Но ему на роду пока написано — греться. Главное не перегреваться выше определенной температуры. А то если перегреть, то дико начинает деградировать кристалл светодиода и он тускнеет, начинает менять цвет и тупо умирает (привет, китайские лампочки!).
Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же — язык отвалится. Поэтому попробую еще раз в этой статье.

Постоянно наблюдаю такую картину — задают ток драйвером для мощных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят несколько веток светодиодов без ограничительных резисторов и прочего. И ведь люди, то вроде бы и не самые ламеры, а совершают одну и ту же ошибку раз за разом. Рассказываю, почему это плохо и к чему может привести:

Из закона Ома для полной цепи:
Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
Многие так и считают — «каждая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется даже меньше — по 17.5мА. Бинго!»
А вот и не Бинго!, а Жопа! Почему?

Сила тока в каждой ветке будет равна, если у вас идеальнейшие светодиоды с абсолютно одинаковыми параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках одинаков, и никаких ограничителей тока не надо — взяли и поделили общий ток на количество одинаковых веток. Но такое — только в сказках.
Если параметры чуть-чуть отличаются — получили в одной ветке 19мА, в другой 17, в третьей 20…
Общее количество тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не определишь, вроде светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться сильнее остальных. И жрать больше. И греться еще сильнее. А потом раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, недавно вроде нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже вдвое больший ток уходит на другие ветки, ведь общий ток жестко задан 350мА. Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей этой схеме, потому что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А стояли бы, как полагается, по отдельному стабилизатору (хотя бы банальному резистору) на каждой ветка — работала бы и дальше.

Вот как раз то, о чем я говорю. На картинке речь о 1Вт-светодиодах, но и с любыми другими картина та же.

Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, которые горят как спички через неделю/месяц работы. Потому что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто либо еще. Почему не горят фирменные модули и лампы Osram, Philips и тд? Потому что они делают довольно мощную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, которые по параметрам практически идентичны и из них можно сделать такой простой вид, какой и пытаются сделать многие — один мощный драйвер и много одинаковых цепочек светодиодов без драйверов. Но только вот в условиях «купил светодиоды на рынке и запаял сам» как правило будет им нехорошо. Потому что даже у «некитая» будет разброс. Может повезти и работать долго, а может и нет.

именно!

Да и токовый драйвер по-сравнению со стабилизатором напряжения и копеечными резисторами как правило дороже. Ну нафига стрелять в мишень для мелкокалиберной винтовки из танка? Цель-то поразим, вопросов нет. Но вместе с ней еще и воронку оставим. =))

Запомните раз и навсегда! Я вас умоляю! =)

Да и просто — сделать правильно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это несколько разные вещи. Даже очень сильно разные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и правильно. Это сказано давно и не мной. Я лишь попробовал в стотыщпятьсотый раз объяснить прописные истины. Уж звиняйте, если криво объяснял =)

Ну и напоследок тем, кому даже такое изложение было слишком заумным.
Запомните следующее и старайтесь следовать этому (здесь «цепочка» — это один светодиод или несколько ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):
1. КАЖДОЙ цепочке — свой ограничитель тока (резистор или драйвер…)
2. Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
3. Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
4. Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.

Вот так будет правильно и самое главное — будет работать долго и светить ярко!
Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от ошибок и поможет сэкономить средства и нервы.

Ну ладно, рябятке.
Нюансов еще очень много, а я и так уже немаленькую статью-то накатал.
Засим откланиваюсь,
Всегда ваш — ЛедЗлыдень Борисыч.

PS: И да, для злопыхателей. Этот пост конечно же не о правильном подключении светодиодов, а тупо реклама моего личного блога. Вы как всегда правы, а я как всегда корыстен. Ага (шутка) =)))

www.drive2.ru

12 вольт стабилизатор напряжения

Опубликовал admin | Дата 10 Июль, 2013

В промышленных аудиоустройствах высокого качества и среди радиолюбителей большой популярностью пользуется 12 вольт стабилизатор напряжения параллельного типа. Он может преобразовывать напряжение величиной до 20 Вольт в напряжение 12 Вольт. На вход подается не стабилизированное или переменное напряжение. Стабилизирующий элемент подключается параллельно нагрузке и это повышает быстродействие стабилизатора. Ток, который потребляет стабилизатор от источника питания остается неизменным, что приводит к низкому коэффициенту полезного действия.

Для преобразования 24-вольтного аккумулятора автобуса или автомобиля в 12 вольт часто применяют простые линейные стабилизаторы напряжения с  использованием нескольких мощных транзисторов. Основной недостаток – низкий КПД, поэтому необходимо применять вентилятор для охлаждения транзисторов. Также чтобы стабилизатор хорошо отводил тепло, прикручивают к корпусу радиатор, который можно снять со старой материнской платы или выбрать. В линейных стабилизаторах может произойти пробой проходных транзисторов из-за тяжелого теплового режима. Поэтому дорогая автомагнитола выйдет из строя. Применяя гасящие диоды можно устранить данную проблему.

12 вольт стабилизатор напряжения на основе трансформатора лишен таких недостатков, однако имеет более сложную конструкцию и высокую себестоимость. Но затраты вполне оправданы, потому что автомагнитола будет работать без поломок. Такие стабилизаторы напряжение имеют не только выход на 12 В, но и на 220 В, что намного расширяет сферу их применения.

Применяя полевые транзисторы, значительно упрощается электрическая схема стабилизатора напряжения. Основным достоинством такого стабилизатора является возможность параллельного включения полевых транзисторов без эмиттерных резисторов. Ток затвора для управления транзистором отсутствует. Можно использовать обычные плавкие предохранители для защиты от короткого замыкания по выходу, поскольку полевые транзисторы могут выдерживать большие токи. Распределяя мощность между несколькими транзисторами можно обеспечить эффективный отвод тепла.

Если Вам интересна эта запись, Вы можете следить за ее обсуждением, подписавшись на RSS 2.0 .

strojdomsam.ru

Стабилизатор напряжения 12 вольт — проблема выбора

Автор статьи
01 июня 2014

Когда возникает необходимость установки стабилизатора напряжения, многие сталкиваются с распространенной ошибкой, путая предназначение этого устройства. В частности, устанавливают стабилизатор напряжения 12 вольт там, где нужен стабилизатор тока. Особенно это встречается при установке драйвера для светодиодов.

Виды стабилизаторов напряжения

Самый распространенный вид – линейные устройства. Они не работают на напряжениях ниже, чем указанно в их паспорте. Иными словами, если модель LM7812 стабилизирует 12-вольтное напряжение, то на вход должно подаваться как минимум на 1,5 вольта больше. Меньшее напряжение на выходе не сможет обеспечить 12 вольт.

Линейные стабилизаторы напряжения обладают еще одним минусом — сильный нагрев при высокой нагрузке. Соответственно, все, что превышает 12 вольт, начинает вырабатывать ненужное тепло.

Гораздо надежнее импульсные стабилизаторы, но они и дороже. Есть три вида: повышающие, понижающие и всеядные. Оптимальный вариант – всеядные. Напряжение, отличающееся от «нормы» для таких стабилизаторов не страшно. Они сами автоматически переключаются в режим уменьшения или увеличения напряжения, поддерживая заданный показатель на выходе. Таким образом, если указано, что на входе допускается напряжение от 1 до 30 вольт, а выход должен стабильно обеспечивать 12 вольт, так оно и будет.

Применительно к светодиодам их еще называют «светодиодными драйверами». Что тоже справедливо. Сам драйвер представляет собой маленькую черную «восьминогую» микросхему, которая стабильно задает ток.

Стабилизаторы для светодиодов

Автомобилист, который приобретает стабилизатор напряжения для светодиодов, должен знать, что эти устройства питаются током. То есть параметр напряжение в них просто отсутствует. Зато есть понятие падения напряжения, когда оно теряется.

Если на светодиоде есть маркировка 20мА 12В – это означает, что ему требуется 20 миллиампер и не больше. Вместе с этим 12В на нем теряется, и нужны они не для питания. Соответственно, его можно питать хоть 1 000 вольтами, только при подаче не более 20мА. Светодиод не перегреется, не сгорит и будет светить как ему полагается, но при этом останется на 12 вольт меньше.

При работе со светодиодами также используется резистор – простейший ограничитель тока. Его можно ставить на модули и ленты автомобильной электроники. Но у резистора есть недостатки — низкое напряжение будет подавать недостаточно тока на светодиод. И напротив. Поэтому в случае перепадов напряжения необходимо сначала его стабилизировать, а затем резистором ограничивать ток до тех же 20мА. 

То есть при покупке резистора для автомобиля первым делом следует решить, нужен ли стабилизатор напряжения. Конечно, это может быть излишним, если резистор рассчитывается на максимальное напряжение в сети машины и бортовая электросеть работает исправно.

Есть еще один нюанс, установка резисторов возможно только до определенного показателя тока. Переход за этот порог приведет к нагреву резистора.

Напоследок стоит отметить импульсный стабилизатор тока. Это компактный драйвер светодиодов. Он включает в себя все вышеописанное и практически не греется (только при сильных перегрузках или неправильно собранной схеме). Этот вариант является оптимальным для тех, кто решил покупать стабилизатор напряжения 12 вольт для светодиодов мощностью выше 0.5Вт. Самый нагреваемый элемент в схеме — это сам светодиод, но ему как раз это и требуется. Главное – отсутствие перегревов выше обозначенной температуры. При перегревах кристалл светодиода начинает тускнеть, меняется цвет и лампочка приходит в негодность.


«Лайки» в соц. сетях:

Читайте также:

tuningui.com

Стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ для светодиодов — DRIVE2

Светодиод это полупроводниковый прибор достаточно нежный: при выходе за пределы номинальных значений практически любого из его параметров сокращается его жизнь или он выходит из строя. Основной и самый важный параметр светодиода это его номинальной рабочий ток. Если он ниже, то светодиод просто теряет в яркости до порога запирания, а вот если он больше номинального — то светодиод может выйти из строя.

В самом простом варианте для ограничения тока используют токоограничительные сопротивления — резисторы, но при работе от нестабильной по напряжению бортовой сети автомобиля добиться номинального тока через светодиод сложно. Если используется один или несколько светодиодов, то проблема решается просто подбором сопротивления под самое большое напряжение бортовой сети, а вот если их много… Для стабилизации в таких случаях многие применяют линейные стабилизаторы напряжения. Это один из вариантов стабилизации, помимо применение стабилизатора тока. И многие здесь делают ошибки.

У трехножечного стабилизатора есть основные условия нормальной работы: это падение напряжение между входом и выходом и ток. Если подключить 12-ти вольтовый стабилизатор, то нормально он работать не будет, ибо минимальное входное напряжение у него 14.5 Вольта. Получится только ограничитель напряжения при скачках напряжения на входе. Если например гена не заряжает аккум, то напряжение на выходе будет далеко не 12 Вольт.

Оптимальный здесь будет применения стабилизатора на 8 Вольт. У него минимальное напряжение на входе 10.5 Вольта, что перекрывает весь рабочий диапазон напряжений борт. сети.

Если применять стабилизаторы на меньшее напряжение, то пропорционально уменьшению напряжения стабилизации на выходе увеличивается количество выделяемого тепла стабилизатором, что накладывает ограничение по току нагрузки. Короче говоря чем больше разница между входом и выходом стабилизатора, тем он больше греется при одном и том же токе нагрузки.

Лучше всего подходят для стабилизации напряжения ШИМ — DC-DC преобразователи напряжения, которые имеют высокий КПД и выделяют очень мало тепла, соответсвенно позволяют подключать намного большие токи нагрузки, чем простые стабилизаторы. Примеры таких стабилизаторов есть у krasherа

Ещё лучше использовать не стабилизатор напряжения а стабилизатор тока. Хотя я считаю, что стабилизатор тока актуален только при подключении единичных мощных светодиодов — без него никуда, а для стабилизации гирлянд мелких светодиодов стабилизатор напряжения ни чем не уступает стабилизатору тока.

Неправильная схема. Применять стабилизаторы тока или ещё хуже напряжения так нельзя! Любое отклонение падение напряжения одного из светодиодов приведет в нарушению токов во всех цепях. Например, если напряжение падения у светодиода LED2 уменьшится, то это вызовет большой протекающий ток через LED1,LED2,LED3, светодиоды этой цепи перегорят, что вызовет больший протекающий ток через остальные светодиоды.

Неправильная схема. Применять одно токоограничивающее сопротивление не рекомендуется. Будет перекос тока среди линий светодиодов, да и на резисторе будет выделяться много тепла. Схема на практике работать будет, но срок службы сократится однозначно.

Правильная схема. Токоограничительные сопротивления стоят в каждой линии. Помимо ограничения тока они выравнивают ток в линиях. Если например на светодиодах падает ровно 2 вольта при рабочем токе, то можно слегка подняв напряжение на стабилизаторе до 9 вольт подключить в одну цепь 4 светодиода. Тогда нужно применить резисторы меньшего номинала, соответственно рассеивать тепла они будут меньше. Если при этом применить ШИМ стабилизатор, то получится высокий КПД

www.drive2.ru

Интегральные стабилизаторы напряжения. Часть 1. — DRIVE2

Очень часто при изготовлении всевозможных электронных поделок приходится применять различного рода стабилизаторы напряжения. Самый простой вариант это интегральные стабилизаторы на основе специализированных микросхем. Широкое распространение получили стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением серий 78хх для стабилизации положительного напряжения и 79хх для отрицательного. Так же очень широко применяются микросхемы с возможностью установки выходного напряжения серий LM317 для плюса и LM337 для минуса.

Не вдаваясь глубоко в технические особенности работы данных стабилизаторов, хотел бы осветить один из важных аспектов, который, на мой взгляд, необходимо знать, применяя тот или иной вид стабилизатора.

Речь в данной статье пойдет о напряжении. Хотел бы подчеркнуть особенно, не только напряжение на выходе микросхемы, но и НАПРЯЖЕНИЕ НА ЕЕ ВХОДЕ имеет огромное значение. Перечисленные выше стабилизаторы, по своей природе являются понижающими, это означает, что напряжение на выходе всегда будет МЕНЬШЕ чем напряжение на входе.

Для нормальной работы стабилизаторов серий 78хх и 79хх судя по datasheet-ам ( это такие, условно говоря, листки в которых прописываются все характеристики электронных компонентов, их условия применения, хранения, транспортировки, монтажа и т.д.) напряжение на входе должно отличатся от напряжения на выходе не меньше чем на 2 вольта. Т.е. падение напряжения на самой микросхеме составляет 2 вольта (на английском данный параметр называется Dropout Voltage). Это означает, что производитель гарантирует стабильную работу своей микросхемы с сохранением всех ее параметров ТОЛЬКО при условии, что входное напряжение будет больше выходного на 2 вольта.

Для микросхем серий LM317 и LM337 данный параметр на прямую в datasheet не прописан, но его можно вычислить, если взглянуть на строку Reference Voltage.

Зная, что производитель заявляет диапазон выходных напряжений от 1,2В до 37В, а измерения проводит при входном напряжение от 3В до 40В, можно посчитать, что минимальное падение напряжения будет при минимальном выходном напряжении 1,2В и составит 1,8 вольт (3В-1,2В) и максимальное, соответственно при максимальном выходом напряжении 37В и составит 3 вольта соответственно. Для всех остальных выходных напряжений из этого диапазона параметр Dropout Voltage будет находиться внутри этого диапазона, и зависеть от условий эксплуатации микросхемы.

Что это означает на практике, применительно к работе данных интегральных стабилизаторов в бортовой сети автомобиля? А означает это то, что для того чтобы получить на выходе любой из вышеперечисленных микросхем напряжение, например, 12 вольт, на ее вход необходимо подать напряжение не ниже 14 вольт, только тогда данная микросхема будет работать именно так, как она должна по данным производителя.

Но здесь возникает небольшая проблема, при выключенном двигателе полностью заряженный аккумулятор выдает всего 12,5 вольт, что автоматически означает, что при включенном зажигании и не работающем двигателе микросхема работать нормально не будет(((.

При заведенном же двигателе, исправный генератор выдает 14,5 вольт, что достаточно для работы любой из этих микросхем при её стандартной схеме включения (о схемах включения я планирую рассказать в другой раз).

Какие выходы из подобной ситуации можно предложить. Первое что приходит на ум, это использовать стабилизаторы на 9 или 10 вольт, т.е. 7809, 7810. Или если говорить о LM317, то необходимо устанавливать напряжение на уровне 10 вольт.

Может возникнуть вопрос, как поступить, если 10 вольт мало, а необходимо именно 12 вольт, независимо от того, заведен двигатель или нет.

Если возникает такая ситуация, то необходимо использовать специальные серии микросхем с низким падением напряжения (low dropout voltage). Например, существует микросхема 78R12, у которой максимальное падение напряжение составляет всего 0,5 вольта и, если аккумулятор исправен и полностью заряжен, то можно без особых проблем получить требуемые 12 вольт на выходе стабилизатора в независимости от того заведен двигатель или нет.

Всем удачи на дорогах!

www.drive2.ru