Ремонт модуля зажигания ваз 2112 – Восстановление модуля зажигания на ваз 2112 — DRIVE2

Содержание

Ремонт Модуля Зажигания Ваз 2112 ~ SIS26.RU

Ремонт модуля зажигания ваз 2112

Ремонт модуля зажигания

для автомобилей семейства ВАЗ -2110

При эксплуатации автомобиля ВАЗ 21102, после 15000 км. пробега, я вдруг нашел необычную неисправность :- временами пропадало высочайшее напряжения на 2 и 3 цилиндре. Все подозрения сходу пали на модуль зажигания.

При осмотре его «на ходу» было замечено, что если надавить на заднюю алюминиевую пластину, то двигатель начинал работать нормально. Казалось бы — все ясно модуль зажигания «сдох», нужно идти покупать новый, да уж больно цена кусается.

Было принято решение провести «трепанацию» и изучить, так сказать, материальную часть вышеозначенного чуда автопрома.

Берем отвертку и отрываем алюминиевую пластину.

Вот так, готово, что же мы там видим. Небольшая печатная плата с электроникой. Плата покрыта толстым слоем прозрачного силикона, который был нами аккуратно удален. Так, провода которыми плата соединяется с контактами разъемов и катушек выполнены из мягкого алюминия или какого-то другого металла. «Так вот где таилась погибель моя » — эти проволочки довольно хлипкие и рвутся почти от одного взгляда.

Так что при вскрытии мы с успехом отрываем все проводочки от всех контактов. Ну что ж, теперь за дело. Для ремонта нам понадобятся

тонкие провода, желательно многожильные. Как нельзя кстати на эту роль подошли провода от сломанной «мыши» Как я уже сказал, удаляем прозрачный силикон а так же остатки белого автосиликона.

Модуль зажигания ваз 2110

Пайка модуля работает второй год.

Троит. Модуль зажигания 2112

Модуль зажигания 2112-3705010-03 Работает два цилиндра, пропуски зажигания.

Ну а пока взглянем на наши «потрошки».

Как видно из фотографии схема состоит из двух коммутаторов L497D1 фирмы «SGS-THOMSON» и двух мощных транзисторов типа BU931.

При пайке оказалось, что контакты на модуле сделаны из алюминия и паять их дело не для слабонервных, поэтому был приобретен

специальный флюс для алюминия.

Технология распайки следующая:

  1. сперва припаиваем провода к плате. Причем желательно удалить старые проводочки с платы, хотя они и лудятся лучше. Особую трудность вызвала пайка проводов к коллекторам транзисторов, — они покрыты каким-то металлом трудно поддающемуся пайке. Бор-машинка помогла ободрать налет этого металла до меди, но и это еще не все. При прикосновении паяльником его тепло моментально рассеивалось на алюминиевой пластине. Для того чтобы нормально паять, пришлось всю пластину положить на электроплиту и нагреть до 180 градусов.
  2. затем провода платы припаиваем к соответствующим контактам в «чреве» модуля, стараясь сделать провода как можно короче.
  3. места пайки покрываем каким-нибудь лаком (я тайком взял у жены лак для ногтей)

В результате должно получится что- то типа этого.

Желательно перед окончательной сборкой провести генеральные испытания устройства на предмет его работоспособности. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ :- ЛЕЧЬ НОГАМИ В СТОРОНУ ВЗРЫВА, АВТОМАТ ПОД СЕБЯ ЧТОБ НЕ ОПЛАВИЛСЯ :-)). Если устройство показало свою работоспособность , то обмазав внутреннюю поверхность автогерметиком производим окончательную сборку заправляя провода внутрь полости так, чтобы они небыли зажаты пластиной к краям полости. Ну а если устройство не заработало то придется искать неисправность более тщательней. Возможно это выход из строя электронных компонентов, обрыв или КЗ в катушках.

В заключении для «народных очумельцев» хочу сказать что коммутатор L497D1 стоит примерно 3, транзистор BU931 — примерно 6.

Транзистор можно попытаться заменить отечественным КТ848А , он гораздо дешевле, но его РАЗМЕРЫ впечатляют.

sis26.ru

Ремонт модуля зажигания ваз 2109 2108 2111 2112 — бортжурнал Лада 21099 16v 1993 года на DRIVE2

Всем привет)
и снова о проблемах 😀
В общем на днях у мня сильно затроила тачка (была слабая искра), сегодня днем собрался съездить по делам, начал заводить тачку, а она вообще молчит(в итоге раза с 5 завел)
Машина дико двоила, именно ДВОИЛА
Открыл капот, проверил все ВВ провода, фишку на модуль, почистил даже контактны
ничего не помогло…
снял модуль и понес его домой
Сначала оттер его от лишней грязи

Разобрать модуль не так сложно. Просто берем и кладем его пластиной на плиту и греем буквально секунд 15-20 и поддеваем отверткой. После вскрытия обнаружил, что усик одной из катушек просто оторван и весь модуль внутри был в масле. Взяв кучу ватных палочек и и 100грамм спирта, принялся все оттирать))) На фото уже отмытый вариант)

Не долго думая, решил перепаять. в кладовке были найдены проводки, не особо толстые и не особо тонкие 😀

В процессе пайки

Собирал все так же как и разбирал)
только намазал герметиком все по контору и вставил пластину с катушками обратно

Собственно сам результат

поочередная работа катушек

и одновременная работа, сразу 2-ух


Цена вопроса: 0 ₽






Нравится

27



Поделиться:













Подписаться на машину

www.drive2.ru

Модуль зажигания ваз 2110 – ремонт своими руками — Зажигание — Статьи

Прежде чем вести речь непосредственно про восстановление модулей зажигания, устанавливаемых на ваз 2110, ваз 2114, ваз 2114 и пр., имеет смысл вспомнить про принцип работы системы зажигания, используемой на данных моделях автомобилей.

 Традиционно в системах зажигания указанных автомобилей устанавливаются модули, состоящие из двухканального электронного коммутатора, предназначенного для управления двух катушек зажигания. Что касается самого контролера, то он управляет зажиганием на основе информации о текущем режиме работы двигателя, получаемой от соответствующей группы датчиков. В связи с тем, что цилиндры двигателя объединены  попарно (1-4 и 2-3), образование искры создается в двух цилиндрах одновременно: в цилиндре на этапе сжатия – рабочая искра, а в цилиндре  с тактом выпуска – холостая искра. Ниже приведена типовая схема модуля зажигания ваз 2110, где на контакт D подаётся питающее напряжение +12В, а на контакты А и В поступают управляющие сигналы с контроллера.

 Отдельного упоминания заслуживают типичные отказы модуля зажигания, которые могут проявляться в провале оборотов двигателя при резком нажатии на педаль газа, общей потери мощности, подергивании автомобиля во время разгона и пр. В качестве предварительной диагностики модуля зажигания можно выполнить ряд несложных проверок:

  •  выкрутите и осмотрите свечи – если модуль зажигания (МЗ)  обеспечивает низкую мощность искрообразования, то на свечах будет черный нагар;
  • отсоедините от МЗ высоковольтные провода и при помощи омметра замерьте сопротивление между 1-ым и 2, 3, 4-ым выводами модуля. Показания должны быть в пределах 5,5 — 6,5 Ком. Слишком низкое сопротивление может свидетельствовать о наличии короткого замыкания во вторичной обмотке.

 При такой и прочих неисправностях модуль зажигания подлежит замене, однако практика показывает, что, во многих случаях, этот далеко не самый дешевый блок удается успешно отремонтировать.  Для выполнения ремонта модуля зажигания необходимо выполнить следующие технологические операции.

 Прежде всего, следует отделить от модуля алюминиевую пластину, расположенную с задней стороны модуля. Сделать это можно при помощи обычной отвертки, предварительно зажав модуль в тиски. Как правило пластина отрывается без особых усилий. Вместе с ней отрываются и достаточно слабые провода соединяющие трансформатор с внутренним разъемом (кстати, низкая надежность пайки этих проводов и является причиной большинства отказов модуля). Обращается внимание, что некоторые внутренние соединения на плате выполнены также очень тонкими проводами и следует быть аккуратным, чтобы их не оборвать.

Внутренний объем модуля заполнен желеобразным герметиком, который легко удаляется щеткой с достаточно жесткой щетиной. На самой же плате хорошо видны основные элементы, а именно два транзистора, две коммутирующие микросхемы, а также несколько резисторов и конденсаторов.

 Как уже упоминалось выше, чаще всего к неисправности МЗ приводят обрывы соединительных проводов между платой модуля и его корпусом, соответственно и ремонт будет заключаться в восстановлении всех электрических соединений (с заменой проводов на более надежные). 

 

 

 Необходимо учитывать, что внутренние контакты МЗ выполнены из алюминия, поэтому для их пайки следует заранее позаботиться о наличии специального флюса. Определенную сложность представляет припаивание проводов к выводам транзисторов (пластина рассеивает тепло паяльника).

 Как бы то ни было, но при некотором старании и терпении пайка вполне возможна и выполняется она следующим образом:  

  •  В первую очередь новые провода припаиваются к плате. Старые проводки лучше полностью удалить. Для облегчения пайки (исключения теплового рассеивания) пластину можно разогреть на электроплитке;
  •  На втором этапе провода припаиваем к контактам самого модуля, стараясь, чтобы соединительные провода были как можно короче;
  •  Места пайки покрываем техническим лаком;
  •  После того, как лак высох, проверяем отремонтированный модуль на работоспособность;
  •  Если работа МЗ не вызывает нареканий, аккуратно заправляем внутрь его корпуса соединительные провода и скрепляем две половинки устройства обычным герметиком.

 Отремонтированный таким образом модуль зажигания способен проработать еще очень долгое время.

Похожие материалы

www.elektrik-avto.ru

Ремонт модуля зажигания

 

Ремонт модуля зажигания 2112-3705010-02

для автомобилей семейства ВАЗ -2110


 

При эксплуатации автомобиля ВАЗ 21102, после 15000 км. пробега, я вдруг обнаружил странную неисправность :- время от времени пропадало высокое напряжения на 2 и 3 цилиндре. Все подозрения сразу пали на модуль зажигания.

 




При осмотре его «на ходу» было замечено, что если надавить на заднюю алюминиевую пластину, то двигатель начинал работать нормально. Казалось бы — все ясно модуль зажигания «сдох», нужно идти покупать новый, да уж больно цена кусается.
Было принято решение провести «трепанацию» и изучить, так сказать, материальную часть вышеозначенного чуда автопрома.

Берем отвертку и отрываем алюминиевую пластину.


 

Вот так, готово, что же мы там видим. Небольшая печатная плата с электроникой. Плата покрыта толстым слоем прозрачного силикона, который был нами аккуратно удален. Так, провода которыми плата соединяется с контактами разъемов и катушек выполнены из мягкого алюминия или какого-то другого металла. «Так вот где таилась погибель моя …» — эти проволочки довольно хлипкие и рвутся почти от одного взгляда.


 

 

Так что при вскрытии мы с успехом отрываем все проводочки от всех контактов. Ну что ж, теперь за дело. Для ремонта нам понадобятся
тонкие провода, желательно многожильные. Как нельзя кстати на эту роль подошли провода от сломанной «мыши» . Как я уже сказал, удаляем прозрачный силикон а так же остатки белого автосиликона.
Ну а пока взглянем на наши «потрошки».


 

 

Как видно из фотографии схема состоит из двух коммутаторов L497D1 фирмы «SGS-THOMSON» и двух мощных транзисторов типа BU931.
При пайке оказалось, что контакты на модуле сделаны из алюминия и паять их дело не для слабонервных, поэтому был приобретен
специальный флюс для алюминия.


 

 

Технология распайки следующая:

  1. сперва припаиваем провода к плате. Причем желательно удалить старые проводочки с платы, хотя они и лудятся лучше. Особую трудность вызвала пайка проводов к коллекторам транзисторов, — они покрыты каким-то металлом трудно поддающемуся пайке. Бор-машинка помогла ободрать налет этого металла до меди, но и это еще не все. При прикосновении паяльником его тепло моментально рассеивалось на алюминиевой пластине. Для того чтобы нормально паять, пришлось всю пластину положить на электроплиту и нагреть до 180 градусов.
  2. затем провода платы припаиваем к соответствующим контактам в «чреве» модуля, стараясь сделать провода как можно короче.
  3. места пайки покрываем каким-нибудь лаком (я тайком взял у жены лак для ногтей)

В результате должно получится что- то типа этого.


 


Скачать-  Ремонт модуля зажигания 2112-3705010-02 для автомобилей семейства ВАЗ -2110

 

xn--80aea1clef.xn--p1ai

Модуль зажигания ВАЗ. Ремонт, диагностика и устройтсво модуля зажигания ВАЗ 2110

Для корректной работы силового агрегата ВАЗ в настоящее время используется модуль зажигания. Это устройство задает оптимальный интервал появление искры на электродах свечей зажигания. Неисправный модуль зажигания в автомобиле может привести к пропускам зажигания в двигателе или даже к его остановке. Поэтому если мотор ВАЗ стал работать с перебоями, первое что нужно проверить это модуль зажигания.

В данном материале рассмотрим устройство, принцип работы, а также ремонт модуля зажигания автомобиля ВАЗ 2110

Устройство модуля зажигания ВАЗ 2110

Модуль зажигания ВАЗ состоит из двух катушек зажигания, которые и производят высоковольтный импульсы электрического тока для пар свечей зажигания. Также в данной схеме необходимо обязательное присутствие двух канального коммутатора, через который ток подается к свечам.

Признаки неисправности и диагностика модуля зажигания ВАЗ 2110

При неполадках и или полном выходе из строя модуля зажигания может свидетельствовать нестабильная работа двигателя ВАЗ 2110, а также полная его остановка. Хочется отметить, что при этом индикатор «Check Engine» не загорается. Поэтому для установки причины поломки необходимо дополнительное оборудование в виде цифрового мультиметра, практический пример здесь.

Видео диагностики модуля зажигания ВАЗ

Помимо этого наличие в автомобиле бортового компьютера облегчит вам поиск проблемы, так как разного рода сбои в работе двигателя записываются в виде ошибок в память БК. При этом хочется обратить ваше внимание, что эти сбои в системе управления двигателя могут появляться на короткий период времени, что недостаточно для определения ошибки. Следовательно, система не фиксирует это и не заносит в память БК и соответственно индикатор «Check Engine» не загорается. Такие проблемы могут возникать вследствие окисления или плохого контакта на клеммах электронных устройств двигателя автомобиля.

Ремонт модуля зажигания

Есть, конечно, поломки модуля зажигания, которые приводят только к его замене, но если проблема не значительная, то можно попытаться его отремонтировать. В нашем случае периодически проблема возникала с подачей искры на 2 и 3 цилиндр. Однако при надавливании на заднюю часть корпуса блока зажигания работа двигателя нормальная работа двигателя возобновлялась.

Сняв блок зажигания с двигателя, приступаем к его разборке, с помощью отвертки открываем алюминиевую пластинку, под которой находится электрическая плата, которая залита слоем силикона.

После удаления слоя силикона, будьте готовы к тому, что некоторые контакты, которые соединяют катушки с другими элементами на плате, буду повреждены, так как они изготовлены из тонкого алюминия.

Удалив все обрывки контактов, на их место впаиваем тонкие многожильные провода, к примеру, от компьютерной мыши.

А вот реальная схема модуля зажигания, которая состоит из двух коммутаторов L497D1 «SGS-THOMSON» и двух мощных транзисторов типа BU931.

Пайка новых контактов на модуле зажигания ВАЗ 2110 должна осуществляться специальным флюсом, который используют для алюминия.

Ремонт модуля зажигания

Процедура пайки новых контактов к плате довольно сложна, так как дорожки на ней покрыты специальным металлом, который тяжело прогревается, поэтому предварительно снимаем верхний слой дорожки для лучшей пайки. Лучше, чтобы плата во время пайки лежала на разогретой до 180 градусов металлической плите, так тепло не будет рассеваться.

Следите, чтобы во время пайки провода были максимально короткие. После завершения нанесите на контакты слой лака.

Проверяем модуль зажигания ВАЗ 2110 на работоспособность, после чего обрабатываем внутренние элементы его автомобильным герметиком и производим сборку.

remontauto-vaz.ru

Ремонт модуля зажигания 2112-3705010-02 для автомобилей семейства ВАЗ -2110

Ремонт модуля зажигания

для автомобилей семейства ВАЗ -2110

При эксплуатации автомобиля ВАЗ 21102, после 15000 км. пробега, я вдруг обнаружил странную неисправность :- время от времени пропадало высокое напряжения на 2 и 3 цилиндре. Все подозрения сразу пали на модуль зажигания.

При осмотре его «на ходу» было замечено, что если надавить на заднюю алюминиевую пластину, то двигатель начинал работать нормально. Казалось бы — все ясно модуль зажигания «сдох», нужно идти покупать новый, да уж больно цена кусается.

Было принято решение провести «трепанацию» и изучить, так сказать, материальную часть вышеозначенного чуда автопрома.

Берем отвертку и отрываем алюминиевую пластину.

Вот так, готово, что же мы там видим. Небольшая печатная плата с электроникой. Плата покрыта толстым слоем прозрачного силикона, который был нами аккуратно удален. Так, провода которыми плата соединяется с контактами разъемов и катушек выполнены из мягкого алюминия или какого-то другого металла. «Так вот где таилась погибель моя . » — эти проволочки довольно хлипкие и рвутся почти от одного взгляда.

Так что при вскрытии мы с успехом отрываем все проводочки от всех контактов. Ну что ж, теперь за дело. Для ремонта нам понадобятся

тонкие провода, желательно многожильные. Как нельзя кстати на эту роль подошли провода от сломанной «мыши» . Как я уже сказал, удаляем прозрачный силикон а так же остатки белого автосиликона.

Ну а пока взглянем на наши «потрошки».

Как видно из фотографии схема состоит из двух коммутаторов L497D1 фирмы «SGS-THOMSON» и двух мощных транзисторов типа BU931.

При пайке оказалось, что контакты на модуле сделаны из алюминия и паять их дело не для слабонервных, поэтому был приобретен

специальный флюс для алюминия.

Технология распайки следующая:

  1. сперва припаиваем провода к плате. Причем желательно удалить старые проводочки с платы, хотя они и лудятся лучше. Особую трудность вызвала пайка проводов к коллекторам транзисторов, — они покрыты каким-то металлом трудно поддающемуся пайке. Бор-машинка помогла ободрать налет этого металла до меди, но и это еще не все. При прикосновении паяльником его тепло моментально рассеивалось на алюминиевой пластине. Для того чтобы нормально паять, пришлось всю пластину положить на электроплиту и нагреть до 180 градусов.
  2. затем провода платы припаиваем к соответствующим контактам в «чреве» модуля, стараясь сделать провода как можно короче.
  3. места пайки покрываем каким-нибудь лаком (я тайком взял у жены лак для ногтей)

В результате должно получится что- то типа этого.

Желательно перед окончательной сборкой провести генеральные испытания устройства на предмет его работоспособности. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ :- ЛЕЧЬ НОГАМИ В СТОРОНУ ВЗРЫВА, АВТОМАТ ПОД СЕБЯ ЧТОБ НЕ ОПЛАВИЛСЯ :-)). Если устройство показало свою работоспособность , то обмазав внутреннюю поверхность автогерметиком производим окончательную сборку заправляя провода внутрь полости так, чтобы они небыли зажаты пластиной к краям полости. Ну а если устройство не заработало то придется искать неисправность более тщательней. Возможно это выход из строя электронных компонентов, обрыв или КЗ в катушках.

В заключении для «народных очумельцев» хочу сказать что коммутатор L497D1 стоит примерно $3, транзистор BU931 — примерно $6.

Транзистор можно попытаться заменить отечественным КТ848А , он гораздо дешевле, но его РАЗМЕРЫ впечатляют.

Материалы: http://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm

Модуль зажигания — это один из основным приборов которые входят в систему зажигания, хотя если вдуматься то в данной системе все приборы (Детали) являются основными, к примеру свечи зажигания, высоковольтные провода и т.д. Но всё же если выйдет из строя одна свеча или же один высоковольтный провод, тогда машина начнёт троить и плохо очень ехать, но в том случае если же из строя выйдет модуль зажигания то в таком случае перестанут работать сразу же два цилиндра или же даже четыре, а почему два спросите вы? Всё дело в том что в самом модуле находится две так называемых катушки зажигания, так вот одна из этих катушек подаёт ток сразу на 1 и 4 цилиндр, а вторая сразу на 2 и 3, поэтому при выходе одной катушки из строя машина начнёт ещё хуже ехать, появится нестабильный холостой ход и ещё множество других проблем, более подробнее об этом поговорим чуть ниже.

Для того чтобы заменить модуль на автомобиле, вам нужно будет запастись следующим набором инструментов, а именно: Шестигранником где то «на 5», а так же основным набором гаечных ключей (Всё зависит от двигателя, так как на некоторых двигателях модуль крепиться при помощи гаек, а на некоторых при помощи шестигранных шпилек) и по возможности перчатками, чтобы не испачкать руки при работе!

Где находится модуль зажигания?

Его найти нетрудно, ну во-первых чтобы его найти нужно хотя бы приблизительно знать его местонахождение, а местонахождение его это двигатель. После того как вы узнали где он расположен, откройте капот у вашего автомобиля и обратите своё внимание на свечи зажигания, от этих свечей будут идти провода, так вот посмотрите куда эти провода ведут и после нахождения, вы увидите перед собой небольшую квадратной формы коробочку которая и называется модулем зажигания, она ещё изображена практически на всех фотографиях которые размещены в данной статье.

Когда нужно менять модуль зажигания?

Обычно при выходе его из строя, как говорилось уже ранее перестают работать некоторые цилиндры и в связи с этим автомобиль начинает значительно хуже ехать, а так же при ускорении могут наблюдаться провалы к примеру вы нажали резко на педаль а машина кой как на неё откликается и ещё холостой ход станет у вас нестабильным, при выходе из строя данного модуля.

Кстати ещё можно при помощи специального прибора проверить работает ли ваш модуль зажигания или же нет, для этого вам нужно сперва приобрести специальный прибор и только после этого при помощи него проверить! (Более подробно о том как его проверить, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2114» когда перейдёте на статью не обращайте внимание на заголовок, потому что данный модуль что на автомобилях десятого семейства, что и на автомобилях Самарского семейства, проверяется и даже заменяется идентично)

Кстати, если вдруг с модулем всё будет в порядке, тогда можете попробовать прозвонить проводку которая идёт на данный модуль и тем самым поймёте исправна она или же нет! (О том как это сделать, вы узнаете ниже)

Перед тем как пойти в автомагазин за новым модулем, обязательно посмотрите маркировку на старом, да и вообще запомните на будущее, практически на всех автомобильных деталях есть маркировка и поэтому перед покупкой новых деталей, обращайте на маркировку которая нанесена на старых и по той же маркировки и покупайте новые запчасти. Так вот вернёмся ближе к теме, на модуле тоже есть некие маркировки, поэтому перед походом в автомагазин просмотрите какие они и выпишите на листок или же ещё куда ни будь, а уже в магазине покуйте на свой автомобиль новый модуль именно такого же типа как и старый модуль!

1) В самом начале операции, хотя многие автовладельцы даже этим и пренебрегают, обязательно нужно отсоединить «минусовую» клемму от вывода аккумуляторной батареи, просто для того чтобы вдруг от влаги или же от чего ни будь ещё, не произошло короткое замыкание которое могло бы погубить проводку в вашем автомобиле. (О том как отсоединить клему «-» от АКБ, см. в статье под названием: «Замена аккумулятора» пункт 1)

2) Затем возьмитесь рукой за высоковольтные провода и все их (Их всего четыре) отсоедините от модуля.

Для наглядности на фото выше модуль уже снят с автомобиля, и просто лежит на двигателе с подсоединёнными к нему проводами!

3) Далее отсоедините колодку проводов от модуля, для этого просто обхватите рукой и нажмите на фиксатор который на данной колодки вы нащупаете рукой в нижней её части, и после чего просто извлеките данную колодку и куда ни будь положите, чтобы не мешала.

4) Следом у вас остаётся два пути, либо же снять модуль вместе с кронштейном (Иногда это делается для того, чтобы добраться до каких ни будь других деталей, к примеру до сливной пробки охлаждающей жидкости из блока цилиндров) либо же снять его совершенно отдельно, это более удобно но в связи с этим кронштейн не будет давать доступ к другим деталям, в общём если вы заменяете один модуль, тогда снимайте только его без кронштейна, для этого разыщите гайки которые крепят модуль к кронштейну, кстати данные гайки могут быть разного типа а именно они могут быть типа шестигранных шпилек (В этом случае вам понадобиться шестигранник), так вот отверните все эти гайки и после чего снимите данный модуль с кронштейна.

5) Теперь поговорим о том, если вам нужно будет снять модуль совместно с кронштейном, во-первых вас предупредим то что болты которые крепят модуль за кронштейн очень неудобно расположены и тем самым вам придётся немного повозиться со снятие, но всё же за более детальной информацией по снятию модуля совместно с кронштейном, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2109», пункты 2-4.

Ещё раз напомним вам о том, что модуль на автомобилях десятого и Самарского семейства крепиться аналогично, поэтому снять его можно как по этой статье, так и по статье ссылка на которую дана чуть выше в последнем пункте 5!

Новый модуль устанавливается на автомобиль точно так же как и снимается, но только в обратном порядке снятию.

Кстати при установке нового модуля, а именно после того как он будет установлен подсоединяйте к нему провода в соответствии с номерами цилиндров а иначе автомобиль у вас может не завестись или же неправильно работать!

На высоковольтных проводах есть пометки, так вот и на самом модуле тоже есть пометки, поэтому соответственно цифра 3 на проводе подсоединяется к выводу 3 на модуле и т.д.

Прозванивание проводки которая идёт на модуль:

Если у вас модуль будет полностью исправен, тогда мы вам рекомендуем ещё и прозвонить колодку проводов которая подсоединяется к нему, кто вить знает может с проводкой у вас, поэтому о том как прозвонить данную колодку смотрите внимательно в интересном видео-ролике чуть ниже, ах да кстати как вы уже заметили чтобы прозвонить проводку вам понадобиться прибор так называемый «Мульти-метр», поэтому им обязательно запаситесь а иначе ничего у вас не получиться сделать.

Подскажите пожалуйста стоит ли данный модуль брать с другой машины на разборе? А то сегодня цены я на эти модули посмотрел и в итоге пришел к выводу что у меня пока таких денег нет, а машина каждый день нужна, что делать?

В последнее время ситуация в стране действительно идёт вниз, цены на еду растут а зарплаты остаются всё те же, поэтому насчёт нехватки денежных средств я вас очень понимаю, но всё же отвечу на ваш вопрос, по сути у каждого электроприбора есть свой срок годности, так и модуля зажигания он есть, поэтому если вы решили брать Б/У тогда внимательно вам нужно будет проверить его, легче всего будет проверить его это поставить на автомобиль (Снимается и устанавливается он буквально за 5-10 минут) и после чего завести машину, если она будет работать нормально то стоит его брать, а так же обязательно обратите на его дефекты, если он будет в каких то местах расплавлен или же деформирован тогда такой модуль не берите, но всё же лучше всего брать новые вещи так как новое, это и есть новое!

Здравствуйте, я правильно понял что мне нужен модуль чтобы последние цифры совпадали? У меня 02 Я пробовал 04 пару дней поездил норм, а потом начало троить, пропадает тяга и все это как то хаотично.

Пару дней вы поездили и у вас все было нормально? Если бы модуль оказался не тот (Эта маркировка только указывает тип коммутатора который вставлен в модуль, основной маркировкой является самая верхняя по которой и должно все совпадать, она ещё красной полосой подчеркнута на втором фото если смотреть сверху), то у вас сразу же после его установки машина начала бы тупить и двоить (Почему двоить спросите вы? Потому что у вас скорее всего вышла одна из катушек зажигания из строя, а она идет сразу на два цилиндра и тем самым возможно у вас два цилиндра не работают), а если вы пару дней поездили и ничего этого не было, то значит либо сам модуль бракованный оказался либо какая то проблема у вас с зажиганием, а после того как вы обратно модуль поменяли я так понимаю у вас пришло все в норму? (Если вы интересуетесь как можно отремонтировать модуль зажигания, то посмотрите «вот это видео», в нём всё подробно показано)

Здравствуйте,если поставить модуль производства Омега (Москва) вместе Старого оскола,номера разные,будет ли он работать и корректно ли,и вообще чем они различаются?

Здравствуйте, Артем! О каком модуле речь?

Купил новый модуль производства Калуга, брал в магазине за 1900 руб, машина заводиться , едет и вроде бы все нормально..но есть одно «НО»..узнал только этой зимой, машина не заводиться с данным модулем при минус 20 и ниже….а СО СТАРЫМ МОДУЛЕМ ЗАВОДИТЬСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ…и еще с модулем калуга ТЯГА авто очень и очень как бы сказать…ПЕНСИОНЕРСКАЯ езда., со старым модулем машина прёт ОГОНЬ…ВОт вам и НОВЫЙ магазинный МОДУЛЬ производства КАЛУГА…и теперь его куда…лежит как проверочный.

Здравствуйте подскажите пожалусто. У меня ваз2108. Хочю установить систему зажигание с инжектара на карбюратор.з места трамплера. Можно или нет и как это сделать?

Здравствуйте, Александр! Можно сделать всё, что угодно. Но смысла в данной переделке я не вижу. Это будет долго, дорого и сложно.

Здравствуйте скажите пожалуйста у меня ваз2110 могу ли я модуль поставить от ваз 2115 ??подходит ли они ?лежит новый просто

Здравствуйте, Борис! Если фишка подходит, то подойдёт.

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какая должна быть маркировка на родном модуле. Ваз 2112 1.5. 16кл 2004г.

Здравствуйте, Артем! Гугл в помощь по вашей модификации двигателя.

Здраствуйте, после замены модуля ваз2110 начали плавать обороты, рывки , дерганье при езде, Не совподают верхние цифры может ли это быть причиной?

Здравствуйте, Алексей! С нашими всё может быть…

Материалы: http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2110/zamena-modulya-zazhiganiya-na-vaz-2110-vaz-2111-vaz-2112.html

Если у Вас в углу мастерской скопилось неимоверное количество мертвых модулей зажигания и выдался свободный вечерок, можно попробовать восстановить несколько экземпляров хотя бы для того, что бы не тратиться на «подменный фонд». Для этого «трупаки» необходимо рассортировать. То есть в одну кучку сложить модули предположительно с межвитковыми КЗ, они будут «донорами» плат управления, в другую — соответственно, предположительно с неисправными платами, с них можно брать катушки. Если модулей мало, то плату электроники можно попытаться восстановить.

Далее следует этап предварительной тщательной подготовки. Нам понадобятся:

2. Паяльник — соответственно, паять.

3. Провод МГТФ, самый тонкий, что найдете (я находил тонкий в черном фторопласте)

4. Бормашинка, чистить места предполагаемых паек.

5. Набор флюсоф для пайки.

6. Какой-нить бытовой нагревательный элемент.

7. Остальной инструмент радиомонтажника, на всякий случай.

Вскрытие » пациента» особых проблем не доставляет — нужно просто поддеть алюминиевую пластину острой отверткой и вынуть ее, оторвав, естественно, все проводники, соединяющую плату коммутаторов с внешним миром. Далее самая приятная часть работы — очистка платы от прозрачного силикона и герметика. После этой процедуры перед Вами предстанет весь богатый внутренний мир коммутатора во всей красе — то есть двух совершенно идентичных каналов управления, состоящих из коммутатора L497D1 (SO16, SGS Thomson) и выходного транзистора BU931R (кристалл, SGS Thomson). Сигнал с ЭБУ поступает на коммутатор через транзистор, от которого используется только один переход, то есть в качестве диода.

У нас еще остались катушки. Если под рукой есть соответствующая измерительная аппаратура, будет совсем неплохо проверить катушки на обрыв (совсем просто) и на межвитковое замыкание. Неисправные катушки можно смело выбросить — нигде в хозяйстве они уже не могут пригодиться, ввиду своей полной неразборности. Оборванные проводники нужно удалить совсем, а места, где они были приварены нужно подготовить к пайке. Если есть флюс по алюминию, можно попробовать паять с ним, если нет — обработать площадки бормашинкой до меди. Вся плата коммутатора имеет отличный теплоотвод, поэтому перед пайкой пластину нужно нагреть до температуры градусов в 150-180, иначе надежно припаять проводники будет практически невозможно. Места пайки нужно покрыть каким-либо лаком во избежание появления коррозии. Закончив пайку проводников мы получаем (надеюсь) рабочий МЗ. До окончательной сборки его неплохо проверить на стенде.

Если МЗ все-таки не работает, то необходим ремонт платы коммутатора (если, естественно, у Вас заведомо исправные катушки). Необходимо проверить прохождение сигнала от входа до выхода. L497D1, если потребуется замена, стоит около 3 уе, BU931 — около 6 у.е. но пытаться менять мощный транзистор в исполнении «на кристале» нецелесообразно, а менять на корпусной практически нет смысла — будет трудно обеспечить хорошее охлаждение и этот МЗ все равно чуть позже сгорит. Для разбирающихся в электроннике приведена схема коммутатора МЗ. Правда, сразу предупреждаю — неизвестно от какого из многочисленных вариантов.

Напомню еще раз, все что описано выше — касается МЗ «старого» образца, выпускаемого до 2003 года. с 09.2003 им на смену пришел схемотехнически другой модуль (см. фото слева. Двойным щелчком мыши его можно увеличить.). В этой модификации используется только одна микросхема L497, работающая сразу на оба канала. Для управления выбором канала используется микросхема HCC4001B, представляющая собой 4 элемента 2 И-НЕ. Этот модуль унаследовал все детские болезни своего предшественника — невысокую надежность и большой разброс по параметрам.

© сhiptuner.ru 2001 — н.в . Оборудование и ПО для профессиональной диагностики и чиптюнинга.

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно справочно — информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями, описанными в части 2 на стр. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Разработка студии FireSite. Перепечатка материалов без согласия автора запрещена.

Материалы: http://www.chiptuner.ru/content/ign_repair

car-avz.ru

Главная страница              Ст

Главная страница             
Ст

   

Ремонт модуля зажигания

2112-3705010-02

для автомобилей семейства ВАЗ -2110


 


При эксплуатации автомобиля
ВАЗ 21102, после 15000 км. пробега, я вдруг обнаружил странную неисправность :-
время от времени пропадало высокое напряжения на 2 и 3 цилиндре. Все подозрения
сразу пали на модуль зажигания.


При осмотре его «на ходу»
было замечено, что если надавить на заднюю алюминиевую пластину, то двигатель
начинал работать нормально. Казалось бы — все ясно модуль зажигания «сдох»,
нужно идти покупать новый, да уж больно цена кусается.

Было принято решение провести «трепанацию» и изучить, так сказать, материальную
часть вышеозначенного чуда автопрома.


Берем отвертку и отрываем
алюминиевую пластину


Вот так, готово, что же
мы там видим. Небольшая печатная плата с электроникой. Плата покрыта толстым
слоем прозрачного силикона, который был нами аккуратно удален. Так, провода
которыми плата соединяется с контактами разъемов и катушек выполнены из мягкого
алюминия или какого-то другого металла. «Так вот где таилась погибель моя …» —
эти проволочки довольно хлипкие и рвутся почти от одного взгляда   



Так что при вскрытии мы с
успехом отрываем все проводочки от всех контактов. Ну что ж, теперь за дело. Для
ремонта нам понадобятся

тонкие провода, желательно многожильные. Как нельзя кстати на эту роль подошли
провода от сломанной «мыши» . Как я уже сказал, удаляем прозрачный силикон а так
же остатки белого автосиликона.

Ну а пока взглянем на наши «потрошки».


 


Как видно из фотографии
схема состоит из двух коммутаторов
L497D1
фирмы «SGS-THOMSON»
и двух мощных транзисторов типа
BU931.

При пайке оказалось, что контакты на модуле сделаны из алюминия и паять их дело
не для слабонервных, поэтому был приобретен

специальный флюс для алюминия.



Технология распайки
следующая:


  1. сперва припаиваем провода к плате. Причем желательно удалить старые
    проводочки с платы, хотя они и лудятся лучше. Особую трудность вызвала пайка
    проводов к коллекторам транзисторов, — они покрыты каким-то металлом трудно
    поддающемуся пайке. Бор-машинка помогла ободрать налет этого металла до
    меди, но и это еще не все. При прикосновении паяльником его тепло
    моментально рассеивалось на алюминиевой пластине. Для того чтобы нормально
    паять, пришлось всю пластину положить на электроплиту и нагреть до 180
    градусов.

  2. затем провода платы припаиваем к соответствующим контактам в «чреве» модуля,
    стараясь сделать провода как можно короче.

  3. места пайки покрываем каким-нибудь лаком (я тайком взял у жены лак для
    ногтей)


В результате должно
получится что- то типа этого.



Желательно перед
окончательной сборкой провести генеральные испытания устройства на предмет его
работоспособности. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ :- ЛЕЧЬ НОГАМИ В
СТОРОНУ ВЗРЫВА, АВТОМАТ ПОД СЕБЯ ЧТОБ НЕ ОПЛАВИЛСЯ :-)). Если устройство
показало свою работоспособность , то обмазав внутреннюю поверхность
автогерметиком производим окончательную сборку заправляя провода внутрь полости
так, чтобы они небыли зажаты пластиной к краям полости. Ну а если устройство не
заработало то придется искать неисправность более тщательней. Возможно это выход
из строя электронных компонентов, обрыв или КЗ в катушках.


      В заключение для
«народных очумельцев» хочу сказать что коммутатор
L497D1
стоит примерно $3, транзистор
U931
– примерно $6.

   Транзистор можно попытаться заменить отечественным КТ848А , он гораздо
дешевле, но его РАЗМЕРЫ впечатляют!!!

 

                      
Первоисточники тут

                                                         
Назад на страницу КАТУШКИ
ЗАЖИГАНИЯ

Главная страница             
Страница  МОЁ АВТО             
Раздел 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ    
Раздел ДВИГАТЕЛЬ                                        

 



alex—1967.narod.ru