S8254Aa схема зарядного устройства с балансировкой – Схемы самодельных зарядок для литий-ионных аккумуляторов (18650, 14500 li-ion), как правильно заряжать литий-полимерные АКБ

3S-4S платы BMS или один из вариантов переделки шуруповерта под литий

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о двух простеньких платках, предназначенных для контроля за сборками Li-Ion аккумуляторов, именуемые BMS. В обзоре будет тестирование, а также несколько вариантов переделки шуруповерта под литий на основе этих плат или подобных. Кому интересно, милости прошу под кат.
Update 1, Добавлен тест рабочего тока плат и небольшое видео по красной плате
Update 2, Поскольку тема вызвала небольшой интерес, поэтому постараюсь дополнить обзор еще несколькими способами переделки шурика, чтобы получился некий простенький FAQ

Общий вид:

Краткие ТТХ плат:

Примечание:

Сразу же хочу предупредить – с балансиром только синяя плата, красная без балансира, т.е. это чисто плата защиты от перезаряда/переразряда/КЗ/высокого нагрузочного тока. А также вопреки некоторым убеждениям ни одна из них не имеет контроллера заряда (CC/CV), поэтому для их работы необходима специальная платка с фиксированным напряжение и ограничением тока.

Габариты плат:

Размеры плат совсем небольшие, всего 56мм*21мм у синей и 50мм*22мм у красной:



Вот сравнение с аккумуляторами АА и 18650:

Внешний вид:

Начнем с синей платы защиты:


При более детальном рассмотрении можно увидеть контроллер защиты – S8254AA и компоненты балансировки для 3S сборки:


К сожалению, рабочий ток по заявлению продавца всего 8А, но судя по даташитам один мосфет AO4407A рассчитан на 12А (пиковый 60А), а у нас их два:


Еще отмечу, что ток балансировки совсем небольшой (около 40ma) и активируется балансировка, как только все ячейки/банки перейдут в режим CV (вторая фаза заряда).

Подключение:

Красная плата попроще, ибо не имеет балансира:


Она также выполнена на основе контроллера защиты – S8254AA, но рассчитана на более высокий рабочий ток в 15А (опять же по заявлениям производителя):


Ходя по даташитам на используемые силовые мосфеты, рабочий ток заявлен 70А, а пиковый 200А, хватит даже одного мосфета, а у нас их два:


Подключение аналогичное:


Итого, как мы видим, на обеих платах присутствует контроллер защиты с необходимой развязкой, силовые мосфеты и шунты для контроля проходящего тока, но в синей есть еще и встроенный балансир. Я особо не вникал в схему, но похоже, что силовые мосфеты запараллелены, поэтому рабочие токи можно умножать на два. Важное примечание — максимальные рабочие токи ограничиваются токовыми шунтами! Про алгоритм заряда (CC/CV) эти платки не знают. В подтверждение тому, что это именно платы защиты, можно судить по даташиту на контроллер S8254AA, в котором о зарядном модуле ни слова:


Сам контроллер рассчитан на 4S соединение, поэтому с некоторой доработкой (судя по даташиту) – подпайкой кондера и резистора, возможно, заработает красная платка:


Синюю платку так просто доработать до 4S не получится, придется допаивать элементы балансира.

Тестирование плат:

Итак, переходим к самому главному, а именно к тому, насколько они пригодны для реального применения. Для тестирования нам помогут следующие приспособления:

— сборный модуль (три трех/четырехрегистровых вольтметра и холдер для трех 18650 аккумуляторов), который мелькал в моем обзоре зарядника iCharger 208B, правда, уже без балансировочного хвостика:


— двухрегистровый ампервольтметр для контроля тока (нижние показания прибора):


— понижающий DC/DC преобразователь с токоограничением и возможностью заряда лития:


— зарядно-балансировочное устройство iCharger 208B для разряда всей сборки

Стенд простой — плата преобразователь подает фиксированное постоянное напряжение 12,6V и ограничивает зарядный ток. По вольтметрам смотрим, на каком напряжении срабатывают платы и как отбалансированы банки.

Для начала посмотрим главную фишку синей платы, а именно балансировку. На фото 3 банки, заряженные на 4,15V/4,18V/4,08V. Как видим – разбалансировка. Подаем напряжение, зарядный ток постепенно падает (нижний приборчик):


Поскольку платка не имеет каких-либо индикаторов, то окончание балансировки можно оценить только на глаз. Амперметр за час с лишним до окончания уже показывал по нулям. Кому интересно, вот небольшой ролик о том, как работает балансир в этой плате:

В итоге банки отбалансированы на уровне 4,210V/4,212V/4,206V, что весьма неплохо:

При подаче напряжения чуть большего 12,6V, как я понял, балансир неактивен и как-только напряжение на одной из банок достигнет 4,25V, то контроллер защиты S8254AA отключает заряд:

Такая же ситуация и с красной платой, контроллер защиты S8254AA отключает заряд также на уровне 4,25V:

Теперь пройдемся по отсечке при нагрузке. Разряжать буду, как уже упоминал выше, зарядно-балансировочным устройством iCharger 208B в режиме 3S током 0,5А (для более точных замеров). Поскольку мне не очень хочется ждать разряда всей батареи, поэтому я взял один разряженный аккумулятор (на фото зеленый Самсон INR18650-25R).
Синяя плата отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигнет 2,7V. На фото (без нагрузки->перед отключением->окончание):

Как видим, ровно на 2,7V плата отключает нагрузку (продавец заявлял 2,8V). Как мне кажется, немного высоковато, особенно если учитывать тот факт, что в тех же шуруповертах нагрузки огромные, следовательно, и просадка напряжения большая. Все же желательно в таких приборах иметь отсечку под 2,4-2,5V.
Красная плата, наоборот, отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигнет 2,5V. На фото (без нагрузки->перед отключением->окончание):

Вот здесь вообще все отлично, но нет балансира.

Update 1: Тест нагрузки:

По току отдачи нам поможет следующий стенд:

— все тот же холдер/держатель для трех 18650 аккумуляторов

— 4-х регистровый вольтметр (контроль общего напряжения)

— автомобильные лампы накаливания в качестве нагрузки (к сожалению, у меня всего 4 лампы накаливания по 65W, больше не имею)

— мультиметр HoldPeak HP-890CN для измерения токов (макс 20А)

— качественные медные многожильные акустические провода большого сечения

Пару слов о стенде: аккумуляторы соединены «вальтом», т.е. как бы друг за другом, для уменьшения длины соединительных проводов, а следовательно и падения напряжения на них при нагрузке будет минимальным:


Соединение банок на холдере («вальтом»):


В качестве щупов для мультиметра выступили качественные провода с крокодилами от зарядно-балансировочного устройства iCharger 208B, ибо HoldPeak’овские не внушают доверие, да и лишние соединения будут вносить дополнительные искажения.

Для начала потестим красную плату защиты, как самую интересную в плане токовой нагрузки. Припаяем силовые и побаночные провода:


Получается что-то типа этого (нагрузочные соединения получились минимальной длины):


Я уже упоминал в разделе о переделке шурика о том, что подобные холдеры не очень предназначены для таких токов, но для тестов пойдет.

Итак, стенд на основе красной платки (по замерам не более 15А):


Коротко поясню: плата держит 15А, но у меня нет подходящей нагрузки, чтобы вписаться в этот ток, поскольку четвертая лампа добавляет еще около 4,5-5А, а это уже за пределами платки. При 12,6А силовые мосфеты теплые, но не горячие, самое то для продолжительной работы. При токах более 15А плата уходит в защиту. Я замерял с резисторами, они добавляли пару ампер, но стенд уже разобран.

Огромный плюс красной платы – нет блокировки защиты. Т.е. при срабатывании защиты ее не нужно активировать подачей напряжения на выходные контакты. Вот небольшой видеоролик:

Немного поясню. Поскольку лампы накаливания в холодном виде имеют низкое сопротивление, да к тому же еще включены параллельно, то платка думает, что произошло короткое замыкание и срабатывает защита. Но благодаря тому, что у платы нет блокировки, можно немного разогреть спиральки, сделав более «мягкий» старт.

Синяя платка держит больший ток, но на токах более 10А силовые мосфеты сильно греются. На 15А платка выдержит не более минуты, ибо через 10-15 секунд палец уже не держит температуру. Благо остывают быстро, поэтому для кратковременной нагрузки вполне подойдут. Все бы ничего, но при срабатывании защиты плата блокируется и для разблокировки необходимо подавать напряжение на выходные контакты. Это вариант явно не для шуруповерта. Итого, ток в 16А держит, но мосфеты очень сильно греются:

Вывод: лично мое мнение таково, что для электроинструмента отлично подойдет обычная плата защиты без балансира (красная). Она имеет высокие рабочие токи, оптимальное напряжение отсечки в 2,5V, да и легко дорабатывается до конфигурации 4S (14,4V/16,8V). Я считаю – это самый оптимальный выбор для переделки бюджетного шурика под литий.

Теперь по синей платке. Из плюсов – наличие балансировки, но рабочие токи все же небольшие, 12А (24А) это для шурика с крутящим моментом 15-25Нм несколько маловато, особенно когда патрон уже почти стопорит при затяжке самореза. Да и напряжение отсечки всего 2,7V, а это значит, что при сильной нагрузке часть емкости батареи останется невостребованной, поскольку на высоких токах просадка напряжения на банках приличная, да и они рассчитаны на 2,5V. И самый большой минус – плата при сработке защиты блокируется, поэтому применение в шуруповерте нежелательно. Синюю платку лучше использовать в каких-нибудь самоделках, но это опять же, лично мое мнение.

Возможные схемы применения или как переделать питание шурика на литий:

Итак, как же можно переделать питание любимого шурика с NiCd на Li-Ion/Li-Pol? Эта тема уже достаточно заезжена и решения, в принципе, найдены, но я вкратце повторюсь.

Для начала скажу лишь одно – в бюджетных шуриках стоит лишь плата защиты от перезаряда/переразряда/КЗ/высокого нагрузочного тока (аналог обозреваемой красной платы). Никакой балансировки там нет. Более того, даже в некоторых брендовых электроинструментах нет балансировки. Это же относится ко всем инструментам, где есть гордые надписи «Зарядка за 30 минут». Да, они заряжаются за полчаса, но отключение происходит тогда, как только напряжение на одной из банок достигнет номинала или сработает плата защиты. Не трудно догадаться, что банки будут заряжены не полностью, но разница всего 5-10%, поэтому не столь важно. Главное запомнить, заряд с балансировкой идет, как минимум, несколько часов. Поэтому возникает вопрос, а оно вам надо?

Итак, самый распространенный вариант выглядит так:

Сетевое ЗУ со стабилизированным выходом 12,6V и ограничением тока (1-2А) -> плата защиты -> 3 последовательно соединенных аккумулятора

В итоге: дешево, быстро, приемлемо, надежно. Балансировка гуляет в зависимости от состояния банок (емкость и внутреннее сопротивление). Вполне рабочий вариант, но через некоторое время разбалансировка даст о себе знать по времени работы.

Более правильный вариант:

Сетевое ЗУ со стабилизированным выходом 12,6V, ограничением тока (1-2А) -> плата защиты с балансировкой -> 3 последовательно соединенных аккумулятора

В итоге: дорого, быстро/медленно, качественно, надежно. Балансировка в норме, емкость батареи максимальная

Итого, будем стараться сделать наподобие второго варианта, вот как можно сделать:

1) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, платы защиты и специализированное зарядно-балансировочное устройство (iCharger, iMax). Дополнительно придется вывести балансировочный разъем. Минусов всего два – модельные зарядники недешевые, да и обслуживать не очень удобно. Плюсы – высокий ток заряда, высокий ток балансировки банок

2) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, плата защиты с балансировкой, DC преобразователь с токоограничением, БП

3) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, плата защиты без балансировки (красная), DC преобразователь с токоограничением, БП. Из минусов только то, что со временем появится разбалансировка банок. Для минимизации разбалансировки, перед переделкой шурика необходимо подогнать напряжение к одному уровню и желательно брать банки из одной партии

Первый вариант сгодится только тем, кто имеет модельное ЗУ, но мне кажется, если им нужно было, то они уже давным давно переделали свой шурик. Второй и третий варианты практически одинаковые и имеют право на жизнь. Необходимо лишь выбрать, что важнее – скорость или емкость. Я считаю, что самый оптимальный вариант – последний, но только раз в несколько месяцев нужно балансировать банки.

Итак, хватит болтовни, переходим к переделке. Поскольку я не имею шурика на NiCd аккумах, поэтому о переделке только на словах. Нам будет нужно:

1) Источник питания:

— Первый вариант. Блок питания (БП), как минимум, на 14V или больше. Ток отдачи желателен не менее 1А (в идеале около 2-3А). Нам подойдет блок питания от ноутбуков/нетбуков, от зарядных устройств (выход более 14V), блоки для питания светодиодных лент, видеозаписывающей аппаратуры (DIY БП), например этот или этот:


— Понижающий DC/DC преобразователь с токоограничением и возможностью заряда лития, например этот или этот:


— Второй вариант. Готовые блоки питания для шуриков с токоограничением и выходом 12,6V. Стоят недешево, как пример из моего обзора шуруповерта MNT — тыц:


— Третий вариант. Готовый БП со стабилизацией:


2) Плата защиты с балансиром или без оного. То току желательно брать с запасом:


Если использоваться будет вариант без балансира, то необходимо подпаять балансировочный разъем. Это нужно для контроля напряжения на банках, т.е. для оценки разбалансировки. И как вы понимаете, нужно будет периодически дозаряжать батарею побаночно простым зарядным модулем TP4056, если началась разбалансировка. Т.е. раз в несколько месяцев, берем платку TP4056 и заряжаем поочереди все банки, которые по окончании заряда имеют напряжение ниже 4,18V. Данный модуль корректно отрубает заряд на фиксированном напряжении 4,2V. Данная процедура займет час-полтора, зато банки будут более-менее отбалансированы.

Написано немного сумбурно, но для тех, кто в танке:

Через пару месяцев ставим на зарядку батарею шуруповерта. По окончании заряда достаем балансировочный хвостик и меряем напряжение на банках. Если получается что-то вроде этого – 4,20V/4,18V/4,19V, то балансировка, в принципе не нужна. Но если картина следующая – 4,20V/4,06V/4,14V, то берем модуль TP4056 и дозаряжаем поочереди две банки до 4,2V. Другого варианта, кроме специализированных зарядников-балансиров я не вижу.

3) Высокотоковые аккумуляторы:


Я уже ранее писал пару небольших обзоров о некоторых из них – тыц и тыц. Вот основные модели высокотоковых 18650 Li-Ion аккумуляторов:

— Sanyo UR18650W2 1500mah (20А макс.)

— Sanyo UR18650RX 2000mah (20А макс.)

— Sanyo UR18650NSX 2500mah (20А макс.)

— Samsung INR18650-15L 1500mah (18А макс.)

— Samsung INR18650-20R 2000mah (22А макс.)

— Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.)

— Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.)

— LG INR18650HB6 1500mah (30А макс.)

— LG INR18650HD2 2000mah (25А макс.)

— LG INR18650HD2C 2100mah (20А макс.)

— LG INR18650HE2 2500mah (20А макс.)

— LG INR18650HE4 2500mah (20А макс.)

— LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.)

— SONY US18650VTC3 1600mah (30А макс.)

— SONY US18650VTC4 2100mah (30А макс.)

— SONY US18650VTC5 2600mah (30А макс.)

Я рекомендую проверенные временем дешевенькие Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.) или LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.). С другими баночками особо не сталкивался, но лично мой выбор — Samsung INR18650-30Q 3000mah. У Лыж был небольшой технологический дефект и начали появляться фейки с заниженной токоотдачей. Статью о том, как отличить фейк от оригинала могу скинуть, но чуть позже, нужно поискать ее.

Как все это хозяйство соединить:


Ну и пару слов о соединении. Используем качественные медные многожильные провода приличного сечения. Это качественные акустические или обычные ШВВП/ПВС сечением 0,5 или 0,75 мм2 из хозмага (вспарываем изоляцию и получаем качественные проводочки разного цвета). Длина соединительных проводников должна быть минимальной. Аккумуляторы, желательны из одной партии. Перед их соединением желательно зарядить их до одного напряжения, чтобы как можно дольше не было разбалансировки. Пайка аккумуляторов не представляет ничего сложного. Главное иметь мощный паяльник (60-80Вт) и активный флюс (паяльная кислота, например). Паяется на ура. Главное потом протереть место пайки спиртом или ацетоном. Сами аккумуляторы размещаются в батарейном отсеке от старых NiCd банок. Располагать лучше треугольником, минус к плюсу или как в народе «вальтом», по аналогии с этим (один аккум будет расположен наоборот), либо чуть выше хорошее пояснение (в разделе тестирование):


Так, соединяющие аккумуляторы провода, получатся короткими, следовательно, падение драгоценного напряжения в них под нагрузкой будет минимальным. Использовать холдеры на 3-4 аккумулятора не рекомендую, не для таких токов они предназначены. Побаночные и балансировочные проводники не так важны и могут быть меньшего сечения. В идеале, аккумы и плату защиты лучше запихать в батарейный отсек, а понижающий DC преобразователь отдельно в док станцию. Светодиодные индикаторы заряд/заряжено можно заменить своими и вывести на корпус докстанции. При желании можно добавить в батарейный модуль минивольтметр, но это лишние деньги, ибо общее напряжение на АКБ только косвенно скажет об остаточной емкости. Но если есть желание, почему бы и нет. Вот он самый:

Теперь прикинем по ценам:

1) БП – от 5 до 7 долларов

2) DC/DC преобразователь – от 2 до 4 долларов

3) Платы защиты — от 5 до 6 долларов

4) Аккумуляторы – от 9 до 12 долларов (3-4$ штучка)

Итого, в среднем 15-20$ за переделку (со скидками/купонами), либо 25$ без оных.

Update 2, еще несколько способов переделки шурика:

Следующий вариант (подсказали по комментам, спасибо I_R_O и cartmannn):

Использовать недорогие 2S-3S зарядные устройства типа SkyRC e3 (это производитель того же iMax B6) или всевозможные копии B3/B3 AC/imax RC B3 (тыц) или (тыц)

Оригинальный SkyRC e3 имеет зарядный ток на каждую банку 1,2А против 0,8А у копий, должен быть точен и надежен, но в два раза дороже копий. Совсем недорого можно купить на том же Банггуде. Как я понял по описанию, он имеет 3 независимых зарядных модуля, что-то сродни 3 модулей TP4056. Т.е. SkyRC e3 и его копии не имеют балансировки как таковой, а просто заряжают банки до одного значения напряжения (4,2V) одновременно, поскольку у них не выведены силовые разъемы. В ассортименте SkyRC есть действительно зарядно-балансировочные устройства, например, SkyRC e4, но ток балансировки всего 200ma и стоит уже в районе 15-20 долларов, зато умеет заряжать лифешки (LiFeP04) и токи заряда до 3А. Кому интересно, могут ознакомиться с модельным рядом SkyRC.

Итого, для данного варианта необходимо любое из вышеперечисленных 2S-3S зарядных устройств, красная или аналогичная (без балансировки) плата защиты и высокотоковые аккумуляторы:


Как по мне, очень хороший и экономичный вариант, наверно, я бы остановился на нем.

Еще один вариант, предложенный камрадом Volosaty:

Использовать так называемый «Чешский балансир»:


Где он продается лучше спросить у него, я первый раз о нем услышал, :-). По токам ничего не подскажу, но судя по описанию, ему необходим источник питания, поэтому вариант не такой бюджетный, но вроде как интересный в плане зарядного тока. Вот ссылка на статью. Итого, для данного варианта необходимы: источник питания, красная или аналогичная (без балансировки) плата защиты, «чешский балансир» и высокотоковые аккумуляторы.

Преимущества:

Я уже ранее упоминал о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd). В нашем случае сравнение лицом к лицу – типичная батарея шурика из NiCd аккумов против литиевой:

+ высокая плотность энергии. У типичной никелевой батареи 12S 14,4V 1300mah запасенная энергия 14,4*1,3=18,72Wh, а у литиевой батареи 4S 18650 14,4V 3000mah — 14,4*3=43,2Wh

+ отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда

+ меньшие габариты и вес при одинаковых параметрах с NiCd

+ быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация

+ низкий саморазряд

Из минусов Li-Ion можно отметить только:

— низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)

— требуется балансировка банок при заряде и наличие защиты от переразряда

Как видим, преимущества лития налицо, поэтому зачастую имеет смысл переделки питания…

Вывод: обозреваемые платки неплохи, должны подойти для любой задачи. Если бы у меня был шурик на NiCd банках, для переделки я бы выбрал красную платку, :-)…

Киса:

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Зарядно балансировочное устройство для литий полимерных аккумуляторов 2S-3S + мелкий ремонт

Наука не стоит на месте, в результате чего литий-полимерные аккумуляторы прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Одни 18650 элементы чего стоят – о них не знает только ленивый. Причем в хобби радиоуправляемых моделей произошел качественный скачок на новый уровень! Компактность, высокая токоотдача и малый вес дают широкое поле для совершенствования существующих систем питания на базе аккумуляторов.

Наука пошла еще дальше, но мы остановимся пока на Li Ion варианте (литий-ионные).
Итак, в магазине было приобретено зарядно-балансировочное устройство торговой марки Turnigy для зарядки 2S и 3S сборок литий-полимерных аккумуляторов (разновидность литий ионных, далее LiPo).



На мой радиоуправляемый пенолет (модель сделанная из пенопластовых потолочных плит) Цессна 150 устанавливается батарея 2S – цифра перед S обозначает количество последовательно соединенных элементов LiPo. Заряжать было чем и раньше, но в поле носить зарядное устройство можно и попроще и подешевле.

Для чего столько заморочек?

При заряде литиево-полимерных батарей необходимо соблюдать несколько правил: сила тока должна поддерживаться на уровне 0,5С…1С, а напряжение аккумулятора не должно превышать 4,1…4,2 В.

Если в сборке присутствует несколько последовательно соединенных элементов, то небольшие отклонения в одном из них со временем приводят к преждевременной порче аккумуляторов, если схема не сбалансирована. Этот эффект не наблюдается у аккумуляторов NiCd или NiMh.

Как правило, в сборке все элементы имеют близкую, но не одинаковую, емкость. Если два элемента с разными емкостями соединены последовательно, то элемент с меньшей емкостью заряжается быстрее, чем с большей. Поскольку процесс заряда происходит до тех пор, пока не зарядится элемент с самой большой емкостью, то аккумулятор с меньшей емкостью будет перезаряжен. Во время разряда, наоборот, элементы с меньшей емкостью разряжаются быстрее. Это приводит к тому, что после многих циклов заряда-разряда различие емкостей увеличивается, а из-за частого перезаряда элементы с самой малой емкостью быстро приходят в негодность.

Эту проблему легко можно устранить, если контролировать потенциал элементов и следить, чтобы все элементы в блоке имели абсолютно одинаковое напряжение.

Поэтому крайне желательно использовать не просто зарядное устройство а с функцией балансирования.

Комплектация: зарядное устройство + кабель питания с крокодилами для подключения к блоку питания 12-15 Вольт или аккумулятору 12 Вольт.

Зарядное устройство при зарядке потребляет не более 900 мА.

Два индикатора зеленый и красный – зеленый контроль питания, красный горит когда идет процесс зарядки-балансировки. По окончанию процесса или при извлечении балансировочного разъема красный светодиод гаснет.

Заряд происходит до напряжения 4.2 В на элемент. Замер напряжений производился на работе, на образцовом вольтметре. Напряжения по окончанию заряда на 1 и 2 элементе были равны 4.20 Вольт, на 3 элементе небольшой перезаряд 4.24 Вольта.

Расчлененка:


Схема отчасти классическая: повышающий преобразователь, далее 3 компаратора дающие сигнал на контроллер (затертая маркировка в стиле китайцев) А вот силовая часть схемы вызвала недоумение. Причиной лезть в потроха стала моя невнимательность. Я оборвал случайно балансировочные провода на аккумуляторе 3S (от шуруповерта) и при пайке перепутал местами выход 1 и 3 элемента, в результате при подключении к ЗУ (зарядное устройство) из последнего пошел дымок. Визуальный осмотр выявил неисправный транзистор N010X описания на который я не нашел, но нашел упоминание на аналог – это оказался Р канальный полевой транзистор AO3401



Остальные детали при проверке оказались исправные. Запасов Р канальных полевиков дома не оказалось, в местном магазине цены бешеные. Вот тут то и пригодился древний диалап модем Зуксель, в котором оказалась нужная мне деталь (с более лучшими характеристиками). Поскольку зрение и размеры детали не дали возможности установить все на место, пришлось извратиться и установить деталь на свободное место с обратной стороны.

Не понравилось в силовой части то, что в режиме 2S зарядник работает как и большинство аналогичных, а вот с 3м элементом не все так просто. Деталь сгорела не просто так, она выполняла функцию подачи напряжения на заряжаемый аккумулятор в целом. Функционально зарядка выполняется сразу всех трех элементов, по мере зарядки 1 и 2 элемента открываются транзисторы и шунтируют элементы через резисторы давая тем самым току идти в обход заряженных элементов. Полевой транзистор отсекает напряжение в целом, он же контролирует заряд 3го элемента. А если 3й элемент зарядился раньше 1 и 2 го, то питание идет через диод на зарядку оставшихся элементов. Во общем схема мутная, прихожу к выводу что элементарная экономия деталей.

Виновник приключений свалившихся на мою голову:


Шуруповерт Бош переделанный на литиевые аккумуляторы от ноутбука взамен умерших от кристаллизации NiCd. На данный момент зарядное устройство перешло в разряд штатного к переделанному шуруповерту. Польный цикл заряда (4Ач) происходит примерно за 6 часов, но я еще ни разу не разряжал батарею в ноль, поэтому необходимости в длительном заряде нет.

Заключение

Бюджетное зарядное устройство. В частном случае подошло как нельзя кстати. Шуруповерт счастлив.

Ток зарядки 800мА дает ограничение на минимальную емкость заряжаемых элементов. Внимательно смотрите описание к своей батарее, где указан максимальный ток заряда. Нарушение правил эксплуатации может привести к порче и возгоранию аккумуляторов.

mysku.ru

Плата защиты для модернизации аккумуляторов шуруповерта Battery Charger Protection Board

Небольшой фотоотчет о замене ячеек аккумулятора в шуруповерте.
Расскажу, плюсы и минусы, а также про ошибки, которые совершать не надо

Приветствую!

Давно собирался сделать небольшой отзыв о замене «сдохших» Ni-Cd ячеек в аккумуляторе шуруповерта на литиевые.

Моя старая аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол успешно трудилась до настоящего момента на протяжении многих лет, помогая в многочисленных ремонтах и по хозяйству. Но постепенно аккумуляторы устали. А конкретно – исчерпался ресурс обоих комплектных аккумуляторов. Некоторые ячейки покрылись солью, за что и были дисквалифицированных из состава батареи. Переделку я осуществлял примерно полгода назад, АКБ заказывал по одной из ссылок с Mysku, с распродажи (обычные элементы недорогие 18650, лучше заказывать элементы с током около 25-30А, ссылки есть в комментариях ниже). Заказывал комплектом 4 шт., так как родные АКБ на 14.4В. И было два варианта: делать 4S или 3S. Первый чреват выходом из строя элементов шуруповерта, а второй – низким напряжением, и как вследствие большим током на контактах двигателя (и перегревом). Далее, была приобретена плата защиты ячеек BMS (ссылка), одна из самых простых на чипе 8254A.

Так вот. Плату 5А я крайне не рекомендую. Подходит она для конверсии р/у моделек и прочих игрушек с никеля или щелочных батареек на литиевые, а 5А вполне хватает для коллекторных моторов. А вот для шуруповерта я ее зря купил.

В следствие низкого рабочего тока маленькой платы срабатывает защита превышения тока от шуруповерта при превышении нагрузки. То есть при застревании сверла либо при срабатывании муфты. Практически сразу же после начала работы аккумулятор отключается — срабатывала отсечка.

Итак, наконец-то появилось время доработать свой «косяк», по замене старой маленькой платы защиты на предварительно заказанную новую плату защиты 3S Li-ion Lithium Battery Charger Protection Board 10.8V/11.1V/12.6V 30A Overcharge/Over-discharge/Overcurrent/Short-circuit Protection. Периодически мониторю акции в разных магазинах типа jd, tomtop, gearbest. В томтопе еще как то коврики были по акции бесплатно за регистрацию. С этого все и началось))

Отвлекся, Ну так вот про плату. На сайте представлены такие фото платы защиты


А вот внешний вид и описание платы


Плата имеет следующие параметры:

— Защитой обеспечиваются три ячейки литиевый элементов по 3,7 (3S)

— Рабочий ток платы до 10А без радиаторов, 15А — с установленным на транзисторы радиатором.

— Пиковый ток до 30А.

— Защита от перезаряда 4.25±0.025V

— Защита от глубокого разряда 2.50±0.08V

— Защита от короткого замыкания или от тока более 30А.

— Рабочая температура 40-85°C

— Односторонний дизайн платы позволяет установить ее на радиатор охлаждения.

— Размеры платы 50 х 22 х 4 мм

Помимо очевидных сторон (защита), наличие платы BMS в аккумуляторе позволяет не выводить наружу балансировочный разъем (для того же IMAX B6).

Теперь про упаковку и посылку. Пришло все в пупырке и в антистатическом запаянном пакете.


«Стриптиз». Достаем плату из антистатической упаковки


Внешний вид. С обратной стороны ничего нет, можно приклеить ее к радиатору


Размеры платы относительно небольшие. Чуть шире, чем один элемент 18650. Отлично поместится в корпусе старой батареи


Контрольные замеры)) Обратите внимание, отсутствуют отверстия крепления под винт


Присутствуют компоненты: чип 8254AA, мосфеты D403, шунт.


Мосфеты D403

Микросхема 8254AA

Схема подключения ячеек к плате


И электрическая схема самой платы (вариант для 4S. Для 3S принципиальных отличий нет)

Дополнительная информация — еще одна схема на основе 8254А

Схема видимо для плат BMS 3S, которые изначально ставятся в сборки аккумуляторных батарей. Клемма CH + от зарядки.
Схема изначально была в обзоре, оставлю для сравнения

Начинаем разбирать батарею. По хорошему требуется доработать обе батареи. Оставлю вторую как контрольный образец.

Слева кадмиевая батарея, отслужившая свое, справа — первая попытка замены (с BMS 5A).

Крупный планом сборка с платой защиты на 5А (старая)

Новая плата на 30А так и просится в шуруповерт. Итак, пора приступить к переборке.

Операция простая — отпаять старую (B+, B-, балансировочные B1/B2, и выходы P+, P-). И припаять в том же порядке уже на новую, скрепить сборку (термоклей и синяя изолента).

Силовые провода припаиваю толстым медным проводом. К аккумуляторным элементам либо очень быстро паять (чтобы не нагревалось), либо приваривать лепестки и паяться к лепесткам (предпочтительный вариант).

Балансировочные выводы B1, B2 расположены очень близко, и размеры контактных площадок маленькие, что намекает на малый балансировочный ток.

Аналогично аккуратно припаиваются силовые выходы, которые идут на клеммы батареи шуруповерта.

Собранный пакет из батарей и платы защиты можно упаковать обратно в корпус.

Небольшой тест срабатывания отсечки шуруповерта.

На видео хорошо видно, что защита не срабатывает при фиксации патрона. То есть имитируем нагрузку, вызываем срабатывание муфты. Старая плата сразу же уходила в защиту. Новая — держится молодцом!

В качестве итога скажу, что старая плата защиты на 5А оказалась непригодна для шуруповерта, у меня частенько срабатывала отсечка. После установки платы защиты 3S на 30А работа с шуруповертом стала гораздо приятнее. По ощущениям сборки 3S хватает раза в три дольше, чем аналогичного «родного» аккумулятора, с учетом остаточной емкости (например, вместо 15-20 минут работы Ni-Cd получается 45-60 минут от лития неспешной размеренной работы). А соответственно уже не надо то и дело ставить аккумуляторы на зарядку.

Если что – защита отключается после подачи внешнего питающего напряжения на плату (то есть необходимо установить на зарядку), потребовалось увеличить рабочий ток.

Теперь потребуется доработать блок питания (можно подсмотреть у ув. Kirich способы доработки штатных сзу).
В этом обзоре я останавливаться на зарядке не буду. Комплектуха заказана, еще не вся пришла. По мере переделки БП — опубликую еще обзор, по питанию этой модернизированной батареи. Общий смысл — меняются внутренности в БП, клеммы остаются, батарея заряжается штатно, в своих гнездах. Ниже приведу ссылки на подобные переделки.

И вместо вывода: Со старой платой защиты на 5А частенько срабатывала защита на моем шуруповерте. Мне потребовалось увеличить рабочий ток. С этой целью и была приобретена плата защиты 3S на 30А, батарея перепаяна, потестирована. А старая плата на 5А перекочует в игрушки.

Старая плата была на 5А типа такой

Полезные ресурсы:
Блок питания на 12В (3S)

Еще переделка шуруповерта с переделкой зарядного
Питание от балансира

Обзор переделки от Waldemarik

Переделываем плату 4s В 3s

В комментариях есть информация о переделке подобной же платы 4s

4s переделывается в 3s разрезанием одной дорожки и напаиванием одной перемычки


Спасибо t0xy за подробную информацию

«Заряжаем правильно» от Kirich

Если плата ушла в защиту — то защита отключается после подачи внешнего питающего напряжения на плату (то есть необходимо установить на зарядку),

Оффтоп: Что такое отсечка можно посмотреть тут, в творчестве Саши Поддубного

mysku.ru

Простой балансир для литиевых аккумуляторов — Мои статьи — Каталог статей

Да, Америку я не открыл. Подобных схем в сети лежит несметное множество. Просто я как обычно (видимо из-за своей лени) попытался уменьшить число деталей и количество сборочных работ до минимума. Вроде бы получилось 🙂

Схема очень простая: до достижения напряжения 4,2в (идёт зарядка) управляемый стабилитрон TL431А и pnp транзистор закрыты. Балансир отключен. Когда напряжение на заряжаемом аккумуляторе достигает верхнего порога 4,2в, TL431А открывается и начинает пропускать ток, открывая мощный транзистор, который подключает параллельно батарее составной резистор сопротивлением 4 Ома. Это не позволяет подняться напряжению на аккумуляторе выше допустимого и не мешает зарядке других аккумуляторов в батарее. Когда аккумулятор заряжен, светодиод горит. При суммарном сопротивлении 4 Ома в цепи коллектора мощного транзистора, зарядка током 0,5А проходит без проблем. Плата ощутимо тёплая, но не горячая.

Данную схему я делал для зарядки батареи аккумуляторов 18650 от ноутбука, которую я решил использовать вместо вышедшей из строя кислотной 12в 4,5Ач в моём УПСе. Батарея представляет из себя 6 аккумуляторов. Они соединены парами параллельно и три пары последовательно. Получается конфигурация 3s2p с напряжением в заряженном состоянии 12,6в и ёмкостью около 4,5Ач.

В неактивном состоянии ток утечки через цепи платы балансира составляет менее 10мкА, поэтому сколь нибудь значимого уменьшения ёмкости аккумуляторов не происходит.

Проверить собранную плату очень просто: подключаем её через резистор к источнику напряжения, выше 4,2в. На контактах платы должно быть 4,2в. Если это не так, подобрать можно резистором 220к меняя сопротивление в небольших пределах.

Когда будете делать стабилизатор напряжения для зарядки аккумуляторной батареи, выбирайте напряжение немножко выше числа банок, умноженное на 4,2в. Например, для трёх банок это будет 4,2 х 3 = 12,6в. Добавляем милливолльт по 100 на банку для ускорения заряда и получаем напряжение около 12,9в. Обязательно ограничить ток, иначе очень много мощности в тепло будет уходить.

Аккумуляторная батарея заряжена тогда, когда на каждом из балансиров загорелся светодиод.

Файл  платы балансира можно бесплатно скачать в разделе «Каталог файлов».

Если Вы авторизуетесь на сайте в качестве пользователя, Вы будете получать уведомления о новых материалах на сайте.

smartelectronix.biz

Маленькая плата защиты для сборки 2S литиевых аккумуляторов. . Купоны на скидки.

Вынужден сразу оговориться, применения не будет, так как покупал их просто в довесок к заказу, чтобы сработал купон на скидку, да и просто на всякий случай, вдруг пригодятся. Хотя в конце покажу один из вариантов, где их можно применить.

Заказал довольно давно, у продавца в продаже их уже нет, стоили около 85 центов за штучку, нашел ближайший похожий лот, на него и ведет ссылка.

Платки в аккуратных пакетиках, присутствует номер артикула, кроме того есть подозрение, что «ноги растут» из магазина Банггуд.

Внешне выглядят очень аккуратно, все контакты подписаны.

Размеры платы довольно компактные, даже при том, что часть платы просто пустая.
Длина 35мм, ширина 6.2мм.

Сверху расположился контроллер, его «обвязка», и также транзисторная сборка.
Снижу маркировка — ZYT240 2S 3565.

Ничего по этой маркировке я не нашел, нашел только по номеру артикула. Изначально нашел больше параметров, но так и не смог опять найти место, где нашел.
напряжение: 7.2 В/8.6 В
рабочий Ток: 3А (4-8A пик)
цвет: Зеленый
вес: 2 г
размер 35 х 6 мм

Взвешивать плату не буду, цвет и так видно, размеры указал выше, потому проверять будем все остальное 🙂

Но для начала о самой плате.
Как я писал выше, на плате установлен контроллер и полевой транзистор.
1. Контроллер, предположительно является аналогом S-8252, ссылка на даташит.
2. Сборка из двух N-канальных полевых транзисторов. Заявленный максимальный длительный ток при температуре 70 градусов — 5 Ампер, ссылка на даташит.

Схема включения контроллера выглядит почти также как и у его одноканального варианта, только добавился еще один вывод — контроля второго аккумулятора. Кстати, в одноканальных вариантах иногда есть версии с терморезистором контроля перегрева, здесь такого варианта нет, так как выводы у микросхемы использованы все.

Краткое описание назначения элементов, установленных на плате.
1. Сборка полевых транзисторов. Собственно подключают и отключают нагрузку или зарядное от батареи.
2. Защитный резистор. Защищает контроллер от выхода из строя в режиме заряда. Токового шунта на плате нет, в этом качестве используется измерение падения на сборке транзисторов.
3. Контроллер, измеряет напряжение на аккумуляторах, управляет полевыми транзисторами.
4,5. Защитные цепи измерительной цепи верхней и нижней батареи сборки. Конденсатор защищает от всплесков напряжения.

Около резистора R3 видно место под конденсатор С3. Если на это место установить конденсатор небольшой емкости (подобрать экспериментально), то микросхема будет меньше «видеть» всплески тока нагрузки, иногда бывает полезно с нагрузками, которые имеют небольшой статический ток и большой динамический.

Небольшой, но интересное наблюдение, плата в длину равна ширине сборки из двух аккумуляторов размера 18ххх.

Плату я подключал следующим образом (на всякий случай).
Сначала подготавливаем короткие провода, сечение 0.5-0.75мм, паяем к площадкам платы, так надежнее, чем если бы сначала паять к аккумуляторам, а затем к плате, меньше шанс случайно закоротить выводы батареи.
Припаиваем крайние выводы сборки.
Припаиваем средний вывод. Здесь сечение провода значения не имеет, по нему не идет большой ток.

Альтернативный вариант установки платы, в таком варианте можно все аккуратно подключить, а затем изолировать термоусадкой. Получится весьма удобная батарея.

Иногда при подключении аккумуляторов к плате, она включается в заблокированном режиме, т.е. напряжения на выходе нет. Это нормально, надо просто подключить сборку к зарядному устройству и потом напряжение появится.
В моем случае плата стартовала сама.

Дальше переходим к тестам.
Подключаю батарею к тестеру аккумуляторов, в данном случае он выступает в роли тестера платы 🙂

Дальше я запустил программу ступенчатого увеличения тока от 0.2 Ампера до 5. при значении тока в 3.6 Ампера защита отключила нагрузку.

После этого я перешел к тестированию нижнего порога отключения. но сначала протестировал, сколько теряется на плате при различном токе.
1. 0.75 Ампера
2. 1.5 Ампера
3. 2.25 Ампера
4. 3 Ампера.
5. 3 Ампера, через пол минуты напряжение немного подросло.
6. 3 Ампера, примерно через 3-4 минуты, рост напряжения прекратился.

Рост напряжения от прогрева это нормальное явление, как минимум медь, из которой сделаны дорожки печатной платы, имеет положительный ТКС, т.е. сопротивление увеличивается с ростом температуры.

Через еще некоторое время я измерил температуру платы при токе 3 Ампера, самый горячий элемент — транзисторная сборка, почти 70 градусов. 70 градусов это не очень много, но при упаковке платы в аккумуляторную сборку охлаждение ухудшится и температура вырастет, потому я бы не советовал длительно использовать плату в таком варианте при больших токах.

Суммарное напряжение батареи при отключении составило около 5.35 Вольта.

Но так как плата следит за напряжением отдельных аккумуляторов, то я сначала нашел аккумулятор с более низким напряжением и потом измерял напряжение на нем.
Плата отключила нагрузку по падению напряжения ниже 2.41 Вольта, на втором аккумуляторе в это время напряжение было заметно выше.
Это собственно тот важный момент защиты, плата следит за каждым аккумуляторов отдельно.

После этого я повторил операцию, но уже при заряде.
Отключение произошло при напряжении сборки в 7.49 Вольта (примерно).

Но на самом деле отключение произошло из-за «перекоса» батареи из-за того, что установлены аккумуляторы имеющие заметно разную емкость (так вот сложилось).
Собственно потому я не советую использовать аккумуляторы разной емкости при последовательном соединении, как бы вам не хотелось это сделать. Обычно так делают когда хотят использовать старые аккумуляторы от ноутбуков.
На самом деле отключение произошло по превышению напряжения на одном из аккумуляторов.
Напряжение аварийного отключения составило 4.28 Вольта, многовато, лучше было бы 4.25, но возможно сказалось то, что скорость роста напряжения была довольно большой.

После аварийного отключения я еще раз запустил заряд, плата корректно отключила батарею, а на входе при этом было около 12 Вольт.

Если немного «отбалансировать» батарею, то заряд идет вполне корректно, 8.4 Вольта на батарее и она продолжает заряжаться.

В интернете бродит довольно распространенное заблуждение, что вышеуказанная плата (и похожие) отвечают за заряд аккумулятора.
Почти все такие и похожие платы отвечают только за три вещи:
1. Контроль переразряда батареи
2. Контроль перезаряда батареи
3. Защита от превышения тока нагрузки.
Иногда плата может контролировать температуру батареи.

Все! Плата не умеет заряжать аккумуляторы. Причем это же касается и больших плат для установки в электроинструмент и радиоуправляемые игрушки. Платы со встроенным зарядным существуют, но встречаются так редко, что можно сказать — их нет.
Также нельзя использовать функцию аварийного отключения по переразряду как функцию заряда, это аварийная защита!

Как я обещал в самом начале, покажу куда можно применить подобную плату.
Например я пару лет назад переделывал аккумуляторы радиостанций, менял никелевые аккумуляторы на литиевые. Тогда я использовал аккумуляторы с защитой, с этой платой защита не нужна.

Кстати, тогда же я делал и активный балансир и зарядное на одной плате.

На этом вроде все. Могу сказать, что плата годная, полностью работоспособна и за небольшие деньги может спасти вашу батарею :)

www.kirich.blog

Литий: балансировка или раздельный заряд?

Конечно же раздельный заряд. Но это только для моего конкретного случая.

Часто приходится работать в поле без сети, шуруповерт всегда под рукой. Аккумуляторы уже старенькие, напрашивалось улучшение. Вытряхнул сдохшие NiCd из шуруповертных картриджей и запихал в оба корпуса LiPo, каждую на 5 банок. Ляпота, но заряжать надо так же в поле или в машине и заряжать желательно с балансировкой, потому как все 5 банок в каждом акке ведут себя по-своему, сказывается кетай. Балансировку при зарядке можно делать по-разному, способов — тьма тьмущая. Наиболее простой — торможение перезаряженных банок нагрузкой, перегон в тепло. Так и делает настольный IMAX B6, а мне не нравится что заряжает он всю батарею долго при включенной балансировке.

Прикинул и подумал, что проще всего схемотехнически будет заряжать каждую банку в батарее по отдельности. Как-то гугля способы балансировки наткнулся на схожую мысль:

«Bloody cheaters… When I was thinking about this, I was going to build bunch of DCDC’s where voltage of each contact is individually controlled => each cell might be charged with individual charge plan. Apparently, this is just too complex.«

А мне это показалась менее сложным: лепим DC-DC с 5 выходами и на каждый цепляем микросхему-зарядник, коих для Li-Ion легион! И греться, подумалось, должно меньше: тормозить же банки не надо! (Ага, щаз, зарядные микрухи греются как сволочи!)

Вот такая вот схемка нарисовалась:

Схема несложная, случилась проблема только с выбором транзистора. Я широким жестом воткнул сначала IRLS3034, у которого ёмкость затвора оказалась не по зубам драйверу LM3478, пришлось поставить что-то менее понтовое. На каждый канал — по STC4054G, вариант дешевый и удовлетворяющий поставленной задаче. Вот и плата в сборе, развелась в один слой:

Производитель зарядной микросхемы STC4054G рекомендует дорожки на плате делать максимально толстыми и по возможности использовать полигоны на обоих сторонах платы для теплоотведения. Я раздолбай не послушался, а зря: микрухи греются как надо, даже при выставленном токе заряда в 400 мА на банку.
И с другого ракурса:

Заряжает и греется, зараза:

Ну раз греется — надо охлаждать. Подобрал удобный корпус из алюминия, засверлил крышку под разъемы, крепеж и светодиоды. Круглые отверстия — круглой фрезой, прямоугольные — прямоугольной)

Собран и готов к отплытию:

Была идея покрасить в черный цвет, но уже лень. Да и баловство это — ёжику этому написано жить в машине под ногами поближе к прикуривателю.

В следующий раз еще подумаю про балансировку. Уж очень нравится идея трансформатора-робингуда, который у богатых банок берет и бедным банкам в аккумуляторе отдаёт. Вроде как и КПД выше и тепла меньше. Но опять же, богатые аккумуляторы доятся туда-сюда, пока бедные не зальются; такое ведь не сильно хорошо?

UPD: По параметрам трансформатора и номиналам. Трансформатор мотался на не очень хорошем сердечнике, то что было под рукой, 2 х МП140-1, КП19х11х4.8. Первичка 21 виток 0,35 проводом, вторички одновременно 11 витков проводом 0,51. Частотозадающие R1C1 — на ~100 кГц, 4,7кОм/0,1 мкФ. Делитель в обратной связи R2R3 — 21кОм/8,2кОм. R4 — 75 кОм, шунт R5R6 — по 0,1 Ом (в итоге 0,05 Ом). VD1 — SMBJ15, VD2 — SM4005. VD4 какой-то шоттки от 1 А, С5 — 330 мкФ х 25В, VD8 — стабилитрон 5V1, C10 — 0,1 мкФ. R7 — 470 Ом, R12 — 2 кОм, что примерно дает 400 мА.

dominikanez.livejournal.com

3S-4S платы BMS или один из вариантов переделки шуруповерта под литий

  • Цена: $5,56 (с балансиром) и $4,97 (без)

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о двух простеньких платках, предназначенных для контроля за сборками Li-Ion аккумуляторов, именуемые BMS. В обзоре будет тестирование, а также несколько вариантов переделки шуруповерта под литий на основе этих плат или подобных. Кому интересно, милости прошу под кат.
Update 1, Добавлен тест рабочего тока плат и небольшое видео по красной плате
Update 2, Поскольку тема вызвала небольшой интерес, поэтому постараюсь дополнить обзор еще несколькими способами переделки шурика, чтобы получился некий простенький FAQ

Общий вид:

Краткие ТТХ плат:

Примечание:

Сразу же хочу предупредить – с балансиром только синяя плата, красная без балансира, т.е. это чисто плата защиты от перезаряда/переразряда/КЗ/высокого нагрузочного тока. А также вопреки некоторым убеждениям ни одна из них не имеет контроллера заряда (CC/CV), поэтому для их работы необходима специальная платка с фиксированным напряжение и ограничением тока.

Габариты плат:

Размеры плат совсем небольшие, всего 56мм*21мм у синей и 50мм*22мм у красной:


Вот сравнение с аккумуляторами АА и 18650:

Внешний вид:

Начнем с синей платы защиты:

При более детальном рассмотрении можно увидеть контроллер защиты – S8254AA и компоненты балансировки для 3S сборки:

К сожалению,

mysku.me