Саб без короба – Будет ли басить сабвуфер без коробки на акустической полке

Материал для изготовления сабвуферного короба, какой лучше?

При создании своего сабвуфера и для его качественного и громкого звучания следует учитывать большое количество важных нюансов. К примеру, какой динамик к сабвуферу вы приобрели, на сколько правильный у вас короб, хватает ли мощности усилителя, достаточно ли усилителю мощности питания и т. д. В этой статье мы затронем один из многих вопросов, который поможет вам приблизиться к более громкому и качественному басу. А именно ответим на вопрос, из какого материала лучше всего изготовить короб для сабвуфера?

Почему сабвуфер без короба не играет?


Если мы из короба работающего сабвуфера извлечём динамики, то обнаружим, что бас, который он качественно воспроизводил, исчезнет. То есть сабвуфер без короба (акустического оформления) не играет! Почему так происходит? Сабвуфер создаёт звуковые колебания в обе стороны, т. е. вперёд и назад. Если между этими сторонами нет экрана, звуковые колебания заглушают друг друга. Но если мы поместим сабвуферные динамики в закрытый ящик, то сможем разделить переднюю и заднюю часть сабвуфера и получить качественный звук. К слову, в фазоинверторе короб работает несколько по другому принципу, он воспроизводит звук в одном направлении, что увеличивает громкость по сравнению с З/Я примерно в 2 раза.

Принцип работы сабвуферных коробов

Вы скажете, зачем нам эта муть с частотами, волнами и коробами? Ответ прост, мы хотим наглядно и просто продемонстрировать вам, как влияет материал, из которого изготовлен короб на качество конечного результата.

Что происходит если короб сделан из не качественного материала


Теперь давайте представим, что вы сделали короб из бабушкиного шкафа, т. е. применили материал ДСП, который имеет толщину всего 15 мм. После этого изготовили из него сабвуфер средних мощностей. Что получится в результате? Из-за недостаточной толщины стенок жёсткость короба занижена. При воспроизведении звука стенки короба начинают вибрировать, т. е. весь короб превращается в излучатель, звуковые волны, которые короб резонирует, в свою очередь гасят волны, которые излучает динамик с лицевой стороны.


Помните, мы говорили, что сабвуферный динамик без короба просто не может воспроизводить бас. Так и маложесткий короб будет создавать только частичное экранирование, которое не сможет полностью удержать взаимопроникновение звуковых волн, излучаемые динамиками сабвуфера. В результате, снижение уровня отдаваемой мощности и искажение звука.

Каким же должен быть сабвуферный короб

Ответ прост. Основное требование, которому должен соответствовать сабвуферный короб, это его жесткость и прочность. Чем жестче стенки, тем меньше вибрации, которые создаёт сабвуфер при работе. Конечно, в теории идеальным будет считаться короб, сделанный из керамической плиты или отлитый из свинца с 15 см стенками, но конечно, можно считать это за бред, т. к. такие сабвуферы будут иметь не только дорогое производство, но и огромный вес.

Виды и сравнение материалов для сабвуфера.


Рассмотрим реальные варианты материалов для изготовления сабвуфера и постараемся дать небольшое заключение по каждому из них.

Фанера

Лучше влагостойкая. На наш взгляд, это один из достойнейших материалов для изготовления акустического оборудования.

Но есть и пара минусов;

  • Это самый дорогой материал.
  • Проблемно найти фанеру толщиной более 18 мм.
  • При большой площади стенок начинает «звенеть» (нужны дополнительные рёбра жесткости или распорки)
МДФ

Сейчас набирает большую популярность. Он является неким промежутком между фанерой и ДСП. Основной его плюс — это меньшая, чем у фанеры цена (примерно как у ДСП) хорошая жесткость (но не дотягивает до фанеры). Легко пилится. Влагостойкость выше, чем у ДСП.

  • Проблемно, но возможно найти, толщину более 18 мм.
ДСП

Дешёвый, распространённый материал. Есть в каждой мебельной компании, в этих же компаниях можно заказать и распил. Этот короб вам обойдётся в 2-3 раза дешевле чем из фанеры. Недостатки:

  • Очень маленькая жесткость материала (пример про бабушкин шкаф выше).
  • Не влагостоек. Хорошо впитывает влагу и рассыпается. Особенно опасно если в ваш багажник попадает вода.

Как увеличить жесткость короба?

  1. Первое, самое простое и самое очевидное. Это толщина материала, чем толще материал, тем больше жесткость. Советуем при изготовлении сабвуфера использовать материалы как минимум 18 мм, это золотая середина. Если же ваш сабвуфер имеет мощность более 1500w RMS, то не будет лишним выбрать толщину материала 20 мм и более. Если у вас возникли сложности с поиском толстостенных материалов, можно воспользоваться следующими рекомендациями.
  2. Вариант, который добавит жесткости вашему коробу, это изготовление двойной передней стенки. Т. е. лицевой части, в которой установлен динамик. Эта часть сабвуфера больше всего подвержена нагрузке при его работе. Поэтому имея ширину материала 18 мм, сделав переднюю стенку двойной мы получаем 36 мм. Этот шаг существенно добавит жёсткости коробу. Также следует делать это при условии, что ваш сабвуфер имеет RMS(номинальную мощность) более 1500w. В случае если у вас сабвуфер на меньшую мощность, например,700w,переднюю стенку также можно сделать двойной. Смысл в этом есть, хотя эффект от таковогобудет не очень большой.
  3. Ещё совет, используйте распорки внутри сабвуфера для добавления дополнительной жесткости. Особенно это хорошо работает, когда сабвуфер имеет большой объём. Допустим у вас в коробе стоят два 12-дюймовых сабвуфера (динамика). В середине жесткость короба будет самой маленькой из-за большой площади. В этом случае вам не помешает укрепить конструкцию и установить распорку на этом месте.

Вот и всё что мы хотели вам рассказать про материалы для сабвуфера. Если эта статья помогла вам, оцените её по пятибалльной шкале ниже.

caraudioinfo.ru

Hyundai Coupe V6 T-style › Бортжурнал › Фазоинвертор или цельный (Закрытый) короб

Что такое Фазоинвертор.

Фазоинвертор
Фазоинвертор по конструкции напоминает закрытый ящик, однако он не является полностью герметичным. Внутренний объем воздуха связывается с внешним пространством при помощи специального тоннеля, обычно круглой или прямоугольной формы, называемый фазоинвертором. Такая конструкция использует энергию от тыльной стороны диффузора и в результате волны излучаемые диффузором и фазоинвертором находятся в одинаковой фазе. Такой эффект достигается в довольно узком диапазоне частот, но КПД в нем значительно возрастает. На самом деле это может показаться странным, но в диапазоне настройки фазоинвертора большая часть звука излучается тоннелем, а колебания диффузора минимальны, что благоприятно сказывается на жизнеспособности головки. В этом диапазоне частот допустимо подводить максимально возможную мощность без особого риска механического повреждения головки.
К плюсам этого оформления стоит отнести то, что благодаря излучению фазоинвертора звуковое давление всей конструкции повышается в 2 раза, низкий уровень искажения, из-за небольшого хода диффузора и более низкая частота воспроизведения по сравнению с закрытым ящиком.

К минусам стоит отнести сложность расчета данного оформления, значительный объем корпуса и возможность появления аэродинамических шумов на больших уровнях звука, возникающих из-за завихрения воздуха на выходе порта.

При выборе акустического оформления необходимо помнить, что для каждого типа необходимо выбирать динамик, обладающий определенными характеристиками. Зачастую производители указывают рекомендуемые оформления на упаковках динамиков.

Теперь несколько слов о готовых корпусных сабвуферах, которых представлено достаточное количество на нашем рынке. Такие сабвуферы разделяются на активные и пассивные. Активные, в отличие от пассивных, уже содержат встроенный в корпус усилитель и кроссовер и все, что для него необходимо – это подключить источник питания и цепи входного сигнала. Плюс таких сабвуферов, конечно, низкая стоимость и простота в установке, так что, даже не обладая профессиональными навыками, можно установить корпус в самостоятельно. Минусы – низкое качество компонентов несомненно скажется на качестве звука.

Фазик

Закрытый ящик
Относится к самому простому типу акустического оформления. Колебания, излучаемые тыловой частью, находятся в замкнутом пространстве, в результате чего, в конечном счете, они гасятся, переходя в тепло. Для улучшения затухания волн, корпус внутри покрывается звукопоглощающим материалом.

Несмотря на простоту, этот тип акустического оформления имеет много плюсов. Во-первых, это простота в изготовлении и расчете. Во-вторых, колебания динамика сдерживаются упругостью воздушного объема корпуса, что снижает вероятность механического повреждения при экстремальных режимах работы. В-третьих, динамик, находящийся в грамотно спроектированном закрытом корпусе, имеет очень хорошие импульсные характеристики. Если вы поклонник стилей музыки, в которых требуется очень качественная передача низших частот, например, джаз или блюз, то, скорее всего, это ваш выбор.

Минус оформления – низкий коэффициент полезного действия. Поэтому лучше сразу подготовиться к большим энергозатратам

закрытый

Так что если еще будете говорить что все херня саб без фазиков не саб, просто утруждаете себя. Каждый подгоняет музыку под себя.

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

Доброго времени суток. Первый раз пишу в сообщество, прошу сильно не пинать если что.
Драйвовчане, делюсь с Вами ценной, на мой взгляд, информацией.
После покупки саба (урал 12″ 4+4), встал вопрос, в каком коробе его собирать.


Первый короб я собрал на 23л (чистый) он играл все, кроме негров. После поста на драйве про короб в 35л я задумался о переделке (постройке нового) короба. Долго выбирал ФИ или ЗЯ. А еще дольше искал и вникал в настройку порта ФИ, после недели познаний, намутил обычный чертеж фазика. И начал переделывать его под полку на ступеньку в багажник классики.

Ужал чуток объем, но и добавил длину порта.
В итоге получил настройку в 38 гц (как и планировал) негров играет, попсу тоже, драм не успевает. Использовал 15мм фанеру.

Далее хотелось бы описать плюсы и минусы ЗЯ или ФИ. Владельцы жигулей по умолчанию все рукастые)) По этому, что то переделать, проблем нет.
И так Плюсы: Басса стало больше, появилось давление, зеркала и багажник начали гулять ходуном. Приятно лупит в спину (а-ля массаж)) ) на некоторых треках.
Минусы Пропало качество басса, он стал более не четким (мягче, по сравнению с ЗЯ). Не все направления музыки проигрывает.

Лично для себя, я приобрел опыт в звуке в коробах, сам послушал и понял что мне надо. Не бойтесь делать и переделывать.

ниже пару фото процесса





ну и видео на последок

Всем добра и басса.

www.drive2.com

сабвуфер без короба видео

Как рассчитать короб для сабвуфера. Общие правила …

miss_spl • 2 месяца назад

В этом видео я рассказала про общие правила расчета короба под сабвуфер, без конкретных ци…

Зачем сабвуферу корпус??…

АЗвука — теория звука • 6 месяцев назад

Думаю, для всех очевидно, что для НЧ звена акустическое оформление обязательно. Нужно испо…

Сабвуфер JBL1000WATT без короба…

Zhasulan Elibaev • 1 год назад

Сабвуфер JBL1000WATT и китайский мафон….

Тест сабвуфера без короба…

Alexei V • 1 год назад

Октавия тур….

Сабвуфер PROLOGY WOW 12…

Energy Plasma • 1 год назад

Решил снять динамик PROLOGY WOW 12 для того чтобы заменить кабель и заодно решил записать …

deaf bonce 123 d1 на разминке без короба…

kolossssov • 2 года назад

Описание….

Саб 500w без короба!!!…

Никита Волков • 2 года назад

Сколько кушает на максимальной громкости в амперах!…

Kicx без короба…

Марат Хамидуллин • 4 года назад

Решил попробувать без короба)…

Саб без короба 5 дюймов…

максим рембиш • 4 года назад

заходим ставил лайки всем спасибо….

    inlove.kz

    Переделка короба под саб — бортжурнал Лада 2101 Turbo by Sj Makar 1975 года на DRIVE2

    блин, только с гаража вышел, весь день там провёл сегодня=)

    суть то в чём — всё мне хотелось переделать короб под саб, а то тот что стоял не был расчитан вообще никак, откуда то мы взяли 35 литров, не помню откуда и даже не знали под ЗЯ это или под ФИ, ну и кроме того в процессе постройки получилось меньше тех самых искомых 35 литров…

    сидел рассматривал ЧВ — много работы блин)) но не в этом дело, отдача хорошая у этого корпуса, но занимает много места, а у меня встроенный саб, не такой что б вытащить в случае чего, из-за этого отпал этот вариант и рупор тоже, с рупором особо даже не разобрался до конца))

    смысл был в том, что меня не устраивала не громкость, мощность, с этим всё в порядке, для обычной прослушки вполне достаточно, но вот сам звук какой то не такой, вот постоянно мне кажется что у меня в машине всё звучит как то резко и грубо, а не мягко и глубоко… но иногда когда сажусь в другую машину, даже с такими же компонентами спереди как у меня — и там мне как то звук мягче кажется))) короче самовнушение страшная штука)) как накрутишь себя, так потом и кажется… так вот для достижения мягкого и глубокого баса и при этом с не особо большими габаритами — это ФИ, на нём и остановился…

    общался в контакте со знакомым, он себе ЧВ считал и ещё не одному человеку помог, вот и я его терроризировал, просил посчитать короб ФИ под мою головку, он написал что обьём нужен 34-54 литра и если хочу баса — то 30 герц настройку… я сидел за компом, прикинул примерно, та вроде 50 литров не проблема даже не выступая в багажник дальше чем есть, остановился на 50, а он говорит что на моем месте сделал бы 45 литров) порт решено было делать самый простой, так как дин стоит в салон, а не в багажник, то и порт нужно вести в салон, а проще всего провести круглый чем щелевой, по этому выбор пал на канализационную трубу «сотку», если её брать, то длина порта нужна 36см для 30-31 герц… материал — фанера, хотя бы 12 мм, а лучше 15…

    это было вчера вечером, сегодня пошёл утром гараж смотреть что и как, перемерял, оказалось не очень то и просто набрать 50 литров не вылазя в багажник дальше)) за материалом ехать как то стало влом, особенно когда дома уже лежит только слегка начатый лист 10мм фанеры, да и тот что есть короб тоже сделан из фанеры 10мм, так что остановился на ней… раз уж фанера такая же, то две всенки тогда можно и делать новые, а оставить те что есть, оттолкнулся от них, получилось что если сделать на всю ширину между стаканами короб, то получается почти 48 литров… ну вычесть 3 литра фазика оттуда и как раз получается примерно то что он советовал)

    ну и началась разборка… снял головку, прикинул, прикольно было б её даже вверх ногами поставить, вид нормальный))

    его характеристики

    вот такая вот горловина сделана для перехода от полки, до корба в багажнике, в самом толстом месте там миллиметров 70 фанеры, с другого края в два раза меньше

    непонятно что — то ли ФИ (так как есть труба, фазик), но труба в поролоне спинки сидушки и нифига не работает естественно, получается ЗЯ)))

    вот на таком листе держится весь короб через горловину, лист вырезан с фанеры по форме железной полки и полностью опирается на неё, а горловина посредине только… между коробом и полкой снизу задули пеной, что б не болтался ящик, хотя он и так мертво сидел…

    старый короб по наруже был 45см

    новый же решил делать 72 по раруже, это как раз влезает между стаканами и в колонки по бокам не упирается…

    напилил 4 новых стенки, 2 оставил старые…

    при сборке все стыки промазал герметиком

    высота всего короба 35 см, а фазик мне нужен 36см, получается что прямой трубой не обойтись, сильно в салон будет торчать, пришлось выгибать порт на бок, но это не проблема, в магазине просто берём два отвода по 45 и соединяем — получаем нормальный поворот)

    фазик расположил параллельно головке, пришлось немного подрезать вернюю плиту… вот так конструкция в сборе типа, только наживлено всё…

    ну а дальше процесс подгонки и сборки всего на место, не просто это, особенно крутить шурупы под самым стеклом и забивать фазик на место, он ооочень туго входит на своё место… фазик срезал под углом, типа как полка идёт и покрасил в чёрный мат что б не выделялся… ну и примерно так оно выглядит, ещё грязное, в процессе сборки))

    в багажнике пока так, ковёр на песто не влезет, надо подрезать, а короб будет обклеен карпетом когда куплю его… кстати со старого короба карпет отодрать не реально! ох он приклеился зараза… просто расслаивался и обрывался в некоторых местах, вроде ободрал — а фанера волосатая… пришлось его счищать немного ленточной шлиф машиной, но так до конца и не счистил, по этому бока короба и чёрные…
    ящик чётко влез, в багажник особо не выпирает, за под лицо с возвышением пола, но теперь есть место под второй усилок на фронт)) но нет самого усилка(((

    ящик стал больше предыдущего более чем в полтора раза, тот был 45см, а этот 72… ну что сказать, делалось всё ради смены частоты настройки короба, получилось вроде планку чуть опустить, но скажу честно — я ожидал большего, думал звук вообще станет другим, но только играть стало чуть «ниже», чуть мягче, но не столько как в моих мечтах, видать я сильно много хочу)))… я и не старался, но получилось что отдача от ящика увеличилась, теперь дин не захлёбывается когда наваливаешь ему и играет громче чем раньше))) ну и как бы из-за нормально расположенного фазика звук стал чуть другим, ну и как и раньше — весь звук в салоне, а не в багажнике, по этому для нормального каждодневного баса «левел» меньше среднего…

    огрызок вот чё говорит))))

    www.drive2.ru