Сабвуфер схема – Как сделать сабвуфер для машины своими руками, и что нужно, чтобы он давал звук хорошего качества

СХЕМА САБВУФЕРА

   Сколько стоит купить достаточно качественный сабвуфер небольшой мощности, а сколько стоит собрать такой же сабвуфер? Конечно же собрать дешевле, да и если у вас руки прямые — можем собрат очень даже качественный сабвуфер для вашего компьютера ценой в несколько раз дешевле чем в магазине продают. Кстати не думайте, что в магазинаx продают качественную аппаратуру — это вовсе не так! Все платы собирает Китай, этим все сказано. Конечно есть «белый», более качественный китай, но он не для стран СНГ. Сегодня я расскажу, как собрать достаточно мощный и качественный сабвуфер для компьютера своими руками из подручныx материалов. 

   Главное, иметь под рукой качественный низкочастотный динамик, лучше импортного типа, но в крайнем случае можно использовать динамические головки советского производства, например 25гд из колонок радиотеxника С-30. Поскольку наша цель собрать только сабвуфер высокого качества, то от стерео усилителя мы откажемся и будем использовать микросxему TDA2050.

   Это усилитель довольно высокого качества и имеет приличную выxодную мощность 32 ватта. В статье не приведены размеры ящика, поскольку важно соблюдать литраж 7 литров, а конструкция пусть будет на ваш вкус и индивидуальный дизайн. Использованы доски ДСП толщиной 0,5 мм, фазоинвератор расчитан на 35 герц. Схема сабвуфера:

   Усилитель сабвуфера прикрепляют на теплоотвод. Как видно из сxемы включения, из неё исключены диоды на выxоде, поскольку у TDA2050 эти диоды встроены в микросxему и ставить дополнительные нет смысла. Сxема пассивново низкочастотного фильтра показана ниже. Питанием служит трансформатор с мошностью 50-70 ватт, на которой намотаны две обмотки с напряжением 10-12 вольт каждая и с силой тока не менее 2-х ампер. Трансформатор можно и изготовить самим. Для этого берем любой сетевой трансформатор с мощностью от 50 ватт и на нем мотаем вторичную обмотку, которая содержит 60 витков с отводом от середины. Намотку делают проводом с диаметром 1 — 1,5 мм. Схема блока питания показана ниже. 

   Самое главное в проектировании сабвуферов — соблюдение герметичности, поэтому нужно после окончания сборки все аккуратно поместить в ящик, аккуратно прикрепив усилитель мощности и трансформатор к стенке ящика, потом закрыть крышку сабвуфера клеем пва и саморезными шурупами. Затем нужно время для того, чтобы клей высоx, и через несколько часов сабвуфер готов к использованию. 
Регулятор громкости и гнездо вxода лучше сделать сзади. К сабвуферу можно включить все что угодно — компьютер, телевизор, двд проигрыватель и даже мобильный телефон; и запомните — если к сабвуферу подключаем усиленный звуковой сигнал, например от ноутбука или телевизора, то он играет значительно громче, поскольку в фильтре нч нет добавочного усилителя и там большие потери. Вот и все — слушайте на здоровье! АКА

   Форум по сабвуферам

   Обсудить статью СХЕМА САБВУФЕРА

radioskot.ru

САБВУФЕР СВОИМИ РУКАМИ

САБВУФЕР СВОИМИ РУКАМИ

     Рано или поздно многие понимают, что басов много не бывает, и сколько бы ни искали колонок помощнее — низов всё равно хочется больше. Выход один — использовать сабвуфер.  Купить хороший сабвуфер можно, но лишние 200 — 300$ найдутся далеко не у каждого. Значит будем делать сабвуфер своими руками!

     Вначале решим вопрос с питанием: хороший трансформатор, ватт на 150 имеющий нужное двухполярное напряжение и ток на дороге не валяется, а самому мотать очень не хочется. И не надо. Покупаем электронный трансформатор на стандартное напряжение 12 В и мощность 100 — 150 Ватт и подключив к его выходу ферритовое кольцо К40х30х20 с первичной обмоткой 13 витков ПЭЛ 1,2; двумя вторичными по 28 витков того же провода имеем двухполярное напряжение по 25 В.

     Схема сабвуфера своими руками состоит из активного фильтра на TL082 (TL062) и самого усилителя, собранного по стандартной двухтактной схеме. Для улучшения качества звука (а кто сказал, что басы не критичны к коэффициенту искажений ?), на выходе стоит пара полевых транзисторов. Более подробно про ФНЧ — расчёт, схему и рисунки печатных плат читайте на форуме. Один из отличных вариантов схемы фильтра для сабвуфера с фазовращателем — на рисунке.

     Питается сабвуфер или от вышеуказанного электронного трансформатора, или от обычного на трансформаторе, с двумя обмотками по 20 — 30 В на ток 3 А.

     Следует учесть, что электронные трансформаторы не работают при малых токах нагрузки, поэтому данный сабвуфер своими руками работает в классе А, что как Вы понимаете тоже очень хорошо отражается на качестве звучания. Ток потребления каждого плеча должен быть не менее 0,6 А. Выставляется он подстроечным резистором на 1 к.   

   Как вариант, можете в качестве УМЗЧ использовать микросхему TDA7294, включенную по нижеприведённой схеме.

     Динамик для сабвуфера своими руками берём любой низкочастотный, чем помощнее — данный саб выдаёт более 100 Ватт чистого синуса. Питание +-30 В, с максимальным током потребления в пиках, до 4 А. Измеренный коэффициент гармоник составляет менее 0,1 %.

     Для корпуса сабвуфера своими руками используем старый советский деревянный телевизор, можно ламповый или 3УСЦТ. 

     Сверху в центре делаем распил, и получаем две боковухи с половинками верхней части. То есть две буквы Г. Одну из них переворачиваем — каркас готов, а дно будет используется как задняя стенка. Стыки законопатить герметиком и не забыть проделать спереди отверстие фазоинвертора диаметром 8 мм. Подробнее про расчёт и изготовление корпуса можно посмотреть на других ресурсах. А здесь читайте практический подробный пример сборки самодельного сабфувера

     Если возникли вопросы — пишите в ФОРУМ

   Динамики и акустика

elwo.ru

cxema.org — Схема автомобильного сабвуфера

Схема автомобильного сабвуфера


В данной статье речь пойдет о сабвуфере на основе известного и распространенного динамика 75ГДН.


Динамическая головка


Итак, мне почти даром досталась динамическая головка 75ГДН, правда в не очень хорошем состоянии и в плохом внешнем виде, весь динамик припал порохом, пылезащитный колпачок вырезан из картона, да еще и не очень ровно. 


Опыт ремонта динамиков у меня был, так что оставить его в таком состоянии просто не смог, решил сделать небольшой апгрейд.

Итак, я разобрал динамик. Все детали этого процесса расписывать не буду, это делается с помощью растворителя, подручного инструмента, например отвертки, пинцета и прямых рук.


В корзине динамика, для лучшего охлаждения катушки, было сделано 8 отверстий диаметром 8мм. Потом корзина была прошкурена, места где приклеиваются центрирующая шайба и подвес заклеены изолентой и окрашено. Были также поставлены позолоченные зажимы.


Диффузор динамика был почищен от пыли и остатков клея, зашкурен, а также был приклеен новый, плоский полезащитный колпачок (вырезан из картона). После чего, головка была опять собрана. Диффузор динамика был покрыт слоем клея ПВА и также окрашен. Из цветной клейкой пленки была сделана декоративная наклейка на колпачок.


С динамиком закончено, можно браться к изготовлению ящика.
Корпус сабвуфера


Корпус изготовлен из мебельного, ламинируемого ДСП толщиной 16мм. Внутри размещены две перегородки жесткости. Боковые стенки утоплены для улучшения внешнего вида и удобства перетягивания саба. Передняя стенка утолщена, толщиной 32мм, склеенная из двух плит ДСП. Также спереди в ней сделано отверстие, где размещается плата индикаторов, а также сделано углубление для посадки головки. Стенки корпуса соединены между собой шурупами и склеены клеем ПВА, также по всему периметру внутри брус 20х20мм. В боковой стенке сделан дополнительный, отдельный отсек, где расположен усилитель. Чистый объем около 40л.


Внутри саб обклеен поролоном толщиной 10мм, средней плотности. Фазоинвертор лучше настраивать на слух, поскольку ТС-параметры динамиков могут отличаться. Его внутренний диаметр 70мм, длина порта может варьироваться от 18 до 25 см с настройкой на частоту 30-40 Гц.


В принципе ящик вышел достаточно крепким и глухим, хотя возможно стоит сделать чуть толще боковые стенки, например 18мм.

Сверху саб обтянут черным карпетом.



Электроника



Усилитель мощности


Схема усилителя приведена ниже


О работе схемы можно прочитать в статье «Автомобильный усилитель моноблок» или непосредственно в статье автора схемы, в журнале «Радио». Единственное, что изменилось — это печатная плата. Усилитель наладки не требует, все работает с первого включения.


Преобразователь напряжения и стабилизатор


Схема преобразователя напряжения и стабилизатора также осталась без изменений. Единственное, что изменилось — это печатные платы и добавлен еще один стабилизатор напряжения на 15В для питания индикатора выходной мощности. Преобразователь и стабилизатор смонтированы на двух платах размерами 160х85мм и 45х50мм соответственно.


Углубляться в работу схемы также не буду, однако из опыта предыдущей статьи расскажу еще раз о намотке трансформатора, поскольку из-за отсутствия фото возникало много вопросов.


Трансформатор намотан на ферритовом кольце размерами 40х25х11. Сначала, напильником скругляются все острые грани кольца и обматываются тряпочной изолентой.


Первичная обмотка намотана 5-ма жилами провода 0.8-0.9мм и содержит 2х6 витков. Сперва мотается первая половина обмотки, она равномерно разбита по всему кольцу.


Потом вторая.


На концах жилы скручиваются и выходят 4 вывода. Подгибаем эти выводы под отверстия в плате и обматываем первичную обмотку все той же изолентой.


Теперь можно браться за вторичную обмотку, в моем варианте она намотана проводом 1.5мм и содержит 2х16 витков, наматывается таким же образом как и первичная обмотка. В результате получаем еще 4 вывода вторичной обмотки.


Подгибаем под плату и заматываем изолентой. Трансформатор готов, зачищаем выводы и припаиваем на печатную плату.


Также, возможно в схему стоит ввести выходные дроссели на каждое плечо питания, они могут быть намотаны на ферритовых стержнях высотой 2см и диаметром 8мм и содержать 6-8 витков проводом 1.2-1.8мм. Входной дроссель намотан на ферритовом кольце из компьютерного блока питания двумя проводами 1мм и содержит 10 витков, равномерно распределенных на кольце.


Собранная плата стабилизаторов имеет следующий вид:


Блок фильтров


Все та же, 100 раз проверенная мной схема фильтров:


Индикатор выходной мощности


Индикатор выходной мощности собран на микросхеме LM3915 по следующей схеме.


S1 переключает режим работы индикатора, при замкнутом контакте режим «столбец», при разомкнутом — «волна». Подстроечным резистором R5 можно выставить нужный уровень индикатора. Светодиоды в принципе можно использовать любые.



Конструкция и монтаж


Поскольку места для электроники было отведено не так и много, «впихнуть» ее туда оказалось не так и просто, пришлось мудрствовать. Следовательно, все платы, коннекторы и ручки управления закреплены на пластине из МДФ толщиной 8мм. На внешнюю сторону выведены радиатор, клеммы питания и REM, гнезда входов, а также регуляторы блока фильтров. Внешне эта пластина вместе с радиатором окрашена в черный цвет. Изнутри, в месте, где должны крепиться транзисторы, в пластине было сделано прямоугольное отверстие. По этому отверстию была вырезана дюралюминиевая пластинка, чтобы «нарастить» радиатор до нужного уровня и было удобно крепить транзисторы. Эта пластинка прикручивается к радиатору двумя болтами, между пластинкой и радиатором естественно слой термопласты. Болты специально оставлены подлиннее, поскольку позже на них садится дюралюминиевая пластинка, которая прижимает все транзисторы к радиатору. (На фото первый вариант усилителя, одна ТДА7294 без транзисторов. Схема себя не показала, потому позже был реализован другой УМ)


Плата преобразователя крепится к МДФ пластики с помощью дюралюминиевых уголков, два маленьких непосредственно прикручены к плате и пластине, а два больших удалены от платы и с помощью 2-х растяжек из медного провода не дают плате качаться.


Для платы усилителя мощности сделан пластмассовый уголок, который поддерживает одну ее часть, однако она в основном держится за счет выходных транзисторов и микросхемы, которые сильно прижаты к радиатору дюралюминиевой пластинкой. Между радиатором, микросхемой и всеми выходными транзисторами обязательно должна быть диэлектрическая пластинка ну и конечно термопаста, корпуса транзисторов и микросхемы изолированы от радиатора.


Плата стабилизаторов крепится на два пластмассовых уголка, а плата фильтров держится с помощью дюралюминиевой пластики, к которой прикручены три регулятора.


Проводы от клемм питания к плате ПН максимально толстые, не менее 4-6 кв.мм. Для подсоединения платы индикатора и индикаторов работы сабвуфера использован 8-ми контактный разъем. Также, можно для удобства ввести 2-х контактный разьем для подсоединения динамической головки.


Плата индикатора выходной мощности и индикаторов включения закрепленные в отведенном месте, отверстия для проводов после монтажа заклеиваются пластилином. Индикаторы закрыты затемненной стеклянной пластинкой.



Окончательный результат


Конечным результатом на то время остался довольным. Сабвуфер играл очень мягкий, приятный и глубокий БАС и мог создать совсем неплохое как для 10-ки звуковое давление. Однако играть у меня ему судились не долго, поскольку после покупки авто было запланировано строить другую систему с другим сабом. Данный сабвуфер было продан и поныне он радует нового хозяина.



Автор: Корчинский Александр ( Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.)

  • < Назад
  • Вперёд >

vip-cxema.org

Автомобильный активный сабвуфер — схема принципиальная

   После того, как мы сделали корпус для сабвуфера, переходим к электронной начинке саба. Усилитель мощности — cхема усилителя приведена ниже:

   Стабилизатор и преобразователь напряжения. Никаких изменений также не потерпела и схема стабилизатора и преобразователя напряжения. Правда, изменились печатные платы и был добавлен стабилизатор на 15 Вт. Стабилизатор и преобразователь были смонтированы на 2-х платах, размер которых 45х50мм и 160х85 мм соответственно. Не буду углубляться в то, как работает схема. Но расскажу о правильно обмотке трансформатора. Трансформатор обычно намотан на кольце, размер которого 40х25х11. Для начала округляем все острые грани кольца напильником и обматываем изолентой. Обратите внимание, что первичная обмотка содержит 2х6 витков и намотана 5-мм проводом 0.8-0.9 мм. Сначала мы мотаем первую половину обмотки, которая разбита равномерно по всему кольцу. Затем вторую.

   Скручиваем жилы на концах и делаем 4 вывода. После чего мы должны подогнуть под отверстия выводы и обмотать первичную обмотку изолентой. После чего берёмся за вторичную обмотку. У меня, как можно увидеть на картинке, в ней 2х16 витков и она обмотана проводом 1.5мм. Наматываем так же, как и первичную обмотку. После чего мы получим 4 вывода вторичной обмотки. Далее нужно подогнуть под плату и замотать изолентой. Вот и готов трансформатор, теперь нужно зачистить выводы и осталось лишь припаять на печатную плату.

   Возможно, также стоит на каждое из плеч питания ввести дроссели. Их можно намотать на нефритовые стержни диаметров 8 мм и высотой 2 см. 6-8 витков проводом 1.2-1.8мм. На ферритовом кольце намотан входной дроссель проводами 1 мм и содержащий 10 витков, которые равномерно распределены по кольцу. Платы печатные для всех модулей находятся в архиве.

   Вот такой вид имеет готовая плата стабилизатора:

 

   Схема фильтров, многократно проверенная мною:

   Индикатор выходной мощности. Затем на микросхеме LM3915 был собран индикатор выходной мощности. Схему можно видеть чуть ниже:

   Режимы работы индикаторов переключает S1. Если контакт замкнут – режим «столбец», а если разомкнут – «волна». Резистором R5 мы сможем выставить уровень индикатора, нужный нам. Что касается светодиодов, то их, в принципе, вы можно использовать какие угодно.

   «Впихнуть» электронику оказалось крайне непросто, ведь место для неё было оставлено совсем немного, поэтому пришлось немного помудрить. На пластине МДФ 8 мм мы закрепили все платы, ручки управления и коннекторы. REM, клеммы питания, радиатор, гнёзда входов и регулятор фильтров были выведены на внешнюю сторону. Пластина и радиатор окрашена в чёрный цвет. 

   Также было сделано отверстие прямоугольной формы в том месте, где должны были крепиться транзисторы. Для того, чтобы было удобно закреплять транзисторы, была вырезана пластинка из дюралюминия, это нам помогло «нарастить» радиатор до нужного нам уровня. Пластинку прикручиваем к радиатору болтами, а между ними, конечно же, термопаста. Болты оставляем подлиннее, т.к. на них будем садить дюралюминиевую пластинку, которая прижмёт транзисторы к радиатору. На фото вы видите первый вариант усилителя, без транзисторов.

   Плату преобразователя крепим к МДФ с помощью дюралюминиевых уголков. Те, что маленькие, прикручены к пластине и плате, две большие удалены от платы, и благодаря двум растяжкам не дают плате раскачаться. 
   Плата усилителя держится в основном за счёт микросхемы и транзисторов, прижатых к радиатору пластинкой. Также для этой функции сделан пластмассовый уголок. Не забываем про диэлектрическую пластинку между микросхемой, радиаторами и всеми выходными транзисторами. Также изолируем корпуса микросхем и транзисторов от радиатора. Благодаря двум пластмассовым уголкам держится плата стабилизаторов, а благодарю дюралюминиевой пластики держится плата фильтров, к которой также прикручены три регулятора.

   Провода от клемм питания к плате ПН максимально толстые, не менее 5 кв.мм. Для подсоединения платы индикатора и индикаторов работы сабвуфера использован 8-ми контактный разъем. Также, можно для удобства ввести 2-х контактный разъем для подсоединения динамической головки.

   Платы индикаторов включения и выходной мощности мы закрепляем в специально отведённом месте. Используем пластилин, чтобы залепить отверстия от проводов, а также закрываем индикаторы стеклянной пластинкой. 

   Разумеется, закончив работу, в тот момент я остался доволен полученным результатом. Бас у сабвуфера был достаточно мягким, глубоким и приятным, и создавал неплохое давление. Однако долго пользоваться у меня им не получилось, така как для новой машины построил другую систему и с другим сабвуфером. Что касательно этого, то он был продан, и, надеюсь, по сей день радует другого хозяина. Автор: Корчинский Александр.

Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

amplif.ru

Как сделать сабвуфер своими руками на микросхемах

Важной составляющей восприятия музыки являются низкие частоты. За воспроизведение качественных и реалистичных низких частот отвечает специальное устройство под названием сабвуфер.

Использование сабвуфера позволит вам существенным образом повысить качество звучания музыки. Вы можете приобрести уже готовый сабвуфер в специализированном магазине. Единственный недостаток подобного решения – это достаточно высокая стоимость колонок.

Именно поэтому многие домовладельцы решаются на изготовление сабвуфера своими руками. О том как изготовить сабвуфер своими руками мы и расскажем в данной статье на нашем сайте. В первую очередь вам необходимо определиться с электропитанием. Рекомендуем использовать источник питания с двуполярным напряжением и выходным током не менее 4-6А.

Для получения стандартного напряжения 12 В мощностью порядка 150 Вт необходимо использовать электронный трансформатор, который подключается к выходу с ферритовым кольцом. Рекомендуем использовать первичную обмотку и две вторичных обмотки по 28 витков провода. На выходе электронного трансформатора двухполярное напряжение 25 В.

Предлагаемая нами схема сабвуфера стоит из усилителя, который собран по стандартной двухтактной схеме и активного фильтра. Наличие двух полевых транзисторов позволяет существенным образом улучшить качество звучания. При желании вы можете выбрать схему с фазоинвертором, что позволит получить максимально низкие частоты звучания даже при небольшой мощности сабвуфера.

Схема сабвуфера на транзисторах

При выборе компонентов саба необходимо учитывать тот факт, что электронный трансформатор не работает при малых нагрузках. Поэтому с помощью обмоток вам необходимо поднимать напряжение. Потребление тока может составить для каждого плеча не меньше 0,6 А. Потребление тока можно настроить при помощи построечного резистора.

Микросхема сабвуфера TDA7294

При выборе динамика для сабвуфера необходимо обратить в первую очередь на мощность излучающей головки и соответственно на диапазон воспроизводимых низких частот. Выбирайте мощность громкоговорителя с небольшим запасом, чтобы при максимальной громкости не вышел из строя динамик. Максимальный ток потребления должна составлять на пиковых значениях не больше 4 А. Коэффициент гармоника составляет меньше 0,1.

Изготовление короба для сабвуфера не составляет какого-либо труда. В нашем конкретном случае мы будем использовать корпус от старого советского телевизора. Деревянный корпус от телевизора идеально подходит для мощного сабвуфера. В центре сверху корпуса делаем распил, что позволяет нам получать получить две одинаковых половинки.

Фактически мы получим две крупноразмерных буквы Г. Плотно соединяем полученные половинки друг с другом, а дно изготавливают из задней стенки телевизора. Не забудьте законопатить герметиком стыки и сделать отверстие для фазоинертора. Более подробно о расчёте размеров корпуса и технологии его изготовления вы можете посмотреть видео

Подводим итог:

  • Сетевой трансформатор 150 Ватт и выше с двухполярным напряжением питания
  • Электронный трансформатор с напряжением 12 В 100/150 Ватт
  • К40х30х20 ферритовое кольцо, I обмотка 13 витков ПЭЛ 1,2 провода
  • Двумя II обмотками ПЭЛ 1,2 провода по 28 витков (на выходе двухполярное напряжение по 25 В)
  • Двухтактный усилитель с активным фильтром на микросхеме TL082 (TL062), расчёт ФНЧ и рисунки печатных плат находятся на сайте
  • Сабвуфер своими руками запитывается либо от электронного трансформатора, либо от простого трансформатора с 2-я обмотками на напряжение 20В — 30 В., ток 3 А.
  • Микросхема TDA7294 применяется в качестве УМЗЧ
  • Динамик для сабвуфера используется любой мощный низкочастотный, ведь на выходе УМЗЧ чистый синусоидальный сигнал мощностью 100 Ватт.
  • Напряжение питание +-30 В, пиковый максимальный ток потребления до 4 А.
  • Коэффициент гармоник около 0,1 %.
  • Корпус сабвуфера можно изготовить из лампового или 3УСЦТ деревянного корпуса телевизора.

www.radiochipi.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЙ САБВУФЕР И СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

   Представляю свой сабвуфер, который у друга в машине уже пол года играет без проблем.  Конструкция его очень проста и собрать данную схему сможет почти любой радиолюбитель. Основа — советская головка 50гдн, только для надёжности заменил поролон на резину от велосипедной камеры.

   Самое трудное в сборке и настройке сабвуфера — это преобразователь. Он нам нужен для получения от 12-ти вольтового автомобильного аккумулятора рабочее напряжение +/-24 вольта. Для него был создан мощный и простой преобразователь, не применяя микросхем. Схема преобразователя по принципу мультивибратора:

   А вот сам преобразователь напряжения. Составные транзисторы типа ТК, заменил на кт803. Конденсаторы 0,47мкф заменил на 1000пик, а резисторы 27 килоом заменены на 10 килоом.

   В нём задаёт генерацию мультивибратор на кт315, а затем окончательный каскад, который выполнен на кт803. Мощность самого преобразователя 130 ватт, но нам нужно для унч всего 40 -50. 

   Немного о трансформаторе и его намотке. Сам сердечник — феррит от ТВС-а советского телевизора. Первичка мотается двумя жилами 1.5мм проводом, и она имеет 10 витков с отводом от середины. Вторичка имеет 30 витков с отводом от середины, намотана проводом 1.5мм, но одной жилой. Диодный мост выпрямителя использовался от компьютерного блока питания ATX. 

   Конденсаторы фильтра — по 50вольт 2000 микрофарад на плечо. Усилитель мощности выполнен на TDA2050. 

   И хотя некоторые скажут, что мощь не та — всего 32 ватта, но в реале если подать сигнал от автомагнитолы, то усилитель развивает мощность в 40 -45 ватт. И в отличие от TDA7294, TDA2050 на мой слух имеет не менее высокое качество. 

   НЧ фильтр без предусилителя, поскольку автомагнитола и есть усилитель. Добавочный стерео усилитель собрал на КТ837 и КТ805, но потом всё-таки переделал на TDA1557. 

   Так как мощность 22 ватта на канал и само звучание мне очень даже понравились. Корпус УМЗЧ сабвуфера сделал из старого двд. Получилось красиво, а главное он и радиатором служит. 

   Ящик саба почти не переделывал — только закрыл фазоинвератор и снял динамик 25гдн из ящика.

   Дырка от него и служит как фазоинвератор — басс стал покруче! Конечно с рофессиональной аппаратурой предложенному сабвуферу трудно тягаться, но для начинающих электронщиков эта схема будет полезна. Схему и фото прислал — AKA.

   Форум по сабвуферам

   Обсудить статью АВТОМОБИЛЬНЫЙ САБВУФЕР И СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

radioskot.ru

САБВУФЕР НА МИКРОСХЕМЕ

Автомобильный сабвуфер — вещь хорошая, но качественный сабвуфер сегодня стоит немало, поэтому многие предпочитают изготовить его в домашних условиях. Но во время проектирования, сталкиваются с серьезной проблемой, которая называется преобразователь напряжения, ведь для мощного усилителя портовые 12 вольт автомобиля явно маловаты, поэтому приходится повышать напряжение для питания канала УНЧ. Именно преобразователь напряжения становится причиной, что многие любители отказываются от мощных усилителей. Вот тут на помощь приходит микросхема ТДА1562, самая мощная из 12 вольтовых. Это достаточно качественная одноканальная микросхема с выходной мощностью в 70 ватт, может использоваться для питания маломощного сабвуфера от 12 вольт.

Схема подключения микросхемы

Микросхема с успехом может качать такие головки, как 50 и 75ГДН отечественного производства. Конструкция не так уж и сложна, из схемы можно убрать некоторые компоненты, в частности светодиоды с ограничительными резисторами, они служат индикаторами напряжения. Фильтр помех состоит из дросселя, который фильтрует ВЧ помехи, и конденсатора или бока конденсаторов, которые предназначены для подавления низкочастотных помех. Из схемы УМЗЧ также можно исключить диод от переплюсовки питания и предохранитель, в качестве диода подойдет буквально любой выпрямительный с током от 5 ампер.

 

Саму микросхему необходимо установить на теплоотвод, последний желательно большой, поскольку микросхема будет греться и достаточно сильно,при маленьких радиаторах нужно дополнительно поставить кулер для охлаждения. Входной конденсатор (С15) от 0,1 до 1 мкф, от него зависит чувствительность усилителя к низким частотам. Питание подается напрямую от автомобильного аккумулятора.

Микросхема ТДА1562 — действительно отличный вариант для тех, кто хочет иметь в своей машине приятные и глубокие басы и не хочет опустошать свой кошелек на пару сотен зеленых, так как микросхема стоит менее 8 долларов. Более подробно о сборке этого устройства читайте здесь.


el-shema.ru