Самодельные электрогитары – Электрогитара своими руками

Электрогитара своими руками


Первые электрогитары для массового потребителя были выпущены еще в далеком 1934 году. С тех пор электрогитара уверено занимает свою, немаленькую нишу в мире музыкальных инструментов. В этой статье рассмотрим, как можно изготовить электрогитару с наименьшими затратами.

Инструменты и материалы:
-Палисандр;
-Красное дерево;
-Ясень;
-Фанера;
-Электролобзик;
-Фрезер;
-Линейка;
-Карандаш;
-Деревообрабатывающие станки;
-Струбцины;
-Дрель;
-Наждачная бумага;
-Рашпиль;
-Клей;
-Масло;
-Лимонное масло;
-Полиуретановый лак;
-Датское масло;
-Воск;
-Конденсаторы;
-Резисторы;
-Разъем;
-Звукосниматели;
-Анкерный болт;
-Потенциометры;
-Ручки;
-Струны;
-Лады;
-Переключатели;
-Колки;

Шаг первый: подготовка
Электрогитару автор начал делать используя инструкции в книге Мартина Коха «Изготовление электрогитары»

Сначала автор приобрел все необходимое для изготовления электрогитары. Древесину, электрокомпоненты, струны и т.д. Далее приступил к изготовлению.


Шаг второй: шаблон
Что бы не испортить дерево, автор вырезает из фанеры шаблон.

Шаг третий: корпус
Корпус гитары автор изготовил из ясеня. По фанерному шаблону вырезал корпус. Нанес разметку для пазов.


С помощью рашпиля и наждачной бумаги закруглил острые грани. Сделал скос на задней части корпуса.

Вырезал пазы под электрокомпоненты гитары.

Обработал корпус датским маслом, затем покрыл воском.

Шаг четвертый: гриф
Гриф и головку грифа автор изготовил из палисандра. Отрезал доску под углом и затем приклеил её с другой стороны.

Шаг пятый: анкерный болт
Анкерный болт предохраняет гриф от изгибания при натяжении струн. Измеряет длину болта и делает, в передней части грифа, паз под него.

Приклеивает анкерный болт, внутри паза, эпоксидкой.

Шаг шестой: накладка
Накладка на гриф изготавливается из красного дерева. Отрезал кусок нужной длины. Нарезал канавки под лады. Расстояние между ладами необходимо делать строго по инструкции. Далее приклеивает накладку к грифу.

Обрезает гриф по ширине накладки. Обрабатывает край грифа наждачкой.


Далее обрабатывает напильником и наждачкой накладку, придает ей скругленную форму. Инструктирует перламутровыми метками.

Шаг седьмой: колки
Устанавливает колки.


Шаг восьмой: задняя часть
Обрабатывает, по шаблону, заднюю часть грифа.

Головку и заднюю часть грифа покрывает полиуретановым лаком.
Шаг девятый: лады
Лады автор изготавливает из специальных стержней. Изготовил устройство что бы выдерживать определенный радиус.

Пропустив стержень через приспособление, отрезает лады немного длиннее пазов. Затем вклеивает лады в пазы, обрезает их.

Выравнивает лады по высоте. Для этого, закрыв гриф от повреждения, прикладывает к ладам рейку. Ориентируясь на плоскость, рейки выравнивает наждачной бумагой лады.

Чтобы на ладах не оставалась грязь от пальцев, обрабатывает их лимонным маслом.
Шаг десятый: порожек
Порожек автор изготовил из бивня мамонта.

Шаг одиннадцатый: установка электрокомпонентов
Собирает электрическую часть гитары.

Шаг двенадцатый: струны
Устанавливает струны.

Теперь осталось только настроить гитару и можно приступать к игре.

Источник

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Мир самоделок — Самодельная электрогитара

Бытует мнение, что сделать своими руками приличную электрогитару невозможно. Однако это не так, обладая некоторыми навыками работы со столярным и слесарным инструментом, имея желание и терпение, работая с достаточной аккуратностью можно создать вполне приличный инструмент, по своим характеристикам не отличающимся от покупного.

Конечно есть мастера специализирующиеся на изготовлении очень качественных музыкальных инструментов под заказ, но цену их изделий можно сравнить с ценой приличной машины. Начинающему музыканту будет вполне достаточно недорогой, качественно сделанной самодельной электрогитары.

Корпус. Среди тех, кто делает электрогитары, существует мнение, что гитара должна быть как можно легче. Особенно это относится к начинающим. Конечно, на тяжелом инструменте играть труднее: быстро устаешь, но корпус все же должен быть массивным — весить не менее 3,5-4 кг. Изготавливается он из хорошо просушенных кленовых, березовых досок или многослойной фанеры. Но наилучший материал — древесно волокнистая плита. Она не имеет определенной структуры, сучков, легко обрабатывается.
Контур корпуса наносят на доску карандашом (рис. 1) и выпиливают его лобзиком или лучковой пилой «змейка». Затем в корпусе вырезаются и сверлятся все необходимые отверстия. Нижняя стенка делается из фанеры толщиной 4-6 мм. Обе части скрепляют гвоздями на клею, предварительно зачистив соприкасающиеся поверхности. С боков гитару обрабатывают рашпилем! сначала под прямым углом, потом слегка закругляя острые кромки. Весь корпус зачищают шкуркой, начиная крупнозернистой и кончая самой мелкой.

После обработки корпус покрывают нитрошпаклевкой — тальком, разведенным на любой нитрокраске до нужной густоты. Сначала из пульверизатора, а потом деревянной или стальной пластинкой зашпаклевывают вмятины, неровности, шляпки гвоздей. И так несколько раз С перерывом в 1—2 суток для просушки. Затем снова зачищают корпус мелкой шкуркой.
Когда поверхность станет гладкой, гитару красят. Лучше всего для этой цели подходит нитрокраска, 4-5 слоев которой наносят из пульверизатора. Если же вы захотите сохранить структуру дерева, то, не шпаклюя, «проморите» гитару до нужного тона. Потом нанесите 5-6 слоев бесцветного нитролака.

Гриф должен быть сделан из дерева твердых пород, предпочтительно бука. Подбирается брусок нужных размеров и рубанком стачивается по длине и ширине (рис. 2). Верхняя часть грифа — абсолютно ровная, без выступов и впадин. Нижняя часть закругляется по шаблону. Верхняя часть тоже слегка закругляется, но таким образом, чтобы от верхнего порожка до конца грифа кривизна сходила на нет. Можно использовать гриф от старой гитары, предварительно его переделав — уменьшив по ширине и изменив форму головки.

При разметке ладов сначала подсчитывают расстояние от верхнего порожка до первого лада. Оно равно «мензуре», деленной на 17,8.
Само по себе понятие «мензура» обозначает расстояние от верхнего порожка до нижнего порожка (бриджа). Чаще всего встречаются две величины: 648 мм (Fender) и 629 мм (Gibson).
Потом чертят прямоугольный треугольник, основание которого — мензура, катет — расстояние до первого лада. Циркулем проводят полуокружность радиусом, равным катету. Из точки пересечения полуокружности и основания восстанавливают перпендикуляр: он равен расстоянию до второго лада, и т. д.

Головку грифа делают из того же дерева, что и гриф (рис. 3). Ее выпиливают лобзиком и обрабатывают напильником, потом зачищают. Отверстия для колков сверлят на расстоянии 30 мм друг от друга сверлом Ø 6 мм. В том месте, где колки крепятся к головке, делают срез. Можно ставить отдельные колки или блоки из трех, четырех штук.
После точной подгонки верхнего конца грифа и шейки головка приклеивается к фифу.

Рис. 4. Установка ладов
а — разметка ладов; б — в грифе выпиливаются пазы; в — верхний порожек.

Теперь нужно аккуратно разметить лады и сделать пропилы ножовкой по металлу (рис. 4). Подогнав лады, как показано на рисунке 4, вставляют их в пропилы (после покраски). Верхнюю часть грифа вообще можно оставить некрашеной, необходимо только пропитать ее морилкой и покрыть лаком. Номера ладов обозначают кружками, ромбиками или просто пластинками из белой или черной пластмассы. Врезают их в гриф заподлицо. Для удобства игры обозначение ладов (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19…) можно сделать сбоку грифа.
Гриф шпаклюется и красится так же, как и корпус. К корпусу он крепится стальной пластинкой на гвоздях. Шурупы лучше не применять, так как такое крепление со временем ослабевает (рис. 5).
Верхние порожки для всех гитар одинаковы (см. рис. 4). Материал — гетинакс, текстолит, оргстекло. Конструкция ясна из рисунка.
Регулируемые нижние порожки устанавливаются на гитарах соло и ритм (рис. 6): пластинка из латуни или меди крепится в держателе из оргстекла, дюралюминия, стали. На гайках делается накатка, резьба М5. Вращая их, можно изменять высоту струн над грифом. Верхние сферические концы винтов полируются. Наглухо они ввинчиваются только после окончательной обработки корпуса.

Нижний порожек гитары — бас сделан из оргстекла или дерева (рис. 7).
Струнодержатели делают для гитар ритм и бас. Конструктивное оформление (рис. 8) может быть любым при одном и том же расстоянии между отверстиями для струн.

Эту деталь гитары нужно выполнять из любых достаточно прочных материалов: листового металла — меди, латуни, нержавейки, стали; пластмасс — оргстекла, плексигласа. Причем металлические струнодержатели желательно отполировать пастой ГОИ. Крепится деталь к гитаре шурупом, сюда же надевается и ремень.

Механический вибратор (рис. 9) предназначен для изменения тона, или, как говорят, для «электронной» окраски звучания. Натянутые струны, проходя через отверстия в валу, стремятся повернуть его по часовой стрелке, а пружины препятствуют этому. При движении анкера пружины натягиваются, а струны ослабляются (звук понижается на 1-0,5 тона). Если же анкер двинуть в противоположную сторону, струны натягиваются, звук повышается на 1-0,5 тона. При колебаниях анкера звук вибрирует.

Основная деталь вибратора — вал. Вытачивается он на токарном станке. Материал — любой металл: бронза, алюминий, сталь. Кронштейны изготавливаются из листовой стали и крепятся к панели на винтах МЗх7 с гайками. Панель из листовой стали и вал полируются. Пружины крепятся к валу и панели тоже винтами МЗх7. Анкер — стальной пруток Ø 4 мм. На обоих его концах резьба М4 длиной 70 мм. Ручка анкера — эбонит, оргстекло. Длина анкера подбирается в зависимости от конструкции гитары: он должен достигать нижнего конца грифа.
Механический вибратор необходим на гитаре соло, но начинающим надо учитывать, что сделать его не так просто.

Звукосниматели — наиболее существенная часть электронного «хозяйства» гитары. Они преобразуют механические колебания струны в переменный ток той же частоты. Качество электромагнитного звукоснимателя зависит от его конструкции, свойств применяемых магнитов, их формы.
Основная часть звукоснимателя — магнит с катушкой. Магниты лучше всего взять готовые, но можно сделать и самому. Сопротивление каждой катушки — от 500 до 1000 ом. Устанавливаются они под каждой струной (рис. 10) или же под всеми струнами сразу — если катушка достаточно велика (рис. 11).

Рассмотрим конструкцию звукоснимателя с тремя магнитами и шестью катушками — по две катушки на магнит (см. рис. 10). Магниты крепятся в гнездах основания, изготовленного из текстолита или гетинакса. Общее сопротивление катушек, соединенных последовательно, должно быть порядка 4,5-5 тыс. ом. Вывод звукоснимателя делается из того же провода, что и обмотка: провод скручивается, зачищается, облуживается и обязательно экранируется.
Корпус звукоснимателя — из листовой меди, латуни или алюминия толщиной 0,5—0,7 мм, также служит экраном. Чтоб в цепи не было обрывов и замыканий, перед установкой крышки катушки заливают расплавленным парафином. Катушки и магниты для этого датчика берутся готовыми, например от высокоомных наушников ТОН-1, ТОН-2, «Октава».
Звукосниматель с одной катушкой (см. рис. 11) может быть сделан полностью самостоятельно, без деталей промышленного производства. При аккуратной намотке не понадобится и каркас: 4-5 тыс. витков провода ПЭЛ 0,05-0,07 наматывают на деревянный брусок размерами чуть больше магнита.
Для самого магнита используют кусок старого напильника. Его отпускают — нагревают докрасна и охлаждают при комнатной температуре. Затем опиливают по размерам и закаляют. Для намагничивания готовый брусок подключают к катушке, приготовленной для звукоснимателя (рис. 12а). При включении в сеть переменного тока 220 в проволочка перегорает, а брусок намагничивается.
В конструкции можно использовать и другие плоские магниты, предварительно изменив их полярность: нагрев до температуры свыше 60° и снова намагнитив описанным выше способом (рис. 12б).
Экраном катушки служит медная или латунная фольга. Изолятором — тонкая бумага, пропитанная воском (калька, пергамент). Экран припаивается выводом к первому концу обмотки, считая от «земли».
Корпус звукоснимателя изготавливается из пластмассы, целлулоида, плексигласа, оргстекла. Стенки, основание и верхняя крышка выпиливаются отдельно, а потом склеиваются клеем В8, дихлорэтаном, БФ-2 и т. д.

В гитаре соло необходим предварительный усилитель и темброблок. На ритм-гитару можно поставить один темброблок, а на бас — только предварительный усилитель. Предварительный усилитель служит одновременно и регистром: при переключении с ОЗ (обычное звучание) на ОГР (режим ограничения) окраска звука становится такой же, как, например, у саксофона.
Когда все элементы схемы собраны на корпусе, сверху крепится винтами декоративная панель из листового пластика (рис. 14).
Корпуса электрогитар по форме могут быть самыми разнообразными (рис. 15). Окраска и размеры тоже. Нужно только выполнить несколько обязательных условий. Общая длина гитары должна превышать длину корпуса примерно в два раза (можно больше у бас-гитары). На гитару соло обычно ставится механический вибратор, на ритме он не обязателен На бас-гитаре допустим гриф без ладов, как у контрабаса, достаточно обозначить лады пиниями. Без ладов звуки бас-гитары мягче, чище, и можно применять интересные игровые приемы, которые при игре с ладами недоступны.
На электрогитару ставится три или минимум два звукоснимателя. Первый расположен ближе к нижнему порожку (его звук резкий, сильный — в основном высокие частоты).

Второй — ближе к грифу (его звук мягче, глубже, хорошо воспринимает низкие частоты). Включают их поочередно в зависимости от характера игры. Провод от электрогитары к усилителю обязательно экранированный. Длина его 3-5 м. Соединение через штекер или вилку.

В. Кукушкин

mir-samodelok.ru

Как сделать электрогитару — как в домашних условиях сделать инструмент

Первый массовый выпуск электрогитар датируется 1934 годом. С течением времени популярность такого музыкального инструмента только растёт.

Существует мнение, что изготовить электрогитару приличного качества своими руками невозможно. Но это совсем не так. Нужно лишь обладать некоторыми умениями и навыками в столярном и слесарном мастерстве, а также быть терпеливым и аккуратным.

Как сделать электрогитару с нуля – об этом и не только мы поговорим в этой статье.

Краткое содержимое статьи:

Корпус

Многие из тех, кто мастерит самодельные электрогитары, утверждают, что инструмент должен быть максимально лёгким. В особенности это касается начинающих гитаристов.

Несмотря на то, что на тяжёлой гитаре играть сложнее, корпус всё же обязан быть массивным. Его вес обычно варьируется в пределах 3,5-4 кг.

Как видно на фото самодельных электрогитар, для изготовления корпуса чаще всего используют древесину берёзы, клёна или многослойную фанеру.

Но оптимальным сырьём считается ДВП, поскольку у данного материала нет определённой фактуры и сучков. Кроме того, он лёгок в обработке.

План работ по созданию корпуса гитары следующий:

  • Нанесите эскиз корпуса на доску и выпилите лобзиком.
  • Вырежьте и высверлите все нужные отверстия.
  • Сделайте нижнюю стенку из 4-6 мм фанеры.
  • Скрепите обе детали жидкими гвоздями;
  • Обработайте заготовку рашпилем и зачистите шкуркой.
  • Покройте корпус нитрошпаклёвкой в несколько слоёв.
  • Зачистите мелкой наждачной бумагой.
  • Покрасьте нитрокраской в 4-5 слоёв.

Гриф

Гриф изготавливается из древесины твёрдых сортов дерева. Идеально, если это будет бук. Рассмотрим инструкцию, как сделать гриф и ручки для электрогитары.

Первым делом нужно подобрать брусок необходимого размера. При помощи рубанка он стачивается. Верх грифа должен быть идеально ровным, а низ – закруглённым.

Закругление верхней части носит чисто символический характер – от верхнего порожка до конца грифа кривизна должна сходить на нет. Допустимо применить гриф от старого инструмента. Но его придётся уменьшить по ширине и изменить форму головки.

Для головки грифа применяют ту же древесину, из которой делают гриф. После того, как выпилите ее, не забудьте обработать напильником и зачистить шкуркой. При помощи дрели сделайте отверстия для колков с шагом 3 см. Вставьте колки и приклейте головку к грифу.

Следующим шагом осторожно расположите лады и сделайте пропилы, используя ножовку по металлу. Верх грифа допустимо не красить, нужно лишь покрыть его морилкой и лаком. Для обозначения ладов можно использовать пластинки или кружки из пластика чёрного или белого цвета. Врежьте их в гриф заподлицо.

Гриф необходимо покрыть шпатлёвкой и покрасить. Крепление его к корпусу осуществляется при помощи стальной пластины на гвоздиках.


Механический вибратор

Он необходим, чтобы изменять тон. Струны проходят через вал, стремясь повернуть его, а пружины служат препятствием. При помощи анкера происходит натяжение пружин, и, как следствие, ослабление струн. Это приводит в результате к понижению звука на 1-0,5 тона.

Если повернуть анкер в противоположную сторону, то произойдёт натяжение струн и повышение звука на тон – полтона. Механический вибратор проще купить готовый.

Обратите внимание!

Звукосниматели

Это основа электрической начинки гитары. Обычно ставят 2 – 3 звукоснимателя. Очень важно подобрать подходящий вариант. Для этого изучите все предложения по вашему региону и просмотрите объявления в Интернете. Помните, что не стоит экономить на качестве. Провод от гитары к усилителю должен быть экранированным, длиной до 5 м.

Как переделать электрогитару под левую руку

Многих левшей закономерно волнует вопрос, как правильно сделать электрогитару леворукой. Для этого вам потребуется снять с инструмента все струны и перевернуть его. Также оптимально, если вы приобретёте новый порожек для струн.

Всё, что необходимо — это вместо вклеенного порожка вставить новый. Сделать это нужно таким образом, чтобы ямка для шестой струны встала на месте первой, а первая — на место шестой. Остальные струны надо натянуть в зеркальном порядке. Вот и всё.

В данной статье мы рассмотрели лишь одну идею, как сделать электрогитару самому. Существуют и другие. Поэтому, наберитесь терпения и уверенности в своих силах и дерзайте – творите. Такая электрогитара, сделанная своими руками, станет предметом вашей гордости.

Фото самодельной электрогитары

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉

 

sdelatlegko.ru

Самодельная электрогитара «Ария» || Гитарное Дело

Современная электрогитара — сложный музыкальный инструмент, поэтому и стоит довольно дорого. И конечно, не всем под силу ее купить. Многие юные музыканты хотели бы сами попробовать сделать электрогитару. «Да только вот, — пишут они в редакцию, — трудно найти чертежи…»
Сегодня мы предлагаем на ваш суд электрогитару, сделанную москвичом Анатолием Ратмировичем Турахиным. Она мало чем уступает зарубежным образцам — так считают музыканты-профессионалы вокально-инструментальных ансамблей «Самоцветы», «Москвички», «Ровесники», в которых электрогитара «Ария» (так назвал ее автор) проходила испытание. А теперь слово автору.

Работу над электрогитарой начнем с корпуса — ее основного звукообразующего элемента. От его конструктивных и технологических особенностей во многом зависит секрет хорошего звучания инструмента. Как известно, акустическая гитара сполым корпусом, оснащенная звукоснимателем, дает сильный, но быстрозатухающий звук, содержащий мало гармоник высоких частот. А это значит, что такой звук трудно обработать дополнительными эффектами, например преобразователем спектра. Электрогитара-«доска», сделанная из цельной деревянной заготовки, дает ровный «холодный» звук, без естественной тембровой окраски, который также трудно оживить. Корпус гитары «Ария» лишен этих недостатков потому, что имеет две деки: толстую нижнюю и тонкую верхнюю (см. рисунок).

Инструмент с таким корпусом имеет естественную окраску звука, продолжительное звучание струны, содержащее много высоких гармоник. Кроме того, гитара не возбуждается вблизи мощных звуковых колонок, хорошо согласуется с электронными преобразователями. А теперь о технологии изготовления корпуса.

Лучший материал для нижней деки — выдержанная кленовая доска размером 340х440х40 мм. Однако подойдет и березовая или буковая заготовка с продольным расположением волокон. Если нет доски нужной ширины, то склейте заготовку из нескольких брусков. На обструганную со всех сторон заготовку по клеткам перенесите обводы деки, затем лучковой пилой или лобзиком вырежьте деталь. Если у вас нет нужного инструмента то используйте электродрель со сверлом диаметром 6-8 мм.

По контуру деки просверлите отверстия, перемычки перерубите стамеской, а потом обработайте боковую поверхность деки напильником. Сквозные отверстия для переключателя звукоснимателей и для темброблока тоже высверлите электродрелью. А вот пазы для укладки элктропроводов и крепления грифа удобнее фрейзеровать на станке — фрейзерном или сверлильном. Затем в пазу (под гриф) просверлите четыре отверстияпод винты М6, а в середине обечайки — сквозное отверстие для выходного разъема. Как показано на рисунке, нижнюю деку от верхней отделяют обод и распорки. Обод шириной 10-12 мм вырежте из фанеры толщиной 8 мм. Распорки изготовьте из кленовых или березовых дощечек, волокна которых располагаются вдоль их длины. Готовые обод и рапорки приклейте эпоксидной смолой к нижней деке. Распорки должны слегка — на 1.5-2 мм — возвышаться над ободом (в результате после сборки корпуса верхняя дека станет немного выпуклой).

Для верхней деки подберите качественную трехслойную буковую или березовую фанеру. Долевые волокна внешних слоев ее должны распологаться вдоль деки. В заготовке просверлите отверстия для тумблера и сопротивлений темброблока, затем проделайте два прямоугольных отверстия для звукоснимателей. Сразу же верхнюю деку можно отделать шпоном под красное дерево или под орех. Готовую деталь приклейте к ободу и распоркам, прижав ее струбцинами по всему контуру. Как видите, корпус нашей гитары не имеет резонаторных отверстий и внешне кажется цельным. Однако именно наличие между толстой нижней и тонкой верхней деками воздушной прослойки обогощает звучание электрогитары естественными тембрами, а выпуклая, посаженная с напряжением верхняя дека обеспечивает присутствие в звуковом спектре большого количества высоких гармоник. Их легко преобразовывать в протяжный, певучия звук дополнительными приставками. Готовый корпус можно окрасить, предварительно прогрунтовав его нитро- или эпоксидной шкаклевкой. Или отделать шпоном и отлакировать. По контуру корпус неплохо бы оклеить штапом — декоративной полоской из белого целлулоида. Для этого по всему контуру корпуса прорезают небольшое углубление. Приклеивать штап нужно клеем, приготовленным из циллулоида, растворенного в ацетоне.
Несколько слов о фанеровке.

К декам шпон приклеивают обычным способом — под гнетом (грузом). А вот для фанеровки боковой поверхности (обечайки) шпон нужно подготовить. Сначала заготовки (их две) распаривают в течение 2-3 часов в горячей воде. Затем размоченный шпон через полиэтилен прикручивают веревкой к корпусу на сутки, до полного высыхания. Высохнув, шпон принимает обводы корпуса, приклеить его — дело нескольких минут.

Закончив с корпусом, приступаем к изготовлению грифа. Для него нужна выдержанная древесина березы или клена с продольным расположеним волокон. Бук не годится, потому что гриф, изготовленный из этой древесины, при длительном хранении может «повести». Гриф собран из трех частей: головки, основания и накладки. Основание выклеено из дощечек, между которыми вставлен металлический анкерный стержень, делающий гриф более жестким и прочным. Для основания и накладки подберите кленовую или березовую доску толщиной 40-45 мм. Расколите ее топором на три дощечки-заготовки, а потом рубанком доведите их до требуемых размеров. Среднюю заготовку основания распилите на две части, как показано на рисунке, одну часть пока отложите, а вторую склейте с правой и левой частями грифа. Головку грифа вырежте из цельного деревянного бруска и плотно приклейте к основанию. Затем выфрейзеруйте в головке паз для укладки анкерного стержня. В точках А и Б проделайте поперечные углубления для прижимной и опорной шайб стержня. Собранный стержень вложите в паз.

Теперь возмите вторую часть средней заготовки, смажьте ее клеем и вставьте в паз поверх анкерного стержня. Собранный узел стяните струбцинами. Прижатый к основанию грифа анкерный стержень согнется в противоположную натяжению струн сторону. Причем изгиб этот можно регулировать, завинчивая или отвинчивая цилиндрическую гайку.

Когда клей высохнет, снимите струбцины и рубанком или рашбилем обработайте выступающие части средней рейки. На верхнюю поверхность основания приклейте накладку. Лицевую поверхность головки грифа отделайте шпоном красного дерева. Накладку советуем отфанеровать под орех. Для этого шпон в течение нескольких часов проварите в растворе черного анилинового красителя, высушите заготовки, зажав их между двумя плоскими поверхностями.

Теперь пришло время рассчитать гриф, то есть определить места, в которых надо сделать пропилы для забивки ладов. Расчет грифа делается по формулам:

M/K=Q1; M-Q1=L1,

где M — мензура инструмента, K — коэффициент интервала (K=1,05946), L1 — расстояние от порожка до 1-го лада. На стандартных гитарах мензура равна обычно 630 мм. По формулам определяем L1 — длину первого лада, затем повторяем расчет, вместо M подставив Q1:

Q1/K=Q2; Q1-Q2=L2.

Получаем длину второго лада (в мм). Сложив L1 и L2, находим расстояние от верхнего порожка до второго лада. По такой же схеме определяем расположение третьего, четвертого лада и т. д. У вас должна получиться вот такая таблица (мензура M-630 мм):

Номер ладаРасстояние от верхнего порожка до лада (в мм)
135,4
268,7
3100,2
4130,0
5158
6184,5
7209,5
8233,1
9255,4
10276,4
11296,3
12315,0
13332,7
14349,4
15365,1
16380,0
17394
18407,3
19419,8
20431,6
21442,7

Рассчитав гриф, берем длинную металлическую линейку и, приложив ее к осевой линии грифа, начиная от верхнего порожка, производим разметку ладов в соответсвии с таблицей. Затем по угольнику из отмеченных точек восстанавливаем перпендекуляры к осевой линии и шлицовкой делаем пропилы в накладке глубиной 1,5-2 мм. После этого 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21-й лады нужно отделать инкрустацией. Она не только украсит гриф, но и облегчит игру на гитаре. Инкрустацию набирают из пластинок белой пластмассы, перламутра или целлулоида «под перламутр». Толщина заготовок 0,5-1 мм. На рисунке приведены некоторые варианты инкрустации грифа и его головки (ее желательно отделать штапом).

Тыльную сторону основания грифа обработайте напильником так, чтобы она приняла овальную форму. Положив на прямоугольный брусок наждачную бумагу, обработайте им края накладки, чтобы она получилась в поперечном сечении слегка овальной.

Может возникнуть вопрос: где взять металлические заготовки для ладов? Взять из сломанной гитары. Можно их сделать и самому из латунной проволоки Ж 2,5 мм. Прежде чем вставлять отрезанные по размеру металлические заготовки, выгните их так, чтобы при забивке они приняли профиль накладки грифа. Забивайте лады деревянным молоточком, следите, чтобы наклонные рубчики ладов (имеются в виду покупных) были направлены в одну сторону. Установив лады, к боковым поверхностям накладки приклейте полоски штапа, к торцу же (у головки) прикрепите верхний порожек так, чтобы он выступал над накладкой на 4-5 мм. Изготовить его можно из металла, кости или пластмассы. Нижний торец грифа оклейте пластмассой толщиной 1-2 мм. Отверстия для колков удобнее просверлить после окончательной отделки грифа. Причем в отверстия желательно вставить металлические втулки. Колки купите в музыкальном магазине и после небольшой переделки, связанной с изменением расстояния между ними, установите на головку грифа.

Чтобы гитара хорошо выглядела, ее нужно покрыть нитрокраской или нитролаком типа НЦ222 или, что лучше, полиэфирным лаком, он широко применяется в мебельной промышленности. Этот лак придаст гитаре нарядный «фирменный» вид.

Прежде чем покрывать гитару лаком, нужно хорошо ее обработать наждачной бумагой, а потом проморить морилкой, она придаст дереву приятный оттенок, подчеркнет фактуру древисины. Чаще всего в продаже бывает анилиновая морилка двух цветов: красного и коричнего. Если гитара отделана шпоном красного дерева, используйте морилку красного цвета; если шпоном под орех — коричневого. На древесину морилку наносят тампоном или из краскопульта, аэрографа.
Обработанную морилкой гитару хорошенько просушивают и только после этого покрывают лаком. Обращаем внимание: полиэфирный лак не ложится на загрязненные жиром, маслом, кислотой поверхности. Плохо держится он и на влажной древесине.

Лак наносят методом «полива» (краскораспылитель не годится). Сначала покрывают горизонтальные поверхности — верхнюю и нижнюю деки, а также головку грифа. Для этого пенопластом заделываем в корпусе гитары все отверстия. Затем изоляционной лентой оклеиваем обечайку корпуса и головку грифа так, чтобы лента выступала на 4-5 мм.

После этого кладем корпус на ровную горизонтальную поверхность и готовим полиэфирный лак: составляем две части в таком процентном соотношении. 1-я часть: лак-основа — 100%, ускоритель — 2%, 3%-ый раствор парафина в стироле — 1,7%. 2-я часть: лак-основа — 100%, инициатор — 6%, 3%-ный раствор парафина в стироле — 1,7%. Смешиваем обе части в равных пропорциях и этой смесью заливаем поверхность деки. Точно так же лакируем и головку грифа, предварительно приклеив к ней инкрустацию из целлулоида или пластмассы.

При комнатной температуре (примерно 22-24°C) лак полимеризуется через 20-30 минут. Сложнее покрывать боковые поверхности корпуса и обратную сторону грифа, так как полиэфирный лак здесь плохо удерживается (часть компонентов стекает, а оставшиеся не полимеризуются). Однако и эту проблему можно решить, если знать некоторые тонкости. Дело в том, что у полиэфирного лака есть еще одна стадия полимеризации, назовем ее промежуточной.

Чтобы определить момент ее наступления, проведем такой опыт. В небольшую емкость слейте 1-ю и 2-ю части и, включив секндомер, начинайте помешивать смесь палочкой. В течение 3-4 минут лак будет оставаться жидким, вязкость увеличится лишь незначительно. Затем примерно в конце 4-й минуты смесь начнет густеть и за 20-30 секунд превратится в студенистую массу. Это и есть промежуточная стадия. С этого момента лак будет плавно затвердевать, превращаясь в прозрачное твердое покрытие. Этим свойством мы и воспользуемся. Из хлопчатобумажной ткани сделайте тампон и прикрепите его к палочке. Смешайте обе части лака и включите секундомер. Первые 3-3,5 минуты помешивайте лак, следя за плавным увеличением его вязкости. В начале 4-й минуты обмакните тампон в лак и быстро нанестие его на боковые поверхности корпуса. Под стекающий лак подставьте чашку. Места, с которых он стек, снова покройте. При стекании лак может увлечь за собой и морилку.

Чтобы избежать подтеков, морилку в боковые поверхности гитары следует втирать тонкими слоями тампоном. Если после первого покрытия останутся участки, на которых лак не удержался, не дожидаясь окончательной полимеризации, то есть через 18-20 минут, повторите операцию. Дав гитаре просохнуть 8-10 часов, приступают к полировке корпуса и грифа. Большие приливы затвердевшего лака на кромках корпуса удаляют напильником, плоские поверхности обрабатывают водостойкой шкуркой, смачивая водой. Затем войлоком и полировальной пастой № 290, замешанной на керосине (можно использовать и другую пасту), до блеска полируют отлакированные детали. После такой отделки гриф и корпус готовы к установке механических и декоративных узлов, темброблока и звукоснимателей.

К механическим узлам относят: колки, служащие для натяжения струн, втулки, в которых вращаются валы колков, футороки и винты, крепящие гриф к корпусу гитары. На грифе размещается пластмассовая крышечка в виде колокольчика, закрывющая углубление с анкерным стержнем. На корпусе установлены струнодержатель на регулировочных винтах и футороках, кобылка с регулировочными подпружиненными порожками (она крепится на регулировочных винтах и футороках), рамки звукоснимателей с регулировочными винтами, втулки для крепления ремня. Кроме того, здесь расположены декоративные элементы: пластмассовые кружок под тумблер переключения звукоснимателей и «флажок» (он расположен под струнами), металлическая пластинка с отверстиями под винты (они крепят гриф к корпусу), пластмассовые крышки, закрывающие отверстия под тумблер и темброблок. Чертежи струнодержателя, кобылки и других деталей — на рисунках. Там же представлены и колки (они продаются в музыкальном магазине). На гриф их устанавливают, увеличив немного расстояние между отдельными звеньями.

Подготовив все металлически детали, приступаем к сборке. Сначала ввинчиваем футороки в пятку грифа и, пропустив винты через прокладку, прикрепляем гриф к корпусу гитары. Он должен быть отклонен в сторону задней деки на угол 2°.

Устанавливаем в корпусе футороки под струнодержатель и заднюю кобылку. В середине обечаек прикручиваем шурупами втулки для крепления ремня. Остальные детали и декоративные элементы устанавливают после изготовления звукоснимателей, а также установки и распайки темброблока в корпусе. Если вы хотите иметь хорошую электрогитару, обратите особое внимание на электромагнитные звукосниматели, преобразующие колебания струн в электрический сигнал. Они должны быть помехозащищенными, то есть не создавать фон вблизи силовых электроустановок — иметь высокий уровень выходного сигнала, не «заваливать» высокочастотные составляющие спектра колебания струн. Все это учтено в звукоснимателе, схема которого изображена на нашем рисунке.

Звукосниматель состоит из двух близкорасположенных постоянных магнитов, обращенных к струнам противоположными полюсами, а также двух обмоток, начальные выводы которых являются выводами звукоснимателя (концы обмоток соединены между собой). Такой звукосниматель можно сделать из покупного, недорогого. В этом случае вам придется только подогнать его размеры под указанные на рисунке. (Если же вы будете самостоятельно делать звукосниматель, сообщаем данные его обмоток: провод Ж0,06 мм, общее количество витков — 6000). На намоточном станке разделим обмотку покупного звукоснимателя на две одинаковые — по 3000 витков.

Получившиеся части обматываем тонким полиэтиленом и укладываем вокруг магнитов (схема соединения показана на рисунке). Собранный таким образом помехозащищенный звукосниматель укладываем в спаянный из латуни футляр и, прежде чем запаивать его, проверим правильность сборки. Для этого выводы Н1 и Н2 подлючим к входу осциллографа и, постуквая отверткой или гвоздем по корпусу звукоснимателя, понаблюдаем за уровнем всплесков амплитуды сигнала на экране. При правильной сборке уровень всплеска амплитуды составляет 600-800 мВ, а при неправильной — всего 20-30 мВ. Проверив звукосниматель, окончательно запаиваем футляр, при этом вывод Н1 присоединяем к корпусу футляра (земля), а вывод Н2 — к центральной жиле экранированного провода длиной 25 см (оплетка его припаивается к корпусу звукоснимателя).

Звукосниматель должен подниматься или опускаться относительно струн. Поэтому к его футляру припаиваем кронштейны из 2-мм латуни и подпружиненными регулировочными винтами укрепляем их в пластмассовой рамке. Изготовленные звукосниматели устанавливаем на корпусе гитары и приступаем к распайке темброблока.

Поясним некоторые обозначения: К — переключатель звукоснимателй, R2 и R3 — регуляторы уровня сигнала, R1 и R4 — регуляторы тембра.

Так как описанный выше тип звукоснимателй обеспечивает высокий уровень высокочастотных гармоник снимаемого сигнала, регуляторы тембра работают лишь на уменьшение этого уровня. Переключатель должен иметь три фиксированных положения, при которых на выход подаются сигналы с первого, второго или сразу с обоих звукоснимателей. Такой переключатель можно сделать из тумблера на три фиксированных положения, например, типа П2Т-1. Тумблер нужно разобрать и слегка подогнуть контакты так, чтобы каждый из них в двух положениях переключателя оставался неподвижным, а в третьем — размыкал цепь.

Распаивать схему темброблок советуем прямо в корпусе гитары, предварительно укрепив на верхней деке звукосниматели, тумблер и потенциометры регуляторов уровня и тембра. При этом корпуса потенциопетров не забудьте соединить общим проводом с корпусом звукоснимателей и со струнодержателем заземлив тем самым струны гитары. Пропустив в отверстие обечайки выходной конец экранированного провода темброблока, припаяйте его к выходному разъему, а затем привинтите разъем шурупами к обечайке. Теперь — тоже шурупами — можно крепить крышки на обратной стороне гитары. На верхнем порожке грифа сделайте шлицовкой пропилы под струны (расстояние между ними 8 мм).

Глубина пропилов делается такой, чтобы расстояние от струн до первого лада составляло 0,3-0,4 мм. После этого можноустанавливать струнодерджатель, кобылку и натягивать струны. Настраивают гитару по камертону. Вращая регулировочные винты кобылки, устанавливаем струны на высоте 3-4 мм от последнего лада. Звукосниматели располагают на расстоянии 4-5 мм от струн.

На верхней деке укрепляем декоративный флажок, предохраняющий от царапин полированную поверхность гитары при игре медиатором. Гаечным ключем подтягиваем на грифе гайку анкерного стержня, закрываем углубление декоративным колокольчиком. Перемещая порожки на кобылке, добиваемся настройки струны на 12-м ладу. Окончательную настройку производят по камертону. Гитара готова.

Теперь расскажем, как изготовить преобразователь спектра, гитаристы профессионалы называют его «Дистошн». Обычно этот эффект используют при исполнении соло. Поясним схему «Дистошн».

Сигнал с выхода электрогитары подается на вход преобразователя спектра, а с него на усилитель мощности. Бархатный тембр получается за счет применения на инвертирующем входе 4 микросхемы DА1(К553УД2), корректирующей цепочки C5-R6-R7 и диодного ограничителя VD1-2, который «скругляет» острые углы прямоугольного сигнала, поступающего на вход диодного ограничителя с выхода микросхемы — усилителя входного сигнала. На рисунке мы приводим осциллограммы преобразуемого сигнала. Преобразователь спектра имеет две регулировки. Резистор R7 — регулятор тембра. С его помощью можно получать как мягкое, так и довольно «жесткое», продолжительное звучание струны, содержащее много усиленных гармоник высших частот. Сопротивление R9 — выходной регулятор громкости. Правильно собранная схема не нуждается в наладке. Питается она от батарейки «Крона». При отсутствии указанной микросхеиы ее можно заменить любым другим операционным усилителем с соответствующими цепями коррекции.

«Дистошн» можно собрать на небольшой печатной плате и разместить в корпусе гитары, выведя кнопку включения и два регулировочных сопротивления на верхнюю деку. Это создает дополнительные удобства при игре. Если соединить «Дистошн» с другой приставкой, например «Компрессор», можно получить другой интересный и также часто используемый эффект «Сустэйн», который имеет такую же тембровую окраску, как и «Дистошн», но отличается более продолжительным звучанием.

Автор: А. Турахин ; Источник: журнал Юный техник

Дата публикации: 16.03.2010

guitarwork.ru

Самодельная электрогитара. Как это было. — 6 Августа 2013 — Дневник

   Несколько последних вечеров я был занят абсолютно бесполезной для нынешнего времени работой – составлением такого каталога статей из старых публикаций, касающихся изготовления самодельной электрогитары. Никакому современному подростку и в голову не придёт что-то строгать, пилить, паять, а потом еще на этом играть. А, между тем, через это прошло целое поколение, сотни, а может и тысячи людей. Смею утверждать, что ни один гитарист бывшего СССР, которому сейчас по возрасту исполнилось полвека (плюс-минус десять лет), не миновал такого заболевания, как самодельное гитаростроение.
   Самодельные гитары можно условно разделить на две группы. Первая — «мастеровые», сделанные настоящим мастером, и по качеству и внешнему виду не уступающие фирменных инструментам. Про них я ничего говорить не буду, поскольку, живя в шахтёрском посёлке, я в своей молодости про такие и не слышал. Вторая группа – «самопалы», то есть инструменты, сделанные из того, что было, подручным инструментом дома на коленке. Поскольку я сам являюсь непосредственным участником этого движения, то эта тема мне близка, воспоминания о творческом процессе греют душу, переводя внутреннюю настройку на ностальгическую волну.
   Надо сказать, что далеко не всегда «самопалы» — синонимы чего-то неудачного, примитивного. Самый яркий пример такого инструмента – «Red Special» Брайана Гарольда Мэя, гитара, которую они с отцом сделали из старой каминной доски. Для тремоло-системы они использовали лезвие ножа из мягкой стали с пружинами от старого мотоцикла, а на головки колков пошли старые перламутровые пуговицы.
   Это хорошо, когда отцы участвуют в этом процессе. Другим удачным примером такого совместного творчества является самодельная гитара Константина Никольского, с которой он не стеснялся выступать много лет.
 


Гр.«Воскресенье» 1981 год. А.Романов и К.Никольский

   Из интервью музыканта (2001 г,): «…Я гитары раньше делал сам — правда, исключительно для себя. У меня была гитара, на которой я играл 11 лет, и там даже лады кое-где необработанные — если б кто-нибудь стал играть и сделал глиссандо, мог бы пораниться… Я просто не особенно люблю доводить этот процесс до самого конца — покрыть лаком и так далее…Но вот деревяшку я чувствую и плотницкое дело мне нравится. Это тот самый процесс, когда сразу видишь результат…» Подобных экземпляров было три, один засветился в группе «Черный кофе». Как вспоминал Дмитрий Варшавский (сокурсник К.Никольского), материалом служили чертёжные доски, купленные в магазине для чертежников.
 


Из фотоархива гр.«Чёрный кофе»

   Для таких энтузиастов в радиожурналах время от времени публиковались материалы по изготовлению самодельных гитар. Авторами являлись такие же самодельщики, и это было приятно, поскольку мы, читатели, говорили с ними на одном языке. Вот такой перечень публикаций я и решил представить. Кроме статей из журналов туда попало несколько Интернет-публикаций и классика жанра – книги Д.Медведовского — О.Гузевича и Коха. Без них — никак. Всё, не буду больше отвлекать от приятнейшего процесса – перелистывания страниц старых знакомых журналов. В путь, друзья!

Мартин Кох — Изготовление электрогитары

Электрогитара — Цок, цок, молоток. Выпуск 3

Самодельная гитара — Самоделки школьника. Тарасов Б.В

Электрогитара — По страница журнала «Мастерок»

Электрогитара — Радиофронт, №13(июль) 1938 год

Электрогитара — Юный техник, №1 1959 год

Квинтет мандолин в составе…одной — Юный техник, №12 1960 год

Электрогитара — Юный техник, №1 1972 год

Электрогитара — Юный техник, №№2-3 1988 год

Гитара с тремя грифами — Юный техник (Для умелых рук), №4 1975 год

Электрогитара — Радио, №2 1950 год

Электрогитара — Радио, №7 1967 год

Электрогитара — Радио, №12 1969 год

Узлы и приставки к ЭМИ — Радио, №3 1970, №12 1978

Современная электрогитара — Радио, №1 1971 год

Электрогитара с мелодическим каналом — Радио, №№1-2 1972 год

Педаль-приставка для электрогитары — Радио, №10 1973 год

Приставка для электрогитары — Радио, №2 1975 год

Эдектрогитара-орган В.Кетнерса — Радио, №№1-2 1976 год

Приставки к ЭМИ — Радио, №3 1976 год

Синтезатор бас-гитары — Радио, №12 1976 год

Помехозащищённый звукосниматель. Беспедальная «ВАУ»-приставка — Радио, №10 1977 год

«Лесли» — приставки — Радио, №11 1979 год

Модуляторы для ЭМИ и электрогитары — Радио, №№4-80, 2-82, 10-86

Преобразователь спектра для электрогитары — Радио, №8 1980 год

Приставка — преобразователь сигнала — Радио, №5-6 1981 год

Гитарный комплекс — Радио, №6-7 1989 год

Преобразователь спектра электрогитары — Радио, №9 1993 год

Темброблок для электрогитары — Радио, №8 1997

Приставка «дистошн» для электрогитары — Радио, №12 2007 год

Походная электрогитара — Радио, №8 2012 год

Частотное вибрато для гитары — Радио, №11 2013 год

Датчики к электрогитарам — Радио за разные года

Дистошны, квакеры и компрессоры — Радио-журналы за разные года

Электрические гитары. Предварительные усилители — Млад конструктор (Болгария), №4, №5 1969 год

Электронно-музыкальные устройства — Млад конструктор (Болгария), №8 1986 год

Приставки к электрогитарам — Млад конструктор (Болгария) — за разные года

Семиструнная «электроника» — Моделист-конструктор, №2, №4 1967 год

Менестрелям и бардам — Моделист-конструктор, №6 1968 год

Шесть голосов одной гитары — Моделист-конструктор, №10 1970 год

Электрогитара — Моделист-конструктор, №10 1971 год

Для вашей гитары — Моделист-конструктор, №7 1973 год

Молодость старой гитары — Моделист-конструктор, №11 1973 год

Гитара станет лучше- Моделист-конструктор, №9 1977 год

Синтезатор бас-гитары — Радио, №12 1976 год, Моделист-конструктор, №3 1981 год

Электробалалайка. Банджо — Моделист-конструктор, №3 1981, 2013 год

Гитара — тренажёр — Моделист-конструктор, №3 1994 год

И зазвучит гитара как орган — Моделист-конструктор, №6 1996 год

Электрогитара Пикколо — Моделист-конструктор, №1 2006 год

Электрогитара — В помощь радиолюбителю, вып.21,23 1965 год, вып.33 1969 год

Электрогитара — В помощь радиолюбителю, вып.25 1966 год

Электрогитара — В помощь радиолюбителю, вып.42 1973 год

Расширение возможностей электрогитары — В помощь радиолюбителю, вып.47 1974 год

«Лесли» — приставка — В помощь радиолюбителю, вып.96 1987 год

Электромузыкальные инструменты — ВРЛ, Электроника своими руками, вып.13-14 2007 год

«Крякушка» к гитаре — Радиолюбитель, №10 1999 год

Дисторшеры — Радиолюбитель, №№11-12 1999 год

Примочки для электрогитар — Радиолюбитель, №№5,6,7,9 2001 год, №5 2002 год

Электрогитара — Радиолюбитель, №8 2002 год

Электрогитара Пикколо — Радиолюбитель, №№3,4 2004 год

Электрогитара из гитарного грифа — Радиолюбитель, №№8,9 2005 год

Смычковые музыкальные инструменты — Радиолюбитель, №№1,2 2008 год

Мини-электрогитара — Радиолюбитель, №12 2015 год

Электромеханическая гитара — Наука и жизнь, №11 1968 год

«Примочки» для гитар — Лучшие конструкции «Радиолюбителя», 2007 год

Электрогитара В.Борисов — Массовая радиобиблиотека, вып.1101 1985 год

Электрогитара — Массовая радиобиблиотека, вып.1051 1982 год

Радиолюбители сельскому клубу — Массовая радиобиблиотека, вып.1060 1983 год

Новые возможности электрогитары — Массовая радиобиблиотека, вып.828, 1048 1977-83 год

Звукосниматель для электрогитары Р.А.Скворень — Массовая радиобиблиотека, вып.1248 2001 год

Солирующая гитара с органными тембрами Лучшие конструкции 27-й выставки творчества радиолюбителей,М. ДОСААФ, 1977 г.

Педаль с темброблоком Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей,М. ДОСААФ, 1981 г.

Устройства для электрогитары Радио-ежегодник 2013, выпуск 21

Высокочастотный адаптер для электрогитары — Самодельные радиоэлектронные устройства, И.И.Дудич, изд. «Карпаты», Ужгород, 1973 г.

Электронная гитара — Электроника в самоделках, изд. 1975 года

Электронная гитара — Электроника в самоделках, изд. 1981 года (отличается некоторыми схемами)

Как сделать электрогитару своими руками — по материалам сайта www.gitarizm.ru

Устройства эффекта Distortion на полевых транзисторах — по материалам сайта www.radioradar.net

ЭЛЕКРОГИТАРА своими руками — методическая разработка, В.А.Потороев г.Липецк, 2006 год

Пьезо для гитары — Л.А.Логинов, Центр образования № 109, г. Москва

И еще несколько публикаций в формате djvu. У кого нет программы для просмотра этого формата, легко найдёте её в сети

Электромузыкальные инструменты — Массовая радиобиблиотека, вып.271 1957 год

Адаптеризированная гитара — Массовая радиобиблиотека, вып.390 1960 год

Адаптеризация музыкальных инструментов — Массовая радиобиблиотека, вып.596 1966 год

Электрогитары — Массовая радиобиблиотека, вып.746 1970 год

Концертный комплекс электоромузыкальных инструментов В.Портной — Массовая радиобиблиотека, вып.839 1973 год

Электрогитара и усилитель — Массовая радиобиблиотека, вып.858 1974 год

Электромузыкальные щипковые инструменты — Массовая радиобиблиотека, вып.997 1979 год

Ещё по теме

foxrecord.ucoz.ru

Электрогитара своими руками — изготовление

Электрогитара для новичка – это очень дорогое удовольствие. Это практически недостижимая для молодого человека мечта. Но между тем начинающему гитаристу подошла бы электрогитара, своими руками сделанная. И это не химера, это вполне возможно.

Электрогитара своими руками

Основной элемент инструмента — это корпус. На гитарах, сделанных на специализированных предприятиях, он изготовлен из дерева. Для самодельного инструмента этот вариант не подойдет, так как сделать корпус гитары из дерева в домашних условиях очень сложно. Для него нужен будет обойный клей, бумага и опилки.

Дело в том, что корпус особой роли в звучании не играет. Здесь главное – устройство звукоснимателей и цифровой процессор, служащий для создания звуковых эффектов. Для его изготовления делается форма из пластилина. В нее и будет заливаться смесь для производства корпуса. Дно и стенки нужно сделать как можно более гладкими, тогда меньше придется доводить их поверхность после застывания. Вся форма лепится руками (контуры — любые).

Теперь нужно приготовить смесь. Для нее понадобится пара ведер опилок, пара коробок обойного клея. В разведенный обойный клей засыпаются опилки. Все нужно хорошенько перемешать. Должна получиться довольно густая масса, которая и заливается в форму. Форму с массой нужно оставить на неделю на просушку.

После того как смесь высохла, нужно проверить, отделив от корпуса пластилин, нет ли трещин. Если все-таки трещины обнаружатся, их следует замазать той же массой и опять на неделю оставить сушиться. Когда все просохнет, корпус необходимо отполировать с помощью наждачной бумаги. Следующей операцией будет оклейка корпуса старыми газетами в 10 слоев. Применяется для этого все тот же обойный клей. Снова он должен сохнуть неделю. После этого придется еще раз его ошкурить и покрасить. Для этого нужна старая краска (чем старее, тем лучше, так как со временем из краски улетучиваются те вещества, которые портят звук гитары). Это будет последняя операция по изготовлению корпуса.

Изготовление грифа

Электрогитара, своими руками созданная, должна иметь гриф. Для этого берется толстая ветка любого дерева. Она должна быть не меньше 6 см в диаметре. Ее нужно распилить вдоль, а заготовку прострогать рубанком. С помощью стамески и молотка изготавливается голова грифа и его пятка, которой гриф соединяется с корпусом. Берется алюминиевая проволока, разрезается на кусочки, и из нее делаются лады. Алюминий лучше всего проводит звук. Проволока приклеивается к грифу клеем «Момент». Под соединение грифа с корпусом в корпусе стамеской делается углубление. Гриф приколачивается к нему гвоздями.

Изготовление акустической части

Колки лучше снять со старой гитары и прибить по бокам к грифу. Порожек для струн делается из гвоздей. Когда струны будут натянуты, гвозди нужно будет забить до конца. Мостик делается из старого шпингалета, для чего с каждой стороны моста забивается по три гвоздя. Два – на одинаковую высоту, а третий – чуть ниже. Два гвоздя с краю не дадут шпингалету соскользнуть. А третий будет опорой. Мостик устанавливается произвольно. Высота струн устанавливается высотой забитых гвоздей. Для закрепления струн позади шпингалета забивается шесть гвоздей, у них нужно откусить шляпки и слегка загнуть назад. Это будет струнодержатель. Чтобы заиграла электрогитара, устройство под названием «звукосниматели» лучше купить в магазине. Но можно попробовать сделать его самостоятельно.

Вот и готова электрогитара, своими руками сделанная.

fb.ru

Делаем гитару своими руками с минимумом усилий — Автокадабра

Пост не в формате кадабры, заранее извиняюсь. Движок кадабры привычен и удобен для написания длиннопостов, потому решено было воспользоваться именно им. К тому же, «пробка» же для общения на любые темы. Почему бы про гитары не пообщаться с кадабровчанами )

Всю свою гитарную жизнь мне был интересен процесс создания инструмента. Я читал про фабрики, смотрел видео про отделения custom shop, наблюдал как рождаются из кусков древесины привычные и знакомые формы стратов и лесполов. Витали мысли — а не попробовать ли закупиться нужными материалами и выпилить аки Папа Карло собственную, сделанную своими руками гитару. Причем сделанную именно так, как я хочу, а не как решил отдел маркетинга какого-нибудь раскрученного брэнда. Останавливало отсутствие ряда дорогостоящих инструментов и оборудования — понадобился бы фрезерный станок как минимум. Да еще и навык работы с этими инструментами и оборудованием требовался явно не нулевой.

Но все так безысходно.

Оказалось, что существуют такие продукты, как Guitar Kit. То есть — это просто набор более-менее готовых деталей, из которых любой умеющий обращаться с отверткой человек сможет собрать вполне работоспособный инструмент. В него входит, как правило, уже обработанные и подготовленные к покраске корпус и гриф (в гриф уже набиты лады и вставлен анкер), набор фурнитуры (бридж, колки) и электроника. В некоторых наборах начального уровня электроника будет уже распаянной, и при сборке потребуется просто подключить разъемы, т.е. даже навык владения паяльником не понадобится.

В более продвинутых китах голова грифа оставлена невырезанной, и можно придать ей любую желаемую форму

Не долго думая, мной был приобретен набор Harley Benton Les Paul Kit — оно даже продавалось в одном из питерских магазинов, и даже не надо было ждать доставки. Цена вопроса около 4500р.

Поставляется он в вот такой коробке

Внутри упакованы корпус леспольной формы, гриф, бридж tune-o-matic, колки, кнопки для ремня, распаянная электроника, крышечки, крепеж — всего хватает.

Присутствует наглядная инструкция на немецком и английском. Позабавило, что есть расхождения между двумя версиями инструкции: в английской колки прикручивают ключом, а в немецкой — хардкорно пассатижами. ))

Корпус, увы, в отличии от тру-гибсон-леспола, сделан из липы. Топ — клен. Зато топ каноничной выпуклой arch-top формы. Были опасения, что он окажется плоским, но нет — все как надо.

В корпусе расфрезерованы и просверлены все необходимые полости, каналы и отверстия, приклеена пластиковая окантовка по периметру, древесина отшлифована и покрыта грунтом — то есть все готово к покраске и сборке. Кстати, «из-коробки» под покраску подготовлен только корпус, гриф предполагается оставить таким, как есть, на нем даже присутствует небольшой слой матового лака.

Тем не менее, есть некоторые требующие приложения рук недоделки. В полостях торчат заусенцы, занозы и опилки

Кстати, склеен корпус из трех кусков, что весьма сильно бросается в глаза с обратной его стороны )

Метод крепления грифа в нашем случае — на болтах. Карман грифа так же требует доработки — поверхность неровная и пятно контакта с грифом будет оставлять желать лучшего. Более того — угол наклона грифа, в случае если мы ничего не будем делать с карманом, окажется близок к 0 градусам, что кардинально неправильно для LP-подобной гитары. Нам нужно значение около 4 градусов — гриф должен быть завален, ибо у нас arch-top и tune-o-matic. Так что либо шлифуем карман и пятку грифа, либо подкладываем под пятку ближе 22му ладу какие-нибудь тонкие щепочки необходимой толщины. Без этого играть комфортно будет невозможно, так как струны будут висеть слишком высоко над грифом даже при максимально утопленном бридже.

Гриф сделан из клена, материал накладки — палисандр.

Голова весьма похожа на леспольную, и при желании можно ее сделать идентичной вырезав на ее торце так называемую «открытую книгу»

Стандартные для LP 22 лада, окантовка, инкрустация трапециями под перламутр — для бюджетного инструмента довольно симпатично выглядит

Увы, так же встречаются косяки. Неаккуратно вклеен один из ладов — из под него торчат остатки клея. В общем, лады потребуется шлифануть, чтобы добиться максимально низкого action (высоты струн) для комфортной игры без звона.

С пяткой грифа тоже не все хорошо. Вообще, есть ощущение, что для этих бюджетных китов используются грифы, которые попали под отбраковку на конвейерной линии Harley Benton и их пустили в бюджетные наборы. Тем не менее, это все не особо критично и поправимо

Зато с анкером все отлично — работает без нареканий, не заедает, прогиб грифа настраивается правильным образом.

Место вклейки головы в гриф сделано весьма аккуратно. Опасений, что голова треснет и отвалится, нет.

В целом гриф не без недостатков, но жить с ним можно. Чего не скажешь об электронике.

Во-первых это непонятные no-name звукосниматели. Во-вторых замечательная идея о соединении компонентов на разъемах разбивается о качество реализации — пайка хлипкая, контакт в разъемах ненадежный — если собираетесь на гитаре играть более чем пару раз в год, лучше от разъемов избавиться и припаять все по-человечески.

Уже на собранной гитаре обнаружилось, что схема пайки потенциометров громкости абсолютно неправильна — они работают как переменные резисторы, а не как потенциометры, что закономерно поганит звук и делает невозможной какую-либо адекватную работу с ручками. Посему — для нормального звука паяльник понадобится обязательно.

Так как негоже оставлять гитару неокрашенной, начинаем подготовку корпуса и грифа. Для начала нужно определиться с окрасочными материалами. На эту тему можно написать отдельный трактат, потому постараюсь изложить все сжато и понятно.

Не стоит идти на поводу у инструкции, которая нам сообщает, что мы можем сходить в любой хозяйственный магазин и покрасить корпус краской из баллончика. Большое заблуждение, что электрогитаре не важно из какого материала она сделана — да, колебания струны снимаются звукоснимателем, но характер этих колебаний напрямую зависит от материала, с которым струна взаимодействует — это порожек, бридж, древесина корпуса и грифа, и их покрытие. Поэтому чем попало музыкальный инструмент красить нельзя.

Можно использовать нитрокраски, полиуретановые и краски на водной основе. Соответственно, лаки так же применяются либо на нитрооснове, либо полиуретановые. Нитро — более канонично (все старые инструменты покрыты именно нитролаком), меньше влияет на звук, но менее прочно. Полиуретан — прочнее, но сильнее влияет на звук.

Я выбрал краску на водной основе, а если точнее, то не совсем краску, а морилку Tury цвет «слива». Лак решил использовать нитроцеллюлозный ТЭКС НЦ-218.

Подготовку корпуса начинаем с зашкуривания и снятия слоя грунтовки — так как я решил использовать морилку, её следует наносить без грунта, чтобы она могла впитаться в древесину и прокрасить её. Заодно на этом этапе я подкорректировал профиль грифа — он был ближе к D-shape, а я его немного скруглил, приблизив к удобному мне C-shape. После этого заклеиваем полости малярным скотчем и приступаем к окраске.

Из-за того, что я поленился тщательно зашкурить корпус, кое-где остался грунт, потому морилка не хотела впитываться

Приходилось яростно ее втирать тампоном, иначе она просто бесследно стекала с поверхности.

Потратил на этот процесс несколько дней

Рабочее место )

Попытка сделать эффект sunberst увы не удалась. Может в другой раз…

Гриф тоже решил закрасить морилкой

В итоге этап нанесения краски-морилки завершился примерно вот этим:

Не все получилось так, как хотелось бы — виной моя лень, раздолбайство и кривизна рук. Теоретически, все можно было бы сделать красивее. Но, в принципе, получившийся винтажно-состаренно-потертый вид меня вполне устроил, в нем тоже было что-то забавное )

Далее предстояло нанести лак. Поскольку все происходило на территории обычной квартиры, предстояло решить проблему с вентиляцией — нитролак токсичен и вонюч. Более того, в тот момент была зима, а для работ с этим лаком требовалась строго определенная температура. Потому были закуплены респираторы и временно переоборудован балкон под импровизированную окрасочную камеру. Повешен термометр и установлена тепловая пушка для поддержания нужной температуры.

К карману грифа корпуса прикрутил деревянную рейку, чтобы было за что поворачивать корпус в процессе нанесения лака, и подвесил всю конструкцию на стремянку.

Гриф просто положил сверху стремянки

Старался делать слои как можно тоньше, и обойтись всего 4-5 слоями — хотелось максимально тонкого покрытия. Получились вот такие блестючие глянцевые гриф и корпус

Примеряем

Само собой, оставлять это в таком виде нельзя. Требуется шлифовка лака. Для начала нужно выждать время, пока слои лака окончательно высохнут и схватятся. В разных источниках читал о разных сроках для нитролака — кто-то говорит о неделе, а кто-то о 2х месяцах. Я ждал чуть меньше недели, возможно это не очень правильно, но хотелось уже скорее долгожданную гитару собрать и поиграть )

Для шлифовки были куплены листы наждачной бумаги зернистостью от 400 до 2500. Подробно технологию расписывать не буду, так как уже точно не помню сколько каждой градацией приходилось шлифовать. Действовал интуитивно, стараясь не переборщить, не перегреть лак — шлифовал руками, без машинки, тем не менее все равно старался не рисковать. Использовал воду. На шлифовку ушло пара вечеров.

В самом конце был применен автополироль и тряпочки из микрофибры. Постепенно гитара обрела более-менее цивилизованный вид

Остались последние штрихи этапа окраски — нанесение графитовой краски в полости, где будет находиться электроника для экранировки. Этим можно пренебречь, тем не менее, если хотим добиться отсутствия фона, наводок и избавиться от прослушивания радио «маяк» через гитарный усилитель, это стоит сделать.

Пластмассовые крышечки обклеиваем фольгой, для той же цели

Как последний штрих, решил применить спорную технологию — залитие жидкой канифоли в карман грифа. Канифоль, в теории, должна заполнить все микротрещины и полости в соединении грифа и корпуса, что даст большую площадь соприкосновения. Есть мнение, что это улучшает сустейн и звук в целом. Есть обратное мнение, что это просто эффект плацебо.

Теперь можно собирать гитару. Тут все просто, ничего сложного и необычного.

Прикручиваем сперва гриф

Устанавливаем колки

Далее нужно вколотить опоры бриджа в корпус. Их четыре штуки. Процесс, увы не заснял. Берем молоток и вбиваем их в корпус. Я, в целях пущей паранойи, залил их предварительно столярным клеем, дабы лучше держались. При этом не забываем продеть провод заземления через канал к одной из опор. Впрочем, обо всем этом сказано в инструкции.

Далее переходим к электронике. Продеваем провода в каналы

Прикручиваем переключатель

Дальнейшую последовательность так же не заснял: сначала прикручиваем потенциометры, затем устанавливаем звукосниматели и в последнюю очередь ставим выходное гнездо на торце корпуса.

Осталось поставить держатели ремня и крышки полостей. Набор струн так же идет в комплекте, так что натягиваем струны и приступаем к первичной настройке. Если все сделали правильно, то должен получиться вот такой результат:

Как это ни удивительно, получившийся на выходе инструмент вполне годен в применении. Да, это не леспол, но помним, что за это мы отдали всего 4500 (не считая лакокрасочных изделий). Звучит он на уровне гитар категории от 10000 до 20000. Решил его сравнить со своим Schecter Revenger 7, купленным за 12000, в который были установлены датчики EMG81-7(707) и произведен ряд доработок и порадовался тому, что самодельный леспол в принципе звучал не хуже (с поправкой на датчики)

Позже я поменял стоковый бриджевый ноунейм звукосниматель на Seymour Duncan JB. Результат замены можно услышать на видео ниже:

В результате, имея в арсенале Shecter Revenger 7 и Washburn Dime 332 я все равно большую часть времени играю на самодельном лесполе, настолько он получился удобным и приятно звучащим.

autokadabra.ru