Стабилитрон на 12 вольт 5 ампер – Стабилизатор напряжения 12 вольт 10 ампер своими руками. Мощный блок питания с регулируемым напряжением от 5 до 14 вольт 15 ампер на КТ819 | РадиоДом

Схема изготовления стабилизатора на 12в своими руками

Стабилизаторы напряжения являются важнейшей частью всех электронных схем, они дают непрерывное, устойчивое питание компонентам системы, обеспечивая стабильность её параметров и защиту при неисправностях в схеме или в первичном источнике напряжения. 12 вольт постоянного напряжения – наиболее востребованное, применяется для питания множества устройств, используемых отдельно или встроенных в различные конструкции.

Стабилизация с помощью стабилитрона

Классический стабилизатор

Большинство систем питания построено по схеме линейного стабилизатора напряжения на 12 вольт, которая может иметь несколько вариантов исполнения:

  • Параллельный – регулировка с помощью включённого параллельно управляющего элемента;
  • Последовательный – включение элемента регулировки последовательно с нагрузкой.

Простейшим стабилизатором напряжения является стабилитрон, также называемый диодом Зенера – это диод, работающий постоянно в режиме пробоя. Напряжение, при котором наступает пробой, – это напряжение стабилизации, основной параметр стабилитрона. При параллельном включении нагрузки получается элементарный стабилизатор напряжения, примерно равного напряжению стабилизации.

Балластное сопротивление R определяет ток стабилитрона, указанный в спецификации. Такое решение отличается низким коэффициентом стабилизации, зависимостью от температуры и применяется при малых токах нагрузки для питания отдельных компонентов основной схемы. Возможно значительно увеличить выходной ток, если последовательно с нагрузкой установить мощный транзистор.

Линейный стабилизатор с транзистором

В этой схеме транзистор подключён последовательно с нагрузкой как эмиттерный повторитель, весь ток течёт через его переход. Уровнем на базе управляет стабилитрон: при возрастании тока на выходе на базу подаётся большее напряжение, проводимость транзистора увеличивается, и выходное напряжение восстанавливается. Мощность такого стабилизатора определяется типом транзистора и может достигать десятков ватт.

Важно отметить! В таком виде стабилизатор не защищён от перегрузки и короткого замыкания, при котором мгновенно выходит из строя. Для практического применения схема значительно усложняется: вводятся элементы ограничения тока и различные защитные функции.

Интегральный стабилизатор

Стабилизатор напряжения 12 вольт легко может быть реализован, если применить специализированный интегральный линейный стабилизатор из серии 78ХХ с фиксированным выходным напряжением. Для выходного напряжения 12 вольт выпускаются микросхемы 7812, у разных производителей они носят наименование LM7812, L7812, K7812 и т.д.

Отечественный аналог – КР142ЕН8Б. Производятся в корпусах TO – 220, TO – 3, D2PAK с тремя выводами. Эти микросхемы можно найти в блоках питания любой аппаратуры, они практически вытеснили стабилизаторы на дискретных элементах.

Основные характеристики стабилизатора в широко распространённом корпусе TO – 220:

  • Выходное стабилизированное напряжение – от 11,5 до 12,5 В;
  • Входное напряжение – до 30 В;
  • Выходной ток – до 1А;
  • Встроенная защита от перегрузки и короткого замыкания.

Входное напряжение должно превышать выходное (12 вольт) минимум на 3 вольта во всём диапазоне выходного тока. На выходной ток до 100 мА выпускается вариант микросхемы –78L12. Типовая схема включения позволяет своими руками собрать надёжный стабилизатор напряжения 12 вольт с характеристиками, подходящими для многих задач.

Включение микросхемы 7812

Конденсатор фильтров рекомендуется устанавливать не далее 30 мм от выводов микросхемы. Если выходного тока 1 ампер недостаточно, можно установить дополнительный транзистор.

Увеличение выходного тока

Схема имеет параметры стабилизации, аналогичные применённой микросхеме.

В некоторых случаях целесообразно использование микросхем серии 1083/84/85. Это интегральные стабилизаторы с выходным током 3, 5, и 7, 5 ампер. Устройства относятся к типу Low Dropout (с низким падением напряжения) – для них разница между входным и выходным напряжением может быть 1 вольт. Схема включения полностью соответствует микросхемам типа 7812.

Видео

Оцените статью:

elquanta.ru

Параметры импортных стабилитронов с гибкими выводами. Стабилитрон на 12 вольт маркировка фото

Импортные стабилитроны


Стабилитрон 4.3V 0.5W BZX55C 4V3, BZX79 C4V3
Стабилитрон 4.3V 1.3W 1N4731A, BZV85C-4V3
Стабилитрон 4.7V 0.5W BZX55C 4V7, BZX79 C4V7
Стабилитрон 4.7V 1.3W 1N4732A, BZV85C-4V7
Стабилитрон 5.1V 0.5W BZX55C 5V1, BZX79 C5V1
Стабилитрон 5.1V 1.3W 1N4733A, BZV85C-5V1
Стабилитрон 5.6V 0.5W BZX55C 5V6, BZX79 C5V6
Стабилитрон 5.6V 1.3W 1N4734A, BZV85C-5V6
Стабилитрон 6.2V 0.5W BZX55C 6V2, BZX79 C6V2
Стабилитрон 6.2V 1.3W 1N4735A, BZV85C-6V2
Стабилитрон 6.8V 0.5W BZX55C 6V8, BZX79 C6V8
Стабилитрон 6.8V 1.3W 1N4736A, BZV85C-6V8
Стабилитрон 7.5V 0.5W BZX55C 7V5, BZX79 C7V5
Стабилитрон 7.5V 1.3W 1N4737A, BZV85C-7V5
Стабилитрон 8.2V 0.5W BZX55C 8V2, BZX79 C8V2
Стабилитрон 8.2V 1.3W 1N4738A, BZV85C-8V2
Стабилитрон 9.1V 0.5W BZX55C 9V1, BZX79 C9V1
Стабилитрон 9.1V 1.3W 1N4739A, BZV85C-9V1
Стабилитрон 10V 0.5W BZX55C,79 10V, 1N5240, 1N758
Стабилитрон 10V 1.3W 1N4740A, BZV85C-10V
Стабилитрон 11V 0.5W BZX55C 11V, BZX79 C11V
Стабилитрон 12V 0.5W BZX55C 12V, BZX79 C12V
Стабилитрон 12V 1.3W 1N4742A, BZV85C-12V
Стабилитрон 13V 0.5W BZX55C 13V, BZX79 C13V
Стабилитрон 13V 1.3W 1N4743A, BZV85C-13V
Стабилитрон 15V 0.5W BZX55C 15V, BZX79 C15V
Стабилитрон 15V 1.3W 1N4744A, BZV85C-15V
Стабилитрон 18V 0.5W BZX55C 18V, BZX79 C18V
Стабилитрон 18V 1.3W 1N4746A, BZV85C-18V
Стабилитрон 20V 0.5W BZX55C 20V, BZX79 C20V
Стабилитрон 20V 1.3W 1N4747A, BZV85C-20V
Стабилитрон 22V 0.5W BZX55C 22V, BZX79 C22V
Стабилитрон 22V 1.3W 1N4748A, BZV85C-22V
Стабилитрон 24V 0.5W BZX55C 24V, BZX79 C24V
Стабилитрон 24V 1.3W 1N4749A, BZV85C-24V
Стабилитрон 27V 0.5W BZX55C 27V, BZX79 C27V
Стабилитрон 27V 1.3W 1N4750A, BZV85C-27V
Стабилитрон 30V 0.5W BZX55C 30V, BZX79 C30V
Стабилитрон 30V 1.3W 1N4751A, BZV85C-30V
Стабилитрон 33V 0.5W BZX55C 33V, BZX79 C33V
Стабилитрон 33V 1.3W 1N4752A, BZV85C-33V
Стабилитрон 36V 0.5W BZX55C 36V, BZX79 C36V
Стабилитрон 36V 1.3W 1N4753A, BZV85C-36V
Стабилитрон 39V 1.3W 1N4754A, BZV85C-39V
Стабилитрон 43V 1.3W 1N4755A, BZV85C-43V
Стабилитрон 47V 0.5W BZX55C 47V, BZX79 C47V
Стабилитрон 47V 1.3W 1N4756A, BZV85C-47V
Стабилитрон 51V 1.3W 1N4757A, BZV85C-51V
Стабилитрон 56V 1.3W 1N4758A, BZV85C-56V
Стабилитрон 75V 1.3W 1N4761A, BZV85C-75V
Стабилитрон 82V 1.3W 1N4762A, BZV85C-82V
Стабилитрон 91V 1.3W 1N4763A, BZV85C-91V
Стабилитрон 100V 0.5W BZX55C 100V, BZX79 C100V
Стабилитрон R2K 150v do-201
Стабилитрон R2KN Vz=150-170 V
Стабилитрон R2KY Vz=130-155 V
Стабилитрон R2M Vz=135-180 V
Стабилитрон RM25 (MA2560) 56V

radioschema.ru

Параметры импортных стабилитронов с гибкими выводами

BZX55C 0,5 Ватт; корпус DO-35

Корпус стеклянный с гибкими выводами. Маркировка, черное кольцо у катода, напряжение стабилизации указано на корпусе.

СтабилитронBZX55CVznom,(V)Izt,(mA)для Vzr,(V)и для r,(*)rzk,(*)при Izk,(mA)Ir,(uA)при Vr,(V)TKvz,(%/k)
2V42.452.28-2.56<85<6001<501-0.09-0.06
2V72.752.5-2.9<85<6001<101-0.09-0.06
3V03.052.8-3.2<85<6001<41-0.08-0.05
3V33.353.1-3.5<85<6001<21-0.08-0.05
3V63.653.4-3.8<85<6001<21-0.08-0.05
3V93.953.7-4.1<85<6001<21-0.08-0.05
4V34.354.0-4.6<75<6001<11-0.06-0.03
4V74.754.4-5.0<60<6001<0.51-0.05-+0.02
5V15.154.8-5.4<35<5501<0.11-0.02-+0.02
5V65.655.2-6.0<25<4501<0.11-0.05-+0.05
6V26.255.8-6.6<10<2001<0.120.03-0.06
6V86.856.4-7.2<8<1501<0.130.03-0.07
7V57.557.0-7.9<7<501<0.150.03-0.07
8V28.257.7-8.7<7<501<0.16.20.03-0.08
9V19.158.5-9.6<10<501<0.16.80.03-0.09
101059.4-10.6<15<701<0.17.50.03-0.1
1111510.4-11.6<20<701<0.18.20.03-0.11
1212511.4-12.7<20<901<0.19.10.03-0.11
1313512.4-14.1<26<1101<0.1100.03-0.11
1515513.8-15.6<30<1101<0.1110.03-0.11
1616515.3-17.1<40<1701<0.1120.03-0.11
1818516.8-19.1<50<1701<0.1130.03-0.11
2020518.8-21.2<55<2201<0.1150.03-0.11
2222520.8-23.3<55<2201<0.1160.04-0.12
2424522.8-25.6<80<2201<0.1180.04-0.12
2727525.1-28.9<80<2201<0.1200.04-0.12
3030528-32<80<2201<0.1220.04-0.12
3333531-35<80<2201<0.1240.04-0.12
3636534-38<80<2201<0.1270.04-0.12
39392.537-41<90<5000.5<0.1300.04-0.12
43432.540-46<90<6000.5<0.1330.04-0.12
47472.544-50<110<7000.5<0.1360.04-0.12
51512.548-54<125<7000.5<0.1390.04-0.12
56562.552-60<135<10000.5<0.1430.04-0.12
62622.558-66<150<10000.5<0.1470.04-0.12
68682.564-72<200<10000.5<0.1510.04-0.12
75752.570-79<250<15000.5<0.1560.04-0.12

 

1N52x  стабилитроны 2.4-75 В; 0,5 Вт; корпус DO-35

Корпус стеклянный с гибкими выводами. Маркировка, черное кольцо у катода, напряжение стабилизации указано на корпусе.

СтабилитронVznom,(V)Izt,(mA)для Vztи Rzt,Rzk,(*)при Izk,(mA)Ir,(uA)при Vr,(V)TKvz,(%/k)
1N5221A2.420<30<12000.25<1001.0<-0.085
1N5222B2.520<30<12500.25<1001.0<-0.085
1N5223B2.720<30<13000.25<751.0<-0.080
1N5224B2.820<30<14000.25<751.0<-0.080
1N5225B3.020<29<16000.25<501.0<-0.075
1N5226B3.320<28<16000.25<251.0<-0.070
1N5227B3.620<24<17000.25<151.0<-0.065
1N5228B3

xn—-7sbeb3bupph.xn--p1ai

12 Вольт 5 Ампер блок питания или как это могло быть сделано.

Не так давно здесь уже выкладывали обзор данного блока питания, но от другого магазина.
Ко мне пришел похожий блок питания, естественно захотелось посмотреть, что у них общего, а что отличается. Так же будет рецепт блока питания от меня.
Кому интересно, прошу под кат.

Блок питания мне нужен был для питания кучи мелких зарядных устройств, но так как это процесс перешел в вялотекущее состояние, то я решил просто обзор данного блока питания.

Данный блок питания я получил чуть раньше, чем появился очень хороший обзор коллеги ksiman-а, но я был занят и не стал писать сразу.

Хотя после прочтения вышеуказанного обзора мне хотелось поковырять то, что пришло ко мне.

Я был почти уверен, что они одинаковые, но почти — не значит 100%.

В процессе я буду ссылаться на обзор данного БП, надеюсь, что его автор на меня не обидится за это 🙂

В общем перейду к собственно обзору, в процессе я расскажу, что же я в итоге получил.

Пришел блок питания замотанный в пакет. Так же в комплекте дали переходник, правда я так и не понял сакрального смысла данного переходника.

Но дали и дали, в хозяйстве пригодится, вдруг в следующий раз забудут дать, когда будет надо.

В комплекте был собственно блок питания, кабель питания к нему и вышеуказанный переходник.

Собственно к внешнему виду блока питания претензий нет, блок как блок.

На выходном кабеле так же нет ферритового фильтра, вернее на вид он есть, только в нем ничего нет, только пластмасса.

А вот и первое отличие.

Название пришедшего ко мне БП XY1205, в прошлом обзоре он назывался XY1205A.

Так же у моего внизу маркировка СМ-2, в аналоге СМ-1. Что это значит, я не знаю, уж извините.

Подаем питание на БП.

Выходное напряжение завышено, 12.54 Вольта вместо 12, хотя в среднестатистические 5% вполне вписывается, но впритирку.

Кабель питания ко мне пришел другой, без заземляющего контакта.

Мне как то раньше такие кабели не попадались, хотя я знал, что они есть.

Кабель при этом на вид не такой толстый как обычный компьютерный, хотя и круглый, эдакий вариант ПВС-а.

Сначала я хотел кабель порезать и посмотреть, что у него внутри. Но потом подумал, а смысл?

В итоге я просто взял и измерил сопротивление кабеля.

Прибор показал 1.589 Ома, с учетом переходного сопротивления контактов можно округлить до 1.58 Ома.

Длина кабеля около 1.08м, соответственно в обе стороны это даст 2.16м.

Воспользовавшись несложным расчетом я получил сопротивление 0,73 Ома на метр.

Дальше посмотрев в таблицу я узнал соответствующее сечение кабеля, оно составило внушительные 0.024мм/кв.

Хорошо, что кабель вещь легко заменяемая.

После этого я решил все таки посмотреть, что у него внутри.

Не то, что бы я не знал, как устроены БП. Но разбирать всякие вещи мне просто нравится 🙂

Открываются такие блоки питания очень легко. В щель между половинками корпуса вставляется лезвие ножа и постукивая небольшим молотком разрушается место склеивания половинок.

В общем тяжело и непонятно только первый раз, дальше это делается чуть сложнее чем выкрутить винты отверткой, плохо только то, что обратно собрать можно только с помощью клея.

Внутри БП, не сильно, но все таки отличается от БП из предыдущего обзора.

В первую очередь бросается в глаза отсутствие фильтра питания, он даже не задуман здесь.

Но при этом есть и плюсы, выходные конденсаторы поставили 1000х25, а не 470х16.

В общем в среднем ничего не изменилось, улучшится работа, но увеличатся помехи.

Трансформатор немного другой на вид, но размеры примерно одинаковы.

С обратной стороны платы блоки питания очень похожи, но маркировка все таки отличается, D-32 в моем варианте против D-26 в предыдущем БП. Возможно мой БП выпущен позже и потому имеет другую версию платы.

Так же можно увидеть, что конденсатор снаббера перенесен на нижнюю сторону платы, я такого не встречал, обычно они стоят сверху и не в СМД исполнении.

Рулит блоком питания неизвестный мне контроллер 63D12.

Я не буду чертить схему данного блока питания, так как заметных отличий от БП из обзора ksiman-а она не имеет. Отдельное спасибо ему за эту работу.

Силовой транзистор такой же, 4N60C

Изменено расположение некоторых элементов, под оптроном сделан защитный прорез в плате, что еще раз наводит на подозрения о более новом варианте исполнения данного БП.

Но входной конденсатор так же не закреплен. Емкость мала для заявленной мощность в 60 Ватт.

Ну и естественно тестирование БП

Нагрузочные резисторы у меня по 10 Ом, что дает ток в 1.25 Ампера. резисторов три, соответственно я буду измерять характеристики до 3.75 Ампера.
Кроме того, я проводил измерения с подключением нагрузочных резисторов прямо к плате БП.
Итак.
Ток нагрузки 1.25 Ампера, напряжение на выходе 12.55 Вольта.

Попутно я снимал осциллограммы пульсаций на выходе БП, делитель щупа установлен на ослабление входного сигнала в 10 раз. Соответственно шкала 500мВ на деление.

Ток нагрузки 2.5 Ампера. Напряжение поднялось до 12.57 Вольта.

Пульсации.

Ток нагрузки 3.75 Ампера, выходное напряжение 12.58 Вольта, выходная мощность около 47 Ватт, т.е. 80%

Пульсации при этом составили около 0.6 Вольта. Не помогли даже конденсаторы большей емкости 🙁

В конце я оставил БП работать под нагрузкой в 3.75 Ампера дальше и решил посмотреть, какие будут температуры. БП был открыт, лежал радиаторами вверх.

После 20 минут работы температура диодной сборки была 79 градусов, силового транзистора 77, трансформатора 76.

Вообще у меня температуры получились несколько иные, чем в предыдущем обзоре, возможно имеют место различные методики измерения, так как не доверять измерениям коллеги ksiman-а у меня причин нет. Но перемерять все заново я не стал, так как БП фактически одинаковые.

Выходное напряжение поднялось до 12.6 Вольта

На мой взгляд, многовато, потому я полностью поддержу автора предыдущего обзора, максимум для этого БП 3-3.5 Ампера.

Резюме.
Плюсы.

Он все таки работает 🙂

Конденсаторы на выходе установили на 25 Вольт, а не на 16, хотя их размещение около силового диода совсем не оптимально.

Для токов нагрузки 3-3.5 Ампера вполне может подойти, но на всякий случай я бы ограничил ток нагрузки в 2.5-3 Ампера (возможно я больший пессимист :)).

В схеме БП используется ШИМ-контроллер, а не встречающаяся часто схема с автогенератором.

Минусы.

Нельзя использовать на 100% нагрузки.

Отсутствие входного помехоподавляющего фильтра.

Довольно большие пульсации на выходе.

Кабель никакой, менять сразу.

Элементы внутри БП не закреплены.

Мое мнение, пациент скорее жив, чем мертв. Т.е. использовать данный БП вполне можно, а если еще и «допилить» его, заменив выходные конденсаторы на низкоимпедансные и увеличить емкость входного хотя бы до 68, а лучше до 100мкФ, то будет очень даже неплохо. Данный БП имеет потенциал для доработки, БП сопоставимой мощности, но с автогенератором я бы не рекомендовал ни в каком виде.

Подойдет для питания всяких некритичных нагрузок типа светодиодных лент и т.п.

Данный БП для экспериментов и тестирования был бесплатно предоставлен магазином gearbest.

Да, совсем забыл. В начале обзора я писал про мой рецепт блока питания.

В общем кто смог дочитать до конца, прошу под спойлер, там продолжение 🙂

Вместо котика

Некоторое время назад, я сам делал блоки питания, потом стало невыгодно и я это дело забросил. Но иногда для своих нужд все таки делаю, благо платы остались и их не надо травить, а достаточно просто некоторые детали купить, а другие достать из ящика стола.

Собирал я блоки питания на известном ШИМ контроллере TOP24xY.

Этот контроллер отличается довольно хорошей надежностью (за насколько лет я спалил всего один контроллер при экспериментах) и простотой конструкции БП.

Собирать БП я буду почти по схеме из даташита.

Для сборки с использовал давно разработанную плату. Изначально она была сделана под блок питания на 12 Вольт и ток 3 Ампера. Рассчитана под установку двух вариантов радиаторов и двух типов входных конденсаторов.

Список элементов я не даю, все они есть на схеме и подписаны в файле трассировки.

На рынке я купил только микросхему для него, остальные детали были уже в наличии, правда оптрон, регулируемый стабилитрон TL431, входной дроссель и Y1 конденсатор я выковырял из платы от старого монитора.

Глядя на эту фотографию подумал, чем не набор для самостоятельной сборки 🙂

Сначала установил на плату все лежачие компоненты. Лучше это сделать сразу, так как после установки габаритных деталей ставить мелкие неудобно.

Установил габаритные компоненты. В качестве снаббера использован супрессор P6KE200A, я обычно не использую связку конденсатор + резистор.

Под трансформатором и силовыми диодами есть отверстия для улучшения циркуляции воздуха и лучшего охлаждения этих элементов.

Подготовил крепеж к радиатору и ШИМ контроллер.

Радиаторы я использую двух типов, для малой мощности это алюминиевые пластинки (эти радиаторы ставились в известных ЧБ телевизорах Электроника 23ТБ), для большей режу радиаторный профиль Ш-образной конструкции.

Данный контроллер умеет следить за понижением и повышением входного напряжения, а так же подключением внешних компонентов задавать ток защиты и частоту работы 66 или 133 КГц…

Данные функции я не использую, так как плата разрабатывалась еще под TOP22x, которая подобных вещей не умеет.

Но TOP24x можно легко перевести в режим работы с тремя выводами, для этого надо просто соединить четыре средних вывода, это будет эквивалент среднего вывода TOP22x.

Отличие будет только в частоте работы, TOP22x работает на 100КГц, а TOP24x на 133КГц (в данном включении).

В схеме указан TOP244, я применил TOP246, он в магазине был заметно дешевле (около 1.1доллара), по хорошему ему надо ограничивать ток защиты, но практика показала, что защита от КЗ отрабатывает отлично.

После этого я перешел к намотке трансформатора

Да, трансформатор можно купить готовый, как и блок питания. Но я держу дома запас разных сердечников и каркасов, что бы можно было в любой момент изготовить БП под любое необходимое мне напряжение.
В данном Бп использовался каркас с 8 выводами и сердечник Е25, одна половинка обычная, а вторая с укороченным центральным керном, для получения зазора (БП то обратноходовый, потому зазор необходим, без него работать не будет).

Расчет трансформатора я делал в программе PI Expert Suite 7.0.

Но иногда, для удобства намотки и лучшего заполнения каркаса я делаю больше витков, чем предлагает программа. но изменяю пропорционально количество витков всех обмоток.

Если не злоупотреблять, то все работает отлично.

Программа показала что мне надо 77 витков первичной обмотки, 9 вторичной и 8 для питания ОС контроллера.

Я немного изменил их и сделал 85 первичной, 10 вторичной и 9 для питания цепи ОС.

Намотал первичную обмотку, обмотка сделана в два слоя, для межобмоточной изоляции я использую специальную ленту, она производится с разной шириной, специально под разные размеры каркасов.

После этого я намотал вторичную обмотку. Вообще строго говоря, более правильно было бы ее разместить между двумя слоями первичной, для улучшения связи, но практика показала, что на небольших мощностях проходит и вариант, когда обмотка расположена сверху первичной.

Мотал в два провода. Сначала зачистил концы, обвел их вокруг выводов каркаса, после этого намотал 10 витков.

Ну и в самую последнюю очередь обмотка питания цепи ОС (она же обмотка питания самого ШИМ контроллера), 9 витков.

Попутно намотал выходной помехоподавляющий дроссель.

Последний слой внешней изоляции обмоток, вывел концы первичной обмотки и обмотки питания цепи ОС. Главное теперь случайно их не перепутать.

Расположение выводов обмоток соответственно картинке выше

Для них я использовать провод диаметром 0.3мм, для вторичной 0.63мм.

После зачистки выводов обмоток закрепляем их на выводах каркаса и пропаиваем.

Половинки каркаса я склеиваю клеем (можно использовать секундный клей либо момент, БФ, непринципиально.

После этого, что бы сердечник не болтался, я обматываю его сначала узкой лентой, а после этого фиксирую всю конструкцию лентой той же ширины, что использовал для изоляции обмоток.

Это не даст рассоедениться половинкам даже если клей не будет держать, да и придает законченный вид трансформатору.

Вот так в итоге выглядит готовый трансформатор.

Устанавливаем трансформатор и выходной дроссель. Предохранитель я пока не устанавливаю, позже будет понятно почему.

Плата полностью спаяна, при пайке я использую припой диаметром 1мм с флюсом, дополнительно флюс в процессе не используется. Платы я заказывал на производстве сразу с лужением.

При первом включении вместо предохранителя я припаиваю небольшую лампочку (15 Ватт), если БП собран без ошибок, то она либо не будет светиться вообще, либо будет еле еле накалена.

Напряжение сходу получилось то, под которое и рассчитывал, даже не потребовалось подстраивать, но возможность подстройки не помешает.

Недавно было небольшое обсуждение насчет пайки плат.

Я сделал пару фотографий как выглядит правильная пайка большинством припоев.

Остатки флюса я смыл при помощи ватки смоченной в ацетоне.

Общий вид

Один из участков поближе, если присмотреться, то видно даже мое отражение :)))

БП я расчитвал на 15 Вольт и 1.5 Ампера. Ну и нагружать для теста буду соответственно на 1.5 ампера. Хотя данный БП даже в таком виде спокойно отдаст и 2 Ампера.

Выходных диодов на плате два, так как по хорошему диоды должны быть рассчитаны на тройной ток от расчетного выходного. Я установил диоды 31DQ10 (100 Вольт и 3 Ампера), так как расчетный ток был 1.5х3=4.5 Ампера.

Кстати, мне уже как то попадались поддельные диоды с таким наименованием, отличаются повышенным нагревом, будьте бдительны.

Попутно я снял осциллограмму пульсаций на выходе БП под этой нагрузкой. Делитель щупа стоит в режиме 1:1.

После проверки БП под нагрузкой я подпаиваю входной и выходной кабели, для моего применения кабели будут короткие и без разъемов.

Так же сразу одеваю «хвостики» (лучше перед пайкой), и дополнительно закрепляю кабели стяжками от вытягивания кабеля из корпуса.

Безопасности много не бывает, лучше перестраховаться.

После впаивания кабелей покрываю плату защитным лаком Пластик-70. Есть более крепкий лак — Уретан, но я его не использую, так как он дает слишком крепкое покрытие.

Так выглядит полностью собранная плата, подготовлена к установке в корпус.

Вид снизу. Я почти не использовал СМД компонентов, только конденсаторы параллельно выходным электролитам.

Использован корпус Z-34B, т.е. высокий вариант этого корпуса, плата трассировалась именно под него, потому для установки надо прорезать 2 выреза под кабели, сделать одно отверстие под светодиод. после этого закрепить плату в корпусе при помощи четырех небольших шурупов (лучше предварительно просверлить отверстия диаметром 1.5мм в стойках корпуса).

Последний этап, рассверливаются отверстия в нижней части корпуса и половинки скручиваются вместе.

Все, БП готов.

Как говорят на канале дискавери — теперь вы знаете как это сделано, ну или как это должно быть сделано.

Ну и конечно архив со схемой, трассировкой и даташитом.

Если есть вопросы, спрашивайте, с удовольствием отвечу.

Купон на скидку

Магазин предоставил к этому БП купон OUTPUTDH, с ним цена 7.99.

mysku.ru

TAU tech › Блог › Обучающая статья. Простейший линейный стабилизатор напряжения без печатных плат.

Добрый вечер, мои маленькие любители светодиодов.
Сегодня я научу вас делать самый простой стабилизатор напряжения под 12 вольт для того, чтобы грамотно запитать светодиодную ленту в автомобиле.
И так, список необходимых компонентов:
Микросхема L7812
Конденсатор 330мкф16вольт
Конденсатор 100мкф16 вольт
Диод на 1 ампер (1N4001, например, или аналогичный диод Шотки)
Провода
Термоусадка 3мм

Вот микросхемка крупным планом. Отрезаем ей ногу как на фотографии.

Затем немного добавляем припоя как на фотографии.

Теперь припаиваем к ножкам конденсаторы и диод как на фотографии. При пайке конденсаторов учитывайте полярность, у микросхемы минус посередине.

Теперь лудим провода и одеваем на плюсы термоусадку.

Припаиваем провода как на фотографии

И одеваем термоусадку. Сжать ее можно зажигалкой или феном. Сам я пользуюсь феном паяльной станции. Очень удобно.

Теперь смотрим на расположение проводов относительно микросхемы. Слева вход питания, справа выход к ленте/лампочке.

Подаем питание и хлопаем в ладошки.

На входе мой блок питания выдает 12,3 вольта. На выходе получается 11.10 вольт. При запущенном двигателе в бортовой сети напряжение 13-16 вольт, что обеспечивает 12 вольт на выходе.

Специально для тех, кто только смотрит картинки и не читает — прежде чем спросить, посмотрите фотографии вместе с текстом.
Спасибо тем, кто дочитал до конца.
Потом будут еще интересности)

По традиции, всех желающих приглашаю в свое сообщество TAU tech в вконтакте, где много чего еще интересного)

С уважением, Николай Иваныч.

www.drive2.ru

Просто про диоды — DRIVE2

Итак, что следует знать:
1) Диоды питаются током, а не напряжением.
2) У диода есть напряжение открытия.
Что это значит:
Что если у диода напряжения открытия 3,5 вольта, то последовательно соединенные 4 диода от 12 вольт не загорятся. А вот 3 загорятся. Диоду плевать на напряжение, главное оно должно быть выше напряжения открытия. А вот на ток не плевать. Если ток будет выше номинального — диод сгорит.
Диоды в лентах: В блоке диоды и токоограничивающий резистор соединены последовательно. Если его заменить перемычкой и питать блок со стабилизатора тока — диоды будут очень благодарны и проживут долго. Простейший стабилизатор:

Обращаем внимание, что напряжение не указано. Оно нам не важно. Главное, чтоб оно было выше напряжения открытия диодов.
Ну и в конце: Диоды параллельно не соединяем, т.к. параметры у них немного разные и какой-то диод сгорит быстрее. Далее ток на диодах увеличится и сгорят все. На 12 вольт эффективно ставить последовательными линиями из 3-х диодов со своим стабилизатором на каждую.

Дополнения:
Если у нас одинаковые диоды соединены последовательно, то ток в цепи рассчитывается по току ОДНОГО диода. А вот напряжение должно быть больше суммы напряжения диодов цепи.
Например: Есть 3 диода. Напяжение 3,5 вольта, ток 0,02 А. На питание их нужно подавать ток 0,02 А, напряжение более 10,5В.

Для любителей резисторов: Можно использовать стабилизатор напряжения, например DSN2596, а вот после него ток можно ограничивать резисторами.

И ещё существуют повышающие DC-DC преобразователи. Ими можно поднять напряжение.

Самые любимые диоды 5050. Резистор Лучше брать 200 Ом. Не менее 180 Ом.

Схемы подключения:

Буду дополнять по мере задавания вопросов…






Нравится

42



Поделиться:













Подписаться на автора

www.drive2.ru

Схема простого стабилизатора постоянного напряжения на опорном стабилитроне.

 

 

 

Тема: схема стабилизированного блока питания на стабилитроне и транзисторе.

 

Для некоторых электрических цепей и схем вполне хватает обычного блока питания, не имеющего стабилизации. Источники тока такого типа обычно состоят из понижающего трансформатора, выпрямительного диодного моста и фильтрующего конденсатора. Выходное напряжение блока питания зависит от количества витков вторичной обмотки на понижающем трансформаторе. Но как известно сетевое напряжение 220 вольт нестабильно. Оно может колебаться в некоторых пределах (200-235 вольт). Следовательно и выходное напряжение на трансформаторе тоже будет «плавать» (в место допустим 12 вольт будет 10-14, или около того).

 

Электротехника, которая особо не капризна к небольшим изменения питающего постоянного напряжения может обойтись таким вот простым блоком питания. Но вот более чувствительная электроника уже это не терпит, она от этого даже может выйти из строя. Так что возникает необходимость в дополнительный схеме стабилизации постоянного выходного напряжения. В этой статье я привожу электрическую схему достаточно простого стабилизатора постоянного напряжения, который имеет стабилитрон и транзистор. Именно стабилитрон выступает в роли опорного элемента, который определяет и стабилизирует выходное напряжения блока питания.

 

 

Теперь давайте перейдем к непосредственному разбору электрической схемы простого стабилизатора постоянного напряжения. Итак, к примеру у нас имеется понижающий трансформатор с выходным переменным напряжением в 12 вольт. Эти самые 12 вольт мы подаем на вход нашей схемы, а именно на диодный мост и фильтрующий конденсатор. Диодный выпрямитель VD1 из переменного тока делает постоянный (но скачкообразный). Его диоды должны быть рассчитаны на ту максимальную силу тока (с небольшим запасом где-то 25%), который может выдавать блок питания. Ну, и напряжение их (обратное) должно быть не ниже выходного.

 

 

Фильтрующий конденсатор C1 сглаживает эти скачки напряжения, делая форму постоянного напряжения более ровной (хотя и не идеальной). Его емкость должна быть от 1000 мкф до 10 000 мкф. Напряжение, также больше выходного. Учтите, что есть такой вот эффект — переменное напряжение после диодного моста и фильтрующего конденсатора электролита увеличивается примерно на 18%. Следовательно в итоге мы уже получим на выходе не 12 вольт, а где-то 14,5.

 

Теперь начинается часть стабилизатора постоянного напряжения. Основным функциональным элементом тут является сам стабилитрон. Напомню, что стабилитроны имеют способность в некоторых пределах стабильно держать на себе определенное постоянное напряжение (напряжение стабилизации) при обратном своем включении. При подачи на стабилитрон напряжения от 0 до напряжения стабилизации оно просто будет увеличиваться (на концах стабилитрона). Дойдя до уровня стабилизации напряжение будет оставаться неизменным (с незначительным ростом), а расти начнет сила тока, протекающего через него.

 

В нашей схеме простого стабилизатора, который на выходе должен выдавать 12 вольт, стабилитрон VD2 рассчитан на напряжение 12,6 (поставим стабилитрон на 13 вольт, это соответствует Д814Д). Почему 12,6 вольт? Потому, что 0,6 вольт осядут на транзисторном переходе эмиттер-база. А на выходе получится ровно 12 вольт. Ну, а поскольку мы ставим стабилитрон на 13 вольт, то на выходе БП будет где-то 12,4 В.

 

Стабилитрон VD2 (создающим место опорного постоянного напряжения) нуждается в ограничителе тока, который будет предохранять его от чрезмерного перегрева. На схеме эту роль выполняет резистор R1. Как видно он подключен последовательно стабилитрону VD2. Еще один фильтрующий конденсатор электролит C2 стоит параллельно стабилитрону. Его задача также сглаживать излишки пульсаций напряжения. Можно обойтись и без него, но все же лучше будет с ним!

 

Далее на схеме мы видим биполярный транзистор VT1, который подключен по схеме общий коллектором. Напомню, схемы подключения биполярных транзисторов по типу общий коллектор (это еще называется эмиттерный повторитель) характеризуются тем, что они значительно усиливают силу тока, но при этом нет никакого усиления по напряжению (даже оно немного меньше входного, именно на те самые 0,6 вольт). Следовательно мы на выходе транзистора получаем то постоянное напряжение, которое имеется на его входе (а именно напряжение опорного стабилитрона, равное 13 вольтам). И поскольку эмиттерный переход на себе оставляет 0,6 вольта, то и на выходе транзистора уже будет не 13, а 12,4 вольта.

 

 

Как вы должны знать, чтобы транзистор начал открываться (пропускать через себя управляемые токи по цепи коллектор-эмиттер) ему нужен резистор для создания смещения. Эту задачу выполняет все тот же резистор R1. Изменяя его номинал (в определенных пределах) можно менять силу тока на выходе транзистора, а значит и на выходе нашего стабилизированного блока питания. Тем, кто желает с этим поэкспериментировать советую на место R1 поставить подстроечное сопротивление номиналом около 47 килоом. Подстраивая его смотрите, как будет изменяться сила тока на выходе блока питания.

 

Ну, и на выходе схемы простого стабилизатора постоянного напряжения стоит еще один небольшой фильтрующий конденсатор электролит C3, сглаживающий пульсации на выходе стабилизированного блока питания. Параллельно ему припаян резистор нагрузки R2. Он замыкает эмиттер транзистора VT1 на минус схемы. Как видим схема достаточно проста. Содержит минимум компонентов. Она обеспечивает вполне стабильное напряжение на своем выходе. Для питания многой электротехники данного стабилизированного блока питания будет вполне хватать. Данный транзистор рассчитан на максимальную силу тока в 8 ампер. Следовательно для такого тока нужен радиатор, который будет отводить излишек тепла от транзистора.

 

P.S. Если параллельно стабилитрону поставить еще переменный резистор номиналом 10 килоом (средний вывод подсоединяем к базе транзистора), то в итоге мы получим уже регулируемый блок питания. На нем можно плавно изменять выходное напряжение от 0 до максимума (напряжение стабилитрона минус те самые 0,6 вольт). Думаю такая схема уже будет более востребована.

 

electrohobby.ru

Радиолюбители и профи! Подскажите какие диоды взять.

Последовательно паять диоды полностью лишено какого-либо смысла, т.к. выигрыш по силе тока не получишь, будут те же 1А, а вот падение напряжения будет расти с увеличением числа диодов — 1 диод, около одного вольта; два диода — два вольта; пять диодов — пять вольт. При пяти вольтах падения напряжения на диодах, на лампе от 14 вольт бортсети останется только 9 вольт и гореть она в полный накал уже не будет. Последовательное включение диодов целесообразно тогда, когда требуется понизить напряжение на каком либо потребителе или при работе в цепях высоких напряжений (свыше 1000 вольт). Теперь о параллельном включении. Включить то их можно, но не простым соединением, а с помощью выравнивающих низкоомных резисторов. При простом параллельном соединении, к примеру 5 диодов, допустимый ток должен был бы по идее суммироваться, т.е. 1Ах5=5A, ан нет. Почему нет? Это связано со следующим. Каждый диод имеет свою вольт-амперную характеристику, которая хоть и немного, но отличается от характеристик своих собратьев в партии. Т.е. порог открытия у каждого диода свой, у какого-то больше, у какого меньше. Так вот диод из этой пятерки, который имеет наименьший порог открытия, откроется первым и примет на себя всю нагрузку, не дав полностью открыться оставшимся четырем. Он в скором времени сдохнет от трехкратного превышения силы тока и если уйдет в обрыв, то его место займет следующий по порогу открытия диод, который также примет на себя всю нагрузку и также в скором времени сгорит. И так далее, до последнего диода. Чтобы этого не происходило, последовательно с каждым диодом ставят уравнивающий резистор, величина сопротивления которого может колебаться от 0,01 до 1,0 ома, в зависимости от нагрузки и соответствующей ей мощности. Работает это так. Открывается первый диод и принимает на себя всю нагрузку, но на уравнивающем резисторе при этом появляется падение напряжения, которое позволяет открыться уже второму диоду, в цепи которого также стоит уравнивающий резистор, падение напряжения на, уже двух резисторах позволяет открыться третьему диоду… и так далее, пока не откроются все пять и нагрузка распределится на них поровну. Но это в твоем случае ненужное нагромождение, проще подобрать более мощные диоды. Можно, к примеру, раздербанить блок питания от компа, там во вторичных цепях выпрямления 12V стоит спаренный диод (похож на мощный транзистор, с тремя выводами), он я думаю, подойдет. Там же стоит диод выпрямителя по цепи 5 вольт, его брать не советую, хотя он и мощнее. Он может не выдержать по предельному напряжению.

Мужчины не обижаются, мужчины огорчаются.

foren.germany.ru