Усилитель для компьютерных колонок – Простой усилитель для компьютерных колонок — Аудиоаппаратура — Статьи — Каталог статей/блогов

Встраиваем усилитель для колонок в компьютер


Любят мои детишки компьютер погонять.. И вот в один прекрасный день компьютерные колонки полыхнули синим пламенем, в связи с чем стали у меня периодически пропадать наушники. А так как детей двое, своих наушников я практически не видел. Долго так продолжаться не могло и тогда сообщил им: «я что нибудь придумаю с колонками».

Используемые инструменты: паяльник, пассатижи, бокорезы, шуруповёрт, сверло 8мм, многожильные провода, припой, винтовые контакты, плата усилителя.

Было решено не покупать новые, а приспособить не используемые задние колонки от ресивера 5.1. Но к ним необходим усилитель. Готового усилителя нет. Откопал в закромах давно купленную на Алиэкспресс плату с усилителем класса D — долго лежал, ждал своего часа.



Это цифровой усилитель на микросхеме TA2024 корейского производителя Tripath, высококачественный усилитель мощности с малым коэффициентом нелинейных искажений и высоким КПД.

Характеристики усилителя, указанные производителем:
— усилитель класса D;
— напряжение питания 9-14В;
— высокая чувствительность;
коэффициент нелинейных искажений:
— 0,1%, 9Вт, 4Ом;
— 0,1%, 6Вт, 8Ом;
— 10%, 15ВТ, 4Ом;
— 10%, 10Вт, 8Ом;
— КПД 84%, 15Вт, 4Ом;
— КПД 90%, 10Вт, 8Ом;
— защита от перенапряжений;
— защита от перегрузок;
— защита от превышения температуры.
Размеры: 90×53 мм.

Шаг 1.
Размещение платы усилителя в корпусе компьютера
Сначала предполагался отдельный корпус с блоком питания, но в процессе от этой мысли отказался и решил разместить усилитель прямо в компьютере. Питание будем брать от блока питания компьютера, благо там есть +12 v. Теперь вопрос: куда и как закрепить плату усилителя в корпусе компьютера. В моём случае решил закрепить усилитель на дне корпуса, поближе к источнику звукового сигнала. Стойки сделал из винтов с надетыми трубочками. От сверления корпуса отказался по причине образования при сверлении металлических стружек, которые могут что нибудь замкнуть. Приклеил стойки к корпусу термоклеем.




Им же прихватил к стойкам сам усилитель.

Шаг 2.
Делаем контакты для подключения колонок
Для подключения колонок нашёл винтовые контакты от какого-то старого прибора. Разместил их на заглушке для PCI слота компьютера. Для этого разметил и просверлил в заглушке четыре отверстия диаметром 8 мм. Прикрутил контакты. Вставил на место и закрепил заглушку.


Осталось произвести все подключения.

Шаг 3.
Электрические подключения
Оставалась проблема откуда брать звуковой сигнал. В мануале материнской платы вычитал где на ней есть звуковой выход.

Для подключения к усилителю немного переделал аудио шнур от привода cd-rom. У меня получилось так. На других материнках подключение может отличаться, надо смотреть по месту.

Усилитель чувствительный, при подключении на прямую на минимальной громкости слышны помехи от работающего компьютера. Так как у усилка нет регулировки уровня входного сигнала нужно поставить на вход переменный резистор. Вместо этого я спаял делитель напряжения как на схеме.


Вот что получилось.

С такими параметрами максимальная громкость меня устроила(ну что бы соседи не вешались), шумов от помех не слышно.
Для подключения к питанию отрезал от старого компьютерного вентилятора MOLEX разъём.

Все зачищенные участки проводов залуживал припоем. Припаял к винтовым контактам отрезки проводов, примерил по месту, лишнее — долой, концы зачистил, залудил. Все проводки зажал винтами на клеммнике усилителя.


Важно соблюсти полярность: если перепутать полярность питания усилителя — он сгорит;
если перепутать полярность на колонках — они будут работать в противофазе, что не страшно, но говорят что это влияет на качество звука.

Все приготовления закончены и вот первое включение.
Ну что сказать, усилитель работает, звук лучше чем у старых компьютерных колонок, а самое главное дети довольны и наушники вернулись к хозяину и по времени уложился в 2 часа.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Усилитель для колонок компьютера | Сабвуфер своими руками

В настоящее время трудно представить себе домашний компьютер без звуковой карты и без активной акустической системы. К тому же многие имеют еще и гарнитуру (головные телефоны + микрофон) для переговоров по интернету. Активная акустическая система это дополнительные провода ещё одна розетка электросети и др., а в ожидании голосового вызова постоянно находиться с гарнитурой нецелесообразно.

Представляя все это как неудобство, предлагаю встроить в системный блок компьютера несложный двух канальный усилитель мощности, выполняющий дежурные функции. К тому же у многих сохранились различные акустические колонки, которые стоят без дела.

Усилитель собран на распространенной дешевый микросхеме KIA6283K, не требует налаживания компактен, имеет неплохие характеристики, может работать со всеми акустическими системами средней мощности.

Он всегда будет находиться в дежурном режиме, пока включен компьютер, известен звуком о прибытии электронных писем и файлов, а подключив еще и микрофон к звуковой плате компьютера, можно осуществить голосовую связь. Питается усилитель от блока питания компьютера.

Тех. характеристики усилителя

  1. Номинальная выходная мощность каждого канала, Вт 4
  2. Коэффициент гармони, % 0.2
  3. Коэффициент усиления, дБ 48
  4. Полоса рабочих часто, Гц 30…180000
  5. Ток покоя, мА 19
  6. Номинальное сопротивление нагрузки, Ом 4

Принципиальная схема усилителя изображена на рис.1. Использовано типовое включение микросхемы. Номинальное напряжения — 12В.

Сигнал ЗЧ с выхода звуковой платы компьютера поступает на делитель напряжения на резисторах R1, R3, (R2, R4). Номиналы этих резисторов подобраны так, чтоб при регулировке громкости через медиа-проигрыватель звук максимальной громкости усиливался без искажений.

Резисторы R5, R6 и конденсаторы C3, C4, а также C11, C12 на выходе УМЗЧ препятствует самовозбуждение усилителя на высоких частотах. Конденсаторы C1, C2, C9, C10 – разделительные. Дроссель L1 и конденсатор C15 образуют фильтр далее (далее ФП).
Микросхема УМЗЧ (DA1)- любая из KIA6283K, KA22062 (Samsung) и TA7233P, TA7283AP (Toshiba)

Все они, выполнены в корпусах с 12 выводами, представляют собой двухканальные усилители мощности ЗЧ, предназначенные для использования в аудиоаппаратуре класса Hi-Fi. Диод VD1 любой из серии КД105, КД226. Дроссель L1 наматывают на кольце К20×10×5 (или близкие по размерам) из феррита 1000НМ поводом ПЭВ-2 диаметром 0.8…1 мм в любой изоляции.

Он содержит 15-20 равномерно распределенных витков. Включатель питания SA1 миниатюрный тумблер или переключатель П2К. Разъем Х1 гнездо под штекер «миниджек» диаметром 3.5 мм: вилка X2 от привода CD-ROM. В конструкции можно применять постоянные резисторы МЛТ-0.125, оксидные конденсаторы К-50-35, К50-38 и их зарубежные аналоги, а остальные К-10-17, К73-17.

Усилитель смонтирован на плате из одностороннего фольгированного текстолита размерами 70×52 мм. Чертеж печатного монтажа и расположения деталей показано на рис. 2. Все детали, кроме фильтра в цепи питания, размещены с одной стороны платы. Выводы микросхемы после припайки изгибают, так чтобы она в положении, параллельном плате, своим металлическим фланцем прижималась к теплоотводу — алюминиевой пластине размерами 60×60 мм и толщиной 2 мм.

Через отверстие во фланце микросхемы сверлят отверстие диаметром 3 мм сквозь пластину и плату. Со стороны фланца микросхему прижимают винтом М3 с гайкой и пружинной шайбой
«гровер» через прямоугольную накладку из алюминия. Ее размеры 28×7 мм при толщине не менее 2 мм с отверстием 3 мм в соответствующем месте.

Для лучшего отвода тепла место контакта фланца и теплоотвода промазывают теплопроводящей пастой КПТ-8. Фильтр цепи питания и выключатель SA1 размещены на отдельной плате, размеры которой зависит только от габаритов деталей.

Плата фильтра соединена с вилкой X2 и платой усилителя проводами, длина которых определяется по месту при размещении узла внутри компьютера. Собранный усилитель для колонок компьютера показать на фото рис. 3. Перед монтажом узла уточняют место внутри системного блока компьютера,

где будут установлены платы усилителя и фильтра. Они намерено собраны на раздельных платах, так как найти внутри системного блока два небольших свободных места, проще чем одно большое. Варианты монтажа и крепление зависит от наличия на задней стенке корпуса подходящий заглушек, закрывающих фигурные щели под разъемы или платы.

В выбранном месте заглушку снимают и устанавливают плату усилителя на ее место прикрепления с помощью двух металлических уголков двумя винтами М3. Размер уголков и расстояние между крепежными отверстиями с резьбой М3 определяется по месту.

Для крепления платы усилителя в компьютере использована фигурное отверстие на задней стенке корпуса под розетку LPT, у которой расстояние между крепежными винтами 46 мм. Для включателя SA1 рядом рассверлено одно из отверстий на задней стенке (фото на рис.4).

Сам он установлен на плате фильтра питания, которая таким образом оказывается закрепленной на компьютере. Два сигнальных провода от входов платы УМЗЧ (входы 1 и 2 на схеме рис.1) нужно припаять к звуковой плате.

Для этого делаем следующее:

  • открываем левую крышку корпуса компьютера
  • вывинчиваем крепежный винт и вынимаем плату звуковой карты из слота
  • находим гнезда под штекер «мини-джек» салатового цвета — линейный выход левого и правого фронтальных каналов.
  • аккуратно припаиваем сигнальные провода к соответствующим выводам гнезда со стороны стороны печатных проводников.
  • вставляем и закрепляем плату на прежнем месте. Для тех, кто не решится вторгнуться в компьютер с паяльником, можно посоветовать припаять сигнальные провода не к звуковой плате, а к штекеру «мини-джек» (общий провод припаивать не нужной) и вставить его в соответствующее гнездо. Вилку X2 соединяют с одной из свободных розеток, предназначенных для питания дисководов. Если все розетки заняты следует использовать разветвитель.

Внимания все работы нужно проводить при отключенном питании компьютера. Вид задней стенки корпуса после монтажа узлов усилителя представлен на рис. 4. При правильном монтаже усилитель для колонок компьютера начинает работать сразу. При первом включении компьютера рекомендуется следующий порядок проверки работоспособности.

Когда операционная система загрузилась, запускает любой проигрыватель звуковых файлов, например Winamp, и выставляют регулятор громкости на минимум. Затем подсоединяют к выходу усилителя громкоговорители. Это может быть любые акустические колонки с номинальным сопротивлением не менее 4 Ом. Плавно увеличивая громкость до максимума, оценивают качество звучания.

Если при большой громкости слышны искажения, нужно подобрать резисторы R1, R2 или R3, R4 сопротивление первой пары резисторов увеличивают, второй пары уменьшают. При подключении головных телефонов к выходу звуковой платы усилитель звука отключают выключателем SA1, при этом усилитель своим выходным сопротивлением практически не шунтирует их (на слух ослабление звука практически не ощущается).

У автора постоянно подключены к встроенному усилителю колонки 15АС-408, к микрофонному входу звуковой платы динамический микрофон МД-201, а к линейному выходу звуковой платы – стереотелефоны. Диоды VD1, уместный лишь при возможности переполюсовки напряжения питания, можно исключить.

www.radiochipi.ru

УСИЛИТЕЛЬ ВСТРОЕННЫЙ В КОМПЬЮТЕР

      


   Один друг из соседнего отдела, где занимаются проектированием различных электронных устройств, попросил меня создать простенький двухканальный усилитель для компьютера. Из-за плохого финансирования и жлобства начальника отдела, деньги на покупку нормальных компьютерных колонок для ПК выделять не стали (нечего отвлекаться от работы). Поэтому поставили цель — собрать УНЧ с нулевыми расходами. Идея усилителя, встроенного в системник ПК, уже давно обсуждалась на нашем форуме, так что вооружившись блоком УМЗЧ на TDA2005, отломанным из старой (даже древней) автомагнитолы и ненужного флопика, приступил к сборке.

   Как вы уже догадались, в качестве корпуса для УНЧ будет использоваться привод флоппи-дисков. Вряд ли сейчас он кому то нужен, да и нерабочих у каждого валяется куча. Тем более размеры оптимальные, а сзади есть гнездо для питания +12В, которое подключаем к шлейфу от БП ATX.

   Разбираем корпус и вытягиваем всё ненужное, освобождая место для платы усилителя.

   Возможно кое-что из этого потом пригодится в других конструкциях, так что не спешите сразу выбрасывать.

   Передняя панель не очень хорошо подходит для установки регуляторов громкости и гнёзд, поэтому закрываем её алюминиевой накладкой, вырезанной из куска пластины толщиной 1,5мм.

   Можно было для упрощения конструкции и отказаться от РГ, но тогда при включении и выключении ПК колонки будут на полную мощность орать — не гуд. Ввиду максимального снижения стоимости не стал устанавливать сдвоенный регулятор громкости, а поставил по одиночному резистору на канал — у меня их 100 штук, в отличии от стерео.

   На печатную плату подпаиваем все нужные соединительные провода, согласно стандартной схеме УНЧ на TDA2005. 

   Если нету данной микросхемы — ставьте любую другую, расчитанную на питание от 12В. Например TDA2003, TDA1552, TDA1555, TDA8560 и некоторые другие.

   Внешние колоночки подключаются через обычный аудиоразъём, как от наушников. Такой же самый и на линейном выходе системного блока. Глядя на следущее фото вы спросите: Почему колпачки регуляторов квадратные? А это чтоб красивее было:))

   После размещения платы усилителя в корпусе флопика (не забудьте предусмотреть охлаждение — толстую пластину алюминия или сам корпус привода), проводим испытание. Только ни в коем случае сразу не подавайте на УНЧ напряжение с компьютера! Вначале запитайте его от небольшого блока питания или от батареек, а уже убедившись в нормальной работе — подключайте к шлейфу БП ATX.

   Готовый усилитель вставляем в положенное место для FDD и подсоединив колоки подаём питание. На фото он ещё до установки — проходит проверку.

   Звук получился таким громким, что теперь можно устраивать в отделе дискотеку, лишь бы директор не услышал:)

   Форум по усилителям

   Обсудить статью УСИЛИТЕЛЬ ВСТРОЕННЫЙ В КОМПЬЮТЕР

ЦВЕТОМУЗЫКА

     Простая самодельная цветомузыка на светодиодах, фотографии и описание работы.

РАДИО ПЕРЕДАТЧИК

     Схема, возможные модификации и описание работы радиожука с максимальной дистанцией до 1-го км.

radioskot.ru

Доработка УНЧ компьютерных колонок

У различных компьютерных акустических систем среднего ценового сегмента (в частности Microlab PRO2 и Thonet & Vander Dass)
был замечен один общий и сильно неприятный недостаток — при включении чего-то в соседнюю розетку в колонках слышится громкие раздражающие щелчки.
Что особенно не радует в ночное время. Ручку громкости у компьютерных колонок удобно выкрутить до значения, близкого к максимальному,
чтобы в будущем регулировать её в полном диапазоне с компьютера. Что не лучшим образом влияет на громкость тресков. Особенно громко щёлкали колонки
при выключении очистителя воздуха для пайки, но и на всяческие мелкие импульсные блокои питания/зарядные
устройства, включаемые и выключаемые из соседней (и не только) розетки реакция колонок тоже была неприятной.
Обозначенная проблема — следствие тотальной экономии китайцами на всём при проектировании и производстве. Решение проблемы — добавить в схему то,
на чём было сэкономлено.

При осмотре внутренностей акустики было замечено отсутствие какого-либо фильтра помех сетевого напряжения. Сами усилители в подобных устройствах
традиционно делаются на микросхемах со встроенным стабилизатором, т.е., весь блок питания у них состоит из трансформатора, диодного моста и пары
электролитических конденсаторов (в моих усилителях их ёмкость — 4700 мкФ на каждое плечо).

Для начала, решено было установить сетевой фильтр. Проблему щелчков при включении/выключении вентилятора в соседней розетке он не решит
(в этом можно убедиться, подключив колонки к качественному внешнему сетевому фильтру — полностью щелчки не исчезают), но лишним точно не будет,
учитывая обилие импульсных помех в розетке. Сильно заморачиваться с фильтром не стал и заказал в Китае, вот такой (на всяких алиэкспрессах подобные
фильтры ищутся поисковым запросом “EMI power amplifier filter”).

Фильтр впаял в разрез проводов питания. Крепить внутри его не стал, просто поместил в распечатанную на 3D-принтере небольшую коробчонку, чтобы не
заммкнуло куда и не прибило током кого..

Следующий простой и очевидный способ улучшить качество питания — увеличить ёмкости «электролитов» хотя бы до 10 000 — 15 000 мкФ. При этом стоит
учитывать то, что пусковые токи при зарядке таких емкостей так же увеличатся, и диодный мост должен иметь хороший запас по току, чтобы при включении
ему не поплохело. Так же, для лучшей фильтрации, я добавил по дросселю в каждое плечо (получив Т-образный LC-фильтр).
В результате нарисовалась такая схема:

И заказаны платы:

Тут в каждое плечо можно установить до пяти электролитических конденсаторов ёмкостью от 2200 мкФ до 4700 мкФ (с рабочим напряжением от 25 … 63В)
и по паре неполярных конденсаторов. В качестве последних я использовал китайские плёночные на 0.22 мкФ, такие:

На плате выведены входной и выходной разъёмы, причём, на вход можно подавать как переменное напряжение (тогда ставится диодный мост), так и уже
выпрямленное (если планируется использовать мост уже имеющийся в усилителе).

Собранная плата получилась такой:

Далее, с платы усилителя убрал выпрямительные диоды. Вообще, их можно и оставить, если не критично то, что на них упадёт ещё пара вольт питания.
Вместо диодов поставил ещё парочку дросселей на 100 мкГ — хуже от них точно не станет. Плату конденсаторов закрепил в корпусе, провода от понижающего
трансформатора идут на её вход, выход фильтров — на питание платы усилителя. Также установил на выходах фильтра ещё по диоду FR157 для шунтирования
импульсных помех (катодами к плюсу), они внесли весомый вклад в забарывание щелчков.

Результат — щелчки при выключении соседа-вентилятора стали возникать реже, а громкость их стала ощутимо меньше, они уже не раздражали так, как
изначально. Громкого резкого звука при включении/выключении теперь не наблюдается вообще. Увеличение емкостей в фильтре БП даёт меньшие просадки
напряжения и на высокой громкости теперь не должно быть ощущения, что звук проваливается.

Излишки печатных плат выложил в магазин.

trolsoft.ru

Усилитель звука из компьютерного БП своими руками | VR-online

Всем привет. Когда-то давно году так в 2008 я разбирался на балконе и нашел там старый компьютерный блок питания от компьютера AT (не путать с ATX), еще тогдашнего 80386SX (не знаю теперешняя молодежь знает что это такое или нет). Этот блок питания включался огромным тумблером. Вот я и подумал для чего же можно его применить. Решил сделать из него стереоусилитель по 22Вт на канал. Сказано — сделано. Купил необходимые элементы. Взял со старой материнки с проца кулер и прилепил к нему микросхему. Никаких печатных плат не делал, вся спайка была на весу и с кучей термоусадок и изоленты. В общем итоге получился у меня усилитель версии 1.0

Недолго я им попользовался. Понес его к товарищу одному, который мне дал схему. Говорю мол, усилок шипит немного, посмотри. Ну товарищ этот недолго мучился, случайно что-то замкнул отверткой и микросхема накрылась медным тазом. Новую микросхему он конечно купил, но я это все дело убрал далеко на полку, все на том же балконе )))
Наступил 2011 год. Попал мне в руки еще один не нужный БП, уже от АТХ. И тут я вспомнил, что наверно очень хочу новый усилок ))) В общем старую схему профукал. Пришлось искать новую. Нашел — распечатал. И дело пошло. Вот схема усилка (рисовал сам в паинте, не смог найти почему-то этой схемы в инете, хотя сам брал ее оттуда).


Стоит сразу пояснить. Для того чтобы включить усилок, необходимо подать напряжение на 11 ногу микросхемы, это что-то типа кнопки включения. На схеме имеется один единственный резистор на 10 кОм. По идее этот резистор вместе с конденсатором в 47мкФ составляют RC-цепочку, которая должна при подачи напряжения плавно подавать напряжение на 11 ногу. Если включить резко, то в колонках может пройти громкий щелчек. При выключении питания, с 11 ноги так же плавно должно уходить напряжение. Тогда при выключении в колонках так же не должно быть щелчков. На деле же оказалось что с этим резистором у меня вообще ничего не работало. Даже при уменьшении сопротивления аж до 100 Ом. В общем я тупо в этом месте поставил перемычку. Хотя кондер в 47 мкФ оставил, в довесок к тем двум что справа наверху на схеме. Щелчков в колонках не наблюдаю. У меня есть предположение что это все из-за компьютерного БП, а не обычного. Возможно что с обычным источником питания придется делать все по схеме. Сразу оговорюсь. Ток я не рассчитывал, делал от балды. И еще. Кондеры по-моему я взял на 25В, вместо 16В, т.к. говорят что при включении усилка ток в цепи кратковременно усиливается в несколько раз, тем самым кондеры могут взорваться. Сам я не проверял. Разница в цене между 16В кондерами и 25В не велика. Еще по поводу шума. Возможно дело в том, что на входе надо поставить два переменных резистора, т.к. если есть помехи или еще что на входе, то все это дело усиливается микросхемой и на выходе в колонках треск, шум и гам. Руки пока не дошли. Хотел поставить сдвоенный резюк, но при проверке оказалось что у одного сопротивление заметно отличается даже на глаз от другого. Поэтому не стал такой устанавливать. А до остального руки не дошли.

Тип/ПараметрTDA1552TDA1557TDA8560TDA8563
Uпит.V10-1610-1610-1610-16
Pвых.W — Rh=4Om
Pвых.W — Rh=2Om
2×22
2×22
2×25
2×40
2×25
2×40
Uвх., mV50050100500
Fвых., Hz20 — 2000020 — 2000020 — 2000020 — 20000

***

На этот раз не стал ставить большой радиатор на микросхему. Взял небольшой со старого проца 486DX вместе с маленьким кулером. Купил небольшую заготовку печатной платы, вроде она макетная называется. Вытравливать не нужно, контактные площадки уже готовы, только надо соединить нужные между собой.
Все картинки кликабельны, откроются в новом окне.


Первым делом я припаял микросхему, прикрутил радиатор. Далее начал уже вставлять необходимые разъемы и припаивать остальные элементы. Когда этот этап работы был завершен, я отпилил лишнюю часть макетной платы. Я старался сделать все компактно, т.к. места в БП скажу я вам не так то уж и много.


Далее надо сделать в корпусе БП отверстие какое-нибудь, чтобы кулер от радиатора микросхемы куда-то выдыхал свое тепло. Дрель и напильник вам в руки. Вот только когда я сделал эту щель, то понял что ступил. Крышка БП была перевернута. Пришлось переворачивать саму крышку и прилаживать ее. Сверлить отверстия под винты и т.п.

Далее осталось только прикрепить усилок к блоку питания. Навешать пару тюльпанов (вход усилка), колодку для подключения колонок.

И усилок готов. Работает. Только до сих пор не могу подключить его. Но лежит он в этот раз не на балконе, а дома, боюсь как бы морозами его не испортило )))) Надеюсь не утомил, всем приятного…

www.vr-online.ru

Усилитель низкой частоты для компьютерных колонок Genius SP-E200

Автомобили «Калина» в кузове «хэт-чбэк» в простой комплектации продаются без аудиосистемы. Спереди, в центральной панели вместо магнитолы установлен ящик-бардачок-заглушка, сзади ни динамиков, ни мест для них нет. Есть проводка под динамики в передних дверях. Автомобиль был приобретен именно в таком виде.

Автор данной статьи не любитель громкой музыки, а скорее любитель интернета и видео. Поэтому, первой задачей была установка в машину планшета с помощью специального крепления. Но потом выяснилось, что громкости звука собственных динамиков планшета для работы в машине явно недостаточно. И нужен какой-то усилитель низкой частоты. И тут вспомнились старые компьютерные «колонки» GENIUS- SPE200, которые уже давно валялись на антресоли по причине сгоревшего трансформатора питания.

Как вы сами понимаете, устанавливать их целиком в машине, не очень удобно, зато их же можно разобрать и сделать из них автомобильный усилитель низкой частоты. Но сначала нужно было удостовериться в их исправности, всего кроме трансформатора, поэтому трансформатор был отключен от разъема CON2, что на печатной плате усилитель низкой частоты, и туда подано напряжение 12V от лабораторного блока питания. К счастью, усилитель звуковой частоты и динамики оказались полностью исправными.

Усилитель низкой частоты для динамиков

На следующем этапе была полная разборка. Схема разборки показана на рисунке здесь. Плата усилителя низкой частоты снята и при помощи металлических уголков (от детского металлического конструктора) закреплена в ящике-бардачке-заглушке, который был в машине на месте для магнитолы.

Динамки вынуты из корпусов «колонок». После возник вопрос куда их установить. Если на «штатное» место, — в передние двери, то это требует вырезания в обивке дверей соответствующих отверстий, то есть, нужно разбирать обивку дверей, чего никак не хотелось.

Поэтому было решено установить динамики на задней полке, которая над багажником, за задним сидением. Там все просто, — вырезать два круглых отверстия по размерам динамиков, и установить их туда, закрыв сверху круглой облицовкой, снятой с корпусов «колонок». Плюс, протянуть по салону два двойных провода от них к УНЧ.

По питанию УНЧ подключить на выходе диодного выпрямителя, это получается, минус к минусу С1 (большой конденсатор на 2200 мкФ), а плюс к выключателю питания. Взять напряжение можно с колодки, что есть в отсеке для магнитолы, — это розовый +12V и черный -12V.

Для справки схема «колонки» GENIUS- SPE200 на соседней странице. Никакой «фронтальной панели» сделано не было. Просто «голая» плата УНЧ лежит закрепленной в ящике-бардачке-заглушке, стоящем на месте для магнитолы. На переменные резисторы и выключатель надеты «родные» ручки.

www.radiochipi.ru

Доработка усилителя в корпусе компьютерных колонок

Если не брать в расчет себестоимость радиолюбительской доработки, то из любого примитивного импортного или отечественного изделия можно сотворить приличное устройство, которое по многим параметрам будет превосходить промышленный прототип.

Однажды за символическую цену в 4 USD были куплены миниатюрные активные «компьютерные» колонки «DEFENDER SPK-162», на которых гордо красовалась надпись на русском языке «Общая мощность 6 Вт». Покупка вполне оправдала ожидания: в течение трех дней вышла из строя одна динамическая головка и силовой трансформатор. Это не составило трагедии, поскольку пара пустых пластмассовых корпусов такого же объема и массы для радиолюбительской конструкции стоят вдвое дороже, а тут еще и некоторые исправные полезные детали остались, общая стоимость которых в розничной торговле не меньше стоимости приобретенной активной акустики.

Эти колонки пролежали несколько месяцев в ожидании приличных, подходящих по размерам динамических головок. Подходящие динамики хорошего качества были изъяты из отслужившего свой век кинескопного телевизора «Рубин М09Т» московской сборки. Следует заметить, что современные телевизоры «Рубин», как московской, так и калининградской сборки, отличаются от китайских не только упрощенной схемой, но и исключительно низкой надежностью и крайней небрежностью сборщиков, например, нередко в них можно встретить незакрепленный кинескоп. Ненамного лучше ситуация и с большим многообразием торговых марок других «калининградских» телевизоров и DVD-проигрывателей.

Итак, штатные динамики-пищалки были заменены динамическими головками типа YDT-5090 с сопротивлением катушки 8 Ом и заявленной мощностью 5 Вт. Сгоревший силовой трансформатор с габаритной мощностью 1,5 Вт был заменен отечественным трансформатором с габаритной мощностью 8 Вт от старой отечественной магнитолы. Взамен стереоусилителя на интегральной микросхеме типа TDA2822M, развивавшем реальную выходную мощность 0,06 Вт в каждом канале, был изготовлен двухканальный усилитель на отечественной микросхеме К174УН20. Выходная мощность нового усилителя достигает в каждом канале 0,8 Вт на нагрузке 8 Ом при неискаженном синусоидальном сигнале (без «среза» амплитуды).

Принципиальная схема усилителя показана на сайте смотрите рис.1. Усилитель условно состоит из двух частей: собственно усилителя и источника питания. Источник питания расположен в одной АС, а усилитель — в другой. Входной стереосигнал звуковой частоты через защитные резисторы R2, R3, регулятор громкости R4 и разделительные конденсаторы С7, С8 поступает на вход интегрального двухканального усилителя звуковой частоты DA1 типа К174УН20. Чувствительность усилителя зависит от положения подвижных контактов регулятора гром-кости R4 и сопротивления резисторов R5, R6, которые входят в состав цепи ОС DA1.

Выходной сигнал снимается с выходов DA1, выводы 7,9 и через разделительные оксидные конденсаторы С17, С18, замкнутые контакты выключателя SB1 поступает на динамические головки ВА1, ВА2. Керамические конденсаторы С16, С19 уменьшают скорость деградации включенных параллельно им оксидных конденсаторов. К гнезду XS1 можно подключить стереонаушники, резисторы R9, R10 ограничивают поступающую на них мощность. Демпфирующие цепочки C14R7 и C15R8 предотвращают самовозбуждение УМЗЧ на ультразвуковых частотах. Конденсаторы С5, С6 препятствуют проникновению на вход УМЗЧ радиочастот.

Источник питания состоит из понижающего трансформатора Т1, защитного резистора R1, мостового выпрямителя VD1, С1-С4, конденсаторов фильтра питания С11, С12. Поскольку микросхема К174УН20 чувствительна к пульсациям напряжения питания, пришлось установить конденсаторы фильтра питания С11, С12, С20-С23 с суммарной емкостью более 10000 мкФ. Светодиод HL1 светит при наличии напряжения питания. Вид на монтаж усилителя показан на рис.2. На печатной плате от старого усилителя (аналогичен усилителю размещены регулятор громкости R4, кнопка SB 1, гнездо XS1 и входные цепи усилителя. Интегральная микросхема DA1 установлена на дюралюминиевый теплоотвод с площадью охлаждающей поверхности 60 см² (одна сторона).

Теплоотводящие фланцы DA1 соединяют с «силовым общим проводом. Теплоотвод изогнут буквой «П» и приклеен к корпусу АС. Выводы микросхемы склеены между собой полимерным клеем. Это предотвратит отрыв соединительных проводов из-за вибраций, вызванных работающей динамической головкой. Детали усилителя R5. С9. R6, СЮ. С14. R7 С15, R8. С13. С20-С23 приклеены к корпусу вблизи DA1. Конденсаторы С 16-С 19 также приклеены к корпусу в любом подходящем месте. При сборке усилителя в корпусе компактной АС нужно периодически контролировать, не будет ли что-либо мешать сборке корпуса.

Поскольку новые динамики имеют больший размер диффузора, чем старые, в передней стенке просверливают дополнительные отверстия диаметром 4 мм. Динамики приклеивают к передней стенке корпуса двусторонней липкой микропористой резиной и термоклеем. Микропористая резина также на 1 мм увеличивает зазор между диффузором и корпусом, предотвращая биения мембраны о корпус при большой громкости. Вид на монтаж источника питания показан на рис.З. Трансформатор расположен в нижней части АС, приклеен к корпусу термоклеем и полимерным полихлоропреновым клеем -Момент». Выпрямитель расположен в верхней части корпуса АС.

Напряжение от источника питания к усилителю поступает по двухжильному монтажному проводу длиной 1.7 м с сечением каждого провода по меди 0,75 мм2. Установленная в корпусе с источником питания динамическая головка подключается к усилителю таким же двухжильным монтажным проводом. Подключать этот динамик к -минусам- выпрямителя VD1 и конденсаторов С11. С12 нельзя. Постоянный резистор R1 желательно установить невозгораемый или импортный разрывной. Его сопротивление подбирают так, чтобы при максимальной громкости на нем рассеивалось не более 30…50% допустимой мощности.

Переменный резистор R4 использован от ранее установленного в дорабатываемую АС усилителя. Его металлический корпус соединяют с сигнальным общим проводом. Подойдет сдвоенный переменный резистор сопротивлением 4.7…50 кОм. Остальные резисторы любого типа общего применения. Оксидные конденсаторы К50-35, К50-68 или импортные аналоги. Конденсаторы С14, С15 — пленочные. С5, С6 — керамические Остальные неполярные конденсаторы керамические или пленочные. Светодиод может быть любого типа общего применения непрерывного свечения.

Диодный мост КЦ402Б можно заменить любым из серий КЦ402, КЦ405, КЦ412 или четырьмя выпрямительными диодами. например, из серий КД243, КД247, 1N4001-1N4007, UF4001-UF4007. В качестве силового понижающего трансформатора можно применить любой подходящий по габаритам и мощности с напряжением холостого хода 10…11В при напряжении сети 220В Примененный в авторской конструкции трансформатор при максимальной громкости усилителя обеспечивает выпрямленное напряжение 9,5В. Можно применить унифицированный трансформатор ТП114-2(2).

Если вам не удалось приобрести микросхему К174УН20, то можно собрать аналогичный по параметрам усилитель на микросхеме LA4270 (рис.4). С этой микросхемой можно применить понижающий трансформаторе напряжением холостого хода на вторичной обмотке до 16 В. На рис.4 не показаны гнездо для подключения наушников XS1, резисторы R9. R10 и детали источника питания. Микросхема LA4270 обеспечивает выходную мощность до 6 Вт в каждом канале при напряжении питания 25В при работе на нагрузку сопротивлением 8 Ом.

Максимальная рассеиваемая микросхемой мощность 20 Вт. Вместо интегральной микросхемы LA4270 можно установить LA4260 или LA4261, имеющие меньшую выходную мощность: 2.5 Вт и 3,3 Вт в каждом канале. Внешний вид акустических систем, в которые был установлен новый усилитель, показан на фото в начале статьи.

www.radiochipi.ru