Усилитель домашний – Купить Усилители Hi-Fi в интернет-магазине М.Видео, низкие цены, отзывы владельцев. Большой каталог, описание, характеристики

ДОМАШНИЙ УСИЛИТЕЛЬ — СХЕМЫ И ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

   Начну с того, что этот проект был создан и реализован при помощи добрых людей, которые во многом помогли в деле реализации этого комплекса. Как всегда начну с благодарностей. Администрация и весь коллектив сайтов http://radioskot.ru/ и http://x-shoker.ru/ — спасибо за конкурс и моральную поддержку, критикам тоже большое спасибо, хорошему другу Евгению за помощь с компонентами инверторов, и всем читателям, подписчиками и другим частным лицам, которые в какой-то мере оказали помощь в реализации давней идеи — создания мощного и качественного домашнего усилителя. Прошлым летом был создан автомобильный аудиокомплекс, но с тех пор прошел уже год и пришло время перемен. Для начала поясню суть идеи. Было задумано собрать усилительную установку разряда Hi-Fi для работы в автомобиле. Требования к усилителю были такими: мощный канал 250-350 ватт для питания сабвуфера, два канала для питания тыловой акустики, и 8 каналов для питания маломощных головок фронта, но все выбранные усилители должны были относится к Hi-Fi. Для реализации такого крупномасштабного проекта нужны были финансы, нервы и куча времени, которые у меня имелись.

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА

   Над платой долго не думал, в наличии имелись все платы отдельных блоков, нужно было только все шаблоны перенести на фольгированный стеклотекстолит и потравить. Файлы плат и схем находятся здесь. Шаблоны были нанесены на общую плату после недолгих подсчетов. Для этого процесса использовал широко-известный метод ЛУТ, каждый шаблон гладил 90 секунд, гладить нужно тщательно, чтобы тонер намертво прилип к фольгированной поверхности текстолита и не отклеивался при удалении бумаги. 


   Далее даем текстолиту остыть 5-10 минут, затем аккуратно убираем бумагу. Для начала плату нужно поставить в сосуд с водой и ждать пару минут, после чего аккуратно убрать бумагу. Реагентов для травления в городке не нашел, пришлось идти на альтернативу. Альтернативный раствор состоит из трех основных компонентов —

перекиси водорода, лимонной кислоты и поваренной соли


   На мою плату в общем случае было потрачено 12 бутылок перекиси водорода (3-х процентный раствор перекиси водорода, каждая бутылка 100 мг) — приобретено в аптеке 12 пачек лимонной кислоты (пачка — 40 мг) — куплено в продуктовом магазине 9 чайных ложек поваренной соли — украдено из кухни собственного дома. Все компоненты перемешиваются до полного растворения соли и лимонной кислоты.

   Из-за больших размеров платы, возникли трудности с сосудом, в котором планировалось травление. Тут тоже решил пойти на альтернативу. В магазине был приобретен полиэтиленовый пакет, который поместил в коробку от какого-то проигрывателя, плата отлично поместилась в такой «сосуд». Налил раствор и все это дело поставил на солнце. 

   Весь процесс травления длился не более часа. Довольно бурная реакция, поэтому нужно проводить на чистом воздухе. Дальше нужно стереть тонер. Для этого используют чистые (или не очень) тряпочки и ацетон. Уже готовую плату нужно тщательно помыть теплой водой, затем высушить феном. 


   Еще одна проблема — утилизация раствора, я поступил по-варварски сливая весь раствор в канализацию, когда будете делать также, следите, чтоб никто не увидел, а то нахлынут экологи, в моем случае такой проблемы не возникло, поскольку сам являюсь экологом (
lol
).


   Дальше уже нужно заняться сверлением отверстий, а тут их очень, очень много. Половину отверстий сверлил 3-х килограммовой дрелью, затем специально для этой затеи на аукционе ebay была куплена мини-дрель со всеми удобствами. В процессе сверления использовал сверла 0.8мм для мелких компонентов (резисторы, конденсаторы, микросхемы и т.п.), сверла 1 мм для более крупных (выходные транзисторы усилителей, силовые диоды) и сверла 5мм для выводов обмоток импульсных трансформаторов. 


   Уже просверленную плату нужно залудить. Для этого нужен паяльник на сотню ватт, сосновая канифоль, ну и разумеется олово. Советую во время этого процесса надеть маску, дым от канифоли не токсичен, но тут образуется целое облако дыма, дышать довольно трудно при таких условиях. Глянцевый слой олова предает печатной плате красивый внешний вид и сохранит медные дорожки от окисления. Только после завершения этого процесса мы имеем полностью готовую печатную плату, а теперь можно приступить к монтажу… С уважением —
АКА КАСЬЯН
.

   Форум по созданию домашнего УМЗЧ

   Обсудить статью ДОМАШНИЙ УСИЛИТЕЛЬ — СХЕМЫ И ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

radioskot.ru

ДОМАШНИЙ УСИЛИТЕЛЬ — БЛОК УМЗЧ

   После успешного запуска блока питания, переходим к самой интересной части конструкции — блок усилителей мощности звука. В том числе фильтр низких частот для сабвуфера и модуль стабилизации. Напоминаем, что все схемы и чертежи плат — в первой части.

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ САБВУФЕРА ПО СХЕМЕ ЛАНЗАРА 

   Ну что сказать про один из самых повторяемых схем усилителя мощности, — схема Ланзар была разработана еще в 70-х годах прошлого столетия. На современной высокоточной элементарной базе, ланзар стал звучать еще лучше. По идее, схема отлично подходит и для широкополосной акустики, искажения при половине громкости всего 0,04% — полноценный Hi-Fi.


   Выходной каскад усилителя построен на паре 2SA1943 и 2SC5200, все каскады собраны на максимально близких по параметрам комплиментарных парах, усилитель построен полностью по симметричной основе. Номинальная выходная мощность усилителя составляет 230-280 ватт, но можно снять гораздо больше, повышая входное напряжение питания. 

   Номиналы ограничительных резисторов дифференциальных каскадов подбирается исходя от входного напряжения. Ниже приведена таблица.

 Питание ±70 В — 3,3 кОм…3,9 кОм
 Питание ±60 В — 2,7 кОм…3,3 кОм
 Питание ±50 В — 2,2 кОм…2,7 кОм
 Питание ±40 В — 1,5 кОм…2,2 кОм
 Питание ±30 В — 1,0 кОм…1,5 кОм

   Эти резисторы подбираются с мощностью 1-2 ватт, в ходе работы на них может наблюдаться тепловыделение. 

   Регулирующий транзистор заменил на отечественный КТ815, на тот момент другого не было под рукой. Он предназначен для регулировки тока покоя выходных каскадов, в ходе работы не перегревается, но укреплен на общий теплоотвод с транзисторами выходного каскада. 

   Первый запуск схемы желательно сделать от сетевого блока питания, последовательно сетевой обмотке трансформатора подключите накальную лампу на 100-150 ватт, если будут проблемы, то спалите минимум деталей. А вообще, схема Ланзара не критична к монтажу и компонентам, я пробовал даже с широким разбросом используемых компонентов, с использованием отечественных радиодеталей — схема показывает высокие параметры даже в этом случая. Принципиальная схема Ланзара имеет две основные версии — на биполярных транзисторах и с применением полевых ключей в предпоследнем каскаде, в моем случае

первая версия.

   Второй предвыходной каскад работает в чистом классе «А«, поэтому в ходе работы транзисторы перегреваются. Транзисторы этого каскада обязательно устанавливают на теплоотвод, желательно общий, не забудьте про изоляции — слюдяные пластины и изолирующие шайбы для шурупов. 


   Правильно собранная схема заводится без всяких проблем. Первый запуск делаем с
ЗАКОРОЧЕННЫМ НА ЗЕМЛЮ ВХОДОМ
, т.е. вход усилителя стыкуем с средней точкой с блока питания. Если после запуска ничего не взорвалось, то можно отсоединять вход от земли. Дальше подключаем нагрузку — динамик и включаем усилитель. Для того, чтобы убедиться в работоспособности усилителя, достаточно дотронуться до оголенного входного провода. Если в головке появляется своеобразный рев — то усилитель работает! Дальше можно укрепить все силовые части на теплоотводы и подать на вход усилителя звуковой сигнал. После 15-20 минут работы на 30-50% от максимальной громкости нужно настроить ток покоя. На фотографии все детально показано, в качестве индикатора напряжение желательно использовать цифровой мультиметр. 


Замер выходной мощности усилителя



Как выставить ток покоя


ФНЧ И БЛОК СТАБИЛИЗАЦИИ

   Фильтр низкой частоты и сумматора построен на двух микросхемах. Он предназначен для плавной регулировки фазы, громкости и частоты. Сумматор предназначен для суммирования сигналов обеих каналов, для получения более мощного сигнала. В промышленных автоусилителях высокой мощности используется именно такой принцип фильтрации и суммирования сигнала, но сумматор можно при желании исключить из схемы и обойтись только фильтром низких частот. Фильтр срезает все частоты, оставляя только предел в пределах 35-150 Гц. 


   Регулировка фазы позволяет согласовать сабвуфер с акустическими системами, в некоторых случаях её тоже исключают. 


   Этот блок питается от стабилизированного источника двухполярного напряжения +/-15 Вольт. Питание можно организовать с помощью дополнительной вторичной обмотки или же использовать двухполярный стабилизатор напряжения для понижения напряжения от основной обмотки.

   Для этого собран двухполярный стабилизатор. Первоначально напряжение снижается диодами зенера, затем усиливается биполярными транзисторами и подается на линейные стабилизаторы напряжения типа 7815 и 7915. На выходе стабилизатора образуется стабильное двухполярное питание, которым и питается блок сумматора и ФНЧ. 


   Стабилизаторы и транзисторы могут греться, но это вполне нормально, при желании их можно укрепить на теплоотводы, но в моем случае имеется активное охлаждение кулером, поэтому теплоотводы не пригодились, к тому же тепловыделение в пределах нормы, поскольку сам блок ФНЧ потребляет очень мало.


ОПЛЕУХА МИКРОСХЕМАМ

   Оплеуха микрухам — не самый простой, но высококачественный усилитель мощности НЧ. Усилитель способен развивать максимальную выходную мощность в 130 ватт и работает в довольно широком диапазоне входного напряжения. Выходной каскад усилителя построен на паре 2sa1943 2sc5200 и работает в режиме АВ. Эта версия, автором была разработана в этом году, ниже ее основные параметры. 

 Диапазон питающих напряжений = +/- 20В … +/- 60В

 Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В


 Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В


   С мощностью все понятно, а что со стороны искажений? 

 THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%

 THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%

 THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%

   Детали, используемые в этом модуле — подстроечные резисторы, маломощные и среднемощные транзисторы:

ТУТ ВИДЕО

   Совсем не дурно, почти hi-end! На самом деле если ориентироваться только по КНИ, то этот усилитель полноценный HI-END, но для хай-энда этого не достаточно, поэтому его отнесли к старому и доброму разряду hi-fi.

   Несмотря на то, что усилитель развивает всего 100 ватт, он на порядок сложнее аналогичных схем, но сама сборка не составит труда при наличии всех компонентов. Отклонять номиналы схемы не советую — мой опыт это подтверждает. 


   Маломощные транзисторы в ходе работы могут перегреваться, но волноваться не стоит — это их нормальный режим работы. Выходной каскад, как уже сказал, работает в классе АВ, следовательно, выделятся огромное количество тепла, которое нужно отводить. В моем случае они укреплены на общий теплоотвод, которого более, чем достаточно, но на всякий случай, имеется также и активное охлаждение. 


   После сборки нас ждет первый запуск схемы. Для этого советую еще раз прочитать запуск и настройку Ланзара — тут все делается точно таким же образом. Первый запуск делаем с закороченной на землю входом, если все ОК, то размыкаем вход и подаем звуковой сигнал. К тому времени все силовые компоненты должны быть укреплены на теплоотвод, а то восхищаясь музыкой можете не заметить, как дымят ключи выходного каскада — каждый из них стоит очень и очень. А про блок защиты в узнаете в следующем материале. С уважением — АКА КАСЬЯН.

   Форум по сборке домашнего УМЗЧ

   Обсудить статью ДОМАШНИЙ УСИЛИТЕЛЬ — БЛОК УМЗЧ

radioskot.ru

ДОМАШНИЙ УСИЛИТЕЛЬ

   Это последняя, шестая часть из цикла статей о самостоятельном создании домашнего усилителя, который вполне способен составить конкуренцию дорогим фирменным приборам.

ИТОГОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА КОМПЛЕКС

   О затратах сначала хотел промолчать, но думаю многим интересно сколько было потрачено в итоге. указана суммарная стоимость определенного компонента (к примеру irfz44 (8 шт) — 12 $ — общая цена на все транзисторы). 

   Начнем с инверторов

Кольца (4шт) — 8$
IRFZ44 (4шт) — 8$
IRF3205 (4шт) -10$
BC556 (4шт) — 2$
BC546 (2шт) — 1$
КД213 (8шт) — 10$
TL494 (2шт) 1$
Резисторы 3$
Конденсаторы пленочные — 4$
Конденсаторы электролитические — 12$

   УСИЛИТЕЛЬ ЛАНЗАР

Транзисторы
2SA1943 2шт — 8$
2SC5200 2шт — 8$
2SB649 2шт — 2$
2SD669 2шт — 2$
2N5401 2шт — 1$
2N5551 2шт — 1$
Резисторы 5ватт — 4 шт — 3$
Остальные резисторы — 4$
Конденсаторы неполярные — 3$
Конденсаторы полярные — 5$
Стабилитроны — 2шт — 2$

   УСИЛИТЕЛИ ОМ 

2SA1943 2шт — 8$
2SC5200 2шт — 8$
Остальные транзисторы — 10$
Конденсаторы 10$

   БЛОК ФИЛЬТРОВ

TL072 1шт -1$
TL084 1шт — 1$
Конденсаторы неполярные — 3$
Резисторы — 2$
Регуляторы 3шт — 4$

   БЛОК СТАБИЛИЗАЦИИ 

Транзисторы 2$
Стабилитроны 13 вольт 6шт — 1,5$
Стабилизаторы 7815 2шт — 1,5$
Стабилитроны 7915 1шт — 0,7$
Остальное — 2$

   БЛОК ЗАЩИТЫ

Транзисторы — 2$
Реле — даром
Остальное -1$
Штекеры, гнезда и разъемы — даром.

   УСИЛИТЕЛИ НА LM1875

LM1875 — 5 шт — 18$
Диоды КД213А 4шт 5$
Остальное 3$

   ПРОЧЕЕ

Клей момент (особо прочный) 2 флакона — 4$
Эпоксидная смола 1 флакон — 3$
Горячий клей (термоклей) 3 палочки 1$
Термопаста 1 флакон — 3$
Саморезы, шурупы и болты 3$
Шины (латунные) 2 штуки 4$
Шины питания 2$
Провод 16мм (1 метр) 2,5$
Провод одножильный 6мм (2 метр) 2$
Тюльпаны, разъемы для головок — 5$
Теплоотводы — даром
Фольгированный стеклотекстолит — 10$
Реагенты для травления — 5$
Корпус — 20$
Карбон — 10$
Кулер (2 штуки) — 7$

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ

   Большинство инструментов советского образца. Киловаттная дрель 70-х годов, который не обменяю даже на самый дорогой электроинструмент, он верой и правдой служил моему отцу и перешел по наследству, 40 лет живет у нас дома, работаю с ним очень часто и еще ни разу не подводил и не ломался — респект и поклон инженерам, которые делали его. Ножовка — тоже советского образца, помогла во многом. 


   Паяльник — заменил два паяльника, пока собирал усилитель, в итоге использовал паяльник на 25 ватт — для пайки мелких компонентов, паяльник на 60 ватт — для пайки компонентов с толстыми выводами и монстр на сотню ватт — им лудил дорожки, припаивал шины питания и многое другое. 


   Кусачки, нож канцелярский, ножницы (было их у меня 2 штуки, для проводов и пластика). Набор отверток, пинцеты (маленький, средний и большой), плоскогубцы — в общем именно с их помощью, удалось довести дело до конца. 


   С учетом всех мелких компонентов на комплекс было потрачено порядка 300 долларов США и 4 месяца кропотливых работ, кто-то сейчас подумает — а зачем это нужно, ведь за 300$ можно готовый усилитель купить. Может и так, но этот усилитель гораздо мощнее и лучше любого УМЗЧ потребительского класса — сравнивал со многими моделями, в том числе magnad, xplod, ivolga. Второе — это полностью ручная работая, каждый припой, каждый шуруп — все сделано вручную, в конце концов оригинальный авторский дизайн, который больше напоминает оформление дорогих ламповых усилителей, и на данный момент данный УНЧ — самое дорогое для меня устройство в доме.

ЗАВЕРШЕНИЕ

   Да, этот проект отнял у меня много времени и финансов, но знаете что? Ничуть не жалею, в конце концов был собран действительно очень крутой усилитель, который можно использовать и в машине, и дома, а качество звучания на все 200% лучше любого промышленного аудиоцентра аналогичного класса, не зря в комплексе использовал высококачественные схемы УМЗЧ. 


   Изначально, затял проект и не знал сколько времени он у меня отнимет, но благодаря конкурсу довел его до конца и успел буквально на последний день приема заявок, хотя очень сомневался, что успею в срок. 


   Усилитель вполне подходит для дискотек в малых залах — колоссальная мощность не подведет даже на свадьбах, осталось сделать блок питания и предварительные усилители со всеми удобствами, которые планирую на следующее лето. 


   На сборку было потрачено 4 месяца, были трудности с компонентами и временем, которого так не хватает, но при наличии всех компонентов и комплектующих частей, можно уложится в гораздо короткий срок. 


   На счет качества звучания — не могу передать это словами, нужно лишь раз послушать и все станет ясно! Основные проблемы заключались в том, что нужно было все приспособить, резать, травить и смонтировать все это в общий блок. Над видом передней панели думали всей семьей, в конце концов победила версия матери — именно она предложила этот вариант, за это и многое другое — низкий ей поклон — основные идеи подавала она, ну и разумеется жена тоже не оставалась в стороне — помогала и работала почти наравне со мной. 


   В процессе сборки были некоторые этапы, когда проект забросил, но находил силы и довел до конца, а сегодня с гордостью представляю его вашему суду — здоровья вам, любви и терпения, всегда ваш КАСЬЯН АКА.

E-mail [email protected] Страница ВК

   Форум

   Обсудить статью ДОМАШНИЙ УСИЛИТЕЛЬ

radioskot.ru

ДОМАШНИЙ УСИЛИТЕЛЬ — УНЧ И БЛОК ЗАЩИТЫ

   Мы наконец заставили достойно звучать наш усилитель домашней аудиосистемы, проверили его работоспособность, оценили качество звука основного канала. Самое время добавить в него модуль защиты от случайных замыканий, чтоб вся работа не пошла лесом, из-за неизбежных случайностей в процессе его эксплуатации. Также соберём остальные маломощные каналы УНЧ, для подключения тыловых колоночек.

ЗАЩИТА АС УМЗЧ

   Изначально задумал использовать схему защиты от БРИГ, но затем читая отзывы о симисторной защите захотел попробовать ее. Блоки защиты были сделаны в самом конце, тогда было туго с финансами, а симисторы и прочие компоненты схемы у нас оказались довольно дороги, поэтому вернулся к релейной защите. Напоминаю, что все схемы находятся в первой части обзора.


   В итоге были собраны три блока защиты, один из них для сабвуферного усилителя, а два остальных для каналов ОМ. 


   В сети можно найти большое количество схем блоков защиты, но эта схема перепробована мной неоднократно. При наличии постоянного напряжения на выходе (выше допустимого) защита мгновенно срабатывает спасая динамическую головку. После подачи питания реле замыкается, а при срабатывания схемы оно должно размыкаться. Защита включает головку с небольшой задержкой — это тоже в свою очередь, является дополнительной страховкой и щелчок после включения, почти не слышен. 


   Компоненты блока защиты могут отклоняться от указанного, Основной транзистор можно заменить на наш КТ815Г, использовал высоковольтные транзисторы MJE13003 — их у меня навалом, кроме того, они довольно мощные и не перегреваются в ходе работы, поэтому в теплоотводе не нуждаются. Маломощные транзисторы можно заменить на S9014, 9018, 9012, даже на КТ315, оптимальный вариант — 2N5551.


   Реле на 7-10 Ампер, подобрать можно любое реле на 12 или 24 Вольта, в моем случае на 12 Вольт. 


   Блоки защиты для каналов ОМ установлены возле трансформатора второго инвертора, работает все это дело довольно четко, при максимальной громкости защита может сработать (ложно) крайне редко.

МАЛОМОЩНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

   Долго решал какой усилитель использовать для маломощных акустических систем. Как дешевый вариант вначале решил использовать микросхемы TDA2030, потом подумал, что 18-ти ватт на канал маловато и перешел к TDA2050 — умощненный аналог на 32 ватта. Затем сравнив звучание основных вариантов выбор впал на любимую микросхему — LM1875, 24 ватта и качество звучания на 2-3 порядка лучше, чем у первых двух микросхем.


   Долго копался в сети, но печатную плату под свои нужды так и не нашел. Сидя за компом несколько часов была создана своя версия для пятиканальноо усилителя на микросхемах LM1875, плата получилась довольно компактной, на плате также предусмотрен блок выпрямителей и фильтров. Этот блок был полностью собран за 2 часа — все компоненты к тому времени имелись в наличии.


ВИДЕО УСИЛИТЕЛЯ

   Качество звучания этих микросхем на очень высоком уровне, в конце концов разряд Hi-Fi, отдаваемая мощность приличная — 24 ватта синуса, но в моем случае мощность повышена путем повышения питающего напряжения до 24-х вольт, в таком случае можно получить порядка 30 ватт выходной мощности. На основной плате усилителя у меня было предусмотрено место для 4-х канального усилителя на TDA2030, но чем-то оно мне не понравилось…


   Плата для LM крепится на основную плату УНЧ через стойки в виде трубок и болтов. Питание для этого блока берется со второго инвертора, предусмотрена отдельная обмотка.  Выпрямитель и фильтрующие конденсаторы расположены непосредственно на плате усилителя. В качестве выпрямительных диодов уже традиционные КД213А.

   Дросселей для сглаживания ВЧ помех не использовал, да и нет нужды их применять, поскольку даже в довольно брендовых автомобильных усилителях их часто не ставят. В качестве теплоотвода использовал набор дюралюминиевых болванок 200х40х10 мм. 


   На плату также укреплен кулер, который одновременно отводит теплый воздух с этого блока и отдувает теплоотводы инверторов. С электроникой аудиокомплекса полностью разобрались — переходим к механике и слесарным работам… С уважением — АКА КАСЬЯН.

   Форум по созданию универсального домашнего аудиокомплекса

   Обсудить статью ДОМАШНИЙ УСИЛИТЕЛЬ — УНЧ И БЛОК ЗАЩИТЫ

radioskot.ru

Домашний ламповый усилитель Hi-Fi | Сабвуфер своими руками

Как отмечалось выше, польской фирмой FONICA в 70-е годы XX в. производился стереофонический усилитель «W-600» (рис.4), который относился к классу Hi-Fi. Этот универсальный усилитель предназначен для использования в аудиокомплексе и может работать в стерео или монорежиме.

Источниками сигнала могут быть микрофоны, проигрыватель виниловых дисков с пьезо или магнитной головкой, радиоприемник или магнитофон. УЗЧ имеет 5 отдельных входов. Коммутация входов осуществляется с помощью галетного переключателя, а выбор режима (моно или стерео) — с помощью кнопочного переключателя на 2 положения с фиксацией.

Максимальная мощность каждого канала, отдаваемая в звуковую систему сопротивлением 15 Ом, — 10 Вт. номинальная мощность каждого канала — 6 Вт. При этом коэффициент нелинейных искажений, измеренный на частотах 40,1000 и 12500 Гц, не превышает 1.5%. Полоса пропускания всего тракта — 40… 15000 Гц (неравномерность — ±3 дБ). Чувствительность входов: 8 мВ для проигрывателя с магнитной головкой, 12 мВ микрофонного, 1,5В магнитофонного.

При подаче сигналов на входы, предназначенные для магнитофона или проигрывателя с пьезозвукоснимателем, уровень шумов и фона не превышает 50 дБ, при использовании других входов — 45 дБ. Разделение между стереоканалами — 40 дБ (на частоте 1000 Гц). Всего в УЗЧ используется 11 ламп (5 из них — сдвоенные триоды). 4 полупроводниковых диода, сборка в виде диодного моста и один транзистор.

Усилитель имеет два раздельных регулятора тембра по низким и высоким звуковым частотам. При этом данные регулировки осуществляются синхронно в обоих каналах сдвоенными потенциометрами Р2, Р7 и РЗ. Р8 соответственно. Пределы регулировки составляют соответственно на частоте 40 Гц — ±15 дБ, на частоте 15000 Гц — от -15 до+12 дБ.

Входные каскады собраны на сдвоенных триодах ЕСС83, в следующих каскадах используются лампы EF86, ЕСС82 (фазоинвертор). Общая регулировка усиления осуществляется одновременно в обоих каналах сдвоенным потенциометром Р4-Р9. При этом установить необходимое усиление и выровнять его отдельно в каждом канале можно с помощью регуляторов Р1 и Р6, которые можно использовать и как отдельные регуляторы усиления.

Выходные каскады каждого канала собраны по двухтактной схеме на лампах EL84. Особенностью схемы является то, что на управляющие сетки ламп выходного каскада через резисторы R29, R30, R63, R64 подается фиксированное напряжение смещения, которое определяет рабочую точку ламп.

Это напряжение получают от отдельного выпрямителя, на выходе которого включен подстроечный резистор Р12. Наибольшее значение отрицательного напряжения на верхнем по схеме выводе этого резистора должно быть не менее -13 В. Ток, протекающий в этой цепи, — незначительный, и к ней не предъявляется каких-либо особых требований.

Питание усилителя осуществляется от сети (220 В, 50 Гц), мощность, потребляемая от источника питания, не превышает 140 ВА. Для получения всех необходимых напряжений используется блок питания, основой которого является силовой трансформатор ТгЗ. Его

полные данные в оригинале статьи [4] отсутствуют, но необходимые напряжения приведены на схеме. Выпрямитель анодного напряжения собран по схеме с удвоением напряжения. Особенностью схемы усилителя является то, что накалы ламп L1. L2, L3, L8 питаются постоянным напряжением от отдельного выпрямителя 12 В с фильтром на транзисторе TG70, и возможностью регулировки этого напряжения подстроенным резистором Р11. Это сделано для того, чтобы уменьшить уровень фона и шумов.

Из отечественных силовых трансформаторов для данного усилителя подойдет трансформатор ТС-200-2, применяемый в телевизорах ЛПТ-61-11-2. В этом случае выпрямитель анодного напряжения можно собрать и по обычной мостовой схеме без удвоения напряжения. При этом напряжение анодного питания Ua составляет около 300 В, что вполне достаточно для нормального режима работы памп выходного каскада.

Их токи катодов в отсутствие НЧ-сигнала в этом случае составят около 50 мА. При налаживании усилителя в целях безопасности лучше измерять ток катода, при этом ориентировочно ток анода составит около 45 мА, а ток экранной сетки — около 5 мА.

При подборе деталей и сборке данного усилителя следует учитывать все ранее приведенные рекомендации. В обоих вариантах усилителей можно использовать лампы отечественного производства: аналог EF86 — 6Ж32П, EL84 — 6П14П, ЕСС83 — 6Н4П. Возможно применение ламп 6Н2П и 6Н23П. В этом случае при настройке потребуется подобрать номиналы некоторых резисторов с целью выбора оптимального режима работы.

Начала статьи Ламповые усилители для домашнего аудиокомплекса

 

www.radiochipi.ru

ДОМАШНИЙ УСИЛИТЕЛЬ — ИНВЕРТОРЫ

   Продолжаем наш проект Black Andel-2. Сборку деталей печатных плат к нашему домашнему усилителю мы начнём с источника питания, точнее двух источников, так как требуется два БП. Конечно мы используем не силовые трансформаторы на железе, а импульсные блоки питания.

ИНВЕРТОР 1

   Этот инвертор предназначен только для питания сабвуферного усилителя по схеме ланзара. Выходное напряжение +/-65 Вольт. Инвертор не имеет стабилизацию выходного напряжения, но не смотря на это серьезные скачки напряжения не наблюдал. Построен инвертор по классической двухтактной схеме с применением ШИМ контроллера на микросхеме TL494.


   Трансформатор был намотан ан двух кольцах марки 3000НМ (Евгений, спасибо, что выручил и с другого конца света выслал кольца), размеры колец 45*28*8. Если есть возможность, то используйте феррит марки 2000НМ, с ним меньше потерь в трансформаторе. Кольца не склеивал, просто обмотал прозрачным скотчем. Грани кольца не закруглял, просто перед намоткой сердечник обмотал полоской стекловолокна в два слоя. Стекловолокно не боится перегрева и обеспечивает довольно неплохую изоляцию обмоток, хотя в таких инверторах промышленного образца никогда не изолируют обмотки друг от друга, поскольку напряжение не столь высокое. 


   Намотка делалась двумя полностью идентичными шинами, каждая из шин состоит из 12 жил провода с диаметром 0,7 мм. Перед намоткой берем контрольный провод, им будем выяснять, какой длины нужна шина. Контрольный провод может быть любым, любого сечения (для удобства диаметр подобрать 0,3-1 мм), Итак, берем контрольный провод и мотаем 5 витков по на кольце, витки равномерно растягивая по всему кольцу. Теперь отматываем обмотку измеряя длину, допустим длина провода составила 20 см, следовательно для намотки основной обмотки провод нужно брать с запасом 5-7 см, т.е. 25-27 см, разумеется, длина не точная и привел только для примера.    Теперь переходим дальше. Поскольку первичная (силовая) обмотка у нас состоит из двух полностью аналогичных плеч, то нам нужны 24 жилы провода 0,7 мм одинаковой длины. Дальше нужно собрать шины из 12 жил, концы жил скручиваем и переходим к процессу намотки. 


   В разных источниках приводятся отличающиеся друг от друга технологии намотки, этот метод отличается тем, что позволяет получить максимально равноценные обмотки. Намотку делаем сразу двумя шинами, желательно использовать жгут для удобства, но я мотал без него. Максимально аккуратно мотаем 5 витков по всему кольцу, в итоге у нас получается 4 отвода. Для стойкости витков обмотку изолируем, пробная изоляция может быть любой — скотч, изолента, нитки и т.п, лишь бы обмотка держалась, если уверены в правильности намотки, то можно ставить конечную изоляцию (в моем случае опять стекловолокно). Теперь нужно сфазировать обмотки, подключая начало первой полуобмотки (плеча) к концу второй или наоборот начало второй, к концу первой. Мест стыковки обмоток есть отвод от середины, на него подается силовой плюс 12 Вольт по схеме. Вторичная обмотка мотается и фазируется по тому же принципу, что и первичная. Обмотка состоит из 2х24 витков, мотается двумя шинами. Каждая шина состоит из 5 жил провода 0,7 мм. 


   Диодный выпрямитель собран из 4-х диодов серии КД213А. Это импульсные диоды с обратным напряжением до 200 Вольт, отлично себя чувствуют на частотах 50-80 кГц (хотя могут работать на частотах до 100 кГц), а максимально допустимый ток 10 Ампер — то, что нужно. В дополнительном охлаждении диоды не нуждаются, хотя в ходе работы может наблюдаться тепловыделение. 


   Дросселя в выходной цепи использовал готовые, от компьютерных блоков питания. Намотаны дросселя на ферритовом стержне (длина 1,5-2 см, диаметр 6 мм). Обмотка содержит 5-6 витков, намотана проводом 2-2,5 мм, для удобства можно мотать несколькими жилами более тонкого провода. Сглаживающие электролиты брал с напряжением 100 Вольт 1000 мкФ, работают с большим запасом. В итоге на плате инвертора 4 таких конденсатора в плече, еще два аналогичных стоят на плате усилителя Ланзар, т.е общая емкость фильтров в плече 5000 мкФ. 


   Перед и после дросселей стоят пленочные конденсаторы с напряжением 100 Вольт, их емкость не особа критична и может быть в районе 0,1-1 мкФ.

ЗАПУСК ПЕРВОГО ИНВЕРТОРА БП

   Перед запуском инвертора тщательно проверяем правильность монтажа. Маломощные транзисторы BC556/557 можно заменить на отечественный аналог КТ3107, ВС546 на КТ3102 или любые другие с близкими параметрами.

   Полевые ключи в ходе работы без выходной нагрузки не должны нагреваться, а с нагрузкой нагрев плеч должен быть равномерным. Последний этап — теплоотвод. Полевые транзисторы в моем случае укреплены на теплоотвод от компьютерного блока питания, через слюдяные прокладки и изолирующие шайбы. 


   В схеме реализован ремоут контроль (REM), т.е. основной, силовой плюс и минус всегда подключены к усилителю, а для того, чтобы схема завелась, подается плюс на точку REM, открывается транзистор BC546 и подается питание на генератор и начинается рабочий цикл инвертора. Плюс на ремоут можно подавать от автомагнитолы, или же можно приспособить в машине маленький тумблер, которым можно включить и выключить усилитель. 


   Если возникли проблемы…

   Проблема. Бывает так, что при первом же включении выходят из строя полевики.

   Причина и устранение. Неправильно сфазирована первичная обмотка или бракованные транзисторы. Если уверены в правильности монтажа и в исправности всех компонентов, то скорее всего первичная обмотка трансформатора неправильно сфазирована. Для этого отключаем вторичную цепь, то есть нагрузку, которая подключена ко вторичной обмотке и снова запускаем трансформатор (часто, проблемы могут возникнуть на вторичных цепях), если все также, то проверяем транзисторы на исправность, они скорее всего будут «убитыми», заменяем и фазируем трансформатор правильно. 

   Проблема. При включении одна из пар транзисторов перегревается, вторая пара холодная.

   Причина и устранение. Вначале проверяем наличие прямоугольных импульсов на 9 и 10 выводах микросхемы, если все ок, то проверяем посключение диодов и маломощных транзисторов, такая проблема возникает по двум причинам — неправильное подключение маломощных транзисторов драйвера или же неравноценные плечи первичной обмотки.

ИНВЕРТОР 2

   Схема и печатная плата второго инвертора полностью схожа с первым. Выходное напряжение для питания каналов ОМ составляет 2х55 Вольт (+/-55В). Вторичная обмотка на сей раз намотана 6-ю жилами провода 0,8 мм и состоит из 2х28 Витков, мотается по той же технологии, что и в случае первого инвертора.

   Обратите внимание на то, чтобы первичные и вторичные обмотки были обязательно намотаны В ОДИНАКОВОМ НАПРАВЛЕНИИ!

   Другая вторичка предназначена для запитки блока усилителей на микросхемах LM1875. Обмотка состоит из 2х8 Витков, намотана 4-мя жилами провода 0,8 мм. 


   После сборки инвертора тщательно проверяем монтаж на ошибки, если таковых нет, то беремся за мультиметр и проверяем вторичные цепи на замыкания.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

   Первый запуск инвертора стоит сделать от лабораторного БП с защитой от КЗ, при этом в момент запуска защита может ошибочно сработать, если блок маломощный, в моем случае использовался переделанный БП с током 3,5 А. Холостой ток инвертора 170-280 мА, зависит от правильного расчета трансформатора, рабочей частоты генератора и типа полевых ключей, немалую роль играет резистор снаббера, в моем случае с ним пришлось чуток поиграться, чтобы снизить потребление схемы. 


   Во время холостого хода, на ключах не должно наблюдаться тепловыделения, если оно есть, то имеется проблема с монтажом или нерабочий компонент. Перед запуском промойте плату от флюсов, для этого можно использовать ацетон или растворитель. А теперь приступаем собственно к самому блоку УМЗЧ… С уважением — АКА КАСЬЯН.   Форум по созданию домашнего УМЗЧ

   Обсудить статью ДОМАШНИЙ УСИЛИТЕЛЬ — ИНВЕРТОРЫ

radioskot.ru

Усилитель мощности звука для домашней студии звукозаписи

Критерии

Усилитель мощности звука для домашней студии звукозаписи, конечно же, должен быть каким-то особенным! Но что же, собственно, он должен? На языке крутятся десятки эпитетов, но как ни парадоксально, гораздо лучше, если их не будет. И всё потому, что правильный усилитель мощности для звука не должен ничего добавлять «от себя».

«Прозрачный» — вот единственный критерий качества, необходимый аудио усилителю для работы в составе домашней студии звукозаписи.

Минимализм для творчества

Загляните в статью «Размышления о создании правильного усилителя мощности для звука». Никакой мистики. Просто не будем понапрасну всё усложнять, и сделаем только необходимое. В музыке тоже всего лишь семь нот, но быть шедевру искусства или не быть — зависит от того, как их сыграть.

Для решения задачи используем принципы минимализма. То есть, не применяем в своей конструкции ничего, не имеющего реального практического значения. По крайней мере для этой конкретной задачи: обеспечение звука в домашней студии звукозаписи.

В самом простом виде технические условия для студийного аудио усилителя сводятся к выбору выходной мощности, и согласования усилителя с акустической системой. Сделать остальные параметры неудовлетворительными ещё надо постараться, для этого тоже талант нужен.

Практика показывает, что мощности от 30W до 60 — 80W для студийного усилителя вполне достаточно.

К эксплуатационным требованиям я бы отнёс отключаемую тонкомпенсацию, регулировку громкости и переключатель входов. Хотя переключатель входов можно исключить, если с этим усилителем и акустической системой не предполагается активно использовать другие источники звука.

Ещё одна важная деталь. Этот усилитель наверняка будет эксплуатироваться только в своей собственной студии звукозаписи. То есть дома, стационарно. Значит, делать качественный, красивый и удобный корпус для этого усилителя мощности нет необходимости. Удобно должно быть лишь громкость регулировать.

Это означает, что количество функциональных узлов может быть на одну позицию меньше. То есть корпус для усилителя можно вовсе не делать, а ограничиться конструктивной жёсткостью таких компонентов как радиатор охлаждения и силовой трансформатор, или использовать готовый корпус от старого усилителя.

Например, мой студийный усилитель много лет назад поселился в корпусе из-под усилителя «Бриг 001», прекрасно работает и будет работать ещё много-много лет, на 100% удовлетворяя мои студийные запросы.

Регулятор громкости

Отключаемый тонкомпенсированный регулятор громкости я позаимствовал из того же усилителя мощности «Бриг 001», слегка модифицировав его.

При подборе номиналов я ориентировался на неизменность тонального баланса при регулировании громкости в конкретных условиях и на свой слух. Поэтому величина R1 и C2 немного отличаются от расчётных.

Блок питания

Блок питания, в принципе, без каких-либо особенностей, поэтому на рисунке не показан: обыкновенный силовой трансформатор мощностью от 100W и два раздельных выпрямителя, отдельно для каждого канала стерео усилителя.

Важный момент: у классических схем усилителей мощности выходной сигнал проходит последовательно через ёмкость выпрямителя. Поэтому, уделить внимание этому фильтру надо.

Проходные характеристики конденсаторов фильтра питания неидеальны. Для разных частот всего звукового диапазона конденсаторы имеют разное сопротивление. Поэтому,

  • во-первых, нежелательно использовать один выпрямитель для двух каналов стерео усилителя, поскольку на этом участке будут складываться токи обеих каналов, которые могут приводить к замутнённости звука,
  • во-вторых, от качества конденсаторов фильтра блока питания во многом зависит качество звука. Поэтому существует общее правило: параллельно конденсаторам большой ёмкости ставятся конденсаторы, имеющие хорошие характеристики в верхней части звукового диапазона. Желательно с лавсановой или полипропиленовой изоляцией, но только не керамические.

То есть, выпрямителя делаем два, для каждого канала свой. В выпрямитель ставим диоды шоттки.

Трансформатор здесь играет меньшую роль, лишь бы мощности хватало. Ориентировочно, в полтора раза больше расчётной суммарной выходной мощности обеих каналов усилителя. Два трансформатора — ещё лучше, но это уже не очень минимализм.

Схема усилителя мощности звука

Схема усилителя мощности звука — вопрос неоднозначный, но решим мы его также прагматично, в стиле минимализма. Для этого есть шикарная микросхема TDA7293 (или TDA7294). По совокупности характеристик она практически такая же, как и усилитель мощности LM386.

Не слушайте скептиков и снобов, считающих, что за такие деньги нельзя получить достаточно качественный звук. Просто сделайте этот аудио усилитель, и поработайте с ним. Вы обнаружите, что на самом деле, правильно собранный усилитель мощности на TDA7293 звучит правильно. Ничего не добавляет «от себя», обладает высокой детальностью и микродинамикой.

На первый взгляд, схема включения TDA7293 мало чем отличается от стандартного включения, рекомендованного изготовителем. Но отличия есть, их несколько, и они важны.

  • Из схемы исключены все керамические конденсаторы. Вместо них вполне нормально работают металлоплёночные конденсаторы типа CL21 или К73-17. Ещё лучше — полипропиленовые CBB21 или К78-2.
  • Исключены все лишние переходные конденсаторы. В цепи прохождения сигнала есть только один конденсатор на входе C1 1m — 4,7m CL21 или CBB21.
  • Исключён конденсатор в цепи ООС (отрицательной обратной связи). Даже в таком включении напряжением смещения можно пренебречь. А вот то, что усилитель перестаёт при этом быть фильтром второго порядка — преимущество очень существенное, претендующее на уровень усилителей High End audio.

Для согласования с акустической системой усилитель мощности охвачен комбинированной обратной связью R5R6R9R11. Я ориентируюсь на активное сопротивление нагрузки. То есть, акустическая система — 3,5ом, и выходное сопротивление усилителя мощности — 3,5ом.

О согласовании подробнее я писал здесь. В отличие от адаптивного согласования усилителя мощности и акустической системы, при комбинированной обратной связи выходное сопротивление аудио усилителя не изменяется от сопротивления нагрузки. Но в целом, даёт очень хорошие результаты для звука, почти повторяя нагрузочную характеристику лампового усилителя.

Вот, кажется, и всё.

Да, ещё в этом усилителе мощности я сделал управление режимами «Standby» и «Mute» с помощью схемы на транзисторе VT1. Такая схема, в отличии от стандартной, позволяет отключать микросхему аккуратненько, плавно и быстро, не ожидая, пока начнут разряжаться конденсаторы блока питания. Если вам понадобится задержка и при включении, то последовательно с диодом VD1 следует включить резистор, а ёмкость C6 возможно потребуется увеличить.

Конструкция

Правильно собранный усилитель мощности — тема большая, но не такая страшная, как кажется. И самый важный секрет правильно собранного усилителя звука — это провода.

Всё очень просто.

Самое главное — не наделать земляных петель и не создать для входного сигнала усилителя мощности продольную помеху. Это значит, что все земляные выводы схемы должны сходится в одной точке, и не дублироваться через корпус, токопроводящие части деталей и т. д.

И особое внимание следует уделить точке заземления входной цепи. Дело в том, что двуполярное питание усилителя мощности создаёт дополнительные проблемы с определением этой самой точки заземления. Продольная помеха от тока пульсаций фильтра питания и выходного тока усилителя мощности может проявляться буквально на 1мм земляной шины и быть приложена ко входу. При этом интенсивность и асимметрия помехи зависит от уровня выходного сигнала.

Неоптимальность точки «земли» в усилителе с отрицательной обратной связью по току можно наблюдать на экране осциллографа, перемещая точку соединения датчика тока R11 с земляной шиной. Не забывайте только выключать усилитель перед перепайкой резистора в новую точку.

И ещё надо учесть, что участки общей «земли» для двух стереоканалов тоже добавляют мусора в звук.

Такая ситуация может создать грязь и муть в звуке, и способна испортить звучание самой хорошей схемы в мире. Более правильной здесь представляется схема усилителя мощности с однополярным питанием и разделёнными «землями», или в виде двух моноблоков. Но это тема другой статьи.

И так. Осталось соединить всё это.

Если кто не знает — на корпусе микросхемы «-» питания, не «земля». Поэтому я рекомендую поставить микросхемы через изолирующие прокладки. Сами радиаторы — от 500см² — 750см² на одну микросхему.

Всю схему я собирал, используя навесной монтаж, с помощью монтажной планки с лепестками. Это даёт большую гибкость в выборе деталей, при внесении в схему изменений или экспериментов.

Вот теперь всё.

Вот такой вот минимализм.

Сергей Шевгота

artsoundpro.com