Усилители мощности звука на лампах – Любителям лампового звука, схема усилителя на лампах. Компоненты для изготовления, можно ли самому собрать ламповый усилитель.

Содержание

Лучший ламповый усилитель: характеристики и отзывы

Многие меломаны предпочитают прослушивать любимые мелодии, используя ламповые усилители звука. В чем заключается специфика данных девайсов? Исходя из каких критериев можно выбрать оптимальную модель соответствующего устройства?

Усилитель — это один из ключевых компонентов акустической инфраструктуры, который отвечает за увеличение мощности тех сигналов, что поступают от источников звука, коммутацию соответствующих приборов, регулировку уровня громкости, а также передачу сигнала, мощность которого усилена, на аудиооборудование, предназначенное для воспроизведения мелодий.

В ламповых усилителях в качестве ключевого элемента схемотехники применяются радиолампы. Они выполняют функцию усилительных элементов. Как правило, ламповые усилители обеспечивают меньший уровень искажения звука. Как отмечают многие меломаны, для соответствующих девайсов характерно более теплое, мягкое воспроизведение мелодий — особенно при проигрывании средних, а также высоких частот.

Другое важнейшее преимущество лампового усилителя — в обеспечении во многих случаях более насыщенного звука в сравнении, к примеру, с транзисторными девайсами. Это возможно благодаря уникальным свойствам собственно ламп, которые, к примеру, приспособлены к функционированию без вспомогательной коррекции, которая нужна для поддержания работы, в свою очередь, полупроводниковых устройств.

Однотактные и двухтактные устройства

Ламповые девайсы чаще всего классифицируются на 2 основные категории — класса A и класса AB. Первые также именуются однотактными. В них усилительные элементы стимулируют увеличение мощностей обеих полуволн в сигнале — как положительную, так и отрицательную. Вторые девайсы также именуются двухтактными. В них каждый последующий каскад увеличения мощности предполагает задействование разных элементов — один может отвечать за положительную полуволну, в то время как другой — за отрицательную. Усилители класса AB обычно экономичнее и производительнее, часто — мощнее. Но на этот счет в среде меломанов иногда возникают дискуссии.

Рассматриваемые девайсы во многих случаях стоят намного дороже транзисторных аналогов, несмотря на то, что их конструкция достаточно проста. Многие меломаны собирают соответствующие устройства самостоятельно — правда, нужно постараться, чтобы найти лучшие схемы ламповых усилителей — на 6П3С, например, или других популярных лампах. Для ценителей музыки, проигрываемых с помощью рассматриваемых девайсов, часто второстепенной становится их цена — если принято решение не собрать усилитель, а купить его. Вместе с тем характеристики, конечно же, играют неоспоримо значимую роль при выборе устройства. Рассмотрим то, какими они могут быть, а также примеры популярных моделей соответствующего типа девайсов.

Усилитель ProLogue EL34: характеристики и отзывы

По мнению многих специалистов, лучший ламповый усилитель, или, по крайней мере, относящийся к лидерам по соответствующему критерию (из тех, что относятся к бюджетному сегменту) — устройство ProLogue Classic EL34. Данный девайс может функционировать с использованием двух разновидностей ламп — собственно EL34 или же KT88. При этом пользователю необязательно осуществлять перенастройку усилителя.

Как считают специалисты — отзывы, отражающие их мнения, можно найти на многих тематических порталах, — одним из главных преимуществ девайса заключается его оснащенность интерфейсами, позволяющими подавать нагрузку на лампу плавно, что способствует увеличению срока ее службы. Усилитель оснащен эффективным регулятором громкости. Девайс имеет довольно большую мощность, которая составляет 35 Вт.

Усилители Triode

Еще один усилитель, относящийся к категории бюджетных — устройство TRV-35, выпускаемое японским брендом Triode. Тот факт, что он собран в Японии, во многом предопределяет качество соответствующего продукта. Усилитель является универсальным — возможно, он лучший ламповый усилитель в своем сегменте с этой точки зрения. Лампы, которые могут применяться на девайсе — EL34, в ряде случаев возможно задействование элементов ElectroHarmonix, изготавливаемых в России.

По мнению специалистов, в числе наиболее примечательных опций рассматриваемого усилителя — возможность подключения к современным домашним кинотеатрам.

Другой известный продукт японского бренда Triode — девайс TRX-P6L. Как отмечают некоторые эксперты, данный девайс — самый лучший ламповый усилитель в линейке Triode с точки зрения функциональности. Так, в нем присутствует, в частности, эквалайзер четырехполосного типа, который предназначен для оптимизации тембра звучания мелодии с учетом конкретной акустической обстановки в помещении, а также параметров используемых звуковых систем. Девайс, о котором идет речь, позволяет задействовать разные категории ламп — EL34, 6L6, а также KT88. Устройство оснащено регулятором глубины обратного взаимодействия. Усилитель может функционировать в 2 режимах — триодном, а также ультралинейном.

Другой примечательный девайс, выпускаемый под брендом Triode — усилитель VP-300BD. Многие меломаны задаются распространенным вопросом: «Однотактный или двухтактный ламповый усилитель — что лучше?» Они могут, выбрав именно VP-300BD, который относится к устройствам первого типа, остаться весьма довольными приобретенным устройством. Рассматриваемый девайс — триодный, классифицируется как усилитель открытого типа. Можно отметить, что выходной каскад устройства функционирует на триодах 300B, которые классифицируются как прямоканальные.

Audio Research VSi60

В числе самых известных брендов-производителей ламповых усилителей — американская корпорация Audio Research. К самым технологичным ее продуктам относится девайс VSi60. Многие меломаны убеждены в том, что ламповые усилители лучше транзисторных, и выпускаемое американской компанией устройство позволяет выдвинуть веский аргумент в пользу девайсов первого типа: по мнению специалистов, рассматриваемый усилитель обеспечивает самый внушительный масштаб звучания, вполне сопоставимый с показателями транзисторных девайсов. Основные лампы, с которыми работает американское устройство, — KT120. Регулятор громкости у рассматриваемого усилителя электронный.

Усилители Unison Research

Другой известный бренд-производитель девайсов, о которых идет речь — Unison Research. К самым эффективным решениям, которые разработаны данной корпорацией, можно отнести усилитель S6. Возможно, он — лучший ламповый усилитель, или, по крайней мере, относящийся к лидирующим решениям, с точки зрения сочетания характеристик, что свойственны для девайсов класса A: высокой мощности, составляющей 35 Вт, а также значительного коэффициента демпфирования. Устройство задействует по 2 прямоканальных триода, размещенных в каждом канале.

Как отмечают эксперты, рассматриваемый усилитель характеризуется самым высоким качеством звучания с точки зрения детализации и чистоты воспроизводимой мелодии.

Следующий известный продукт, выпускаемый под брендом Unison Research — усилитель P70. В свою очередь, он является двухтактным. Меломаны, задающиеся вопросом, почему однотактный ламповый усилитель играет лучше двухтактного, несколько меняют свое восприятие эффективности соответствующих устройств, послушав музыку при использовании рассматриваемого девайса. Разработчикам усилителя P70 удалось обеспечить исключительно высокое качество звука при весьма внушительной мощности устройства — более 70 Вт.

Как отмечают специалисты, девайс может подключаться к акустической инфраструктуре, формирующей достаточно внушительную нагрузку. Устройство, о котором идет речь, характеризуется также жанровой универсальностью. Если рассматривать лучшие ламповые усилители для прослушивания рок-музыки — девайс P70 правомерно отнести к лидирующим решениям.

В числе известных однотактных продуктов, выпускаемых под брендом Unison Research — устройство Preludio. Он также функционирует в классе A. В нем задействуются мощные тетроды KT88. Мощность девайса составляет 14 Вт. Поэтому усилитель требует подключения к акустической инфраструктуре, обладающей в достаточной мере высоким уровнем чувствительности.

McIntosh

Другой известный бренд, что выпускает усилители — американская корпорация McIntosh. Многие меломаны, задаваясь вопросом — какой ламповый усилитель лучше, прежде всего ассоциируют самые качественные продукты именно с теми девайсами, которые производятся под брендом McIntosh. Данная корпорация — в числе самых узнаваемых в мире производителей звукового оборудования в сегменте Hi-End.

Можно отметить, что продукт MC275 от McIntosh впервые появился на рынке в 1961 году. С тех пор в нем было реализован ряд улучшений, но он по-прежнему выпускается под историческим наименованием. В принципе, данный усилитель относится к легендарным девайсам, к числу лучших продуктов в мире в сегменте Hi-End. Устройство использует лампы KT88. Мощность усилителя составляет 75 Вт в режиме проигрывания стерео.

Audio Note

Еще один известнейший бренд на рынке усилителей — Audio Note. В числе самых популярных его продуктов — Meishu Phono. Возможно, это лучший ламповый усилитель в своем сегменте, если рассматривать соответствующие девайсы с точки зрения соблюдения чистоты технологии. Так, в нем не задействовано ни одного полупроводника. В структуре блока питания девайса присутствует 3 трансформатора, 3 кенотрона, а также 2 дросселя. В выходном каскаде используются триоды 300B. В конструкции усилителя присутствует эффективный ламповый фонокорректор. Рассматриваемый девайс имеет довольно скромную мощность, которая составляет 9 Ватт. Но тем не менее устройство совместимо со многими современными типами напольного акустического оборудования.

Определить самый лучший ламповый усилитель звука исходя из субъективного восприятия его работы довольно сложно. Однако, приблизиться к решению подобной задачи можно, сравнив те или иные модели девайсов по основным характеристикам, а также проанализировав соответствующие параметры.

Выбираем лучший усилитель: параметры сравнения моделей

Какие параметры можно рассматривать в качестве ключевых? Как считают современные эксперты, важнейшими характеристиками в данном случае могут быть:

— мощность;

— частотный диапазон;

— уровень гармонических искажений;

— соотношение сигнала и шума;

— поддержка коммуникационных стандартов;

— уровень энергопотребления.

В свою очередь указанные параметры могут сопоставляться с ценой девайса.

Выбираем усилитель: мощность

Что касается первого показателя — мощности, то он может быть представлен в самом широком диапазоне значений. Оптимальным для решения большинства задач, характеризующих использование лампового усилителя, является показатель порядка 35 Вт. Но многими любителями музыки только приветствуется увеличение данного значения — например, до 50 Вт.

Вместе с тем многие современные высокотехнологичные девайсы соответствующего типа превосходно работают и при мощности около 12 Вт. Конечно, они во многих случаях требуют подключения к высокопроизводительной акустической инфраструктуре. Но использование эффективного аудиооборудования — один из обязательных атрибутов применения, собственно, тех устройств, о которых идет речь. Почему ламповый усилитель лучше более современных модификаций девайсов — вопрос, не особо актуальный для многих меломанов, поскольку они неоднократно убеждались на практике в объективном превосходстве соответствующих девайсов по ключевым параметрам. И потому тестирование и практическое использование ламповых усилителей они стараются проводить на заранее подготовленном оборудовании, которое соответствует самым высоким требованиям.

Частота

Касательно частотной характеристики усилителя — крайне желательно, чтобы она находилась в диапазоне от 20 до 20 тыс. Гц. Хотя, надо отметить, довольно редко современные производители девайсов, о которых идет речь, поставляют на рынки усилители, которые не соответствуют данному критерию. Сложно найти оборудование в сегменте Hi-End, которое бы не дотягивало до указанных параметров частоты. Так или иначе, при покупке лампового усилителя, к примеру, от малоизвестного бренда, имеет смысл проверить то, в каком диапазоне он поддерживает частоту.

Гармонические искажения

Что касается гармонических искажений, желательно, чтобы они не превышали 0,6%. Собственно, чем меньше данный показатель — тем качественнее звук. Самый лучший ламповый усилитель в том или ином сегменте часто определяется прежде всего исходя из показателя гармонических искажений. Сразу стоит отметить, что соответствующий показатель — не самый значимый с точки зрения обеспечения хорошего качества звука. Однако, данный параметр характеризует реакцию акустической инфраструктуры на входной сигнал. Достаточно сложно на практике обеспечить стимулирование реакции акустики при измерении так, как это осуществляется при проигрывании реальных сигналов. Но современные бренды-производители ламповых усилителей стараются обеспечить наименьший показатель гармонических искажений. Престижные модели девайсов способны обеспечивать его на уровне, не превышающем 0,1%. Конечно, их стоимость может быть несопоставимо выше конкурирующих моделей, имеющих более высокий показатель гармонических искажений, но для меломана вопрос цены в данном случае может быть второстепенным.

Отношение сигнала к шуму

Следующий параметр — соотношение сигнала к шуму, у современных ламповых усилителей чаще всего соответствует показателю 90 дБ и более. В целом данное значение можно считать весьма распространенным при сопоставлении характеристик различных девайсов, пусть даже и представленных в разных сегментах. Поэтому, если стоит задача — выбрать хороший однотактный ламповый усилитель или, к примеру, двухтактный, то рассматриваемый параметр не всегда объективно будет отражать конкурентоспособность того или иного девайса. Так или иначе, чем выше соответствующий показатель — тем лучше. Желательно, чтобы он был не менее 70. Некоторые топовые модели усилителей обеспечивают отношение сигнала к шуму на уровне более 100 дБ. Но и цена их, как и в случае с гармоническими искажениями, может быть внушительной.

Иные параметры

Остальные параметры — поддержка тех или иных коммуникационных стандартов, энергопотребление, являются значимыми, но второстепенными. На них имеет смысл обращать внимание при прочих равных по тем показателям, которые мы рассмотрели выше. Так или иначе, для современного усилителя типичным можно считать наличие поддержки достаточного количества стереопар — порядка 4, аудиовыхода для осуществления записи звука. Касательно энергопотребления — оптимальный его показатель составляет порядка 280 Вт.

Безусловно, при рассмотрении вопроса, какой ламповый усилитель лучше, играют роль и многие субъективные факторы. Чаще всего меломаны оценивают соответствующие девайсы, исходя из их: дизайна, качества сборки, уровня звучания, показателей эргономики.

Все указанные выше параметры могут сопоставляться с ценой девайса, которая может быть представлена в очень широком спектре значений. Но человек, для которого не особо актуален вопрос, чем ламповый усилитель лучше транзисторного, поскольку он знает ответ на него, цену, как мы отметили выше, не всегда может рассматривать как самый значимый критерий при выборе девайса для организации прослушивания любимых мелодий.

fb.ru

Снова про ламповый усилитель звука — Усилители на лампах — Звуковоспроизведение

Сергей Никитин

Первая часть.

Проектируем для себя SE стерео усилитель.

В этой статье я хочу поделиться своим опытом и рассказать Вам о том, как рассчитать и сделать ламповый усилитель для себя, простым доходчивым, по мере возможности языком, о тех «засадах», которые могут подстерегать радиолюбителя в процессе его творчества, и вообще — почему именно ламповый.

Скажу сразу, я в чём-то могу и ошибаться, поэтому не ругайте меня сильно те, кто хорошо разбирается в глубокой ламповой теории. Всё, что здесь будет написано – это исходя из собственного опыта, практики, своих знаний и личных ощущений, а в ламповом звуке ощущения играют не маловажную роль.

Так как у начинающих заниматься ламповыми усилителями возникает очень много вопросов и страхов по расчётам и изготовлению выходных трансформаторов, то в этой статье я постараюсь уделить этому нюансу больше внимания, как было сказано выше, исходя из собственного опыта, практики, и своих знаний не влезая в глубочайшую теорию. Я застал времена когда магнитофоны и телевизоры были ламповыми, и звук у них был на много приятнее транзисторного, но изготовлялись они обычно из отходов военного производства, и даже звуковые трансформаторы наматывались как обычные. По этому для первого эксперимента небольшие неточности много вреда не принесут, тем более некоторые авторы вообще не заморачиваются и используют ТАНы в качестве звуковых трансформаторов.

Но для начала:

ВНИМАНИЕ!!!! Перед изготовлением или даже макетированием лампового усилителя необходимо изучить «Правила электробезопасности», потому что в ламповых усилителях рабочие напряжения в разы превышают напряжения в вашей электрической сети, в схемах имеются накопительные конденсаторы, которые длительно могут сохранять в себе мощный заряд способный убить человека.

Теперь всё по порядку.

К ламповому звуку лично меня толкнул один товарищ в 2008-ом году, пригласив послушать простой однотактник (SE) на 6Ф3П и колонках S-90. Но этому предшествовали довольно длительные поиски, начиная примерно с 1978 года.
А всё по тому, что ещё тогда родной дядя сказал, что нужно делать ламповый усилитель, но он жил в Донецке и послушать своими ушами не представлялось возможности. Да ещё к этому юношеская упёртость, мол как так, лампа, 1-1,5% искажений, тьфу на тебя ламповый, а тут транзисторные, 0,01%, а ещё были и 0,005%. Вот мол где качество…..

Начну издалека. Когда вместо лампового магнитофона «Айдас» у меня появился «Иней-302», звук которого мне показался вроде хуже, но детское мышление подсказало, что это современнее значит правильнее. Через год-два появился «Снежеть-203», звук которого мне не понравился ещё больше, но с теми же мыслями я немножко успокоился, и через пару месяцев сделал из него уже стерео магнитофон, это было в 7-ом классе школы.

А дальше пошло поехало… и ехало это до появления уже цифровых носителей и довольно приличных по тому времени колонок S-90F, с разными усилителями и эквалайзерами и приехало к тому, что наступило в нулевых годах небольшое разочарование от всего этого, музыка отошла на третий план, и практически всё, что было нажито непосильным трудом — было продано.

И вот в 2008 году я снова услышал тот ламповый звук, и всё начало возвращаться, и если бы мне кто-то сказал в юности, что я начну слушать классику и что-то ей подобное, то я бы в это никогда не поверил. Но это, как не странно произошло, и теперь я с удовольствием слушаю классическую музыку на ламповом усилителе, и в отличии от транзисторных (микросхемных) усилителей, это звучание не надоедает и не утомляет слух.

Парадоксы лампового звука в том, что некоторые музыкальные работники на вопрос: «Как звук?», отвечают типа «Ну так, нормально», а 16-ти летний ребёнок просто услышав этот звук из прихожей сам спрашивает: «А что у Вас за аппаратура так играет»?

Теперь по порядку. Обычно я начинаю делать усилитель (и не только) для себя и из тех деталей, что нашлись в закромах ящиков и на полках, потому что, если покупать все комплектующие – разоришься, и не всегда покупное новое бывает лучше старого и даже старого советского.

Например нашёл два красивых одинаковых трансформатора, прикинул, нашёл лампы, а потом просчитал под них, намотал. Или сначала просчитал и намотал, а потом под них уже ищу лампы.

С некоторыми типами ламп проблем нет, запасы сохранились. Если появились красивые или не известные лампы, ищу под них железо, мотаю трансформаторы, и потом уже всё остальное. Было даже так, что появились красивые стрелочные индикаторы, и их нужно было куда то пристроить, сделал ламповый усилитель.

Дело в том, что разные лампы звучат по-разному, и даже при практически абсолютно одинаковых выходных характеристиках усилителя — звук на разных лампах разный, так же разный в зависимости от режима работы ламп. Тут дело такое, их нужно только слушать.

По моему практическому опыту, лампу нужно загонять в её паспортный режим по току (мощности на аноде) и поменьше вокруг неё всякого обвеса и автоматики, кроме задержки анодного там, где это сильно важно.

Поэтому каждому, кто занимается (начал заниматься) лампами, открывается огромное поле для творчества, и в отличии от транзисторных и микросхемных конструкций — сжечь лампу случайно, очень трудно. Её можно случайно разбить или повредить ножки и соответственно вакуум при неудачном извлечении-вставлении в панель. Так же практически любая конструкция на лампах, собранная из исправных деталей и без ошибок – начинает работать сразу, в отличии от полупроводниковых схем, что для собравшего её, будет меньше разочарования.
Но для себя ещё смотрю ВАХи (вольт-амперные характеристики), там видно где лампа линейнее работает. Но без экспериментов туда-сюда не обходится, главное не превысить предельные режимы.

Ламповых усилителей я уже собрал много. Стараюсь проектировать выходной трансформатор для каждого усилителя на всю полосу звукового диапазона частот.

Обычно неравномерность АЧХ усилителя получается не более 0,1-0,5dB, а диапазон очень редко бывает 20Гц-45кГц, обычно от 13Гц до 50кГц и более. Ниже у меня просто генератор не тянет. И это без всяких ООС, к примеру, в отличии от транзисторных.

Очень порадовал звук лампы 6Р3С, это такие рогатые лампёшки, звук очень-очень бархатный получался, даже самый бархатный из всех, но один минус – они не очень надёжные, то в саморазогрев уходят, то пробои внутри, пока приработаются — недельку нервы потрепят. Хотя аудифилы их не любят, а мне понравились.

К этому времени, мной уже было опробовано много ламп, но EL34 (Ёлки) ещё не испытывались, и есть огромное желание прослушать их в однотакте, потому что не слышал, а если не получится (не достану), то поставить вместо них 6П3С (не рекомендую 6П3С-Е), но это будет уже около 6Вт. Дома в наличии у меня уже имеются лампы КТ88, с которых можно будет снять в SE и все 9Вт.

Так как у всех этих ламп одинаковая цоколёвка, и примерно одинаковые рабочие напряжения, а это большой плюс, то мы с Вами и попробуем спроектировать SE усилитель с прицелом на лампы КТ88.

Теперь про схему и прочее. С выходными лампами определились, к ней нужен драйвер или раскачка кому как нравится, ещё решил поставить ламповый индикатор на каждый канал. Блок питания буду собирать на кенотроне, не нужно будет делать задержку высокого (но сложнее в исполнении силовик). Итого с учётом кенотрона получилось 7 ламп.

Да, хочу ещё сказать, не применяйте в ламповых усилителях импульсные блоки питания. Проблема с самим блоком будет Вам обеспечена, если нет хорошего опыта работы с импульсной техникой, и вся муть от его работы будет у Вас в колонках. Так же помехи могут быть и при подключении компьютера к усилителю, конечно же не любого компьютера.
Приличные проигрыватели, кстати, делаются с трансформаторным блоком питания, по крайней мере те, которые мне довелось видеть.

Теперь про электрическую схему. Лампы такая замечательная штука, что с ними можно экспериментировать как угодно, главное не загонять их надолго в запредельные параметры, когда анод красный и не ронять. Поэтому и схема получилась классическая.

Из практики получается, чем меньше деталей обвески лампы, тем надёжнее и приятнее звук, но это не означает, что введение или не введение всяких обратных связей будет правильным или не правильным, это дело вкуса каждого. Лично мне обратные связи не понравились, хотя по приборам сигнал становился более идеальным, а полоса пропускания расширялась.

На входе усилителя поставим разъёмы под обычные «Тюльпаны». Далее сдвоенный резистор фирмы ALPS, это самый дешёвый (19 уёв) из линейки подобных. Почему именно он? Потому что у него идеально подогнаны каналы, не нужно будет ставить регулятор баланса, он надёжный, плавный и не «хрустит». Очень расстраивает, когда через полгода нужно менять регулятор громкости (если поставил обычный). Далее половинка лампы 6Н8С, почему половинка? Планировалось делать выходной каскад и в триодном режиме, а ему для раскачки одного каскада мало. Но проведя несколько экспериментов, в триоде с EL34 не понравилось, да и мощность там значительно меньше, перешёл в пентод. Изначально на вторую сетку EL34 подавалось анодное напряжение естественно через антизвонный резистор, но этот звук тоже не понравился, пришлось понижать напряжение на второй сетке и для вывода в режим выходной лампы, уменьшать сопротивление в цепи автосмещения ( в катоде). Вышел на ток анода около 62мА, это не на предельном режиме лампы, что в свою очередь продлевает ей жизнь. Получилось в итоге честных 5 Вт, при диапазоне от 15Гц до 43кГц.

Как видите, в схеме нет темброблока. Хорошей записи он не нужен, а плохую уже не исправишь, да и простота схемы делает её надёжнее.

После кенотрона стоят терморезисторы с отрицательным коэффициентом NTC, это для снижения нагрузки на кенотрон в самом начале, пока они холодные они имеют большое (около 150 Ом) сопротивление, по мере протекания тока нагреваются, сопротивление их уменьшается и они выходят на рабочий режим. Их в принципе можно и исключить из схемы. Для проверки рабочих режимов ламп достаточно измерить величину анодного напряжения на первой лампе, она должна быть примерно половина анодного напряжения.

Выходная лампа контролируется по напряжению на резисторе в цепи катода. Примерно должно быть так; ток идущий через лампу, умноженный на её анодное напряжение — должен рассеивать на аноде мощность, не превышающую допустимую для данной лампы. Для EL34 это 25Вт, проверим 0,06А умножим на 380В получаем 22Вт. Для определения тока через лампу нужно напряжение на катоде ( у нас около 18В) разделить на величину резистора 283 Ом (ну так получилось, путём параллельного соединения 3-х 1 кОм и одного 2кОм, оставлено без изменения для возможных последующих экспериментов). Но на этом резисторе ещё будет 3-5 мА тока второй сетки, его можно смело вычитать из полученного значения. Так что данный расчёт будет с запасом.

Резистором R10 можно регулировать чувствительность индикаторной лампы.

 

Начнём своё творчество со звуковых трансформаторов.

Я не открою наверно Вам большого секрета в том, что от качества изготовления звукового трансформатора зависит практически весь успех!!!!!
Поэтому к его изготовлению необходимо отнестись со всей серьёзностью, и спешка здесь совершенно не к месту.

Вот про этот самый сложный и трудозатратный момент немного по подробнее.

У меня в загашнике очень долго лежали два силовых трансформатора ТПП-286, по прямому назначению применения не нашли (они такие зелёненькие, залитые). Дай думаю, попробую их разберу.
Аккуратненько отбил компаунд, и о чудо, появился доступ к обмоткам и всё аккуратненько разделилось при помощи острого ножа. Главное в этом процессе, если будете повторять подобное, чтобы их ПЛ железо не расслоилось, иначе их можно выбрасывать, будут петь как динамики и хорошего звука с них уже не получить.

В качестве звуковых трансформаторов я использовал разное железо, главное что бы пластины были не толще 0,35 мм и сердечник не был очень длинным, лучше такие «бочёнки», во все стороны одинаковых размеров.

Была пара трансформаторов с очень коротким сердечником, длина в два раза меньше ширины, получились очень качественные трансформаторы с прекрасным звуком. Всегда нужно учитывать, что из габаритной мощности 90Вт (для ТПП-286) в однотактном режиме мы получим около 9Вт хорошего звука, и около 20Вт если в двухтактном (PP) режиме. Но в двухтактном не удобно его мотать, маленький размер, соответственно провод первичной обмотки тонкий. От старых советских трансформаторов ОСМ на железе ШЛ получаются не плохие звуковые трансики. Для двухтакта рекомендую начинать со 160 Вт габаритной мощности, это 40Вт классного звука можно получить. Но с ними нужно работать очень аккуратно, при разборке следить чтобы не расслоился магнитопровод.
Не рекомендую использовать разные промышленные ТАНы, ТНы, ТА, особенно на железе ПЛ в двухтактном варианте. Там намотка сделана как для силового, и особенно где железо ПЛ для двухтактного усилителя необходимо половинки вторичной обмотки только параллелить, а анодные мотать для каждого анода обязательно на двух половинках. Иначе появляется сильный перегиб (переход через ноль в верх) АЧХ в районе 8кГц – 9кГц, и сильные искажения сигнала около частоты перегиба, подъём АЧХ на 25кГц около 1 dB, а потом идёт завал. Это касается двухтактного усилителя, где звуковой трансформатор выполнен на железе ПЛ.

Пробовал несколько разных магнитопроводов и разных усилителей, у всех практически одинаково получалось на 8 кГц вот эта «бабаська». На звуке это заметно очень сильно, искажения на частоте перегиба и сильный подъём высоких частот.

Если у двух трансов одинаковых размеров, есть подозрение, что железо отличается, я делил его пополам и смешивал в одинаковых пропорциях. Пробовал использовать железо от силовых современных трансформаторов, с таким светлым мягким магнитопроводом. Полоса пропускания усилителя расширялась с 50кГц до 89кГц!!!! Но звук становился не красивым транзисторным, тот же эффект в ухудшении звука наблюдался при введении разных отрицательных обратных связей.

Ну ладно, немного отвлёкся, продолжим дальше. И так, есть два разобранных трансформатора ТПП-286, и с них можно снять 9Вт нормального звука (в SE).
Дальше делаем каркас по меркам трансформатора. Я обычно его делаю из детского картона, а потом пропитываю эпоксидной смолой для прочности.

При изготовлении деталей каркаса, оставляйте небольшой припуск на доводку каркаса при сборке. У собранного каркаса опилите острые углы надфилем и оберните его одним-двумя слоями бумаги или лакоткани.

Теперь определяемся, на что мы их будем нагружать, в смысле сопротивления акустических систем. У меня акустические системы имеют сопротивление по 8 Ом. Берём из справочных данных по радиолампам сопротивление нагрузки для ламп, у 6П3С это 5кОм, у EL34 4,5 кОм, у КТ88 это около 3,5 кОм. Для самого худшего варианта, (вдруг жаба задавит, ведь EL34 у нас стоят 37 уёв штука, КТ88 70 уёв, а 6П3С всего 7 уёв) для 6П3С — нам нужно согласовать 5кОм с 8 Ом, поэтому 5000 Ом делим на 8 Ом получаем 625, извлекаем квадратный корень из 625 получаем 25. Вот эти 25 — это соотношение витков первичной обмотки со вторичной, то есть коэфициент трансформации.
Теперь нам нужно подобрать толщину провода первичной обмотки, исходя из того, что возможно применение в выходном каскаде ламп КТ88, с током анода в районе 0,1 А. Из таблицы при плотности тока 3-3,5 А на мм. кв., берём диаметр провода около 0,2 мм, смотрим его сечение 0,0314 мм.кв, умножаем 0,0314х25 (коэф. трансф)=0,785мм.кв получилось сечение выходной (вторичной) обмотки. Сечение нам нужно для того, чтобы определиться с диаметром одного провода, который должен равномерно распределяться по всей длине катушки, потому что вторичная обмотка может состоять из 3-х — 4-х и более, соединённых параллельно слоёв (проводов) обмоток.

Задача здесь, как можно полнее уложить провод и не оставить свободного пространства, потому что не домотанный трансформатор съест низы и сделает качественнее высокочастотную составляющую, а перемотанный сделает всё наоборот, сделает мягкими низы и не очень качественными высокие, и не плотно намотанный трансформатор к тому же, будет как минимум петь.

И вот здесь наступает самое трудное, как нам всё это совместить. У меня на этот процесс уходит не один день и не один заход.

Ну начнём;

У нашего трансформатора сечение магнитопровода 10 кв.см., т.е. для сетевого напряжения у него получается 50/10кв.см=5 витков на 1 вольт, т.е 5х220В=1100 витков для 50Гц. 220 Вольт это 220Вх1,41=310 Вольт амплитудного значения. Добавим ещё 50 вольт падения на лампе, и у нас уже вырисовывается величина анодного напряжения, от которого можно примерно скакать.

Что получается, 310В + 50В = 360В, нормальное анодное напряжение. Смотрим справочник по лампам, не превысили ли мы его для наших ламп. Если мне не изменяет память, то там всё далеко за 400 Вольт рабочие анодные напряжения. Дело в том, что в разных справочниках могут данные немножко отличаться, поэтому я не называю точные цифры.

Итак, имеем 1100 витков для 50Гц, но мы хотим сделать полосу пропускания усилителя ниже 50Гц, поэтому намотаем в три раза больше, около 3000 витков, почему около?

50 Гц примерно 1100 витков, у меня генератор выдаёт 13Гц ниже не может, 50/3= около 16 Гц, значит увижу, а если будет запас то не плохо, хуже вряд ли получится. Значит намотать нужно в три раза больше чем 1100 витков, т.е. около 3000. Это одна сторона. А вторая, когда начинаешь раскидывать на трансформаторе, может получиться и 2800, а может и 3200. Не всегда получается подобрать диаметр провода под весь расклад, а окно желательно заполнить на 100%.

Как мотается звуковой трансформатор, не буду вдаваться в глубокую теорию. Он мотается как многослойный пирог (для расширения полосы пропускания), начинаем со вторички, далее первичка – вторичка, первичка-вторичка, и т.д., и всё это необходимо так же закрыть воричкой.

Далее, у нас имеется трансформатор с пустым каркасом, собираем (прикидываем) его и измеряем размер окна, в котором будут наматываться наши обмотки.
у меня получилось 44мм внутренняя длина каркаса, а его высота (толщина обмотки) 15 мм. То есть толщина всей обмотки (первичка и вторичка), которую я смогу туда вместить — 15 мм.
Далее от нашей длины 44 мм отнимаем по 2 мм на края там, где наша обмотка не должна подходить близко к магнитопроводу (для исключения пробоя анодной обмотки с другими элементами), там где будет она крепиться, остаётся у нас 40 мм.
Эти 40 мм. мы делим на толщину предполагаемого обмоточного провода первичной обмотки 40/0,2=200, это у нас получилось теоретическое количество витков, которое можно уложить в один ряд. Но реально этот результат нужно умножить на 0,75.
0,75 это примерно выведенный мной коэффициент из практики, где присутствует толщина лака провода (толщина изоляции) плюс неровности при намотке, которые увеличивают реально занимаемое место. Можно конечно считать сразу по диаметру провода с изоляцией и минус процентов 10-15, но я считаю так.
И так 200х0,75=150 витков реально вместится у нас в один ряд.
Мы предварительно прикинули, что первичная обмотка у нас будет 3000 витков. Делим 3000 на наши реальные 150 и получаем 20, 20 это количество слоёв всей первичной обмотки. Умножаем их на толщину провода 20х0,2=4мм, это опять теоретическая толщина, но её нужно разделить на те же 0,75, итак 4/0,75=5,3 мм реальная толщина, которую займёт первичная обмотка.

Теперь приступаем ко вторичной обмотке, как мы уже знаем, желательно с неё начать и ею закрыть трансформатор и она должна занимать всю длину катушки либо одним слоем (рядом), либо двумя, более уже не имеет смысла. Для получения идеального согласования, у нас должно получиться 3000 витков первичной обмотки. Нужно разделить 3000 на полученный коэффициент трансформации (25 для наших 8 Ом нагрузки), и получаем — 120 витков должно быть во вторичной обмотке.

Общее сечение вторичной обмотки у нас (смотрите выше) получилось 0,785 мм.кв, делим его для начала на 5 частей (планируем 5 слоёв вторички), получилось 0,157 кв.мм, это сечение провода одной части обмотки, смотрим по справочнику или считаем сами, какой диаметр провода подходит под это сечение — 0,44 мм. Теперь проверяем, сколько витков вторички у нас получится в ряд — 40мм/0,44 мм = 90 х 0,75 = 68 витков. Теперь прикидываем, получится ли у нас коэф. трансформации 25 при таком раскладе, 3000/68=44, не получается. А если два ряда по 68 = 136, 3000/136 = 22, опять не получается.

С пятью частями не получается, ну что-ж, попробуем прикинуть на четыре части вторичной обмотки, 0,785/4 = 0,196мм.кв, смотрим по таблице проводов толщину провода, получается около 0,5 мм, в наличии есть 0,51мм, сечение больше, значит лучше. Считаем с ним, 40мм/0,51мм=78 витков теории х 0,75=58,8 на практике, т.е. 60 витков в один ряд вместить можно.

Теперь посчитаем толщину вторичной обмотки. Четыре слоя вторички, каждый состоит из двух рядов, итого 4х2=8 рядов по 0,51 мм =4.08 делим на 0,75=5.44 мм.
Да, менее 3-х слоёв вторичек делать нельзя (не желательно), оптимально должно быть около 4-5-6-ть, можно и больше, но там изоляция уже будет съедать пространство.

Итак, в итоге мы имеем 5,3 мм, это толщина первичной обмотки — плюс 5,44 вторичная, получается =10,74 мм из имеющихся у нас 15 мм размера окна. У нас получилось четыре вторички и между ними три первички из 20 рядов. Для равномерности сделаем в первом и третьем слое по 7 рядов, а в среднем 6 рядов первички.

Практически можно радоваться, но у нас ещё осталась изоляция. Я использую в качестве межслойной изоляции пергаментную бумагу, которая предназначена для запекания. Она имеет толщину 0,05 мм (калька чертёжная 0,04; стандартная писчая бумага плотностью 80 гр/м² — 0,1 мм), которая с одной стороны матовая, с другой ровнее, и теперь считаем под неё. Кальку для изоляции использовать не рекомендую, она скользкая, плохо клеится, на ней плохо витки держатся, но это дело личное.

Один слой изоляции, ряд вторичной обмотки, слой изоляции, ряд вторичной обмотки, закрываем это двумя слоями изоляции от анодной обмотки, мотаем ряд анодной, один слой изоляции, следующий ряд, снова один слой изоляции, и так каждый следующий, а вот перед вторым слоем вторичной обмотки снова два слоя изоляции.

Теперь считаем. У нас получается 6 двойных изоляций, и 21 одинарная, 6х2=12 плюс 21= 33 слоя всего по 0,05 мм = 1,65мм, итого 10,74 толщины провода плюс 1,65 мм изоляции =12,39 мм, что с запасом, и это нам позволяет между первичной и вторичной обмотками делать не двойную, а тройную изоляцию. Напомню, что у нас там было 15 мм. Между рядами одной обмотки достаточно одного слоя изоляции, там между витками не большое напряжение, а вот анодную обмотку и выходную нужно изолировать качественно, очень большие напряжения и высокие рабочие частоты.

ВНИМАНИЕ: При намотке вторичной обмотки внимательно считайте витки, если Вы ошибётесь в секции даже на 0,5 витка, а потом все секции соедините параллельно, считайте, что Вы испортили трансформатор.

В первичной (анодной) обмотке SE, при последовательном соединении, ошибка 2-5 витков не критична.

Не допускайте, чтобы витки ряда сползали на краях, для этого заполняйте пустое место полоской бумаги, толщиной в провод, которым мотаете слой, тогда после укладки межвитковой изоляции её поверхность будет ровной и прочной на краях, для следующего ряда будет ровная поверхность.

Выводы анодной обмотки и выходной не делайте на одной стороне щеки трансформатора, для исключения их пробоя.

При намотке, я в каркас катушки вставляю деревянный брусок размерами на 0,3-0,5 мм больше, чем размер магнитопровода. Это не даёт деформироваться катушке, и после окончательной намотки аккуратненько!!!!! на ровной деревянной дощечке, через деревянную дощечку, шириной, чтобы не сломать края каркаса катушки, я отбиваю эту конструкцию немножко тяжёлым молотком со сторон, которые будут внутри магнитопровода. Провода укладываются, ужимаются, и уже точно влезают в окно магнитопровода.

Теперь определяемся, как у нас будет стоять трансформатор, и с какой стороны делать выводы. Выводы первички должны иметь минимальную длину от выходной лампы. Выводы вторичной обмотки оставляем длинными (10-15см). После намотки вторички, начало свиваем с началом, концы свиваем с концами, одеваем термоусадку или ПХВ трубку, и это у нас будут уже готовые выводы.
А для первичной обмотки необходимо использовать многожильный провод, который соединяется с обмоточным методом пайки, закрепляется внутри трансформатора, что б его случайно не вырвать, иначе будет неприятность. Оптимальный вариант провод МГТФ, медный, многожильный с качественной изоляцией.

ВНИМАНИЕ!!! Все сигнальные провода в усилителе должны быть медными!!!! (не омеднёнными), без следов окислений, потому как высокочастотные токи протекают уже по поверхности проводника, и все его повреждения скажутся на качестве звука.

Намотали. Теперь сборка. Собираем его с магнитным зазором, это значит, что между половинками магнитопровода в торцах прокладываем бумагу, обычную писчую толщиной 0,1 мм. Собрали оба, теперь проверяем индуктивность анодной обмотки у каждого трансформатора. Способов для этого существует много, можно измерить ток холостого хода при определённом входном напряжении.
Можно подавать с любого трансформатора, любое напряжение, например 30-100 вольт. Индуктивность в этом случае рассчитывается по формуле U/(314*I).

Здесь ток ХХ у меня получился 18,3 мА при 220В обычной бытовой сети (включил транс в розетку), индуктивность получается почти 39 Гн. Если на втором ток ХХ получился больше, значить зазор не дотянули. Выравниваем токи обоих трансформаторов и на пропитку.

Пропитывать можно в парафине, варить и прочее, но я пропитываю в обычном бесцветном мебельном лаке ХВ-784, вот такой, который был проверен на электрическую прочность до сушки и после.

Лак этот показал отличные результаты, он не повреждает эмаль проводов и не даёт большую усушку. Есть лак производства Санкт Петербург, он гуще чем произведённый где то в Подмосковье.
Опускаем изготовленный трансформатор полностью в какую-нибудь бадью, заливаем лаком и держим там минут 20-30, вынимаем, излишки стекают туда же, потом в тёплое место и сушим сутки-двое. Затем снова окунаем в лак, но уже на пару минут, стекает, сушим, но сушим уже неделю-две. После этого смотрим чтобы на трансформаторе не было пустых мест, если есть, то пустоты заполняем эпоксидной смолой, чтобы получился такой монолитик, иначе трансформатор будет петь.

Эта процедура у меня занимает месяц. Я не спеша, проливаю все щели лаком, сушу…..
Итак, всё, звуковые трансформаторы готовы. Теперь для самоуспокоения проверяем их АЧХ.

Для этого анодную обмотку одного трансформатора соединяем с анодной обмоткой другого. На выходную обмотку одного подаём сигнал от генератора, а другую нагружаем на РЕЗИСТОР с нашими 8 Ом, и прогоняем генератор от начала и до упора, там где выходное напряжение упадёт на 0,7 от уровня входного, это и будет наша АЧХ, но это АЧХ двух трансформаторов.
Реальная каждого в отдельности будет шире, что для нас лучше. Но это всё примерно, потому что реально трансформатор работает с подмагничиванием.

(продолжение следует)

 

vprl.ru

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА ЛАМПАХ

   Ламповый двухтактный усилитель начального уровня — опыт создания. После сборки однотактного усилителя захотелось сделать что-нибудь по мощнее, но я и представления не имел с чем мне придется столкнутся. Прежде всего пришлось пересмотреть десятки схем, как на этом сайте, так и на других специализированных ресурсах интернета. Так как требовалась большая мощность, то схемы с одной лампой на выходе пришлось отставить — даже параллельное или тройное соединение ламп в однотакте не обеспечит серьёзной мощности. Естественно если это не 6П45С или 300В при высоко анодном. Но кпд такой конструкции не выдерживает никакой критики, поэтому пришлось пойти по стопам фирмы Marshall и взять за основу стандартную двухтактную схему, с 6Н9С в фазоинверторе. Именно такое включение позволяет без искажений по АЧХ и амплитуде повернуть фазу сигнала и равномерно усилить каждую полуволну.

Принципиальная схема усилителя мощности на лампах

 

   Детали собирал по всей России — лампы 6п3с с Новосибирска, 6Н1п с Уфы, трансформаторы со Смоленска, остальное — ручная работа.

 

   Не столько для продления службы ламп, а скорее от различных призвуков, раздающихся из динамиков в процессе разогрева катода, решил добавить в усилитель мощности схему задержку подачи питания. Задержка анодного напряжения около минуты, схема простая, из дорогих деталей — всего один полевой транзистор.

Схема задержки питания анодов

   Как известно, в любом электронном устройстве вообще, а в ламповой технике особенно, корпус — самая сложная часть конструкции, которую проблематично сделать в домашних условиях. На его изготовление часто уходит даже больше времени, чем на электронную начинку.

   Немало пришлось поработать над металлическим корпусом, чтоб достойно и стильно смотрелся на столе, среди современной аппаратуры, но результат того стоил.

   Когда вся конструкция светится жёлтыми и синими огоньками — получается на редкость красивое и успокаивающее зрелище. Видео включенного усилителя мощности вы можете посмотреть на форуме.

   Лампы не подобранные, поэтому пришлось рассчитывать катодные резисторы, баланс между анодами выходных ламп получилось в итоге 0,09 В. Может кто скажет что это чисто гитарный усилитель — пентодное включение выходных ламп, трансформаторы на выходе обычные унифицированные ТАН-ы… Но этот ламповый усилитель мощности играет лучше, чем музыкальные центры средней ценовой категории. Автор — Николай К.

   Форум по ламповым УНЧ

 

   Схемы усилителей

 

elwo.ru

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА ЛАМПАХ

   Вопреки распространённому мифу, радиоэлектроникой занимаются не только из-за экономии средств, но и просто по интересу. Подтверждением тому является довольно хорошо развитое радиоаматорство на Западе, даже среди зажиточных англичан. Недавно на своём блоге один из тамошних радиолюбителей выложил неплохой самодельный усилитель мощности на лампах, с конструкцией и схемой которого мы и решили вас ознакомить. УНЧ однотактный — SimpleSE схемотехника.

Схема усилителя мощности на лампах

   Около 95% ламповых SSE усилителей были созданы именно по такой схеме. Это хорошо испытанное и проверенное сочетание. И если это ваш первый проект на лампах — данная схема очень рекомендуется. Усилитель работает с анодным питанием примерно 450 вольт. Кроме указанных, все популярные звуковые лампы могут быть использованы в нем (например 6Н2П и 6П3С).

Компоненты усилителя

  • Предусилитель: 12at7
  • Мощные лампы: 6v6
  • Выпрямитель: 5u4gb
  • Выходные трансформаторы: Edcor GXSE15-8-5K
  • Силовой трансформатор: Edcor XPWR002

   Это классическая схема SSE усилителя, где одна лампа является предусилителем, а другая — оконечным каскадом, нагруженным на звуковой трансформатор. Режим Триод / Ультралинейный и переключатель обратной связи являются необязательными. Дроссель тоже можете не ставить, потому он и выведен по схеме за пределы. Резистор фильтра питания R1 и дроссель не должны использоваться одновременно. Установите или одно или другое. Дроссель рекомендуется использовать только при высокой чувствительности колонки. Катодные резисторы смещения (R17 и R27) могут иметь другое значение в вашем усилителе. Конденсаторы фильтра C1 и C2 тоже могут отличаться — желательно в бОльшую сторону.

Стабилизаторы 10M45

   Высоковольтные стабилизаторы анодного тока на лампы 12at7 выполнены на микросхемах 10M45. Почитайте про них в даташите. Если у вас их нет, и нет возможности купить — просто исключите такие детали и переведите предусилитель в классический вариант включения, как в этой схеме.

Корпус УМЗЧ

   Раз уж взялись за аппарат на лампах — то и корпус будем делать под старину. Прекрасным винтажным материалом является дерево. Уж с ДСП точно ни у кого проблем не возникнет. Нужно лишь аккуратно всё спроектировать, учитывая размеры используемых элементов, выпилить, и, при необходимости, покрасить.

   В итоге получается вот такой красивый усилитель мощности на лампах, полностью собранный своими руками. Схема не сложная и хорошо запускается при первом включении, если конечно собрана без ошибок. Только помните о безопасности при работе с высокими напряжениями.


el-shema.ru

Современный ламповый усилитель на двух лампах

В современный исторический период, с точки зрения технологии, можно отнести к цифровой эре. Цифровые технологии в фотографии, звукозаписи, телевидении, радиосвязи, навигации, в ’’умном доме” и пр. — реалии нашего времени. Наряду с компьютерными средствами связи и передачи информации, они предоставили возможности, о которых раньше нельзя было и мечтать. В определённом смысле можно говорить об охвате этой технологией всего нашего быта и производства.

В последнее время численность любителей хорошего звука стала увеличиваться за счёт поколения, рождённого в цифровую эру и не заставшего ни виниловых дисков, ни магнитофонов. В значительной мере этому способствует тот факт, что большую часть музыки современный человек прослушивает через головные телефоны с мультимедийного плейера или смартфона, а в стационарных условиях — через нехитрую акустическую систему телевизора или компьютера с простыми однокристальными УМЗЧ.

Тем не менее с претензией на лучшее звуковоспроизведение известный производитель компьютерного железа тайваньская компания АОреn в 2002 г. выпустил материнскую плату АХ4В-533 Tube со звуковым трактом на лампе и несколькими «аудиофильскими» конденсаторами MultiCap, резисторами Vishay и проводами Cardas.

Причём лампу поставили нашу, российскую Sovtek 6922 (6Н23П). Затем была конструкция АОреn AX4GE Tube-G [1], с предварительным усилителем на трёх лампах и деталями попроще. И всё — эта инициатива подхвачена не была. В самом деле, чтобы повлиять на звуковоспроизведение кардинально, мало применить только буферный ламповый каскад, да и решение проблем теплового режима и режима питания лампы сразу увеличивает стоимость изделия.

Что же можно сделать в этом направлении? Ответ — применить полноценный ламповый усилитель мощности. Каким требованиям должен соответствовать УМЗЧ? Безусловно, ламповый усилитель звука должен быть построен в соответствии с определёнными правилами, сложившимися в результате вековой практики лампового звуковоспроизведения, с учётом современных технологий.

По возможности он должен быть несложным, иметь достаточную выходную мощность и хорошие параметры, разумные габариты и массу. Вопрос теплового режима и энергопотребления тоже может оказаться актуальным. В общем, понятный набор требований, зачастую находящихся в противоречии друг с другом.

В отличие от транзисторной схемотехники, ламповая традиционна. Придумать что-то прорывное сложно. Первая мысль при взгляде на схему лампового УМЗЧ — как всё просто! Но секрет хорошего звука, как правило, не в каком-то необычном схемотехническом решении, а в тщательной проработке конструкции и правильном выборе используемых элементов. Один из принципов ламповой схемотехники — звуковой тракт должен быть максимально коротким, а число каскадов усиления — минимально.

Хотя на практике не всё так уж однозначно, тем не менее, при прочих равных условиях, два каскада усиления предпочтительнее, чем три. Малокаскадность — одно из преимуществ ламповой схемотехники. От лампового каскада можно получить большой коэффициент усиления, при этом число каскадов усиления минимально.

Отсюда и особая звуковая панорама: музыкальные инструменты и голоса расположены по всему акустическому пространству. При прослушивании АС с «правильным» ламповым усилителем через некоторое время о громкоговорителях просто забываешь, их как бы нет, звук растворяется в пространстве, мозг перестаёт ассоциировать их с источником звука (конечно, при соответствующем качестве записи исходной фонограммы).

Итак, два каскада лучше, чем три. Тогда один лучше, чем два? Но может ли УМЗЧ иметь один каскад усиления? В середине прошлого века были устройства, в которых УМЗЧ построен всего на одной лампе — пентоде 6П9, например, в телевизорах «Рекорд-12», «Енисей». Применяли его и в любительских конструкциях усилителей.

Изначально эта лампа предназначалась для выходных каскадов широкополосных усилителей, в частности, в видеоусилителях телевизионных устройств [2]. Тем не менее любители лампового звучания успешно применяют эту лампу в звуковом тракте в предоконечном и выходном каскадах. Кроме того, лампа до сих пор доступна и недорога.

Пентод 6П9 имеет восьмиштырьковый (октальный) цоколь и металлический ударопрочный корпус. Зарубежные аналоги — 6L10 и 6AG7. По основным параметрам (но, увы, не по звучанию) к 6П9 близка отечественная пальчиковая лампа 6П15П (причём мощность рассеяния на аноде — до 12 Вт).

Благодаря большой крутизне (10… 11 мА/В) и высокому внутреннему сопротивлению (80…100 кОм) пентод 6П9 обладает усилением, достаточным для построения однокаскадного усилителя мощности! С одной лампы при входном напряжении 1,5В эфф можно получить выходную мощность до 2 Вт при коэффициенте гармоник около 4 %. Но проблема в том, что анодная нагрузка при этом должна быть примерно 10 кОм.

Трансформатор для лампового усилителя

Изготовление трансформатор для лампового усилителя непростое дело. Но если использовать две лампы, включаемые параллельно, чувствительность усилителя не изменится, но эквивалентное сопротивление нагрузки уменьшится вдвое. Выходная мощность, естественно, в два раза больше. Изготавливать выходной трансформатор для лампового усилителя для эквивалентной нагрузки сопротивлением 5 кОм уже проще. Видимо, подобным образом рассуждал и автор конструкции [3]; приведённая там схема усилителя и была взята за основу.

Схема усилителя смотрите выше. Схема одного канала стереофонического усилителя с блоком питания представлена на сайте www.radiochipi.ru рис. 1. Это однотактный ламповый усилитель мощности на двух пентодах, включённых параллельно, без ООС, с фиксированным смещением, обеспечивающим анодный ток каждой лампы 30 мА. Можно использовать и автоматическое смещение. Для этого в цепь катода каждой лампы следует включить резистор сопротивлением 68…100 Ом (подбирают для каждой лампы по анодному току) мощностью 0,5 Вт, зашунтированный оксидным конденсатором ёмкостью 500…1000 мкФ на номинальное напряжение 16 В.

От качества этого конденсатора в значительной степени зависит звучание. Третью сетку при этом соединяют с катодом, туда же нужно присоединить и нижний по схеме вывод стабилитрона VD7.Пентод 6П9 на выходе УМЗЧ — определённый вызов современным представлениям, в соответствии с которыми считается, что хорошее звучание можно получить, применяя только триоды либо пентоды и тетроды в триодном включении. Действительно, триод более линеен и его внутреннее сопротивление меньше (соответственно меньше и индуктивность первичной обмотки выходного трансформатора).

Но максимальная выходная мощность такого усилителя на 6П9 снижается, уменьшается и чувствительность. С другой стороны, существует немало сторонников пентодных усилителей, утверждающих, что музыкальные произведения определённых жанров лучше звучат именно с пентодными усилителями. Кроме того, главный козырь описываемого усилителя в том, что он однокаскадный, а перевод ламп в триодный режим потребует второго каскада усиления. И сложно сказать заведомо, что будет звучать лучше: двух- либо трёхкаскадный УМЗЧ на триоде или однокаскадный на пентоде [4].

Нужно отметить, что при параллельном включении ламп требуется их подбор. Ведь в таком усилителе лампы работают как бы «дуэтом». И результат во многом зависит от того, насколько хорошо они подобраны, сделать это самому несложно, имея возможность их выбора; 6П9 — лампа не дорогая. Основное отличие схемы усилителя на рис. 1 от приведённой в [3] — это наличие стабилизатора напряжения для второй (экранирующей) сетки. Контрольное прослушивание показало, что введение стабилизатора заметно улучшило звучание.

Дело в том, что линейность пентода очень сильно зависит от стабильности напряжения на второй сетке, а на больших амплитудах сигнала напряжение на второй сетке тоже начинает меняться. Конденсатор фильтра между сеткой и общим проводом не всегда справляется с таким явлением (на самых низких частотах). В этой конструкции применён параметрический стабилизатор на шести стабилитронах КС524Г и одном КС512А на общее напряжение 150 В. Цепь стабилитронов зашунтирована конденсаторами МБГО ёмкостью 4 мкФ и оксидным ёмкостью 100 мкФ на 160 В (Jamicon).

Вместо цепи стабилитронов можно применить один КС650А. При этом для двух каналов необходимо подобрать два с нужным напряжением стабилизации и установить их на теплоотводы (рассеиваемая мощность — 1,5…2 Вт). Стабильное напряжение для второй сетки можно обеспечить также с ламповым (на СГ13П) или транзисторным стабилизатором. Резисторы R3, R4 в анодных цепях служат для контроля анодного тока при налаживании. Падение напряжения на них в милливольтах численно равно току анода в миллиамперах.

После налаживания их можно исключить. Выключатель питания SA1 включён последовательно с сетевой обмоткой трансформатора. Для увеличения срока службы ламп, с целью их защиты от подачи анодного напряжения в непрогретом состоянии, непосредственно в цепь анодного напряжения установлен ещё один выключатель SA2.

Детали и узлы. Обычно для предотвращения возможных возбуждений на высоких частотах входной сигнал подаётся на управляющие сетки через «антизвонные» резисторы сопротивлением 1…3 кОм. В данной конструкции в сеточной цепи отдано предпочтение применению дросселей. Сравнительное прослушивание усилителя с резисторами БЛП, а затем с дросселями ДМ2,4-20 индуктивностью 20 мкГн в сеточных цепях выявило некоторое преимущество дросселей. Подобные дроссели можно намотать и самостоятельно на ферритовых кольцах, число витков ориентировочно 10—15.

Вместо дросселя можно использовать ферритовые трубки диаметром 3 мм, которые надевают на сигнальный провод, идущий к лампе. Их можно найти на старых компьютерных платах или в импульсных блоках питания. Такая трубка может увеличивать индуктивность проводника (например, эмалированного обмоточного провода) до 10…20 мкГн.

В данной конструкции применён импортный переменный резистор R1 (спаренный). Лучше поставить сдвоенный переменный резистор ALPS RK27 стерео (Blue Velvet) японской фирмы ALPS Electric. Постоянные резисторы можно применить любые из серий С2-23, С2-29, ВС, БЛП.

Если в качестве источника сигнала для этого усилителя предполагается использовать исключительно компьютер, то в этом случае можно вообще обойтись без регулятора громкости на входе усилителя, регулируя уровень входного сигнала непосредственно с компьютера, реализовав так называемый «короткий тракт».

Особенностью усилителя является отсутствие межкаскадных разделительных конденсаторов. Здесь же есть лишь конденсатор во входной цепи — полиэтилентерефталатный К73-17. В данной конструкции применены самодельные выходные трансформаторы (рис. 2) на броневом ленточном магнитопроводе из стали Э310, соответствующем типоразмеру ШЛ20х32, площадь сечения — 6,4 см².

Он наиболее близок к трансформатору ОСМ 1-0,063 промышленного производства. Для первичной обмотки использован обмоточный провод диаметром 0,23 мм, для вторичной — 1 мм. Для указанного на схеме режима работы сопротивление нагрузки, приведённое к первичной обмотке, немного более 4,8 кОм. Индуктивность первичной обмотки для расчётной граничной частоты fн = 40 Гц должна быть 19…20 Гн, что соответствует примерно 5000 витков.

Коэффициент трансформации n = 31 для нагрузки сопротивлением 4 Ом и n = 22 — для 8 Ом. В одном слое катушки можно уложить до 180 витков первичной обмотки и до 40 витков вторичной обмотки. Таким образом, 5040 витков первичной обмотки можно намотать в 22 слоя, а 160 витков вторичной (для нагрузки 4 Ом) — в четыре слоя. Добавив к ней ещё 69 витков, трансформатор можно использовать на нагрузку 8 Ом.

Учитывая, что добавочная обмотка предназначена для нагрузки 8 Ом, её можно намотать более тонким проводом. Для получения достаточной широкополосности усилителя обмотки выходного трансформатора должны быть оптимально секционированы. Секционирование уменьшает индуктивность рассеивания трансформатора, но чрезмерное секционирование приводит к росту межобмоточной ёмкости, а также к ограничению полосы пропускания в области высоких частот. Ёмкость можно снизить, увеличивая толщину межобмоточной изоляции, но при этом уменьшаются коэффициент заполнения и потокосцепление между обмотками.

Триод обладает малым внутренним сопротивлением; для него основной проблемой является индуктивность рассеяния, поэтому первичную обмотку триода разбивают на 4—5 (а то и более) секций, между которыми укладывают секции вторичной обмотки, которые, обычно, соединяют параллельно. Внутреннее сопротивление пентода велико, влияние индуктивности рассеяния незначительно. Основной проблемой для него является межобмоточная ёмкость, поэтому чрезмерное секционирование, наоборот, может ограничить полосу пропускания.

В отличие от усилителей на триодах, трансформаторы пентодных усилителей не подвергают значительному секционированию. Во многих пентодных усилителях середины прошлого века вторичную обмотку просто укладывали между половинками первичной обмотки. По этой же причине, если анодное напряжение выходной лампы не превышает нескольких сотен вольт, в качестве межобмоточной изоляции лучше использовать бумагу, а не лавсан, фторопласт и иные синтетические материалы.

В данной конструкции применён следующий способ укладки: вначале уложено шесть слоёв первичной обмотки по 180 витков в слое (1080 витков), затем два слоя вторичной (80 витков), потом 11 слоёв первичной обмотки (1980 витков), ещё два слоя вторичной и остальные 11 слоёв первичной обмотки. Затем домотано 69 витков для обмотки на нагрузку 8 Ом. Между собой включают последовательно не только секции первичной обмотки, но и вторичной.

При таком секционировании вторичную обмотку удобнее наматывать отрезками провода относительно небольшой длины. Кроме того, секции вторичной обмотки невозможно сделать одинаковыми, наводимые в них ЭДС всегда немного отличаются. Последовательное соединение обмоток снимает эту проблему.

Каждую следующую секцию обмотки начинают наматывать с той стороны, где закончилась предыдущая. Таким образом, первичная обмотка содержит 5040 витков, вторичная — 160 + 69 витков. Намотку производят виток к витку. Межслойная изоляция — один слой обычной бумаги (например, из тетради), межобмоточная — два-три слоя. Ленты изоляции должны быть на 5 мм шире расстояния между щёчками.

По их краям ножницами делают насечки для того, чтобы они легли между щёчками без складок. Это надёжно изолирует слои и секции друг от друга. Для уменьшения влияния подмагничивания постоянным током обмоток магнитопровод трансформатора собирают с зазором. С этой целью между его П-образными частями кладут вставки из бумаги толщиной 0,1 мм.

В зависимости от качества используемой в трансформаторе стали, окончательную толщину прокладки можно подобрать на финальном этапе налаживания усилителя по минимуму искажений и сохранению уровня сигнала на самых низких частотах, наблюдаемому на экране осциллографа.

Источник питание лампового усилителя

Питание лампового усилителя, в конечном счёте, определяет его энерговооружённость. Трансформатор питания достаточной мощности, мостовой полупроводниковый выпрямитель, дроссели в сглаживающем фильтре, конденсаторы фильтров — это всё, от чего напрямую зависит качество звука.

Самый простой вариант — применение готового унифицированного трансформатора. В данном случае оказался подходящим и был использован анодно-накальный ТАН43-220-50К. Помимо сетевой обмотки, он содержит четыре обмотки на напряжение 56 В и ток 150 мА, две обмотки на 12,6 В (ток 150 мА) и две накальные обмотки 6,3 В (1,65 А). Для получения необходимого анодного напряжения обмотки по 56В были включены последовательно (соединения обмоток показаны на схеме), а каждая накальная обмотка питает пару ламп одного канала.

Одна из оставшихся обмоток использована как источник отрицательного смещения на управляющие сетки ламп. Кроме ТАН43, также подойдут ТАН28, ТАН29, ТАН42 и любой другой сетевой трансформатор с подходящими напряжениями обмоток и габаритной мощностью не менее 60 Вт. Резисторы R6— R9, традиционно включаемые параллельно нитям накала, образуют искусственную среднюю точку, уменьшая фон переменного тока. К одной из накальных обмоток через гасящий резистор R13 подключён светодиод индикации включения усилителя.

В анодном выпрямителе применены диоды MUR4100E, также можно использовать любые «быстрые» диоды на соответствующее напряжение. Из отечественных подойдут КД226В—КД226Е. В этом случае параллельно каждому диоду полезно подключить конденсатор ёмкостью 10 нФ на номинальное напряжение не менее 400 В. В выпрямителе смещения можно использовать любые выпрямительные диоды. Стабилитрон VD16 — любой на напряжение стабилизации 5…6В, например КС156А.

Подстроечные резисторы R11, R12 — СП4-1 (СПО-0,15), подойдут очень удобные многооборотные СП5-2, СП5-3. Постоянные резисторы — МЛТ, С2-23
или их аналоги. В анодном выпрямителе желательно использовать конденсаторы Jamicon или Samsung. Дроссели L3, L4 в этой конструкции установлены готовые импортные на ток 80 мА, сопротивлением 180 Ом, вместо которых можно применить дроссели от старых ламповых телевизоров, например Др5-0.08. В качестве выключателей применены спаренные микропереключатели МТД-3.

Конструкция усилителя. Ламповый усилитель своими руками собран на П-образном шасси размерами 335x150x50 мм. На верхней части шасси, прикрытой дюралюминиевой фальшпанелью, размещены трансформаторы и лампы. Сетевой трансформатор прикрыт стальным кожухом размерами 90x90x100 мм. Вокруг выходных трансформаторов, по углам, установлены стойки квадратного сечения, к которым прикреплены дюралюминиевые пластины, прикрывающие выходные трансформаторы. Получившийся короб имеет внешние размеры 90x94x240 мм.

По периметру шасси облицовано отделочным ламинированным уголком с внешними габаритами 50x174x352 мм (рис. 3). Облицовка — из дубовых или берёзовых дощечек, покрытая лаком, только прибавит изделию респектабельности. В задней части корпуса расположены клеммы для подключения проводов кабелей к АС. На лицевой части шасси установлены регулятор громкости, выключатели анодного и сетевого напряжения, индикаторный светодиод.

Лицевая часть также прикрыта дюралюминиевой фальшпанелью размерами 58×184 мм. Все металлические поверхности покрашены термопорошковым способом. Надписи нанесены методом лазерной гравировки и зачернены (рис. 4). Разводка проводов и монтаж усилителя внутри шасси показаны на рис. 5. Сборку усилителя начинают с установки ламповых панелей, сетевого и выходных трансформаторов, дросселей, плат блока питания и разводки накальных цепей, которые проведены толстыми (сечением 0,5 мм²) свитыми проводами.

Цепи накала максимально удалены от входных цепей усилителя. Все детали блока питания смонтированы на трёх печатных платах рис. 6—рис. 8. Часть мелких деталей усилителя смонтирована навесным монтажом. Некоторые детали припаяны непосредственно к выводам ламповых панелей, а основная их часть смонтирована на лепестках монтажной платы. В качестве общего провода использован лужёный медный провод, установленный на изоляционных стойках между монтажной платой и ламповыми панелями.

Шасси электрически соединено с общим проводом около входных разъёмов. Цепи от входных разъёмов к регулятору громкости и от регуляторов громкости к входу усилителя разведены экранированным проводом минимальной длины.

Учитывая уровень входного сигнала, входные цепи можно развести и обычной витой парой. В этом случае провода пары используют как сигнальный и общий.

Налаживание усилителя. Налаживание усилителя заключается в установке и выравнивании тока покоя ламп. Контроль анодного тока осуществляется с помощью милливольтметра, по падению напряжения на резисторах R3 и R4 (примерно 30 мВ). При этом желательно осуществлять контроль формы выходного сигнала по осциллографу на эквиваленте нагрузки, на низкочастотном краю полосы звуковой частоты и на частоте 1000 Гц, по максимальной линейности выходного сигнала, особенно на предельной мощности усилителя, подбирая более точно ток покоя небольшим изменением напряжения смещения подстроечными резисторами R11, R12.

Подбор ламп в пары можно осуществить непосредственно в усилителе. Для этого устанавливают все четыре лампы и на их управляющих сетках резисторами R11, R12 выставляют напряжение смещения равным -3 В и фиксируют их анодный ток. Лампы переставляют так, чтобы их токи в парах были наиболее близкими. Затем для одной пары ламп производится снятие зависимости их анодного тока, в интервале 10…50 мА с шагом 5…10 мА от напряжения смещения на их управляющей сетке. Результаты записывают в таблицы (Ia = f(Uсм)).

Полученные таблицы для всех имеющихся ламп позволят более точно подобрать лампы в пары в рабочем интервале их анодного тока. Естественно, все измерения необходимо проводить в отсутствии входного сигнала. Лампы предварительно следует прогреть не менее получаса.
После подбора ламп и окончательной установки их токов покоя можно осуществить более точно подбор толщины немагнитной прокладки в магнитопроводах выходных трансформаторов.

При этом оптимальную толщину зазора определяют по визуальному контролю формы выходного сигнала на экране осциллографа как компромисс между амплитудой выходного сигнала и его формой на низкочастотном краю полосы. Однозначных рекомендаций здесь дать невозможно, всё зависит от качества трансформаторной стали, намотки трансформатора, его формы и размеров. С большим сечением магнитопровода, как правило, можно расширить область усиливаемых низких частот.

Об измеренных параметрах усилителя. Параметры усилителя по современным меркам могут показаться скромными. Номинальная выходная мощность — 3 Вт, максимальная — 4 Вт (при входном напряжении 2В), по современным меркам совсем немного. Но это ламповые ватты! В силу плавного, мягкого ограничения амплитуды выходного сигнала в лампах, по сравнению с транзисторами, эта мощность эквивалентна десятку транзисторных ватт, по субъективному восприятию звука. Этот феномен хорошо знаком любителям лампового звука.

Для комфортного прослушивания лампового усилителя в современных квартирах с правильной АС, как правило, достаточно 1… 1,5 Вт. Полоса рабочих частот по уровню -3 дБ равна 20…20000 Гц. На рис. 9 представлен спектральный состав выходного сигнала одного из каналов, при выходной мощности 1 Вт. На рис. 10 — то же при выходной мощности 3 Вт. Гармонические искажения — THD в англоязычной аббревиатуре, точнее коэффициент гармонических искажений, THD+N — то же плюс шумы усилителя, выраженные в процентах.

Полученные значения искажений (4 %) являются неплохим результатом для лампового усилителя. Конечно, современные транзисторные усилители имеют более низкие искажения, но их формальное сравнение, без учёта спектрального состава сигнала, лишено всякого смысла.
В силу особенностей двухтактных схем современных транзисторных усилителей, в них подавлены чётные гармоники, что приводит к формальному снижению значения коэффициента гармоник. Но преобладание нечётных гармоник, особенно третьей при отсутствии второй, негативно влияет на субъективное восприятие звучания.

Эксперименты показали, что более благоприятно на слух воспринимаются фонограммы, воспроизводимые усилителями, в спектре искажений которых гармоники плавно спадают по мере их номера, но их спектр должен быть коротким. В отличие от транзисторного, такое звучание не утомляет, обогащая звучание вокала и музыкальных инструментов.

Контрольные прослушивания оркестровых фонограмм показали, что усилитель обеспечивает хорошую панораму звучания, инструменты находятся каждый на своём месте, причём их звучание локализовано не только в горизонтальной плоскости, но и в глубину, и по высоте. Отсутствует какая-либо привязка звука к громкоговорителям. Конечно, всё это справедливо только при соответствующем качестве записи. Все огрехи фонограммы сразу становятся заметными.

Громкоговорители для пентодного УМЗЧ. Не пытайтесь использовать ламповый усилитель с напольными мощными АС «Jamo» или советскими S90. Это верный путь к дискредитации ламповых усилителей небольшой мощности. Эти многополосные АС рассчитаны для работы с транзисторными усилителями выходной мощностью до 50… 100 Вт и малым выходным сопротивлением. Они малочувствительны (84…86 дБ/Вт/м) и имеют сложный частотно-зависимый импеданс. Ламповые усилители, а особенно пентодные, этого не любят.

Лучшим вариантом АС для пентодного УМЗЧ считается АС с одной широкополосной динамической головкой, имеющей характеристическую чувствительность 92…93 дБ/Вт/м. Такие головки могут быть установлены на акустической панели или в открытом корпусе. Например, головки Fostex FE206E, Fostex FE207E имеют достаточную чувствительность, и для них рекомендовано сложное акустическое оформление (как правило, с обратным рупором).

Аналогичные головки Visaton BG 20/8, BG 17/8, имеющие пониженное значение полной добротности, рассчитаны, как правило, на оформление с фазоинвертором. Кроме того, большинство таких современных динамических головок рассчитано на более высокую мощность, нежели может обеспечить описываемый УМЗЧ, поэтому их потенциал не будет полностью реализован. К таким изделиям можно отнести и широкополосные динамические головки Supravox.

Из отечественных изделий можно использовать старые динамические головки небольшой мощности. К ним относятся пользующиеся заслуженной популярностью у любителей лампового звука отечественные широкополосные головки 10ГДШ-1 (10ГД-36К), имеющие чувствительность 93 дБ/Вт/м, не требующие сложного акустического оформления. Такую головку можно установить в открытый или закрытый корпус, а также на акустической панели достаточных размеров (шириной 40…50 см и высотой 80…120 см). Если их подвес повреждён, его можно заменить новым, который можно приобрести через рекламные предложения в Интернете.

Недорогим вариантом для АС являются и динамические головки 4ГД-35, которым многие отдают предпочтение при прослушивании гитары. В качестве ВЧ-звена к ним можно использовать высокочастотные головки 2ГД-36, включённые через конденсатор ёмкостью 2…3 мкФ. На рубеже 60-70-х годов прошлого века Рижским радиозаводом имени А. С. Попова выпускались ламповые радиолы «Симфония», «Симфония-2», «Симфония-003». Применявшиеся там НЧ-головки 5ГД-3 RRR и 6ГД-2 RRR («Симфония-003») до сих пор высоко ценятся и могут быть использованы при создании АС. Их ещё можно приобрести на интернет-аукционах.

Если ламповый усилитель предполагается использовать совместно с компьютером, а АС должна располагаться в непосредственной близости, то в этом случае громкоговорители должны иметь небольшие размеры. Лучшим бюджетным вариантом в этом случае может стать применение динамических головок ЗГД-38, устанавливаемых в отечественных телевизорах. Достать их совсем не сложно, и в правильном акустическом оформлении они переиграют многие компьютерные АС.

Если в ваши планы не входит изготовление АС, то среди прочих хорошим вариантом может быть использование полочных громкоговорителей. Требования по чувствительности остаются прежними. С ламповым УМЗЧ можно использовать акустические системы 15АС-109, 25АС-101. В этом случае я бы рекомендовал исключить встроенные в них фильтры, присоединив ВЧ-головку к НЧ-головке через разделительный бумажный конденсатор ёмкостью 2…4 мкФ.

В заключение нелишне ещё раз подчеркнуть, что ламповые усилители с выходным каскадом на пентодах или лучевых тетродах звучат лучше с широкополосными головками. Высокое выходное сопротивление пентодно-тетродных УМЗЧ в этом случае уменьшает их интермодуляционные искажения.

В области основного резонанса динамической головки необходимое демпфирование следует обеспечить повышением акустического сопротивления излучения. Для этого можно рекомендовать обёртывание корзины НЧ-головки демпфирующим материалом (плотной тканью) или изготовлением ПАС при открытом акустическом оформлении.

www.radiochipi.ru

Двухтактный стереофонический ламповый усилитель — Усилители на лампах — Звуковоспроизведение

Сергей Никитин

Эта статья — продолжение начатой темы про ламповые усилители, где мы рассматривали изготовление стереофонического SE-усилителя на лампах EL34 (6П3С), или КТ88.
В этой заключительной части моего повествования, мы попробуем собрать вместе с Вами двухтактный (РР) стереофонический усилитель на лампах КТ88.

Но для начала, как всегда напомню правила техники безопасности:

ВНИМАНИЕ!!!! Перед изготовлением или даже макетированием лампового усилителя необходимо изучить «Правила электробезопасности», потому что в ламповых усилителях рабочие напряжения в разы превышают напряжения в вашей электрической сети, в схемах имеются накопительные конденсаторы, которые длительно могут сохранять в себе мощный заряд способный убить человека.

Как и в предыдущей статье, здесь будут описаны личные ощущения в восприятии звука, некоторые моменты с которыми я столкнулся в процессе работы, ошибки и прочее.

А теперь всё по порядку, о том, как это у меня начиналось. Расскажу немного предысторию своего творчества, постараюсь по короче, чтобы Вам не очень надоесть.

Обычно люди начинают конструировать что по легче, проще, но у меня это почему-то не катит. И я начал сразу делать не простенький однотактный, а сразу двухтактный, и как всегда из того что есть в наличии или можно найти почти бесплатно.
Нашёл подходящее железо, на мой взгляд, какой то трансформатор от блока питания, но не китайский это точно, мощностью около 30-20 Вт. Начал прикидывать, на что он может сгодиться — и получилось что анодная обмотка только под провод 0,1мм.
Вот когда я его намотал, то решил для себя — таким проводом больше не мотаю, пусть лучше трансформатор будет больше чем надо (запас, как говорится не тянет), но тонким проводом мотать — это очень трудно, а тут ещё звуковой «пирог».
Это был мой первый макет, который понравился и с которого всё и началось.
Колонки на которых и слушал своё творение, были 25АС-126, которые пришлось переделывать, потому что очень громкая середина резала уши. Примерно такой же эффект наблюдается и у S-90.
Про переделку 25АС-126 на этом сайте я уже писал.

Следующий усилитель уже делался полной и законченной конструкцией, и сразу на 6Р3С-1, потому что они у меня уже были в наличии от доставшегося ТУ-100, это старый ламповый усилитель, кстати, в нём приличный силовой трансформатор есть и не плохое железо на звуковом.
Покопавшись в загашниках нашёл его фото и данные по звуковым трансформаторам. Вот в этом усилителе и были применены выходные трансформаторы с коротким сердечником (35мм) и огромным окном (высота намотки 25мм), на фото ниже за лампой видно, что они не стандартные.

На каждый анод было намотано по 1440 витков и выходная обмотка 116 витков. Диаметры проводов уже не помню.
Как видно на фото здесь и регулятор баланса, и регулятор тембра. Но в последствии, оказалось что кроме регулятора громкости ничего не нужно, отказ от лишних прибамбасов ещё и лишний каскад сэкономило.
Анодное напряжение было 350В, фазоинвертор на 6Н2П. Этого одного каскада было достаточно для раскачки 6Р3С-1, чувствительность правда была около 1В.

Не удобно измерять ток анодов у 6Р3С-1, катод у них общий, и приходилось изгаляться, измеряя падение напряжения на трансформаторе при известном сопротивлении его обмоток.
Измерял очень аккуратно, потому что высокое напряжение и длинные концы измерительных проводов — всячески пытаются загнать каскад в самовозбуждение.
Внешний вид этого усилителя конечно не очень, я и не старался, так как нужно было быстрее его «сварганить», вот «оно» и получилось таким.

Следующий усилитель уже был на 6П1П, и тоже из того что нашлось в закромах.
Пробовал там 6П14П, не понравился мне у них звук, очень такой сильно ретро, и лампа 6П14П с внешним смещением, быстро уходит в саморазогрев.

Вот он на фото, с 6П1П. Очень не плохо звучал, и звучит сейчас в Москве, но его мощности для меня не хватало и я снова вернулся к 6Р3С.

И получилось это. Монстр.

Но его внешний вид мне очень быстро разонравился, и я «зарядил» собрать усилок ещё мощнее, пытаясь выжать из ламп 6Р3С под 100Вт.

И у меня получилось вот это.

Но в этой конструкции меня ждало разочарование — параллельно соединённые аноды ламп, сделали звук ужасным.

В наличии у меня уже были ГУ-50 в количестве, позволяющем их немножко портить, да и панели под них такие же как у 6Р3С.
Решил попробовать собрать усилитель на них.

И получилось вот это.

Звук конечно не такой бархатный получился как в самом первом случае с 6Р3С-1 (одна лампа на канал), но довольно зачётно. Напрягало только 540 Вольт анодного, не приятно там под таким напряжением измерения производить.
Эта конструкция проработала у меня с 2010 года по 2015 год.

Параллельно с этим усилителем, был сделан ещё вот такой вариант на 6Р3С, для себя и удовольствия, потому что, ну очень они (6Р3С) мне понравились по звучанию.

Но не долго я им наслаждался.
Как то в гости ко мне друг привёз своего друга, и он ему понравился ещё больше меня и усилитель уехал уже с ним…

Затем были эксперименты с 6П3С и кенотронами. Очень удачная конструкция, жаль что пришлось там четыре диода поставить в выпрямитель смещения выходных ламп, а так всё было бы на лампах.

Там даже электролиты стоят и работают старые из советских телевизоров и резисторы в основном ВС.

Как я уже говорил, что каждая конструкция — это эксперимент.
Появились у меня лампы 6С41С (мощные триоды), да ещё большие стрелочные индикаторы долго лежат без дела, ну и ко всему прочему я в триодном режиме ещё не слышал лампы (не собирал) и опять появилась новая конструкция.

По звуку она мне очень понравилась, в драйвере стояла 6Н6П, пробовал поставить 6Н23П ( у них цоколёвка одинаковая и за пределы характеристики не заходят), оказалось, что с 6Н23П звук гораздо мягче.

Вот на этой-то конструкции, я напоролся на эти жёлтые конденсаторы (при них говорилось в предыдущей статье), которые и испортили звук. Теперь я знаю, что это плохо. Конденсаторы потом были заменены.

Но скажу — 6С41С это «тяжёлая» лампа, с большим током накала, с большим запирающим напряжением около 140 Вольт, очень долго греется и пока греется и даже работает — всё время сама потрескивает (главное что не в колонках). Остывает опять потрескивает.
Панельки под неё нужны очень хорошие, керамические.
Для того что бы не греть катодный резистор (а там около 140 вольт и при токе 0,07А) и не делать очень большое анодное напряжение питания (на минус эти 140 Вольт, которые теряются на катодном резисторе) сделал усилитель с внешним смещением. Но тогда лампа стала не стабильна, уходит в саморазогрев.
Пришлось комбинировать. Около 30 Вольт автосмещения, остальное принудительно. Тогда стала работать отлично, правда уже не у меня.

Индикаторы стрелочные использовались для контроля выходной мощности, и самое главное могли использоваться для контроля тока анода (катода) выходных ламп.
На этом усилителе выжималось около 30Вт.

 

Наверно я Вас уже утомил, извините, теперь возвращаемся к описываемой конструкции, которую и будем собирать.
Первоначально я во всех своих конструкциях двухтактных усилителей использовал вот эту классическую схему фазоинвертора.

Очень достойная схема, как не странно до 54 кГц с ней усилители прокачивали. На 6Н2П получался бОльший коэффициент усиления и мягче звук. 6Н1П звучали как бы детальнее, она на 6Н8С похожа по звучанию.

Как видно на фото 2016 года, внешний вид нашего усилителя немножко изменился. Верхняя панель в процессе творчества, была испилена и изрезана под разные лампы и панели, поэтому пришлось делать сверху вот такие декоративные накладки, чтобы закрыть те отверстия, которые там образовались.

Теперь по схеме и деталям. Входной каскад сделан на 6Н9С, она немножко мягче звучит чем 6Н8С, но если хотите детальности, то лучше 6Н8С. Их для пробы можно менять без изменения схемы, но для правильной их работы — нужно менять режим работы лампы.

У 6Н9С большое выходное сопротивление, поэтому раскачать выходной каскад ею без завала АЧХ трудно, но пробовать можно.

ВНИМАНИЕ: Никогда не вытаскивайте лампы во включенном усилителе, даже входных каскадов. Можно вставлять холодную лампу. Иначе пробой и вывод из строя выходной лампы вам обеспечен.

Фазоинвертор сделан на 6Н8С уже по другой схеме, для «пробивания» бОльшей входной ёмкости выходных каскадов, и вроде он симметричнее работает. По звуку мягкости не добавило, но вроде ничего не испортило. До этого стояли там 6С5С (1960 года выпуска, новые), как на фото, но одна сгорела, в магазин снова идти не захотелось, а 6Н8С есть ещё в запасах, по этому немножко изменив на ламповой панельке распайку поставил туда 6Н8С. Правда один триод остался не у дел, а параллелить не стал, имею не очень хорошие впечатления от этого.

Выходной каскад сделан на КТ88, дорогие стали они сейчас около 70 уёв за штуку, по этому с ними осторожнее.

Пробовал их в триодном режиме не понравились (усилитель был заряжен на триод и пентод, там даже переключатель остался), в рекомендуемом в справочниках пентодном включении (это когда вторая сетка соединяется с питанием анодных цепей) мне не понравились тоже, резкий звук. По этому потихоньку уменьшая напряжение на второй сетке при поддержании анодного тока около 80мА, вышел вот на такие параметры резистора R23.
Анодный ток измеряется путём измерения падения напряжения на катодных резисторах R32-R33 (в пределах 0,8-0,9В). Главное чтобы в канале токи были как можно одинаковыми, иначе будет небольшая «бяка» со звуком и главный минус — фон в колонках. Я заказывал подобранную четвёрку КТ88, по этому после их приработки, они уже никуда не «уплывают».

В этой схеме сделана задержка подачи высокого напряжения, на реле Р1-Р2, они на 24В от бесперебойника UPS-1200 . Для более плавного пуска стоят терморезисторы NTC R26-R27 на 16 Ом, можно их вообще не ставить, а можно и 25 Ом. При включении в сеть, конденсаторы блока питания начинают плавно заряжаться через резисторы R24 и R25, так же заряжается через резистор R36 конденсатор С33. По достижении напряжения пробоя неоновой лампочки HL1, лампа пробивается, конденсатор С33 разряжается через управляющий электрод тиристора, он открывается, включает реле Р1-Р2, которые своими контактами шунтируют резисторы R24 и R25, и разряжают времязадающий конденсатор С33 для подготовки его к последующему включению. У меня получилось время задержки около минуты. Почему неоновая лампочка, а не динистор? Она не даёт тока утечки, по этому конденсатор С33 можно ставить небольшой ёмкости (только не электролит!!!) при большом сопротивлении время задающего резистора R36, да и у меня много этих неонок, поэтому нашёл им применение. Даже неонки от стартера на 127В ламп дневного света в «полевых» условиях ставил, до сих пор работает, но в другой конструкции.

В выпрямительных мостах нужно использовать быстрые диоды (они меньше помех дают) на соответствующее напряжение.
Можно ставить КД226, применялись в телевизорах 3УСЦТ и им подобных, можно и импортные Шотки, но имейте в виду, что Шотки очень боятся малейшего перенапряжения, поэтому их нужно брать с запасом по обратному напряжению (не менее двух напряжений питания).
Здесь на схеме я не нарисовал, но желательно в мосту каждый диод шунтировать конденсатором около 0,022-0,01мкФ 400В. Это всё для подавления помех.
Резисторы R46 и R35 нужны для снижения пусковых токов. Благодаря всем этим «наворотам», предохранители у меня ещё ни разу не сгорали (они установлены на платах в подвале шасси), поэтому про удобство их замены думать не надо.

В качестве дросселей используется один стандартный Д25 (тоже нашёлся в закромах), другой не известный, намотан проводом 0,4мм, индуктивность около 1 Генри, с какой то аппаратуры. Можно намотать самим, на подходящем железе, и не забывать про электрическую изоляцию, тут уже 460 Вольт!!

Межкаскадные конденсаторы нужно ставить как я уже писал ранее из вот этих.

Кстати, для эксперимента в питании второй сетки выходной лампы, зашунтировал электролиты жёлтыми конденсаторами. Не понравилось. Заменил старыми КБГ. Стало лучше. Здесь на фото вид его «потрохов». Между входным каскадом и фазоинвертором стоят конденсаторы 0,1 мкФ 200В, это те очень старые советские, и думаю что они ещё 100 лет проработают. Не бойтесь старых деталей, они надёжнее современных. Единственно с электролитами можно не угадать, хотя тоже работают.

Теперь снова про самое главное и муторное, это выходные трансформаторы.

Были у меня сначала здесь трансформаторы меньшей мощности, но потом решил перемотать из того что было. А была пара ТСШ-170, это от ламповых телевизоров, не ахти что, железо толстовато, на пределе.
Для расчёта выходных, данные брал из других источников, не сам считал, но немножко витков добавил в первичке.
Получилось в реале, а потом и пересчитал по своей методике, оказалось что совсем мало добавил, ниже 30 Гц заметно искажается сигнал, на слух не режет, но факт остаётся фактом.

И так это уже сделано, половинка (для одного анода) 800 витков плюс второй анод 800 витков, вторичка 64 витка, 800+800=1600 и делим на 64 витка получаем 25, коэф. трансформации, возводим в квадрат, получаем 625. Так как изначально делался этот трансформатор под 5000 Ом выходного сопротивления, то 5000/625=8 Ом, это то сопротивление нагрузки которое нужно. Но…. здесь теперь стоят лампы КТ88 у которых выходное сопротивление 3500 Ом, следовательно для такого расклада и 4-6 Ом нагрузки будет не критично.

Повторю ещё раз, мне эти трансформаторы не нравятся, по этому в проекте на будущее их заменить. Пока думаю из ОСМ-0,25, но может что ещё попадётся подходящее.
По мне анодная обмотка должна быть около 1200 витков каждая (1200+1200) на ТСШ-170, а вторичку нужно считать под конкретное сопротивление динамиков.
ТСШ-170 сам большой, а окно маловато, по этому нужно прикидывать всё точнее, что бы все обмотки влезли без проблем.

Первичная (анодная) обмотка моталась проводом 0,25мм, а выходная 0,51мм.

Намотка шла в следующей последовательности:
 — выходная обмотка — половина первого анода — выходная обмотка — половина второго анода — выходная обмотка — половина второго анода — выходная обмотка — половина первого анода — выходная обмотка.

Почему так? Это сделано для выравнивания активного сопротивления обмоток двух анодов.
Первая обмотка имеет самое маленькое сопротивление, а последняя самое большое при одинаковом количестве витков (диаметр обмотки больше). При таком раскладе они получаются почти идеальными.

Теперь пропитываем, сушим, проливаем. Всё как было в однотактном усилителе.
Проверяем АЧХ трансформаторов, вот здесь Вы измерите уже реальную АЧХ трансформаторов, потому как здесь нет подмагничивания сердечника, если конечно оба анода с одинаковым током работают.

Теперь силовой.

Силовой изначально был от ТУ-100, перематывались только накальные обмотки, но у него бумажные щёчки, и от старости после второго пробоя между лепестками на этих щёчках — было принято решение его заменить. Да, трансформатор мощный. Долго искать не пришлось, так как отходы ещё есть, и тут пригодились старые неисправные беспербойники UPS-1200.
Был намотан первый трансформатор, первоначально проверен ток Х.Х. при напряжении 220В, 180мА, вроде многовато, но намотал силовой, поставил…. и ужас, при включении магнитные экраны (между силовым и звуковыми) так хлопали об него (примагничивались), да ещё фон в колонках…. Короче пришлось его выкидывать, потому что он уже был залит и пропитан, а я заливаю так, что повторно уже не разобрать.

Взял с другого UPS-1200, фирма другая, там ток Х.Х. при 220 Вольт составил 38мА, мотал его вот так:

Сначала подаём на него 220вольт и измеряем выходное напряжение на его выходной (низковольтной) обмотке. Потом разбираем, сматываем и считаем витки, (до сетевой обмотки сматываем), делим их число на измеренное напряжение на этой обмотке, у меня получилось ровно 2 витка на вольт.

Ток суммарный всех анодов на который я рассчитываю этот усилитель 0,5А, по этому провод тоже получился 0,51мм и его у меня предостаточно. Потому как анодное напряжение большое (460 Вольт, а электролиты максимум 450 Вольт есть в природе), то его будем получать из двух соединённых последовательно источников, следовательно нам нужно и две обмотки. Считаем 460/1,4=326Вольт/2 обмотки=163вольт, но это без нагрузки, добавляем для круглости 17 вольт и получаем 180 Вольт переменки должна выдавать каждая анодная обмотка.

Для смещения самих ламп нам нужно около 40 Вольт, но на всякий случай и на падение на фильтрующих резисторах и запаса пусть там будет около 100Вольт, следовательно 100/1,41= около 70 вольт переменки. Ток там будет не большой несколько миллиампер, по этому это соотношение будет близким к истине. Теперь провод, каким мотать, у меня был 0,35 мм, предостаточно и не тонкий и не толстый. На нём остановлюсь.

Для питания реле нужно 24-28 вольт, по этому тут без расчётов я уже знаю что 20 Вольт переменки хватит отлично. Какой диаметр провода? Реле берут до 200мА, плюс светодиод, плюс ещё что то может быть, после прикидок места хватает, и 0,51мм думаю тоже достаточно.

Теперь конкретно по виткам.

W1-W2 − сетевые готовые.

W3-W4 − по 360 витков провода ПЭВ 0,51, у них сделаны отводы на 300-м витке, для универсальности трансформатора. На схеме я это не показал.

W5 − 140 витков провода 0,35 мм.

W6 − 40 витков провода 0,51 мм.

W7-W8 − по 13 витков провода 1,7мм., который кстати, был смотан с этого же трансформатора. Эти обмотки были намотаны с отводом от 11 витка, это 5В для накала двух кенотронов, и тоже для универсальности трансформатора, и ещё влезли две обмотки по 13 витков проводом 1,7 мм, это 6,3В чисто для накала.
Я стараюсь делать трансформатор более универсальным, потому что начинаешь делать один усилитель, а пока делаешь его, то в процессе работы вдруг потребуется изменить напряжение, или ещё что то, а с универсальным трансформатором всё это можно попробовать.

Не забываем хорошо изолировать между обмотками, особенно там где обмотка под кенотрон и его накал. Между другими обмотками достаточно два-три слоя изоляции, Внутри одной обмотки ряды изолируем одним слоем изоляции, этого достаточно.

Пропитываем, сушим, проливаем. Не забываем, что после первой пропитки пластины нужно будет подтянуть, так как наш лак растворит старый и они уложатся плотнее, может даже влезут оставшиеся «лишние» пластины.

Корпус здесь был сделан из фанеры, но видимо нужна качественная фанера, у меня она за это время немножко лопнула.

Как видно на всех фото размещение трансформаторов одинаковое и вид усилителей тоже практически одинаковый. Это получается из-за того, что я не нашёл другого более компактного размещения трансформаторов, чтобы силовые трансформаторы давали минимум помех на выходные звуковые.
Перед установкой трансформаторов нужно найти оптимальное положение при котором минимум помех в динамиках. Об этом я уже рассказывал в предыдущей статье про однотактные усилители.

Для удобства контроля анодных токов у меня стоят маленькие гнёзда от старой советской аппаратуры на верхней панели сзади, напротив каждой выходной лампы. Там же стоят резисторы для регулировки тока анода и симметрии токов.
Мне так удобнее, выставил ток каждой лампы, а потом подключаешь мультиметр, (а он у меня вот такой, с 1978 года служит мне верой и правдой), между катодами и выставляешь симметрией «Ноль».

Первое включение усилителя нужно производить через ЛАТР. Вообще самое первое включение я делаю без анодного питания, проверяю накалы, напряжение запирания ламп, и другие вспомогательные питания. Затем выставляю максимальное запирающее напряжение на сетках ламп (движок резистора R21 в самый верх по схеме), а движок резистора R18 «симметрия» в среднее положение, и после этого только включаю уже с анодным напряжением.

При первом включении с ЛАТРом!!!! необходимо перемкнуть анод-катод тиристора в цепи задержки высокого напряжения, либо соответствующие контакты реле К1.1-К1.2, плавно увеличивая напряжение питания измерить анодные питания и ток анода, дабы он случайно не «убежал» за пределы по каким то причинам. Смотрим что б ничего не дымилось и не взрывалось.
После вывода на номинальное напряжение питания начинаем уменьшать запирающее напряжение и смотрим за током анода обоих ламп, можно по очереди, но обязательно за обоими. Когда один из токов выходит на номинальный режим, резистором «симметрия» подгоняем второй к первому. И так пока не установим примерно одинаковые режимы.
Затем тоже делаем со следующим каналом. И опять возвращаемся к тому с которого начинали.

Эту операцию нужно будет повторять несколько раз, потому что с появлением нагрузки на анодное питание, оно будет проседать и уже выставленные анодные токи будут уменьшаться. К этому ещё добавляется приработка ламп, особенно первый час работы.

Окончательную «чистовую» регулировку нужно проводить не ранее чем через 1-1,5 часа работы. Но потом необходимо будет периодически контролировать токи анода, это первые несколько дней работы, затем это нужно будет делать не чаще раза в месяц или реже.

Что хочется сказать в заключении, это ещё не окончательная конструкция. Есть желание её переделать, попробовать другие варианты и детали.
Но ещё очень важное значение имеет какая у вас акустика. Я начал с 25АС-126, она дорабатывалась не однократно, оконечный вариант описан здесь. Получился волшебнейший звук, это просто фантастика, я мог по пол дня сидеть и слушать этот звук, очень трудно передать эмоции. Очень нравилось слушать «Релакс ФМ» через спутниковый ресивер (он кстати там на фотках попадается), выбрал один из двадцати наверное марок по звуку, была такая возможность выбирать. Но переехав в другую квартиру, в предыдущей была комната квадратная 4,2х4,2, этого бархатнейшего звука уже не стало.
Но самое интересное, что в новой квартире он работал ещё со строительной отделкой (пока шёл ремонт) и звучал вроде ничего, но… после шпатлевания стен всё резко изменилось в очень худшую сторону.
Немножко стало лучше после оклеивания стен обоями и заполнением комнаты мебелью, но это совсем не то что было в старой квартире. И даже новые колонки 80-ти литровые полноценные напольники, сделанные почти по Фен-Шую не вернули тот звук. Комната по площади почти такая же, только прямоугольная.
Вот так бывает со звуком. Очень хочется услышать именно тот звук, где были моменты когда от инфранизких частот пробирал животный страх, и кайф от звучания.

Желаю удачи.

 

vprl.ru

Усилители на лампах — Усилитель своими руками, схемы, инструкции, фото

УНЧ  » Усилители на лампах

   Конструктивно усилитель выполнен в виде металлического шасси (220 на 300 на 40 мм) с открытым дизайном, то есть все лампы и трансформаторы выведены на поверхность. На передней панели отсутствуют какие-либо регулировки и выключатели, и вот почему: громкость регулируется в принципе на любом источнике сигнала, так зачем пропускать сигнал через еще одну деталь?

   Схема лампового усилителя НЧ является результатом длительных проб и ошибок. При оценке экспериментальных образцов первостепенное внимание уделялось субъективным тестам на музыкальность, которые проводились квалифицированными экспертами.

   Делаем несложный самодельный ламповый усилитель на 10 ватт, собранный по двухтактной схеме с применением распространённых ламп 6П14П. Усиление всего аудиотракта зависит от конструкции и типа лампы. В небольших пределах оно меняется изменением величины анодного резистора.

   Эта схема простого лампового усилителя предназначена для тех, кто делает первые шаги в сборке ламповых УНЧ своими руками. В выходном каскаде стоят с довольно хорошим звучанием пентоды 6BQ5 или EL84 (аналог 6П14П). В пентодном включении они обеспечивают примерно 5 Вт выходной мощности, а в триодном — около 2 Вт, но для обеспечения максимального качества лучше использовать триодное, соединив вторую сетку с анодом через резистор R6.

    Увлекаясь конструированием усилителей и акустических систем, всегда хотел улучшить те или иные характеристики аппаратуры. Заинтересовавшись ламповой звукотехникой, поставил перед собой задачу повысить экономичность ламповых усилителей. Поставленную задачу решил, о чём свидетельствует данная работа, состоящая из практической части (ламповый усилитель звука с повышенным КПД) и теоретической части (теоретические обоснования на основе знаний законов физики).

   Предлагаю схему лампово — транзисторного УНЧ с подробным описанием, списком деталей и схемой блока питания. Лампу на входе УНЧ 6Н6П — заменил на 6Н2П. Так же можно поставить в этот узел и более распространённую в старых ламповых телевизорах 6Н23П. Полевые транзисторы заменимы на другие аналогичные — с изолированным затвором и ток стока от 5А и выше.

   Делал усилитель по известной схеме но с небольшой доработкой по совету друга: к катодам прицепил конденсаторы порядка 100-1000 мкф, усиление больше и нч получше. Лампы взял б/у, т.к. первый мой ламповик, вдруг че сломаю, новые будет жалко. лапмы уже на шасси поставил, вечером приду домой, фотографии с телефона скину. выходные трансформаторы и блок питания пока просто рядом стоят. с выходниками туго, взял два ТАН 104, лучшее парное что было. Сегодня схему наладил, прицепил колонки неплохие, Льюиса Армстронга слушаю.

   Блок питания лампового унч может выдавать постоянное напряжение до 1000В для питания анодной цепи. Трансформатор анодного напряжения должен быть отдельный, использовался магнитопровод и первичная обмотка силового трансформатора ТС-270. Перед тем как перематывать трансформатор убедитесь в его исправности, включив первичную обмотку в сеть и дав ему поработать час-два без нагрузки. Даже небольшой его нагрев говорит об неисправности такого трансформатора и он подлежит замене, естественно при коротком замыкании первичной обмотки трансформатор придется перематывать полностью.

amplif.ru