Зарядник из компьютерного блока питания с регулировкой тока – Сообщества › Электронные Поделки › Блог › ♥ Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Зарядное устройство из компьютерного блока питания.

Зарядное устройство зачастую нужно для простой подзарядки аккума, ну в крайнем случае зарядить севший в мороз аккумулятор. Потому не обязательно, чтобы он был навороченный и имел кучу режимов работы. В большинстве случаев достаточно просто источника питания постоянного тока с напряжением ближе к 14 В, в идеале 14,4 В.

Мы с дедом сделали такой аппарат, взяв за основу старый трансформатор, который в итоге сгорел (сделал, блин, доброе дело, зарядил знакомому аккумулятор)…

Вопрос о собственном зарядном стал остро, восстановить предыдущей возможности нет, потому решено сделать новый из старого компьютерного БП мощностью 300 Ватт.

Вот что в итоге получилось:

Полный размер

Полный размер

Инструкций на эту тему на просторах всемирной паутины довольно много, вариантов тоже, от самых простых до практически полной переделки. Первые варианты меня устраивали, ведь достаточно просто повысить напряжение на выходе 12 В до 14,4 Вольта, да вот не всё было гладко.

Зачастую в импульсных блоках питания (ИБП) используют ШИМ TL494 или его аналоги (DBL494, в моём случае KA7500B). Я выбрал «бескровный» вариант: на вход 1 параллельно подключено несколько резисторов, заменил резистор 320 кОм на резистор в 22 кОм (по номиналу 24 кОм). Ниже приведу схему аналога, там этот резистор под индексом R88.

Полный размер

Полный размер

вот он, среди роз барбос

Резисторы подбирал, стараясь максимально повысить напряжение.

При слишком маленьком номинале срабатывает защита и БП не запускается. У меня получилось повысить напряжение до 13,5 Вольт. Можно и выше, но нужно убирать защиты, а это значит — искать и выпаивать кучу деталей и убирать кучу цепей. Имхо, для моей задачи слишком сложно, проще, наверное, новый собрать…

Ну, а дальше дело техники: выпаиваем все провода (нафиг нужна эта косичка), оставляем «огрызок» провода, который отвечает за запуск БП. В моём случае это зелёный провод. Не помню, на какие клеммы разъёма он приходит, ну, такой информации тоже полно. Для работы БП он должен быть постоянно замкнут с общим (чёрным) проводом. Можно поставить тумблер или выключатель, я пока подключил напрямую, потом найду красивую кнопку или переключатель. Был у меня переключатель 110/220 В, я его убрал, для включения БП он неудобный. Там сейчас технологическое отверстие. Кстати, для работы в цепях 220 В этот выключатель разомкнут, потому его можно бескровно выкинуть из схемы.

Припаиваем провода подходящего сечения на освободившиеся контакты (общий и +12 В) вместо косичек, и блок питания можно использовать. В принципе, необязательно выпаивать, просто скрутки я не очень люблю, чем меньше разрывов цепи, тем лучше.

Но, без циферок, обозначающих ток, как то скучновато. Потому решил поставить одно интересное изделие из поднебесной, ныне довольно популярное. Правда с подключением получились интересности…

Полный размер

Полный размер

Полный размер

5 проводов, 2 толстых на амперметр, три тонких — вольтметр и питание. Нюанс номер раз: у этой игрушки автономное питание. Я не парясь, подключил на выход ИБП 5 Вольт (который, кстати, стал 5,6 Вольт). Если мне не изменяет память, то красный +, черный — общий. Не доверяю таким инструкциям с цветами, как на картинке, потому проверил: черный припаиваем на общий, запускаем БП, подключаем один из оставшихся проводов к выходу 5 Вольт. Провод, при подключении которого дисплей загорится, и припаиваем. Второй вариант проверки — батарейки. Честно, не помню характеристики этой игрушки, питание там то ли до 10 Вольт, то ли до 30 Вольт, то ли в зависимости от модели. Соответственно третий провод (у меня был желтым) подключаем к выходу, на котором нам и нужно видеть напряжение, т.е. выход +12 Вольт.

Нюанс номер два: амперметр включается только в разрыв общего провода! Все нормальные амперметры работают просто в разрыве цепи, но китайцам сие, видимо, неведомо… Шучу, конечно, понимаю, что измерительные цепочки тупо завязаны на общем проводе, толстый чёрный провод в принципе выступает в качестве увеличения сечения, не более. Хотя, экспериментально, без толстого чёрного провода амперметр показывал ток в два раза больше, чем мультиметр…

Я, как наивный инженер, решил, что это нормальный амперметр, и решил его подключить в разрыв +12 В. В итоге, после кучи искр и отключения БП по защите от кз, я понял, что-то тут нечисто )) А ведь как всё красиво получалось, даже дорожку ради этого порезал, пришлось перемычки делать. Хвала великому абсолюту, что есть защита от КЗ у блока питания и я эту игрушку в процессе экспериментов не спалил. Обидно было бы: расширить отверстие под этот амперметр и сжечь его к чертям так и не запустив в эксплуатацию…

Полный размер

желтые изогнутые перемычки

В итоге одну скрутку, хоть и с пайкой, пришлось допустить…

Полный размер

По характеристикам, максимальный измеряемый ток = 10 Ампер, на деле у меня пока выше 7 Ампер ток зарядки не подымался. Конечно, в идеале нужно 20 Ампер, но имеем, что имеем…

У получившегося устройства есть один минус, довольно серьёзный: у него есть защита от работы при низкой температуре, т.е. в гараже в холодное время года его постоянно держать нет смысла, либо предварительно заносить в тепло, отогревать, а потом запускать на морозе. В -25 выносил из тепла и заряжал. В -5, если стоял на холоде, работать отказывается. Такой вот парадокс. Наверное, можно эту защиту отключить, но я не знаю, как. По большому счёту минус не такой уж и серьёзный, особенно для жителей квартир…

Второй минус, менее серьёзный, более опасный: ни в коем случае не путать полярность. Иначе блок питания тупо сгорит. Нет у него этой защиты. Можно установить на выходе диодный мост, в будущем, наверное, так и сделаю…

www.drive2.ru

Лада Калина Хэтчбек Незаметная в лесу › Бортжурнал › Зарядное устройство из БП ATX

Всем привет!

Давно ничего не писал, так как, вроде бы, и не о чем — машина ездит (тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук) да и зимой с ней ничего делать особо не хочется.

Но в декабре что-то появилось желание поковыряться в чём-нибудь электронном и я решил переделать компьютерный блок питания ATX 250 Вт в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. БП достался по знакомству. Он не держал нагрузку по 12 вольтовому каналу больше 2~3A (уходил в защиту) и уже давно валялся, занимая полезную площадь в нашей однушке.

Хочу сразу сказать, что если вы никогда не имели дело с электроникой или даже не держали в руках паяльник, то лучше не соваться в это гиблое дело 🙂

Переделку делал вот по этим двум статьям: раз, два.
У меня БП на ШИМ микросхеме TL494, что, как я понял, является наилучшим вариантом для переделки.

Самым сложным для меня было выпаивание лишних радиодеталей, потому что нумерация элементов на схеме и на плате не совпадала, и я потратил кучу времени на отслеживание дорожек на плате и сопоставление их со схемой, чтобы случайно не выпаять чего лишнего.
Вторым этапом поменял все электролитические конденсаторы на новые, т.к. из-за них старые импульсные БП не держат нагрузку. Первое тестовое включение делал через лампу 60 Вт:


Также заменил выпрямительные диоды на 12 вольтовом выходе на сборку диодов Шоттки MBR20100CT. Сборка довольно мощная: ток 20 А, напряжение 100 В:

Заменил диоды на сборку MBR20100CT

Затем начал поднимать напряжение 12 В до приемлемого, как мне казалось, 14,2 В путем подбора резистора. После того как нужный резистор был найден, начал гонять БП под нагрузкой, в качестве которой были 2 лампы по 21 Вт, включенных параллельно, ток был около 3,6 Ампер:

Прогон БП под нагрузкой

После сделал регулятор ограничения по току. Датчик тока использовал из старого цифрового мультиметра — тупо выпилил из платы:

Резисторный датчик тока из старого мультиметра

Почти готовое ЗУ:

Почти готовое зарядное устройство

Ну, а дальше была опять тестовая прогонка на нагрузку уже из 3 ламп, с тестированием ограничения тока:

Тестовая прогонка с ограничением по току

В режиме ограничения при большом токе БП начинал ненмого свистеть. Возможно, свист из-за длинных проводов до переменного резистора, т.к. кондёр, который должен предотвращать свист, у меня стоит.

В итоге, конечно же, тестовая зарядка аккума:

Тестовая зарядка аккума

Тестовая зарядка показала, что 14,2 В маловато будет для полного заряда — аккумулятор недозаряжался. И я решил поменять номинал задающего резистора, к тому же пришел из Китая ампер-вольтметр — надо было его тоже установить:

В итоге, когда включал в очередной раз БП, чтобы проверить выходное напряжение (подходящего переменного резистора не было — приходилось спаивать обычные), недоглядел, что «крокодилы» оказались замкнуты, короче — был небольшой «ба-бах», БП сгорел и даже плавкий предохранитель на плате не помог.

Ну и напоследок совет всем, кто будет переделывать компьютерный БП в зарядку: обязательно делайте первым делом защиту от КЗ! А, желательно, еще и защиту от переплюсовки. Потому что как ни осторожничаешь, всё равно когда-нибудь недоглядишь и спалишь БП. Ну а я сейчас ищу новую жертву для переделки БП в зарядку :))

www.drive2.ru

Audi 80 BlackMetal GarageEdition › Бортжурнал › Многофункциональная зарядка из компьютерного БП.

Представляю вам многофункциональное устройство. Отличная альтернатива дорогим зарядникам, здесь конечно нету специальных программ с регулируемым током, но зато есть стабилизатор напряжения в отличии от трансформаторных колег — ваша батарея никогда не закипит от чрезмерной зарядки, практически неограниченные ресурс, защита от КЗ и перепутанной полярности. Единственное боится атмосферных осадков.

Конечная цена в итоге всего 13$ !
Для начала был приобретен б\у компьютерный блок питания POWER MAN,

8$


Здесь решающим фактором в выборе после ценника служит не количество WATT на этикетка, а в первую очередь название бренда, потом сила тока в цепи 12 V, кулер на 120 мм приветствуется так же как и кнопка выключения.
В моем случае написано 18 А хватает с головой для большинства моих целей, перепроверил мультиметром так и есть, в дешевых брендах часто цифры пишут с потолка.

Для удобства пользования было сделано:
Замкнул зеленый провод с черным, надо для запуска БП, теперь включение происходит от родного тумблера сзади.

Выпаял толстые жгуты проводов, заменил на два толстых 10 мм² сечением и длиной 3 метра с клеммами на конце ( 12V бывшие черные и желтые провода) для зарядки акума.

Также оставил разъемы для 5 и 3,3 вольтовой линии, иногда пользуюсь.


Все хорошо но для зарядки автомобильного аккумулятора 12 V мало, ему 14 хотя бы надо. Автоматические зарядники в некоторых режимах даже 15 выдают.
Почти наверняка зная что там должен быть подстроечный резистор я его нашел.
Им можно корректировать напряжение 14,0 V — максимум который удалось достигнуть отлично нам подходит. Вычитал в сети, как можно повысить напряжение еще на 0,2 — 0,3 V — надо повесить на 5 вольтовую линию нагрузку, например автомобильную лампочку, проверил и вправду работает.
Для большей наглядности прицепил к нему китайский вольтметр.
Также вспомнил что в темноте бывает трудно подключить клеммы куда надо, не беда полоска светодиодов и отдельный тумблер решили эту проблему, теперь есть местная подсветка.
Вспомнил как неудобно было подключать видио регистратор вне машины и запилил в корпус разъем прикуривателя от A6, теперь и это не проблема.


Эту функцию я не планировал, она сама собой получилась)
теперь горячий кофе легко остудить на красивом хромированном гриле.
Снизу корпуса приклеил резиновые ножки чтобы не скользил и не царапал на чем стоит.


В основном использую его по назначению — подзарядка аккумулятора во время работы в гараже, при этом можно долго слушать музыку не опасаясь за последствия. Подключаю не под капотом, а в багажнике на проводку для усилителей, мне так удобней, в планах закрепить его там стационарно и сделать автоматическое отключение при отсоединении питания. Также слушаю магнитолу гаражную, использую как блок питания для элетролиза

и подключаю автомобильные приборы при ремонте и экспериментах.

Вот так из ничего можно сделать очень полезную штуку.

www.drive2.ru

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Зарядное устройство(ЗУ) из БП АТХ от компьютера + Atmega16

Я дома, делать было нечего и решил я потренить свой АКБ новым ЗУ, т.к. езжу сейчас не часто 2-3 раза в неделю на которкие пробежки + сделал ЗУ недавно руки чешутся погонять его! да и напишу про него, почему бы и нет!
Давно я видел как два товарища делали этот ЗУ(Роман Торопов и Слон), еще с тех времен когда у меня была ВАЗ 2111 и сидел на форуме время от времени — autolada.ru. Дома валялся ненужный БП PowerBOX PB400W.
Начал рыться в интернете по поводу его схемы и вот нарыл не от него, но как оказалось один в один схема, и номиналы деталей и дорожки все совпало(пока делал ЗУ 100 раз все проверил!).
И так схема БП, и на ней указано все, что я для начала выпаял согласно рекомендациям Слона (ссылка на форму где все исходники по ЗУ) по изготовлению ЗУ:

указал что вырезал и что добавил и далее ориентировался на схему автора что делать с БП, он схему там выкладывал… там пару деталей перепаять… в таком виде без подсоединеного блока управления на МК, БП должен выдать 10В с небольшим, у меня получилось 10.4В. ВАЖНО выключать блок при переделки через лампу 60Вт, которая ставится в разрыв, вместо предохранителя, последствия фейерверк))

Вот такой вид у меня принял БП:

с дросселя смотал ненужные обмотки которые смог, но хочу его перемотать по новой в дальнейшем!

Далее изготовил плату блока управления на МК Атмега16 и подсоединил, у меня не было отдельного пока поставил от Ардуино, там тот же применен! Подключил все к БП, и подключил вентилятор, который включается при превышении тока в 1А. Как что изготавливал и каким методом не буду писать, думаю достаточно для этого инфы. По поводу нюансов сборки, и рассказа о ЗУ, все расписано хорошо в ветке форума автора ЗУ, которую я указал выше. Я просто делюсь своим готовым ЗУ!

LCD 1602

пока такой вид, после обкатки закажу корпус!

И вот вся конструкция, гоняю свой АКБ 63 А/ч сегодня… сейчас стоит режим разряда АКБ до 10.8В перед режимом зарядки АКБ! А вообще уже ЗУ прошло испытания на АКБ в 100А/ч, хотя предел в прошивки блока управления ЗУ ограничен в 90А/ч. Смысл был в том что после достижения 14.6В на АКБ 100, ток начал спадать и остановился на значении в 1,1А, подержал какое то время и снял его с зарядки!

тестером иногда контролирую… но все четко, как в аптеке

Пы.Сы. И вообще потенциал БП АТХ после переделки хорош, игрался с ним, накинул схемку по которой можно регулировать напряжение, при 15В смог снять нагрузку в 14А! данное ЗУ наверное подойдет всем — от скутериста до джипера и водителя Валдая, где применяют уже сотые АКБ или чуть выше!

www.drive2.ru

Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Читать все новости

Для переделки подойдет любой исправный компьютерный блок питания ATX или AT мощностью 350 Вт и более, собран­ный на микросхеме (МС) TL494 или ее аналоге (например, КА7500). Переделка осуществляется в соответствии с прин­ципиальной схемой рис.1.

Рис. 1

Выводы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 микросхемы TL494 БП не трогаем, оставляем как есть и все элементы и цепи, к ним подключенные. Все элементы и цепи, подсоединенные непосредственно к остальным выводам, следует удалить. При этом очень важно не переусердствовать. Находящиеся ря­дом на плате микросхемы операционного усилителя (напри­мер, LM339, компаратора LM393 или другие) и элементы их обвязки пока оставляем, так как, удаляя все подряд из-за сложной разводки печатной платы и плотности компонентов, можно удалить и нужные элементы.

На образующиеся свободные места вокруг МС TL494 лег­ко умещаются все «новые» компоненты согласно рис.1. Не­нужные дорожки следует перерезать. Для начала все соеди­нения можно выполнить навесным монтажом, и, только убе­дившись в полной работоспособности блока, можно оконча­тельно удалить ненужные элементы и привести монтаж в «нормальный» вид.

Рассмотрим назначение элементов, установленных на плате БП.

R3, R4, R5 — делитель образцового напряжения (+5 В), которое поступает с вывода 14 МС TL494. Переменный резистор R3 — регулятор выходного напряжение. Причем чем больше напряжение на выводе 2 ИМС TL494, тем больше вы­ходное напряжение БП. При указанных на схеме номиналах диапазон изменения выходного напряжения 11…14,5 В.

Регулировка напряжения осуществляется через первый усилитель ошибки микросхемы TL494 (выводы 1 и 2).

Узел ограничения выходного тока выполнен на втором уси­лителе ошибки этой ИМС (выводы 15 и 16). Переменным ре­зистором R8 можно устанавливать ток зарядки (в авторском варианте величиной от 2 до 12 А). При подключении нагруз­ки к выходной цепи на датчике тока R10 возникает падение напряжения, которое поступает на вход 15 TL494. В качест­ве датчика тока применен шунт от любого неисправного муль­тиметра, диаметром 2 мм и длиной около 20 мм, изготовлен­ный, как правило, из манганина. Сопротивление шунта около 0,01 Ом. Если датчик тока R10 будет иметь меньшее сопро­тивление, то возрастет значение максимального выходного то­ка, и наоборот. Установленный переменным резистором вы­ходной ток стабилен, и ток короткого замыкания будет равен установленному значению, в нашем случае от 2 до 12 А.

Цепь R11С4 обеспечивает плавный, без перегрузок, пуск силового узла.

На компараторе DA2 типа LP311P собран узел индика­ции режима стабилизации тока. Если ток нагрузки превыша­ет установленный уровень, то напряжение на выводе 2 DA2 становится меньше, чем образцовое на выводе 3 этой МС, на выходе компаратора появляется низкий уровень, и све­тодиод LED 1 зажигается. В режиме стабилизации напряже­ния светодиод погашен.

Следует также удалить все выходные цепи: 3,3 В, +5 В, -12 В и -5 В, оставив цепи, связанные с +12 В. Затем нуж­но обязательно заменить фильтрующий конденсатор выпря­мителя 12 В аналогичным, но на большее напряжение, луч­ше 35 В, емкостью 3300 мкФ и более. Можно установить параллельно несколько. Место для них есть. Что касается ди­одной сборки, если она рассчитана на ток меньше 16 А, то ее лучше заменить другой от более мощного БП. Как прави­ло, установлены сборки F12C20, F16C20, F20C20, где циф­ры 12, 16, 20 означают максимальный выпрямленный ток, а 20 в конце — обратное напряжение 200 В.

Далее нужно перемотать дроссель L1, удалить все преж­ние обмотки и намотать новую обмотку около 20 витков провода диаметром 1,5.2 мм, распределив витки по всему маг- нитопроводу. Кстати, обмотки для +5 В и +3,3 В выполнены проводом подходящего сечения, можно использовать его, спа­яв несколько проводников вместе для получения нужной дли­ны. Резистором R9 задается необходимая величина мини­мального тока нагрузки для правильной работы фильтра L1C3.

Необходимые напряжения для питания микросхем +15 В и +5 В поступают от собственного источника питания дежур­ного режима БП. От него же можно питать и вентилятор, подобрав ограничительный резистор 100.440 Ом для умень­шения шума.

Для контроля выходного напряжения зарядного устрой­ства необходим вольтметр цифровой или стрелочный. Автор использовал самодельный цифровой вольтметр, собранный по классической схеме на микроконтроллере DD1 типа PIC16F676. В вольтметре использованы три одноразрядных индикатора с общим анодом HG1-HG3 типа GPD-05212. Построечным резистором R19 устанавливают показания вольт­метра по показаниям эталонного вольтметра.

Для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей нуж­но установить выходное напряжение блока 13,9 В и требуемый зарядный ток (из расчета 1/10 емкости), после этого подать напряжение на батарею переключателем (тумблером) SB1, который обеспечит открывание ключа на мощном по­левом транзисторе VT1 IRF3703, сопротивление канала ко­торого 2,8 мОм, максимальное напряжение сток-исток 30 В, а ток стока до 76 А. Эти параметры позволяют устанавли­вать его без радиатора.

В процессе настройки потенциометром R13 следует до­биться свечения светодиода в режиме стабилизации тока. Ес­ли в процессе работы блок издает свистящие звуки, то необ­ходимо подобрать конденсатор С1, так как происходит само­возбуждение в режиме стабилизации напряжения или конден­сатор С2, если слышен писк в режиме стабилизации тока.

Внешний вид зарядного устройства, изготовленного из блока питания для ПК, показан на рис. 2, а вид его со сня­той крышкой — на рис. 3.

Рис. 2

Для контроля регулировки тока при настройке блока к его выходу последовательно следует подключить амперметр (на ток до 20 А) и нагрузить блок мощными низкоомными рези­сторами. Добившись нужных значений, можно изготовить шка­лу с делениями и установить ее на регулятор тока.

Рис. 3

Если блок предполагается использовать в качестве лабо­раторного блока питания, то нужно произвести изменения в делителе напряжения: резистор R4 заменить резистором но­миналом 2,2 кОм, а переменный резистор R3 заменить рези­стором номиналом 10 кОм, R5 оставить неизменным (4,7 кОм). При таких номиналах резисторов выходное напряжение ИП плавно регулируется от 9 до 21 В.

Автор: Алексей Усков, г. Владивосток

Возможно, Вам это будет интересно:

meandr.org

Зарядник свинцового аккумулятора из компютерного БП

Зарядник свинцового аккумулятора из компьютерного БП
Задача в общем-то распространенная, особенно среди автовладельцев зимой. Решается двумя путями — купить или сделать самому. Насчет купить — недорогие китайские зарядники в розетку включать страшно, приличные типа кедра, ориона и т.п. не выдерживают борьбы с жабой. А старые компьютерные БП при желании можно найти бесплатно, т.к. в сервисах их просто выкидывают. Вот и я решил применить подобный БП. Дешево и сердито + не надо настраивать силовую часть.
Делалось в три этапа:
1. Простейший. Поднял выходное напряжение 12В до 14.4В. Выдернул контакты из разъема питания HDD, желтый и черный, к клеммам цеплял прищепками, все работало 🙂
2. Прищепки стали некошерны, бывали глюки от защиты, с током непонятки, пришлось модернизировать — добавился стабилизатор тока, отключены защиты, к проводам добавились крокодилы.
3. Добавил индикатор напряжения и тока, спасибо братьям-китайцам, цена вопроса чуть меньше 5$. т.е. красота требует жертв — финансовых 🙂 первые два этапа обошлись даром, за исключением крокодилов +2$ за пару.
Кому интересны подробности — под кат: «>
Уточнение — все нижесказанное касается БП на базе TL494, 7500 и пр. аналогов.
Этап 1. Корректировка напряжения
Собственно во всех блоках питания напряжение можно скорректировать изменяя сопротивление резисторов делителя ОС.
Есть две проблемы: во-первых БП постороены так, что бы контролировать два напряжения +12В и +5В, при этом канал +5В основной. Это решается просто, резистор с выхода +5В убираем. получаем классический делитель, осталось подобрать сопротивления резистора для получения на выходе напряжения 13.8…14.4В. По выбору напряжения читаем соответствующие форумы 🙂 Пересказывать лень. Искать эти резисторы проще всего по следующему принципу — они идут с цепей +5В и +12В на ножку 1 TL494. От ножки 1 есть еще резистор на землю — это нижний резистор делителя, при этом из бывает два параллельных — для повышения точности и упрощения подбора по стандартным рядам.
Проблема вторая — на канал +5В завязана защита от перенапряжения, и ее надо убирать и делать это сложнее, схемы защиты все разные, разбираться тяжело, поэтому это дело лучше убирать сразу, а не как я — вторым этапом. Собственно суть в следующем, с цепи +5В идет резистор на компаратор LM393 и там так же нужно убирать лишнее, но бывает что защита сделана на транзисторах или еще как то хитро, решается индивидуально и не всегда надежно, поэтому перехожу сразу ко второму этапу.
Этап 2. Стабилизация тока и защита
Независимо от реализации защиты сводится она к контролю уровня DeadTime (вывод 4) TL494. Таким образом, что бы полностью отключить защиту, достаточно отрезать все дорожки от ножки 4 и подключить ее к общему проводу (вывод 7 TL494). Для параноиков можно небольшое мертвое время оставить, для этого на вывод 4 подать напряжение 50-100мВ через делитель с выхода Vref (14). Делитель 10к верхний резистор, 1кОм нижний. Для перфекционистов — не сочтите за оскорбление 🙂 можно параллельно верхнему резистору добавить конденсатор на 10-47мкФ — будет плавный пуск. Не отношу себя ни к первым, ни ко вторым, поэтому ножку 4 просто заземлил.

Стабилизация тока делается по схеме на рисунке 1.На рисунке показаны новые цепи, при этом выводы 15 и 16 должны быть отрезаны от старых цепей, а к выводам 3 и 14 новые детали подключатся дополнительно.. Это важно, так как на выводы 3 и 14 еще заведены аналогичные цепи с ОС по напряжению.

Поясню назначение элементов — R1 датчик тока, собственно с него снимается напряжение. т.е. при токе 5А падение напряжения будет 0,5В. R2C1 — простейший фильтр, R3RV1 задают ток, соответсвенно для тока 0,5А на среднем выводе потенциометра должно быть 0,5В.R4R5C2 — задают параметры усилителя ошибки, такие как коэф. усиления и постоянную времени. Кому нужны подробности — внимательно читают титце-шенка главу про автоматическое управление.

Недостатком данной схемы является то, что датчик тока будет влиять на напряжение, т.е. реальное напряжение на аккумуляторе при токе заряда 5А будет на 0,5В ниже чем планировалось. НО, во-первых при увеличении напряжения ток будет падать, и при полном заряде это влияние существенно меньше, во-вторых просто, все остальные варианты требуют дополнительных деталей, типа ОУ и т.д. и получается уже совсем не конструкция выходного дня.

Этап 3. Индикация
Наличие токовых клещей и мультиметра конечно позволяет контролировать процесс, но сильно напрягает лишним движняком. Итак, лень — двигатель прогресса и добавилась вот такая штука покупал эту штуку там . Из особенностей подключения — для улучшения точности показаний минус питания и входа подключены к точке между резисторами R1R2 рисунка 1. Это позволяет избежать влияния резистора R1. + питания для индикатора брал с дежурного источника или с питания 494, оттуда же взято и питание вентилятора. Для AT-блоков питания может не быть, тогда будут проблемы с глубоко разряженными аккумуляторами. И еще — индикатор занижает напряжение на 0,1В, разбираться не стал.

Ну и в итоге получилась такая штука

Вид внутри

и снаружи

Ну вроде все. Из нюансов — на старых БП канал +12В довольно слабый, поэтому диоды шоттки заменил на более мощные, выковыряв из 5В цепи.
Ну и по выходному напряжению тоже ставил подстроечник что бы можно было регулировать. Провода на аккум потолще, чтоб падения напряжения не было. Вроде все. Наверное все переделки заняли меньше времени чем написание статьи :)

we.easyelectronics.ru

Автомобильное зарядное устройство из компьютерного блока питания — 31 Марта 2013 — Портфель

Частота внутреннего генератора определяется по формуле:

Jesc    R*c

где R и С — это резистор и конденсатор на выводах 6 и 5 соответственно, то есть это не вырезать.
Вывод 14 это выход внутреннего источника опорного напряжения +5 вольт. Выводы 1,2,15 и 16 это входы 2-х встроенных компараторов, которые пользователь может использовать по своему усмотрению, т.е. управлять шириной выходных импульсов ШИМ. Оба компаратора совершенно одинаковы с той лишь разницей, что компаратор с выводами 15-16 срабатывает с «задержкой» 80 мВольт. В попавших мне АТХ этот компаратор не использовался, 16 вывод заземлён, а 15 соединён на Uref, т.е. 14 вывод. Вывод 13 предназначен для перевода TL-494 в режим управления обратноходовыми однотактными преобразователями. При этом «мёртвое время» может быть увеличено до 96%. В нашем, «двухтактном» случае этот вывод так же соединяется на Uref.Компаратор на выводах 1-2 мы будем использовать для установки выходного напряжения, для этого на вывод 2 подаём часть Uref, что и сделано в большинстве AT и АТХ. Обычно это напряжение примерно 2,5 вольт, т.е. с Uref (+5Вольт) через резистивный делитель. RC цепочка с вывода 2 на вывод 3 (FB или ОС) предназначена для ограничения скорости ШИМ при стабилизации напряжения и имеется во всех схемах AT-АТХ. Её тоже вырезать нельзя. Рисую упрощённую схему управления выходным напряжением. Напряжение на выходе БП будет равно UBbix=Uref1(1+Roc/Rm). Теперь Вы должны сами с калькулятором в руках, решить из каких резисторов составить делитель. Я это сделал, как показано на схеме. Проверьте обязательно, если эта формула у Вас не заработала, значит Вы не всё урезали. Важно учесть, что без перемотки трансформатора более 18-20 вольт на 12-и вольтовом выходе получить не получится. В принципе БП может дать до 24 вольт, но это при отсутствии нагрузки и полностью «открытой» ШИМ, то есть, когда «мёртвое» время не более 4% от периода. Без дросселя БП будет чувствовать себя не очень комфортно. Ему будет трудно удержать выходное напряжение. Его будет «плющить и колбасить», как автомобиль с заклинившим амортизатором. Наша задача получить ограничение на уровне 14,6-14,8 Вольта. Для «убитых» аккумуляторов надо напряжение до 16 (и более) вольт. Для фанатов восстановления можно накрутить и столько. Немного о выводе 4. Это тоже вход компаратора, но с задержкой 120 мВольт. И тут дело даже не в задержке, а в том, что конструктор микросхемы предусмотрел использовать его для регулировки «мёртвого времени». Обычно в схемах АТХ-АТ его используют как «мягкий пуск» и для целей всяких защит. Вот эти защиты Вам и предстоит вырезать. Работает ОНО так. При включении БП конденсатор с выв.4 на Uref разряжен и на выводе 4 сразу появляется +5 вольт, что наглухо закрывает выходные ключи микросхемы. Затем конденсатор заряжается через резистор (выв4-земля) и на выводе 4 напряжение падает до нуля. Это приводит к медленному нарастанию выходного напряжения до момента, когда оно стабилизируется ОС по напряжению. В нашем случае вывод 4 целесообразно попутно задействовать для ограничения выходного тока. По схеме видно, что при увеличении тока в нагрузку увеличивается падение напряжения на измерительных резисторах (4 резистора 0,22 ом), открывается транзистор 733 (такой p-n-р у меня был из выпаянных), что приводит к подъёму напряжения на выводе 4 и так до режима стабилизации тока. На полной схеме цепь стабилизации тока обведена красным фломастером. Вот так простенько удалось добиться и стабильного тока зарядки и защиты от короткого замыкания на выходе. Кстати, на выходе советую никаких электролитических конденсаторов не ставить, тогда при «коротком» не будет ни каких брызг и взрывов, вызывающих неприятные ощущения.

О выходном дросселе.

Можно применить другой сердечник, например Ш-образный с зазором 0,3 мм. А можно оставить оригинальное кольцо, намотав на нём 20-30 витков тем, что мы размотали или тем, что будет под рукой, диаметром не менее 0,75мм. Я намотал 35 витков в два провода диаметром 0,75мм. Обмотка вложилась в два слоя.

Спустя год…

Просматривая даташит на микросхему КА7500 (аналог TL-494) я обнаружил другое, более простое решение стабилизации тока БП. Авторы предлагают использовать второй компаратор (выв. 15,16). С учётом того, что изначально этот компаратор смещён на 80 мВ, получается очень удобное решение. Мною оно повторено дважды. В приводимой схеме выходное напряжение 18 вольт, ток 5 ампер для питания схемы подогрева собачей будки. Для зарядки аккумуляторов естественно, можно использовать блок без перемотки, но всё-таки лучше перемотать. И провод желательно взять потолще, и виточков добавить

www.junradio.com