Деревянный корпус для приемника своими руками – Китайский приемник в ретро стиле » Полезные самоделки

Китайский приемник в ретро стиле » Полезные самоделки

И так, в магазине Пятерочка был куплен китайский приемник, работающий на двух пальчиковых батарейках, и имеющий два диапазона AM и FM, с довольно неплохими параметрами по чувствительности, так же имеющий телескопическую антенну, поигравшись с этим чудом возникла идея сделать из него что нибудь существенное.

 


Запасемся строй материалом.

 


Изготовление радиоприемника

 

Целью при создании нового устройства было оставить электронную часть без изменений,поэтому монтажную плату с деталями вынимаем из старого корпуса и устанавливаем на новое место, как это показано на фотографиях.

Основой будет служить небольшая колонка, которая была изготовлена ранее для радиолюбительских экспериментов, и на какое то время заброшена до поры до времени.

 

На колонку, будем ее называть несущая, устанавливаем механизм верньера, хочется заметить, что многие узлы и детали изготавливались из подручного материала, что то на глазок, и по ходу творческой мысли.

 


Устанавливаем регулятор громкости с выключателем от старого отечественного приемника сопротивлением 47 ком, родной китайский нам не подойдет, он дисковый, и его предварительно надо будет выпаять.

Вот собственно плата с деталями и механизм верньера в сборе.

Готовим батарейный отсек, был выпилен из детской электронной игрушки, и вставлен как на фото.


Изготавливаем шкалу, она состоит из текстолитовой пластины, закрепленной с внутренней стороны с помощью винтов м3 и отрезков алюминиевого уголка.

На пластину с помощью двухстороннего скотча наклеена светло желтая бумага, на ней нарисована шкала с помощью маркера для компакт дисков.

Вырезаем и устанавливаем стекло, использовалось от коробки для компакт дисков, и подходящие эбонитовые ручки. Устанавливаем нижнюю часть, то же из текстолита, на ней же закрепляем отрезок штапика для окон/

Будет служить декоративной планкой.

Изготавливаем акустическую фальшпанель, изготовлена из плотного картона, и обтянута канвой.

Фальшпанель подкрепляем с обеих сторон термоклеем.


Получилось примерно так.

Выпиливаем детали корпуса из разделочных досок, и скрепляем с помощью алюминиевых уголков и винтов м3.


С обеих сторон снизу вворачиваем штифты из обрезков винтов м3, будут служить крепежом корпуса.

Изготавливаем заднюю стенку, из плотного картона, с помощью пробойника изготовленного из тонкостенной трубки и обточенной по торцу, пробиваем декоративные отверстия.

Задняя стенка с установленной антенной.

Вот что получилось, фото в интерьере.

Подтепа Сергей, город Гагарин

www.freeseller.ru

Акустическая система в деревянном корпусе


Акустическая система в деревянном корпусе посвящается тем, кто любит старину и старое радио. Моддинг деревянного корпуса займет всего лишь несколько дней. Но если вы никогда не занимались этим делом раньше, не держали в руках столярные инструменты и паяльник, вам придется изрядно потрудиться. На работу уйдет времени больше, чем у профессионалов. Некоторые из частей будущего ретро – радио лучше сделать самим, а некоторые купить в магазине.

И так, у вас есть в наличии: колонка из куска дерева, автомобильная магнитола, силовой преобразователь и две колонки.

Технология изготовления корпуса:

1. Форму корпуса выберите в виде правильного закрытого параллелограмма, как наиболее легкую и универсальную.

2. Возьмите два куска сосновой доски размерами по 69 см каждая. Разделите эти два куска еще на две части, чтобы получились прямоугольные куски размером 69х27 см. Для этого воспользуйтесь болгаркой с круглой фрезой диаметром 1.27 см.


Сосновый корпус дает больше низких частот, а звук на высоких частотах будет чистым.

3. Подготовьте доску для лицевой панели. Размеры панели, после порезки должны быть 61 х 23 см.

4. Отмерьте и вырежьте две одинаковые сосны для боковых стенок акустической системы размером 23 х 23 см.

5. Обработайте доски на шлифовальном станке или зачистите наждачной бумагой.

6. Приступайте к сборке деталей. На сопрягаемые поверхности нанесите тонким слоем термоклей. Используйте небольшие отделочные гвозди и гвоздезабивной пистолет.

7. Не ждите полного высыхания клея и соедините части корпуса вместе, прижав их друг к другу специальным инструментом.

8. Измерьте линейные геометрические размеры магнитолы и диаметр динамиков. Возьмите карандаш и линейку и наметьте место для динамиков и для магнитолы.

9. Расположите магнитолу в центре лицевой панели. Отступив на 1/3 часть высоты панели от верхнего края и симметрично ему два динамика.

10. Аккуратно выпилите отверстия под приемник. Отшлифуйте внешние края отверстия. Проверьте насколько правильно и точно вырезано отверстие и не требует ли оно подгонки.


11. Под динамики вырежьте отверстия немного больше, чем сами динамики, так, чтобы получилась посадка с небольшим зазором.

12. Облагородьте и защитите деревянный корпус, обработав его морилкой.

13. Морилка легко и свободно проникает в дерево, изменяя его цвет.

14. Покройте лаком корпус лаком. Лак подчеркнет текстуру сосны и защитит поверхность от внешних воздействий.


15. Купите стереосистему или возьмите старый автомобильный приемник и два динамика из старых колонок.

16. Наверное, у всех вас дома найдется старый преобразователь питания на 12В.

17. А также антенный кабель, телескопическая антенна и все необходимые компоненты.

18. А теперь самое основное. Прикрепите в полученные отверстия динамики, закрепив их при помощи винтов

19. В прямоугольное отверстие установите магнитолу. Для надежного и более плотного прилегания в небольшие зазоры между приемником и корпусом нанесите силиконовый герметик.

20. В нижней части корпуса, на доске основания, прямо под магнитолой установите 12 вольтовый преобразователь питания.

21. Для большей устойчивости и надежности крепления, усильте магнитолу Т- образным кронштейном, сваренным из железных уголков 0.75х0.75 см, используя его как дополнительные ребра жесткости.

22. Верхние четыре пары проводов левого разъема подключаются к динамикам. Нижние четыре провода идут к блоку питания.

23. К клемме «+», питания преобразователя подключите красный и желтый провода. К клемме «-» подключите черный провод.

24. К динамику на правой боковой стенке подключите фиолетовый и фиолетовый с черной полосой провод. На динамик, расположенный на левой боковой стенке присоедините голубой и голубой с черной полосой провод.

25. К переднему правому динамику подключите серый и серый с черной полосой провод, к левому – белый и белый с черной полосой провод.

26. В деревянном корпусе, в верхней панели просверлите отверстие подходящим диаметром к телескопической антенне.

27. Возьмите адаптер для подключения к антенному входу магнитолы.

28. Вставьте его в антенное гнездо.

29. Соедините адаптер с антенной при помощи кабеля.

30. Для ручки переноса используйте готовую ручку фирмы Stanley

31. Установите ручку в центре верхней панели корпуса и закрепите ее винтами или шурупами.


32. Замечательный приемник в ретро стиле готов. На рисунке


Вид 3D.

Вид изнутри

,

Вид сзади с сетевым проводом

Для лучшего крепежа деталей, после наложения термоклея, используйте гвоздезабивной пистолет.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Как смастерить корпус системного блока в стиле винтажного радио

Любителям антиквариата и старого радио посвящается. Моддинг подобного корпуса может занять около 40 часов. Для людей, кто никогда подобным не занимался время на работу уйдет гораздо больше. Некоторые части лучше изготовить самому, а другие — купить в магазине.

Шаг 1: Деревянный корпус

В качестве фронтального угла (см. картинку 3) мы использовали кусок 1.9 см ПВХ.

Термоклеем прикрепляем уголок к корпусу, предварительно обрезав трубку под форму округлую уголка.

Стенки корпуса должны быть толще угловой трубки. А для трубки надо вырезать выступы на боковой стенке и фронтальной панели.

Верхняя и нижняя части сделаны из 9-слойной фанеры Балтийской березы.

Используем гвоздезабивной пистолет для лучшего крепежа при наложении термоклея.

Шаг 2: Круговая шкала

Необходимо достать картинку с изображением круговой шкалы старого радио. Увеличиваем картинку и распечатываем на принтере, используя обычную старую бумагу.

Приклеиваем изображение к небольшой дощечке из МДФ.

Вставляем ламинированную пленку перед картинкой.

Нам потребуется медная рамка с изогнутым под 90 градусов стержнем. Он является крепежным элементом и вставляется во внутренний угол корпуса. Предварительно надо сделать отверстие для этого пилой треугольной формы. Потом припаиваем конструкцию снаружи.

Шаг 3: Облицовка

Предварительно отметьте по размеру блока размеры и вырежьте кусок нужного размера. Особое внимание уделяйте углам — с ними приходится тяжелее всего.

Важно на данном этапе правильно закрепить края. Используйте утюг, чтобы материал плотно прилегал к корпусу.

В процессе можно использовать бруски и дополнительный материал, прежде чем начать склеивание. В нашем случае использовался контактный клей-спрей.

Шаг 4: Чистка

Прорезаем ножом переднее прямоугольное отверстие облицовочного материала.

Зачищаем корпус.

Шаг 5: Подпорки

В нашем случае 2 подпорки для основания корпуса сделаны из красного.

Их надо обработать, как показано на картинке. Затем проделываем выступы и склеиваем с основанием блока.

Выпилить нужную форму может оказаться довольно непростым занятием, поэтому лучше, если у Вас найдутся готовые подпорки.

Шаг 6: Пластина

Создаем лицевую пластинку формой на Ваш выбор, используя лобзик. В нашем случае еще были наложены 4 полоски. Для их крепежа выбивались 4 маленьких отверстия снизу.

Делаем панель для радио такой же, как верхняя крышка корпуса. Для установки радио потребуется измерить его и вырезать соответствующий прямоугольник.

Шаг 7: Прочее

Избавляемся от тех вещей, которые не пригодились или не подошли в процессе работы.

Некоторые безделушки можно позже использовать при украшении лицевой части.

Шаг 8: Завершение

Пользуйтесь представленными картинками, чтобы примерно ориентироваться по мелким деталям, по типу микрофона или внешних украшений.
Собираем все части воедино. Подсоединяем светодиоды.

Последний шаг — шлифовка наждачной бумагой (зернистость 220) и покраска/ наложение лака.

Теперь можно поместить компьютер в изготовленный корпус.

rukami.boltai.com

Деревянное радио своими руками


Уникальный декор и функциональность деревянного радио делают его достаточно привлекательным предметом интерьера.

Глядя на этот глянцевый деревянный предмет, ощущаешь желание взять его в руки, попробовать тяжесть и гладкость. Но о том, что это – радио, и что оно сделано своими руками, догадается лишь искушенный в таких вопросах человек.

Радио состоит из деревянных колец, которые выполнены из различных сортов древесины и отличаются по цвету и толщине. Кольца поворачиваются друг относительно друга – таким образом можно увеличить или уменьшить громкость, настроить новую волну. Если вы слушаете радио – его нужно положить на бок — оно само найдет устойчивое положение. Если радио выключено – его ставят на плоское основание, и оно украшает полочку или комод.

Шаг № 1: Конструкция
Данная модель стала воплощением идеи деревянного радио, в котором все функции регулируются не кнопками, а с помощью поворотных деревянных колец.

Шаг №2: Подбираем древесину


В нашем случае для изготовления радио используются различные сорта древесины. После того, как материал выбран, определите для себя, в какой последовательности будут идти слои и приступайте к выпиливанию. Учтите, что слои отличаются друг от друга диаметром, постепенно расширяясь в середине и сужаясь к краям.

Шаг № 3: Полость
Сложите изготовленные слои друг на друга в том порядке, в котором они будут располагаться в готовом изделии.


Шаг № 4: Придаем форму



Кольца обтачиваются при помощи токарного станка.

Будьте аккуратны: одно неосторожное движение может свести на нет все ваши усилия. Соблюдайте технику безопасности и правила работы со станком.

Шаг № 5: Добавляем электронику
Пришла пора превратить нашу деревянную заготовку в действующее радио.


Простой набор радиолюбителя должен включать два переключателя: регулировать громкость и менять каналы. Для внутренней сборки понадобится дополнительная опора для электроники, которая согласованно соединена с кнопками- переключателями.

Вверху – регулировщик звука, внизу – переключатель каналов. В итоге, профиль переключения и деревянных колец должны совпадать и переводиться в двух направлениях. Кольца вставляются друг в друга, соединяясь безо всякого клея.

Если все сделано правильно – радио своими руками готово к использованию. Надеемся, оно доставит вам немало приятных минут.

Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

«Бесконечный» проект

 

О чем это я?

Сначала это будет вседиапазонный супергетеродинный приёмник с двойным преобразованием в ретро-стиле (с прицелом на трансивер), а затем трансивер с выходной мощностью около 40 Ватт. Тракты приёма и передачи будут раздельные (не люблю компромиссные решения в виде сиамских близнецов). Приёмная часть будет всеволновой — условно от 100кГц до 30МГц с разделением по диапазонам шириной 2МГц.
Предусмотрю выход первой ПЧ (8,5МГц) на SDR-панораму. Преобразование вверх не планирую. Основная фильтрация будет по второй ПЧ (500кГц). В общих чертах так.

Хочется что-то сделать для души. Чтобы стояло на столе и радовало своим видом. И не только меня, но и домочадцев. Отсюда вытекает простой вывод — стиль «милитари» не годится. Выглядеть должно по-домашнему, иначе говоря стиль «дерево». А вообще, это что-то из детства. Впервые услышал радиолюбителей на бытовой ламповый приёмник 2 класса (добавил, естественно, детектор SSB,CW и сделал диапазон 80 метров), такой солидный деревянный корпус — сколько ночей я провёл, выискивая редкие станции на 80 и 40 метров при свете синего плафончика, закреплённого на морде лица приёмника. И даже S-метр какой-то сделал. Карточки наблюдательские выписывал. 1974 год, мне 15 лет:

 

Отвлёкся. В этом разделе я не ставлю задачу спроектировать и изготовить завершённый ламповый аппарат. Универсальное шасси и универсальная передняя панель позволяют опробовать различные схемные решения и конструктивные узлы. Делаю для своего удовольствия, пока не надоест. И возможно, не раз возвращаясь к уже сделанному. Удивлены? Да нет, всё нормально. Просто, я так развлекаюсь периодически.

 

Концепция проекта

Я не собираюсь использовать оптимальные и рациональные решения. Я собираюсь использовать максимальные решения. Степень «максимальности» я буду выбирать сам. Некоторые решения могут носить временный характер или же компромиссный характер вследствие выбранной общей структуры аппарата (так сказать, компромисс поневоле).

Как я уже говорил выше, аппарат должен быть снаружи сделан под дерево, и вообще похож на некий бытовой аппарат. Цель — гармонировать с жилым помещением. Конструкция должна быть легко модернизируемой на любом этапе — любой фрагмент конструкции можно выкинуть и быстро заменить другим. Основа конструкции — Универсальное шасси и универсальная передняя панель. Универсальное шасси описано здесь http://ra3pkj.ru/page30.shtml Универсальная передняя панель мыслится мне как набор фрагментов, вырезанных из ламината (поверхность ламината рельефная, что сильно напоминает реальное дерево). Каждый из фрагментов независим от других и поэтому может быть заменён без ущерба для других фрагментов. Вот так:

Что касается акустики, то я, как человек с музыкальным слухом, не могу допустить применение миниатюрных визгливых динамичков, да ещё не дай Бог, расположенных сбоку или сверху. Только большой фронтальный динамик способен наполнить комнату баритонистым звуком, от которого не скривятся лица домочадцев (и моё тоже). Кто-то скажет — подключи колонку. Да, нет! Аппарат должен быть самодостаточным.

Проект должен содержать в основном легкодоставаемые детали. Считаю, что специфические детали (крутые переменные конденсаторы, верньеры, кварцевые фильтры и другое) именно в этой конструкции следует избегать. Кто-то ухмыльнётся, типа — «а чего же ты тогда сделаешь приличного?». А вот попробую, и всё тут!

Ясно, что внешней полной экранировки не будет. Может быть и не надо делать полную экранировку, так как экранировка отдельных чувствительных узлов всё-таки в приоритете.

Да, кстати, шашлык (кто не в курсе — галетный переключатель с множеством галет) отменяется, как представляющий из себя безумие в области человеческих знаний о любительской коммутации резонансных цепей.

Вспомним, что Господь нам дал кварцевые резонаторы для того, чтобы мы не плевались от дрейфа частоты. Безусловно, первый гетеродин не будет простым ГПД, а будет интерполяционным ГПД. Другими словами, первый гетеродин будет состоять из переключаемого кварцевого генератора, непереключаемого плавного генератора и смесителя.

И наконец — все решения будут максимально ламповыми. Другими словами, там где можно применить лампы, там они будут применены.

 

Технология вырезания фрагментов передней панели из ламината

Ламинат, используемый в быту для настилки полов, довольно твёрдый материал. К тому же лицевая сторона ламината покрыта тонким, но очень прочным слоем неизвестного мне состава. Это покрытие скользкое. Указанные свойства ламината определяют методы работы с ним в домашних условиях.

Учитывая, что поверхность ламината скользкая, то я настоятельно рекомендую использовать металлический угольник для разметки. Обычная линейка моментально съедет в процессе разметки. Сначала линия реза намечается карандашом, далее острой чертилкой пытаемся нарушить верхний очень твёрдый слой. После чего резаком, изготовленным из ножовочного полотна, окончательно прорубаемся через твёрдый слой и углубляемся на 1мм. Теперь можно спокойно пилить ножовкой. Отрезанный торец равняем напильником, доводим при помощи плоского надфиля и окончательно шлифуем наждачной бумагой, закреплённой в приспособлении с резиновой подошвой (шлифовальный брусок — продают в магазинах).

Внимание! Сначала надо отрезать цельный кусок, предварительно разметив его поперёк листа ламината. И только после этого можно окончательно разметить этот кусок вдоль (условно вдоль листа ламината) до необходимого размера будущего фрагмента. Такой метод позволит использовать металлический угольник на всех стадиях разметки. Инструменты, используемые при работе с ламинатом, не должны быть тупыми, иначе только изуродуете ламинат. Это важно!!!

 

Сборка передней панели

1. Нижний фрагмент передней панели предназначен для размещения различных органов управления (тумблеры, кнопки, регуляторы). Закрепление фрагмента двумя болтами:

С обратной стороны установлен пластиковый упор, чтобы фрагмент не прогибался при нажатии на него (вид снизу шасси):

 

В увеличенном виде:

2. Средний фрагмент передней панели имеет отверстия для установки измерительной головки небольшого размера типа М42301. Головка будет (как минимум) служить S-метром, измерителем напряжения анодного источника и измерителем анодного тока выходной лампы передатчика. Можно в принципе навесить ещё какую-нибудь функцию. Шкала головки, естественно, в последствии будет заменена. Головка покрашена серебрянкой. Стекло при покраске защищал изолентой белого цвета. Это удобно, так как белая изолента контрастирует с изначальным чёрным цветом головки и эластична, что позволяет в некоторой степени подгонять под нужный размер, прощая нам неточность отреза её кусков. При покраске не надо обильно распылять краску, лучше подождите пока первый слой подсохнет. Высыхая, краска выравнивается, что скроет мелкие неровности в виде капель.

Вид смонтированного среднего фрагмента панели:

Ниже на фото показан вид сзади на средний фрагмент передней панели. В алюминиевом уголке шасси сделан полукруглый вырез для головки:

3. Смонтирован акустический фрагмент передней панели. Обрамление динамика получено из Китая. Дороговато оно для меня получилось (пересылку недешёвую задвинули), но что не сделаешь ради искусства. Обрамление закрепил саморезами, предварительно просверлив сквозные отверстия меньшего диаметра:

Акустический фрагмент передней панели прикрепил к шасси двумя болтами, а в алюминиевом уголке шасси сделал полукруглый вырез (смотри фото ниже). Широкополосный динамик 5ГДШ4-4 сопротивлением 4 Ома от старого советского цветного телевизора закрепил саморезами, предварительно просверлив глухие отверстия меньшего диаметра (перед тем, как сверлить глухие отверстия, намотайте изоленту на сверло для ограничения хода сверла, в противном случае просверлите насквозь, не заметив как!):

4. Смонтировано «окно в мир» (шкала будет позже):

Сзади «окно в мир» закреплено при помощи горизонтального уголка 12х12мм и болтов М4 (имеется один саморез в глухом отверстии), а также двух вертикальных уголков 15х15мм и некоторого количества саморезов в глухих отверстиях:

Тут подошли из Китая красивые декоративные шайбы золотистого цвета под потайные головки винтов М4:

 

Сборка блока питания и УНЧ

Теперь можно паять. Первым делом блок питания и УНЧ.

Ниже на фото вид на стабилизатор +220В (в центре), УНЧ (справа) и силовой трансформатор с сетевым фильтром:

Сразу скажу,что добился очень низкого фона переменного тока и шума УНЧ, что даже в наушниках практически ничего не слышно.
Кстати,…вообще-то применение лампы 6Ф5П в УНЧ позволяет добиться исключительно малого уровня фона переменного тока даже без применения стабилизатора +220В при использовании больших ёмкостей электролитических конденсаторов до 220мкФ в RC-сглаживающих цепях как в аноде, так и в экранной сетке (проверено на практике). Лампа 6Ф5П в отличие от 6П14П имеет слабую (пологую) зависимость анодного тока от напряжения на аноде, что делает эту лампу малочувствительной к пульсациям анодного напряжения, чего не скажешь о 6П14П, имеющей крутую зависимость анодного тока от напряжения на аноде. Поэтому при использовании 6П14П даже тщательное сглаживание пульсаций при помощи RC-фильтров с большими ёмкостями по цепям анода и экранной сетки не позволяет полностью подавить фон (проверено в Рекорд-314).
Однако, я отвлёкся. Применение стабилизатора +220В не даёт шансов для пульсаций выпрямленного напряжения вообще.

Кому интересно, сообщаю, что темброблок оптимизировался в программе Tone Stack Calculator (скачать у меня — tsc_setup.zip). Программа проста и осваивается «на раз». Модель для симуляции — «James». Номиналы компонентов в симуляторе можно изменять двойным щелчком мыши. Не забудьте указать для регуляторов НЧ и ВЧ зависимость сопротивления от угла поворота. Я использовал переменные резисторы (широкораспространённые китайские) с линейной зависимостью, что явно лучше в данном случае. Номинал нагрузочного сопротивления темброблока должен быть достаточно большим, иначе получить приемлемые параметры темброблока не удастся. Величина нагрузочного сопротивления является результатом параллельного соединения переменного резистора громкости и резистора утечки в сетке пентода.
При синтезе темброблока пришлось учитывать большое затухание в темброблоке и невысокое усиление двухкаскадного УНЧ. Иначе говоря, целью подбора номиналов являлось получение минимального затухания в темброблоке и одновременно получение при этом достаточной глубины регулирования тембра. И это удалось!
Точка перегиба получилась не постоянной, меняется от 800 до 1000Гц (1000Гц при максимальном подъёме НЧ и ВЧ). Линейная АЧХ получается при положении регуляторов НЧ и ВЧ в позиции 43%. Глубина регулирования НЧ (относительно линейной АЧХ) -8дб/+7дб на частоте 70Гц, а ВЧ -17дб/+5дб на частоте 7кГц, что актуально для АМ. На частоте 3кГц глубина регулирования ВЧ -10дб/+4дб. При монтаже темброблока следует применять элементы с точностью номиналов не хуже +-5%. Что касается типов конденсаторов, то я применил слюдянные КСО. Можно использовать различные плёночные. Ниже показаны реальные АЧХ усилителя НЧ вместе с темброблоком (в качестве источника сигнала использовался программный генератор шума), которые практически точно совпали с расчётными в симуляторе.

Положение регуляторов НЧ и ВЧ на минимуме:

 

Положение регуляторов НЧ и ВЧ на максимуме:

УНЧ имеет очень слабую общую ООС. Тем не менее, отключение и подключение ООС даёт, хотя и малозаметное, но всё-таки слышимое смягчение звука. Неправильное подключение обратной связи к вторичной обмотке выходного трансформатора даёт не ООС, а ПОС. Естественно, УНЧ сразу превращается в генератор (визжит знатно!). Так, что не перепутайте подключение!

В связи с намерением применить детекторы АМ и SSB  с относительно не высокими выходными сопротивлениями, то входное сопротивление УНЧ по переменному току (акцентирую — по переменному!) сделал 100кОм. Это резко снизило наводки на вход УНЧ и собственный шум триода. Хорошо бы сделать 20кОм (шипение предварительного усилителя отсутствует полностью), но это уже не реально, так как детекторы просядут. С другой стороны, выходные сопротивления детекторов вследствие их низких значений сами дадут нужный эффект по снижению сопротивления на входе УНЧ, и соответственно снизяться наводки и шум.
В УНЧ для регулирования громкости использован переделанный китайский сдвоенный переменный резистор на 500кОм. Собственно, переделка свелась к замене одной резистивной подковки с 500кОм на 100кОм, взятой от такого же сдвоенного переменного резистора. При этом замена производится исключительно легко, всего лишь надо отогнуть четыре лапки и снова их загнуть. Наличие сдвоенной регулировки дало плавное нарастание громкости на начальном участке.

Монтаж УНЧ:

Теперь о блоке питания. Ничего особенного в нём нет. Все анодные выпрямители построены по схеме удвоения. Напряжение +600В предназначено для будущего выходного каскада передатчика.
Ламповый стабилизатор удерживает выходное напряжение +220В с точностью 1% при падении сетевого напряжения до ~205В и при токе нагрузки 110мА. Намерен уложиться в этот ток потребления при построении малосигнальной части трансивера. Если предусмотреть напряжение на входе стабилизатора выше, чем имеется в данном блоке питания, то можно добиться впечатляющих результатов при более значительном токе нагрузки и при более значительном падении сетевого напряжения.
Аналогично обеспечивается удержание выходного напряжения +220В при росте сетевого напряжения до ~250В и выше (выше точно проверить не могу — стрелка вольтметра Латра упирается в ограничитель).

Монтаж стабилизатора:

В целях экономии места все электролитические конденсаторы блока питания размещены в подвале шасси под силовым трансформатором:

 

Второй этаж

Стало ясно, что шасси маловато будет. Хорошо, что в нашем хозмаге появились дюралюминиевые тавры, Ш-образные профили, двутавры, несимметричные уголки (ну вы поняли), что облегчило строительство локального второго этажа:

 

Интерполяционный первый гетеродин (блок первого гетеродина) — проект

Как я уже говорил выше — приоритет за лампами! Блок первого гетеродина включает в себя переключаемый кварцевый генератор, не переключаемый плавный генератор (с оговоркой — на одном из диапазонов предусмотрено смещение частоты плавного генератора на величину 2МГц) и смеситель, в задачу которого входит сложение (акцентирую: не вычитание) частот двух этих генераторов.

Частотный расклад сформировался, когда однажды проснулся в 4 часа утра (извините за подробности) и в течение пяти часов, потратив достаточное количество чернил и бумаги, родил то, что хотел:

— Приём в диапазоне от 100кГц до 31МГц (при первой ПЧ 8,5МГц) с разбивкой по диапазонам шириной 2МГц (итого 16 диапазонов).
— Все диапазоны имеют прямую шкалу.
— На НЧ диапазонах Fгет выше Fвх, а на ВЧ диапазонах ниже Fвх (переход на другую боковую SSB происходит начиная с диапазона 13…15МГц).
— Всего семь кварцев! Значения частот чётные и круглые! Доставаемость без вопросов.
— Всего семь LC-фильтров на выходе гетеродина. Надо посмотреть, может удастся обойтись одной-двумя катушками с переключаемыми конденсаторами.

Частота плавного генератора Fгпд = 4,5…6,5МГц. Исключение: в диапазоне 15…17МГц частота Fгпд = 6,5…8,5МГц.
На всех диапазонах частота блока первого гетеродина Fгет = Fкварц + Fгпд.

Fвх, МГц    Fгет, МГц      Fкварц, МГц    Примечание
    0,1…2      8,5…10,5            4               —
      2…4    10,5…12,5            6               —
      4…6    12,5…14,5            8               —
      6…8    14,5…16,5           10               —
     8…10    16,5…18,5           12               —
    10…12    18,5…20,5           14               —
    12…14    20,5…22,5           16               —
    13…15      4,5…6,5            —               —
    15…17      6,5…8,5            —  Fгпд = 6,5…8,5МГц
    17…19     8,5…10,5            4               —
    19…21    10,5…12,5            6                           —
    21…23    12,5…14,5            8               —
    23…25    14,5…16,5           10               —
    25…27    16,5…18,5           12               —
    27…29    18,5…20,5           14               —
    29…31    20,5…22,5           16               —

Тщательный анализ поражённых точек не проводил, так как опасаюсь, что тогда этот гетеродин превратится в долгострой. Но анализ до вторых гармоник генераторов всё-таки сделал. Нашёл следующее:

— Поражённая плывущая точка на диапазоне 10…12МГц (вторая гармоника ГПД).
— Поражённая точка на частоте 28МГц (вторая гармоника кварца 14МГц).
— Поражённая плывущая точка на диапазоне 17…19МГц (вторая гармоника с выхода блока гетеродина).
— Частота первого гетеродина равна частоте первой ПЧ на краю диапазонов 15…17МГц и 17…19МГц.

Если найду ещё поражённые точки, то допишу список.

Ждём продолжения…

ra3pkj.ru

Делаем HTPC своими руками. Часть 2 — безвентиляторный HTPC — Лаборатория

Окончание. Начало — бесшумный HTPC .

В первой части статьи был рассказ о сборке HTPC из серийных безвентиляторных комплектующих. В этой речь пойдет о самостоятельном изготовлении безвентиляторной системы охлаждения и многом другом.

Почему именно два варианта? Кому-то проще купить, кому-то сделать самому. Хотя обычно последнее выходит дольше, дороже и не всегда лучше. Что дороже — становится понятно, стоит только посчитать, сколько ушло на покупку материала и инструмента. А время? Тоже многого стоит.

Можно взять и засечь время, затраченное на изготовление чего-либо собственноручно, и прикинуть, сколько вы получаете в час на своей основной работе. А еще — посчитать свой заработок за этот период. Думаю, сумма будет в разы выше, чем, если бы вы пошли и купили ту штуку в магазине.

Совсем другое, если это — ваше хобби. На нем денег не сэкономишь и не заработаешь, а просто-напросто «спустишь на ветер». Нет, я не призываю забросить самодельщину и пользоваться только покупными девайсами. Я предлагаю сначала подумать, а затем решить, что для вас более приемлемо — сделать или купить.

В этой части я изложу конкретно мои требования к HTPC в конкретном месте. Как всегда, хочется сделать так, чтобы было интересно всем без исключения. Но человек очень субъективное создание, поэтому то, что интересно мне, не всегда может быть интересно всем остальным. Вот и выходит статья о моих личных нуждах и предпочтениях.

Я очень люблю старые ламповые радиоприемники. Размеры жилища не позволяют мне их коллекционировать, но кое-что у меня есть. Это — то самое «кое-что», стоит в гостиной, как раз под телевизором. И я с великим удовольствием слушаю музыку через ламповые приемники, используя их как активные колонки.

Существует мнение (и оно мне близко), что музыку надо слушать на аппаратуре того времени, когда она была написана-сыграна. Действительно, электронная и рок-музыка на приемниках не звучит. А вот старый джаз, оркестровая музыка, живые акустические инструменты… Просто волшебно.

До этого сигнал на приемники я подавал с CD-проигрывателя. Но это мне не понравилось, неудобно. Я редко слушаю целиком весь диск, а постоянно вскакивать и подходить к проигрывателю напрягает. Гораздо интереснее одним кликом радиомышки выбрать любую музыку (на терабайтный винчестер влезает от тысячи альбомов) или с её одновременным прослушиванием просматривать интернет-странички. Появилось желание собрать HTPC, в первую очередь — приспособленный для качественного выведения музыки.

Приспособленный – это значит преобразование цифра-аналог во внешнем устройстве и блок питания с качественной фильтрацией. Особенно с минимальными помехами, которые он выдает в сеть 220 В. Ну и, само собой, бесшумный.

Для пробы работы связки компьютер-ламповый приемник я собирал макет простенького HTPC. Выход звука через USB на внешний ЦАП на PCM2702 и, конечно, на вход любимого приемника Telefunken 975.

Звук мне понравился. Звучит PCM2702 не хуже звуковых карт PCI стоимостью до 300 «вечнозеленых». Да, многое зависит от реализации. Раздельное и качественное питание аналоговой и цифровой части, не менее качественные операционные усилители… Если заинтересовались, то подробности можно найти тут.

Так вот, если в компанию ламповых радиоприемников возрастом за 70 лет поставить компьютер в стандартном корпусе, будет выглядеть слишком эклектично. Не совсем так, скорее опять личные предпочтения. Более уместен компьютер, закамуфлированный под ламповый приемник или что-то в стиле стимпанк. Что я и попытаюсь сделать, а о получившемся рассказать вам.

Как вы уже могли догадаться, я люблю ламповые радиоприемники. Исходя из этого, выбор напрашивается сам – корпус от такого устройства. Но тут, как всегда, возникает проблема выбора: купить готовый или сделать самому? Склонился к готовому. Столярить в городской квартире не самая лучшая идея, а мастерской у меня нет.

Существует отечественный интернет-аукцион с забавным названием «молоток». На нем в рубрике «антиквариат» есть несколько разделов, посвященных старой ламповой аппаратуре. Там, бывает, продают пустые корпуса.

Почему не купить целый приемник и не собрать компьютер в нем? Физически и психологически не могу. Я очень люблю эту аппаратуру, и портить ее — рука не поднимется. Поэтому выбрал именно пустой корпус распространенного послевоенного приемника ВВ-663-2 (Пунане-Рэт VV-663) 1952 года.

Интересная особенность. Корпус ламповых приемников в давние времена называли кабинет. Качественное столярное изделие трудно назвать корпусом. Действительно, кабинет! В большей степени это относится к импортным приемникам. Наши кабинеты сплошь и рядом кривоваты, рейки внутри не строганные, клеевые швы некачественные. Так что корпуса наших отечественных приемников кабинетом можно назвать с натяжкой.

Так и здесь, модель оказалась в плохом состоянии, хотя последнее неудивительно. Хорошее состояние — большая редкость. Не хранили, и не хранят мои соотечественники старые вещи, предпочитая выбрасывать. В лучшем случае приемник попадал в сарай или гараж.

Плохое состояние, это не страшно, поскольку восстановление старой вещи очень интересная работа.

Первым делом пришлось его вымыть и очистить от многолетней пыли. Сначала удаляется пыль. Для этого используется воздушный компрессор или пылесос. Кисточкой сшибается (другого слова не подобрать) вся слежавшаяся грязь. Потом пеной «Fairy» моется корпус внутри и снаружи. Не водой, а именно пеной и щеткой. Пена удаляется бумажными полотенцами.

Далее пришлось проклеить все стыки. Для этого использовал клей Момент-столяр Henkel, набор струбцин и грузов. Когда корпус приобрел былую прочность, сделал для него из фанеры новую переднюю панель. В ней в точности по размерам старой прорезал отверстие под рамку шкалы. Шкалы у меня не было, да и не вписывалась она в задуманный образ. Поэтому к рамке я припаял металлическую сетку. А вместо ручек управления примерил… Впрочем, посмотрите сами…

Девайс потихоньку приобретает стимпанковский вид.

Чем хорош для HTPC корпус от лампового приемника? Тем, что корпус деревянный, рассчитан на вибрации от динамика. Это же акустическая система. До неё у меня было несколько вариантов безвентиляторных компьютеров в стандартных, доработанных корпусах. И у всех есть одна очень раздражающая проблема – дребезжание. Я использую винчестеры Western Digital Caviar Green Power. Хорошие винчестеры, тихие и холодные. Один недостаток — со временем, бывает, появляется вибрация.

У меня их три. Так что иногда доводят по полной программе. Представьте, тишина и вдруг появляется едва заметное дребезжание, потом оно растет. А дотронешься до корпуса — исчезает или, наоборот, усиливается. Причем дребезжит все время в разных местах, найти место, откуда оно исходит, сложно. Деревянный корпус свободен от этого недостатка.

Если опасаться излучения от компьютера, то можно предусмотреть экранирование. Оклеить алюминиевой фольгой внутреннюю поверхность. Только надо электрически соединить фольгу с общим проводом блока питания.

Вот первые прикидки размещения железа в корпусе

Корзина для HDD из старого сервера, массивная, установлена на резиновые вибропоглощающие ножки. Стойки для крепления материнской платы вкручиваю прямо в корпус, настоящая связь поколений. Материнская плата встает на место шасси приемника. Все неплохо вырисовывается, только лак в плачевном состоянии. Вид у кабинета, прямо скажем, помоечный. Поэтому было принято решение снять старый лак, отшлифовать корпус и покрыть новым слоем лакокрасочной продукции.

Для снятия лака применяется такой инструмент

Называется цикля. Берется двумя руками и с нажимом проводится по поверхности. Старый шеллачный лак скалывается и соскабливается.

Раньше, до середины 60-х годов прошлого века, применялся шеллачный лак. Шеллак — продукт жизнедеятельности насекомых. Думаю, не нужно уточнять, какого рода продукт. Вот жили люди, все натуральное! А еще говорят, что из продукта жизнедеятельности нельзя конфетку сделать. Можно. Лак большой красоты.

После циклевки поверхность шлифуется наждачной бумагой. Но, опять неприятность. Приемник был массовый, и производитель сэкономил на отделке. Не наклеил шпон. Под лаком обычная березовая фанера, кое-где шпаклеванная. При хранении на нее попадала вода, и весь кабинет покрылся серыми пятнами. Тут два выхода.

Первый — затонировать корпус очень темным бейцем. Бейцы – это окрасочные составы для декоративной отделки древесины с сохранением природной структуры породы древесины. В прямом понимании бейцы – это морилки, окисляющие (травящие) поверхность древесины, но к бейцам относят и материалы, содержащие цветные пигменты, которые могут находиться в растворенном виде.

Но сквозь очень темный бейц не будет просматриваться древесная структура — один лишь темный ящик. Это не так красиво, как хотелось бы.

Второй вариант – оклеить натуральным шпоном. И покрыть либо шеллачным лаком, либо маслом с твердым воском. Будет стильно, естественно и почти аутентично.

Вариант со шпоном более красив. Отправляюсь за шпоном. Есть отличная фирма, продающая шпон, рекламировать её не буду, да и не нуждается она в моей рекламе. Наберите в любом поисковике слово «шпон» и сразу увидите ее на первом месте. Фирма московская, но в моем родном Нижнем Новгороде есть ее филиал. Разнообразие шпона поражает, есть на любой вкус. Я выбрал шпон «Этимое».

Распространение: Африка. Дерево растет во влажных низкоширотных тропических лесах Западной Африки от Гвинеи через Сьерру-Леоне, Либерию, Берег Слоновой Кости, Гану до Нигерии.

Продается полосами. Шириной сантиметров двадцать и длиной чуть больше двух метров.

Ставлю корпус на стол и прикидываю расклад шпона. Шпон на ламповых радиоприемниках на верхней крышке шел вдоль, а на боковых поперек. Также из шпона набирался рисунок, но не всегда.

Нарезаю полосок с запасом по длине и прикладываю к корпусу. Смотрю, чтобы рисунок дерева сочетался с соседними листами.

Таким образом, заготавливаю куски на весь приемник. После чего покрываю их клеем. Все тем же «момент-столяр». Мазать надо с выпуклой стороны, в противном случае шпон начинает скручиваться.

Раскладываю полосы сохнуть, затем наношу клей на корпус и тоже даю просушиться. Нужно дождаться полного высыхания клея, иначе при приклеивании шпон будет отходить.

Есть несколько методов наклейки. Можно клеить полосами, а можно заранее собрать полосы в один большой фрагмент нужного размера, который склеивается бумажными полосками. Они потом сошкуриваются. Я стал клеить полосами.

Берется строительный фен и шпатель из нержавейки. Некоторые пользуются деревянной лопаткой. А есть люди, применяющие для этой цели утюг. Кто к чему привык, и кому как удобнее.

Накладываю шпон на нужную поверхность, грею феном. Клей на обратной стороне шпона размягчается. Беру шпатель и прижимаю шпон. Потом грею дальше и шпателем приглаживаю. Нужно быть внимательным. И не оставлять неприклеенных мест. Особенно тщательно приклеиваются края. После приклейки нужно легонько постучать ногтем по шпону — в неприклееных местах он щелкает. Придется нагреть это место феном и опять пригладить. Работа не быстрая и довольно кропотливая.

После приклейки первой полосы, беру вторую и прикладываю стык в стык с первой. Щели не должно быть. Если есть, то шпон нужно пристрогать. Накладывается, греется, прикатывается. Так же, как и первый. Но нужно следить, чтобы шов не разошелся. Так оклеивается вся поверхность.

После оклейки лишнее срезается ножом. Края шлифуются наждачной бумагой с зерном 100. Далее оклеивается следующая плоскость. Углы должны выглядеть примерно так

Или лучше. После приклейки двух полос жена ушла к подруге. Сказала, что таких затейливых слов она еще не слышала, и слушать больше не хочет. Неженка. Всего-то пару раз обжегся. Вот что в итоге получилось:

Пора наносить покрытие.

С шеллачным лаком я заморачиваться не стал. Его у меня нет. Хотя приобрести не проблема, можно готовый, а можно сделать самому. Последнее лучше, но сложнее в домашних условиях. Вот ролик. Результат, конечно, был бы великолепен. Но я воспользуюсь маслом с твердым воском. Есть в наличии и работать проще. Пусть результат другой и нет того сияющего янтарно-рубинового блеска, но выглядит солидно.

Масло впитывается в древесину, а на поверхности остается воск. Покрытие получается матовое с шелковистым блеском. Если такую поверхность ободрать или поцарапать, достаточно нанести слой масла и отполировать. Подобное масло применяется для реставрации антикварной мебели.

Можно наносить кистью. Но я наношу тампоном, сделанным из безворсовой ткани типа батиста. Первый раз дерево пропитывается большим количеством масла, тампон идет вдоль волокон. Через несколько минут излишки масла снимаются. После промежуточной сушки должно пройти восемь-десять часов. Нужно удалить ворс. При нанесении первого слоя волокна дерева пропитываются и приподнимаются. Их нужно сошкурить либо металлической ватой, либо наждачной бумагой с мелким зерном — 120 или выше. После шкуровки удаляю пыль. Делается это чуть влажной безворсовой тканью. Потом изделие сушится около часа.

И только после этого наносится второй, тонкий слой и также тщательно втирается тампоном. Через десять часов покрытие полируется сухой тканью.

За первым слоем можно нанести порозаполнитель. Тогда получится гладкая поверхность. Без углублений и рисунка дерева. Но мне больше нравится такая структура дерева, и я обошелся без него.

После нанесения масла корпус стал выглядеть так.

overclockers.ru

Деревянный корпус для ПК своими руками

У парня не было никакого опыта работы с деревом или компьютерами, но он все равно взялся за этот проект и остался доволен результатом. Отличный урок для тех, кто боится собственных идей – воплотить их в реальность иногда проще, чем кажется.

Вот так выглядит получившийся корпус, и вы можете сделать похожий самостоятельно



Начало проекта. Автор несколько недель работал в местной столярной мастерской, где ему изготовили эту деревянную раму (420X420мм).

Первым делом он подготовил раму для боковых панелей. Долотом и молотком он сделал выемки (5X15мм) и выровнял края дремелом.

Затем он установил кулеры 2×140мм сверху и снизу. Они держатся исключительно за счет силы трения. Автор шлифовал дерево напильником до тех пор, пока кулеры идеально не встали на место.

Установить контроллеры оказалось нелегко. Они оказались слишком большими, так что их пришлось подпилить дремелом и наждачкой. В итоге он установил RGB контроллер и регулятор оборотов кулера.

При помощи напильника автор обработал алюминиевые листы, чтобы они вошли в раму.

Затем он установил блок питания.

Следом за алюминиевыми листами, он обработал напильником заранее заказанные листы оргстекла (390x390x5мм), чтобы они тоже вошли в раму.

Затем при помощи крепежных уголков и болтов он приделал к корпусу «фальш-стену».

Кнопку включения автор установил ее на боковой стене, проделав в ней отверстие.

Как и кулеры, панель ввода-вывода удерживается только благодаря идеально подогнанному размеру.

Изначально автор планировал сделать ножки из алюминия, но все же решил остановиться на деревянных брусках.

Итог:

А вот для чего нужна «фальш-стена» – она скрывает провода и не дает запылиться внутренностям корпуса.

Он также установил подсветку, но предпочитает использовать ее только для демонстрации внутренностей.

Первый запуск деревянного системного блока:

 

 

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

sam.mirtesen.ru