Fusebit doctor своими руками – Доктор фьюзов «Atmega fusebit doctor». — Микроконтроллеры — Схемы на МК и микросхемах

Доктор фьюзов для AVR — РАДИОСХЕМЫ

Всем привет! Наверное у каждого, кто занимается или занимался прошивкой микроконтроллеров были случаи, когда вы неправильно зашивали фьюз-биты и тем самым приводили микроконтроллер в «залоченное» состояние. В этой статье я расскажу о том, как сделать AVR doctor. AVR doctor – это устройство, которое позволяет вернуть к жизни микроконтроллер с неправильно прошитыми фьюзами. Идея собрать его появилась у меня после того, как испортил 3 микроконтроллера ATtiny2313. Выбросить их было жалко, поэтому и решил их «вылечить».

Схема доктора фузов

Вот принципиальная схема данного устройства:

Итак, приступим к сборке.

1) Печатная плата

Так как дорожки на плате не очень узкие, можно изготовить плату по технологии ЛУТ. Я так и сделал, но принтер у меня печатает не очень хорошо, поэтому получилось не совсем удачно. На фото процесс изготовления платы.

Сборка устройства

Для сборки нам понадобится:

1. Резисторы: 

10к-1шт.
4,7к-2шт.
1к-19шт.
330 Ом – 1шт.

2. Конденсаторы:

100 мкФ 16в. – 1шт.
10 мкФ 16в. – 1шт.
10 нФ — 1шт.

3. Транзисторы:

BC547 – 1шт.
BC557 – 2шт.

4. Светодиоды – 2 шт. (красный и зеленый)

5. Панели под микроконтроллеры

40 выводов – 1шт.
28 выводов – 2шт.
20 выводов – 1шт.

6. Кнопка 4-х контактная – 1 шт.

7. Терминальный блок на 2 контакта – 1шт.

8. Стабилизатор напряжения 7805 в корпусе ТО-220  – 1 шт.

Вот собственно и все детали. Можно приступать к сборке АВР доктора.

Первым делом, нужно залудить контактные площадки на плате. Я обычно покрываю слоем припоя всю плату, так надежнее. Следует внимательно осмотреть плату на обрыв дорожек и другие дефекты. После того, как залудили плату, её нужно обмыть от флюса. Для этого можно воспользоваться водой с мылом или моющим средством. Если флюс не отмывается или вы использовали канифоль, следует промыть плату ацетоном или спиртом. Если нет не того, не другого, можете промыть плату перекисью водорода или на крайний случай растворителем. (при использовании растворителя, плата в дальнейшем будет иметь не очень приятный запах).

Когда все элементы впаяны, нужно еще раз промыть плату. После того как она высохнет, возьмите увеличительное стекло и внимательно осмотрите плату. Я иногда нахожу на плате сопли и непропаянные места. Если вы устраните все найденные дефекты до первого включения платы, вы можете избежать неприятностей. Вот так выглядит готовая плата:

Прошивка микроконтроллера

Следующим этапом будет прошивка микроконтроллера. Для этого вам нужно иметь:

  1. Микроконтроллер ATmega 8
  2. Программатор для AVR микроконтроллеров.

Чтобы прошить микроконтроллер нужно иметь программатор и компьютер с соответствующим программатору ПО. Я использую AVR Studio 4. Прошивку оставлю в архиве вместе с печатной платой и принципиальной схемой. 

Фьюз-биты нужно установить следующим образом:

Lock Bits = 0x 3F; High Fuse = 0x D1; Low Fuse = 0x E1; Ext. Fuse = 0x 00

Если микроконтроллер успешно прошит, можно приступать к разблокировке микроконтроллеров. Для этого вставьте прошитую атмегу в панельку возле светодиодов. А «залоченный» мк вставьте в соответствующую ему пустую панельку. Далее нужно подключить питание к плате через терминальный блок, который вы припаяли. Напряжение следует подавать 6-12 вольт, иначе плата не запуститься. Когда питание подключили загорится красный светодиод (если конечно вы все правильно собрали).

Если светодиод горит, то нажимайте на кнопку. Должен загореться зеленый светодиод, а красный погаснет. Если все так и произошло, то поздравляю – плата собрана правильно и вы разблокировали микроконтроллер. 

Теперь несколько слов о джампере, который стоит на плате. Если вы поставите на него перемычку, то при разблокировке МК также очиститься его память, то есть удалиться прошивка. Если же перемычки не будет — прошивка сохраниться.

Если при нажатии на кнопку не произошли действия описанные выше, то что-то пошло не так как нужно. Причина может быть в том, что вы ошиблись при сборке платы или прошивке атмеги. Также причина может быть в том, что микроконтроллер, который вы хотите восстановить, неисправен. Дополнительная информация — на форуме. Всем удачи!

radioskot.ru

himiks › Блог › Фьюзбит Доктор. Исправляем AVR при неправильно прошитых фьюзах (Сборка устройства).

Для вылечивания микроконтроллеров с неправильно прошитыми фьюзами собрал Atmega fusebit doctor.

Всю информацию почерпнул с сайта с этой статьй: Исправляем AVR фьюзы при помощи «Atmega fusebit doctor»

Что доктор может или как это будет работать?

При подаче питания 12 вольт на плату, и установке «порченого» микроконтроллера, нажатием на кнопку START получим рабочий микроконтроллер.

При восстановлении фьюз бит прошивка микроконтроллера остается нетронутой. На плате есть перемычка, при замыкании которой устройство полностью «обнулит» микроконтроллер.

Приступим )

1. Изготовление платы

1. Собираем устройство по самой последней версии на данный момент.
Печатка Доктора от Paul (в Сплинте)

Ошибки в данной плате, обнаруженные zloynik:
1.Резистор с 23 ноги меги не соединен с панельками.
2.Резистор с 4 ноги меги не соединен с панельками.
3.Резистор с 5 ноги меги не соединен с панельками.
4.Транзистор BC547(Т2) с 13 ноги меги-нет контакта с эмиттера на «землю».

Не беда. Дорисовываем недостающие соединения.
Печатная плата в Спринте

специально выделил дорожку, чтоб показать какие они тонкие. Ширина дорожки — 0.5 мм. Для меня это слишком мелко

2. Печатаем несколько вариантов дорожек на кальке, чтоб потом выбрать более лучший рисунок. В следующий раз буду пробовать глянцевую бумагу от бесполезных буклетов-макулатуры…

принтер не в лучшем состоянии (. Мажет. Единственное спасение — это то, что он в самом начале нормально пропечатывает

3. Прогреваем плату предварительно утюгом на максимуме. Прикладываем рисунок — он моментально прилипает. А мы его разглаживаем ваткой и опять греем утюгом.

4. НУ вот и первый блин комом. Перестарался с очисткой бумаги. Не отчаиваемся, переделываем ) a-a.d-cd.net/cfcaaa8s-960.jpg

5. Пропустим попытку №2 и сразу к третьей передем. А если быть более точным честным, то плата эта была 5-й раз переделана. После протравки в хлорном железе получилось это чудо )
Нужно было маркером подправить перед травлением.

желтым выделил места, где недотравил. Зеленым — дорожки в процессе травления пострадали

6. Смываем тонер растворителем 646-м (что имелось по близости, то пошло в дело) и получаем нужные дорожки. Эти дорожки ввиду недотравления пришлось доводить до ума путем «прозвонки» каждого соединения. Еще та задачка…

вот они, перетравленные дорожки. Пришлось перемычки лепить в этих местах

7. Представляю помощника в изготовлении отверстий. Его название: ДП-11 7500 об\мин.
Очень полезная штукенция. Правда кушает 27В, но и от 24-х не отказывается (два аккума от УПСа ). Взял попользоваться на неопределенное время.

Особенность: если положить моторчик, перестает крутиться. А если начать сверлить (только подносишь к будущему отверстию и надавливаешь), то начинает сверлить.

миниатюрный моторчик

Т.е. вначале не понравилось, когда он в горизонтальном положении останавливался, а потом понял, что это вообще незаменимая вещь! Просверлил нужные отверстия, отложил моторчик всторону. Нужно просмерлить? берешь и сверлишь… Питание при этом не убитается.

Вначале думал, что там какой-то регулятор стоит. Но нет там ничего такого, это просто моторчик износился со временем и глючит. Глюк на пользу )))

2. Сборка устройства Atmega fusebit doctor</b>

1. Набиваем плату компонентами. Вначале припаиваем перемычки и панельки под микросхемы.

Подписал радиоэлементы. Неподписанные резисторы — на 1К Ом. Не было в наличии одного резистора на 10К Ом. По совету vasilii76 установил меньше на 8,2К (какой был).
Резисторы при монтаже планировались для установки в лежачем положении (на 0.125 Вт), но раз приобрел 0,250Вт, то так и запихал их…

Устройство Atmega fusebit doctor. Надписи со стороны элементов не делал — и так пойдет (на функционирование устройства не влияет)

2. На первый раз для дорожек 0,5мм сойдет. Боялся перетравить дорожки, поэтому в процессе пришлось их дорабатывать.

позже покрою лаком сверху

3. Получилось довольно скромно ). В планах немного не так себе представлял.
Панельку под микроконтроллер на 40-пин установил на плату кверх-ногами ))) Не критично

остается подпилить края и прошить -мозги- для функционирования устройства

4. А вот такой красивый девайс с сайта getchip.net должен был получиться )

с надписями поинтереснее будет выглядеть

Сборка устройства на этом завершена. Идем прошивать микроконтроллер Atmega-8L

3. Прошивка микроконтроллера для устройства «Atmega fusebit doctor»

1. Специально делать макетку для прошивки Atmega-8L не стал.
Собирал вот по этой схемке Упрощенную отладочную для Atmega-8, но из того, что имелось и без кварца.
Две панельки на 28-ножек и пару перемычек — вот все устройство.

ну не было у меня панельки нужной ширины, прилепил на 2-х 28-и пиновыйх, но широких

2. Подключаем ранее изготовленный:
Простой LPT программатор AVR микроконтроллеров (5-ть проводков)

3. Запускаем uniprof_08_jun_10. Наш микроконтроллер определился как mega8.
Отлично! Заливаем прошивку с версией 2.11 из этого архива в папке «firmware» для нужного МК. Архив — Прошивка — atmega_fusebit_doctor_2.11_m8.bin

4. Устанавливаем фьюзы для МК и давим на батон «Write».

Всего один фьюз изменить. Убираем галочку — значит активируем перемычку

Вот и все с прошивкой. Бежим проверять в действии )

4. Проверка работоспособности доктора

Большое спасибо vasilii76, который помогал при проверке работоспособности данного устройства, давал наставления )))

1. Собираем опять же из подручных средств переходник для Attiny13. Панелька, 11 штырьков и проводки — вот и все )))

полноценную плату буду позже готовить

2. Подключаем к доктору нашу подопытную Attiny13, с заранее активированными фьюзами:
CKSEL, RSTDISBL, SPIEN. Давим на кнопку и пациент «вылечен» )

Установка в корпус + изготовление адаптера для Attiny 13 в DIP-корпусе

1. Приобрел в радиомагазинчике корпус для РЭА модели G407. После небольших манипуляций на точильном станке плата подошла идеально!

2. Установил адаптер под Attiny 13 в DIP-корпусе. Подробнее про изготовление адаптера можно ознакомиться в статье «Ч».
Адаптер под Attiny — 8pin (14pin) для Доктора (atmega fusebit doctor)

адаптер тоже идеально подходит. Копрус с адаптером отлично закрывается

Какие микроконтроллеры были испытаны?

1. Attiny 13
На докторе был испытан микроконтроллер Attiny 13. Были проверены все фьюзы в полях:
Fuse High Byte – старший байт;
Fuse Low Byte – младший байт.
Проверка прошла успешно!

2. Attiny 12
С ним что-то не так получилось. Испытывал тут: Lock Bit Byte.
МК успешно залочен.. Мигает зеленый светодиод. Эти фьюзы не получилось восстановить (
Буду позже разбираться с ней.

Сопряжение доктора с ПК

Преобразователь RS-232 — UART (для конфигурирования различных устройств)

Сколько стоит собрать это чудо?

Цена вопроса: 270р на детали, + 130р на корпус = 400р
Из деталек самый дорогой — микроконтроллер (145р — пол стоимости Доктора)

Не учитываются трудо-затраты и материалы на печатку

Опыт при изготовлении платы — бесценен!

Варианты Доктора от драйвовчан

Хороший вариант реализовал renoshnik.

Всем удачных поделок )

Не забываем нажать кнопку Нравится )))

www.drive2.ru

ATmega Fuse Doctor — вариант платы под прошивки v.2.11 и v.2.12 — Мои статьи — Каталог статей

Ввиду дебилизма некоторых «товарищей» почтовый адрес изменился на:     [email protected]

Всем хорош прибор под названием ATmega Fuse Doctor, в дальшейшем AFD, с прошивкой в.2.11от автора, но процессе работы вылезли косяки:

1.Не определяется название пациента, только сигнатура.

2. Пациент находится постоянно под двумя напряжениями +5v0 и +12v0. Эти напряжения кратковременно пропадают при нажатии кнопки «Старт». Если быть невнимательным и вставлять/вынимать пациента со слота под напряжением, возможен выход последнего со строя.

3. Для правильной работы по восcтановлению ATtiny2313 изменился порядок подключения  порта PD6, вместо шины  BS2 на него заведена шина  XA1. На прилагаемой плате переход с прошивки с  v.2.11 на  v.2.12 коммутируется всего одним нулевым резистором.

Эти косяки  успешно исправил Геннадий с форума «Схем.нет».

4. На плате также добавлен слот под ATtiny в восьми выводных корпусах. Это позволяет восстанавливать ATtiny 12/13/15/25/45/85, AT90S2323 без применения переходника.

Расположение и номиналы деталей:

Схема, по которой сделана плата:

Плата изготовлена фоторезистивным методом, но размер пятаков и ширина дорожек допускают применения метода ЛУТ. При разводке платы удалены все неиспользуемые пятаки панелек, при монтаже извлекаются соответствующие ламели. Ниже этапы изготовления платы:

Плата с фотошаблоном под засветкой.

Протравленная плата, но не смыт фоторезист.

Смыт фоторезист, но без залудки.

А теперь немного о работе.

Терминальная программа, например: HiperTerminal, при работе с прошивкой v.2.12 настраивается на скорость передачи данных 9600 бод, без проверки четности, 8 бит данных, 1 стоп-бит.

Установки для терминала:
baudrate: 9600
parity: none
databits: 8
stopbits: 1
handshake: none

Питание  производится от источника постоянного напряжения 12v5 —  13v0.СОМ — кабель для связи AFD с компьютером готовят по нижеприведённой схеме:

Список поддерживаемых контроллеров(пополняется), красным выделенные те, которые проверил разработчик, да и я внёс свою лепту:

1kB:
AT90s1200, Attiny11, Attiny12, Attiny13/A, Attiny15
2kB:
Attiny2313/A, Attiny24/A, Attiny26, Attiny261/A, Attiny28, AT90s2333, Attiny22,Attiny25, AT90s2313, AT90s2323, AT90s2343
4kB:
Atmega48/A, Atmega48P/PA, Attiny461/A, Attiny43U, Attiny4313, Attiny44/A, Attiny48, AT90s4433, AT90s4414, AT90s4434, Attiny45
8kB:
Atmega8515, Atmega8535, Atmega8/A, Atmega88/A, Atmega88P/PA, AT90pwm1, AT90pwm2, AT90pwm2B, AT90pwm3, AT90pwm3B, AT90pwm81, AT90usb82, Attiny84, Attiny85, Attiny861/A, Attiny87, Attiny88, AT90s8515, AT90s8535
16kB:
Atmega16/A, Atmega16U2, Atmega16U4, Atmega16M1, Atmega161, Atmega162, Atmega163, Atmega164A, Atmega164P/PA, Atmega165A/P/PA, Atmega168/A, Atmega168P/PA, Atmega169A/PA, Attiny167, AT90pwm216, AT90pwm316, AT90usb162
32kB:
Atmega32/A, Atmega32C1, Atmega323/A, Atmega32U2, Atmega32U4, Atmega32U6, Atmega32M1, Atmega324A, Atmega324P, Atmega324PA, Atmega325, Atmega3250, Atmega325A/PA, Atmega3250A/PA, Atmega328, Atmega328P, Atmega329, Atmega3290, Atmega329A/PA, Atmega3290A/PA, AT90can32
64kB:
Atmega64/A, Atmega64C1, Atmega64M1, Atmega649, Atmega6490, Atmega649A/P, Atmega6490A/P, Atmega640, Atmega644/A, Atmega644P/PA, Atmega645, Atmega645A/P, Atmega6450, Atmega6450A/P, AT90usb646, AT90usb647, AT90can64
128kB:
Atmega103, Atmega128/A, Atmega1280, Atmega1281, Atmega1284, Atmega1284P, AT90usb1286, AT90usb1287, AT90can128
256kB:
Atmega2560, Atmega2561

Несколько примеров востановления ATtiny и ATmega:

ATmega8

Все фьюзы ATmega8 установлены в 0.

Считанные фьюзы ATmga8 AFD.

Востановленные фьюзы ATmega8 по дефолту. Всё Ок!!

ATtiny12 — джемпер для 8-ми выводных замкнут.

Все фьюзы ATtiny12 в 00.

Считанные фьюзы ATtiny12 находятся в 00.

Востановленные фьюзы ATtiny12. Всё Ок!!

                                    Спаял, включил — не работает. Вопросы и ответы.

Q001: мой fuse-доктор не подает признаков жизни, светодиоды не мигают.
A001: скорее всего критичная ошибка на плате или плохо запрограммированный микроконтроллер.

Q002: Горит красный светодиод.
A002: Восстанавливаемый чип не распознан. Измерьте напряжения на нем в режиме ожидания напряжения. Это +12 на сигнале RESET и +5 SUPPLY на соединительном коннекторе мама – Вы должны получить 0V или близкое к 0V напряжение для обоих этих сигналов. После того, как нажата кнопка START, Вы должны на 1 секунду получить напряжения +12V и 5V. Если это не так, то проверьте транзисторы — исправны ли они, и правильно ли спаяна схема подачи напряжений.

Q003: Горит красный светодиод.
A003: Ошибка на печатной плате. Проводники проходят очень близко друг к другу, так что возможно, что есть невидимое замыкание. Также может быть, что где-то есть непропай. Проверьте все соединения мультиметром, причем очень тщательно.

Q004: Горит красный светодиод.
A004: Подключите устройство к терминалу, чтобы получить лог восстановления. Нажмите кнопку START для получения информации на терминале.

Q005: На терминал выводится «Init programming…», и больше ничего, или считанная сигнатура «00 01 02» или «FF FF FF».
A005: Восстанавливаемый чип неисправен, или все еще есть не обнаруженная ошибка на печатной плате.

Q006: Считанная сигнатура «1E 90 00», «1E 1E 1E», или что-то подобное (правдоподобные данные).
A006: Восстанавливаемый чип в порядке, он инициирован, проверьте замыкания на сигналах DATA, BS, XA.

Q007: Зеленый светодиод горит / в терминал выводится сообщение «Verifying… – OK!», но восстановленный чип не работает со стандартным программатором (не программируется через ISP).
A007: Можно быть на 100% уверенным, что фьюзы восстановлены корректно, но у восстановленного микроконтроллера есть аппаратная проблема с интерфейсом программирования ISP (MOSI, MISO, SCK), или имеется какое-то другое повреждение.

Q008: Что означают сообщения «Read Signature… FAIL!» и «Trying T2313 pinout… OK», выведенные в лог терминала?
A008: Все 20-выводные чипы нуждаются в индивидуальной обработке. Сначала fuse-доктор пытается прочитать чип по стандартной схеме, и если это не получается («FAIL!»), то делается попытка использовать схему 20-выводных T2313 совместимых чипов, после чего эта последняя попытка получается успешной. Так что это нормальное поведение, не ошибка.

Q009: Что за мусор «<[2J», появляющийся в логе терминала?
A009: Это последовательность команд для очистки экрана терминала. Чтобы она обрабатывалась нормально, включите настройку эмуляции VT-100 в настройках программы терминала.

Q010: Я пытаюсь вводить данные в терминале, но не вижу появления символов.
A010: Убедитесь, что в настройках программы терминала установлена опция handshake в состояние NONE.

Q011: После ввода данных в терминале я не могу подтвердить их клавишей Enter, и не могу продолжить ввод.
A011: Когда Вы нажимаете Enter, Ваша программа терминала должна отправлять последовательность символов CRLF. Если это не так, то проверьте настройки терминала.

Q012: Я все перепробовал, но все равно ничего не получается.
A012: Задайте вопрос автору проекта в комментариях (см. [1]). Укажите как можно больше информации — версию firmware и печатной платы, предоставьте лог терминала.

Q013: Действительно ли нужны все эти резисторы 1 кОм (R7..R23), последовательно со всеми сигналами?
A013: Нет, они не очень-то нужны, это просто защитные токоограничительные резисторы, Вы можете собрать схему и без них (заменить эти резисторы перемычками). Однако имейте в виду, что если по какой-то причине восстанавливаемый микроконтроллер вдруг не войдет в режим программирования, и продолжит выполнять свой код, то логическое состояние его выходов может войти в конфликт с выходными состояниями управляющего микроконтроллера доктора, и по этой причине без резисторов есть некоторая вероятность выхода портов GPIO из строя. Так что резисторы R7..R23 защитят схему от подобных ситуаций, и очень желательно собрать схему точно так, как указано в схеме.

Q014: Подтягивающие нижние резисторы (pulldown) для сигналов 12V и 5V (R24 и R27) сильно греются в ручном режиме, и всей схеме нужно более мощный источник питания. Могу я тут что-то поменять, поставить резисторы номиналом побольше?
A014: Да, можете, но схема может работать некорректно с некоторыми восстанавливаемыми микроконтроллерами. В режиме ожидания напряжения должны быть близки к 0V, и когда напряжение питания включается или выключается, перепады фронтов должны быть правильной формы (см. описания входа в режим высоковольтного программирования, описанный в даташите на микроконтроллер). Из-за того, что используются только простые биполярные транзисторы, эти транзисторы вполне удовлетворяют всем требованиям по быстродействию. Нас интересует случай с микроконтроллером attiny2313, когда есть проблема, когда все фьюзы записаны корректно, кроме одного, RSTDISBL. Обнаружилось, что из-за плохих перепадов 12V на сбросе, этот микроконтроллер нормально работает в параллельном режиме, но не с высоким напряжением, поэтому не получается поменять этот фьюз. Это только интерпретация автора, может быть также и другая причина проблемы.

Q015: Мой чип корректно читается, но доктор не может записать новые значения фьюзов, даже с разрешенным режимом полной очистки.
A015: Если программатор ISP работает подобным образом, то Ваш чип поврежден, тут ничего не поделаешь.

Q016: Без восстанавливаемого чипа, схема работает странно, зависает, затем снова начинает работать, когда я приближаю пальцы руки к проводникам платы. Зависание заключается в том, что на открыты ключи T1 (выдается +12V на сокет SV2) и T3 (выдается +5V на сокет SV2), и не горят оба светодиода.
A016: Схема и программа fuse-доктора не предназначалась для работы без восстанавливаемого микроконтроллера. Причина такого поведения в том, что когда восстанавливаемый пациент входит в режим программирования, fuse-доктор ждет появления высокого уровня на сигнале RDY, который должен выдать пациент. Этот вывод не подтянут к земле, и работает как вход с высоким сопротивлением, поэтому статика и наводки от Ваших пальцев читаются как лог. 1, и код fuse-доктора продолжает выполнять свою программу.

Q017: Названия чипов не появляются в логе, вместо этого выводится «no names in 8kB ver».
A017: Имена не отображаются в 8-килобайтных версиях firmware доктора, например для atmega8 и atmega88, потому что имена не помещаются в пространство памяти программ. Если Вы все-таки хотите видеть в терминале имена чипов, используйте для доктора микроконтроллеры atmega168 или atmega328, и прошейте в них правильную прошивку.

Q018: Перепутал полярность внешнего блока питания 12V. Чем это грозит?
A018: Если в блоке питания имеется ограничение тока на уровне 150..200 мА, то скорее всего ничего страшного не произошло. Если же блок питания выдает ток больше 1А, то скорее всего выйдет из строя стабилизатор напряжения IC1 7805, его придется заменить. Микроконтролер ATmega наверняка останется живым.

Вот здесь:https://yadi.sk/d/m1goTjri3Ggn8s  https://yadi.sk/d/J-VPq2Kr3Ggkmx  вы можете скачать файлы, в котором есть всё необходимое для самостоятельной сборки.

Программу «LayOut 6» для открытия файла платы можете скачать здесь: https://yadi.sk/d/bWA96ChKjGsqM

Прошивки и фьюзы в том же файле. 1000% повторяемость. Вопросы приветствуются.

При копировании материала, архивов, плат — убедительная просьба указывать ресурс, откуда берёте. Я не воровал, но я дорабатывал, что бы вам было легче. Уважайте мой труд!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

programmator-ua.ucoz.ru

Atmega fusebit doctor / Блог им. GhostPVV / Сообщество EasyElectronics.ru

Собрал Atmega fusebit doctor, последней на текущий момент версии V2h (update10) от 20.04.2011г.

Кто не в курсе дела — вот описание устройства, но на фото старая редакция платы:
Atmega fusebit doctor

Результат выглядит следующим образом:

По началу кажется, что нет ничего сложного, но сборка занимает уйму времени. В процессе сборки закончились выводные резисторы 1кОм, пришлось частично запаять smd типоразмера 1206.

Сверлить крайне не удобно, слишком тонкие дорожки. Сверлом 0,5мм получаются совсем маленькие оверстия, детали не проходят. Сверлом 0,8мм — остаются тонкие края у пятаков, и некоторые позже срываются…

Использовал ATmega8A-PU, разница только в том, что Lock Bits не 0x 3F, как для старой 8-й меги, а Lock Bits = 0x FF

Устройство убедительно создает видимость работы:

— при отсутствии пациента горит красный светодиод;

— при втыкании в панель пациента (новой ATmega8A) — загорается зеленый светодиод, нажатие на сброс приводит к морганию двух светодиодов, и снова загорается зеленый;

— подпаял на проводах smd ATTiny12L от картриджа принтера — начал моргать зеленый светодиод, т.е. сигнатура в порядке, но фьюз биты с ошибкой, необходимо полное стирание ALLOW ERASE. Замыкание соответствующей перемычки и нажатие на клавишу не приводит к необходимому результату — тухнет и снова моргает зеленый светодиод. Проверил, при попытке очистки +12В к ножке reset подводится, но либо ATTiny по какой-либо причине не поддается, либо есть ошибка в собранном устройстве или прошивке.

Больше пока проверять не на чем.

Изначально планировал собрать себе инструментарий, а именно — два устройства:

1) Программатор AVRISP mkII «новый клон» с сайта радиокотов, даже вытравил, залудил, засверлил плату, но на нашем радиорынке совсем не нашел AT90USB162-16AU, так что сборка пока отложена на неопределенный срок.
AVRISP mkII «новый клон»

2) Atmega fusebit doctor для восстановления неудачно прошитых контроллеров, что собственно и сделал.

P.S. Обновил прошивку до UPDATE #11 от 30.04.2011. Пробовал восстановить две разные ATTiny12L, из тех, что ранее наковырял из картриджей, на обеих моргает зеленый светодиод, т.е. толку нет, фьюзы не сбросились. Специально портить фьюзы новой меги8а жаль, поэтому оставлю вопрос работоспособности до лучших времен.

we.easyelectronics.ru