Корпус для пк из металла своими руками – Самый крутой системный блок для PC (сделай сам) / Habr

Самый крутой системный блок для PC (сделай сам) / Habr

Добрый день, хабровчане. Большое спасибо за инвайт! И хотя начинать с перевода чужих постов — не самая хорошая идея, возможно, этот проект самоделки еще кому-то покажется мега-крутым.

Это перевод поста с форума Оverclock.net. Пользователь Show4Pro решил вытащить все внутренности своего супер компа и повесить все на стену. Прекрасная идея прекрасно реализована. Кому интересно, как это собиралось и как это работает — велкам под кат.

Вступление

Эй, все! Я только что закончил монтировать водяное охлаждение на свою стену. Вся работа заняла у меня 4 недели и 100+ часов, и теперь хочу поделиться с вами завершенным проектом и фотографиями самой установки и процесса. Наслаждайтесь!

Последний раз я обновлял свою домашнюю машину 1,5 года назад. Ну и подумал апгрейдить тачку до i7 (до этого был Bloomfield), хотя на самом деле, более мощный процессор мне не был нужен. Хотел купить новый корпус — Corsair 900D, чтоб поменять 8 летний Super Armor. Но хотелось чего-то особенного, уникального. В Battlestations на Reddit-е я наткнулся на очень простое, но элегантное решение — настенный комп. И с этого начался весь проект.

Комплектующие:

Процессор: Intel Core i7 950

Материнская плата: Asus Rampage III Extreme

Видеокарты: 2 x AMD HD7970

Оперативка: 6 x 2GB Corsair Dominator

SSD диски: 4 x 120GB Corsair Force GT SSD

HDD диски: 2 x 1TB WD Caviar Black

2TB WD Caviar Green

1.5TB WD Caviar Green

Блок питания: Corsair AX1200i

Звук: Creative Sound Blaster Zx

Охлаждение:

Охлаждение для CPU:

Радиатор для CPU с водяным охлаждением EK Supreme HF Full Copper

Помпа Swiftech MCP655 /w Speed Control

Сам охладитель FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir — Blood Red

Радиатор XSPC RX360 Performance Triple 120mm Radiator

Охлаждение GPU

Радиатор для видеокарты EK FC7970 — Acetal+EN

Помпа и охладитель — те же, что и для проца.

Swiftech MCP655 /w Speed Control

FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir — Blood Red

Радиатор водяного охлаждения Watercool MO-RA3 9×120 LT Radiator

Другое:

Патрубки для системы охлаждения

Koolance QD4 Quick Discounnect No-Spill Coupling

Bitspower G1/4 Silver Triple Rotary 90deg Compression Fittings

Monsoon Free Center Compression Fittings

Сгибающая канавка для трубы Phobya Angled Clip 90° Tubing Guide

Холдер Phobya Terminal Strip Tubing Clip/Holder

Сами трубки охлаждения (красного цвета) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red

Хладагент фосфорицирующий, синего цвета EK UV Blue Non-Conductive Fluid

Кабели:

Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions

Corsair Individually Sleeved Modular Cables

Создание.

Для начала, я сделал фотографии всех компонентов в их реальных размерах и скомпоновал все это в Фотошопе. Таким образом, я смог перемещать их по рабочей поверхности и решить, как это будет выглядеть. Ну и это нужно для разводки трубок охлаждения. Вот пара макетов:

От этого отказался, из-за пустого места в правом нижнем углу. А материнка оказалась слева, хотя должна быть в самом центре и притягивать внимание ко всей панели.

Тут тоже куча места справа, хотя блок питания и материнка уже ближе к центру. В финальной версии трубки охлаждения тянутся по всему правому краю, плюс там появились два термометра.



Переношу чертеж материнки на акриловый лист.



Так как видеоадаптеры будут далеко от материнской платы, я заказал удлинители для PCIe слота для каждой из карт на eBay. Это я тестирую, как они работают. Правда, потом у меня были огромные проблемы с перекрестной работой карт из-за дешевых неэкранированных проводов. Они оказались друг над другом и создавали серьезные помехи. Система висла на загрузке Биоса. Ее удалось запустить лишь с одной картой. В конце концов, мне пришлось раскошелится на очень дорогие кабели с хорошей защитой. Но об этом — позже.



Товар прибыл!



БОльшая часть водяного охлаждения — из Performance-PC. Они даже подарили мне футболку и целых два коврика для мышки!



Акриловая подложка для материнки.



Все акриловые панели обрезаны под 45°, чтоб достичь эффекта свечения края.



Отверстия просверлены, крепления установлены.

Та-да!!! Оказывается, мама Rampage III Extreme — формата eATX. А это — для АТХ формфактора.

Правильную eATX-подложку я сделал позже.



Пора выпотрошить мой старый пыльный корпус.



В старом компе диски вставлены в боксы Vantec HDCS, которые из 2-х 5.25″-х делают 3 бокса для HDD.



Видеокарты.



Подложки для всех компонентов.



Кастомные крепления для помпы из акрила.



Крупный план черновой отделки, сделанной с помощью настольной пилы. Позже их нужно будет отшлифовать.



В центре каждой пластины есть треугольный разрез. Он будет отражать свет, который проецируется перпендикулярно внутри пластины на краях. Без разреза края еле светятся.



Тест со включенным светом на панели с звуковухой.



Все панели отшлифованы влажной наждачкой на 120.



Крупный план шлифовки.



Все задние панели с готовыми отверстиями.



Под столом — акриловый снег.



Подготовка к покраске в красный цвет.

Удивительно, но Corsair сделал термопрокладки на лепестках, хотя они не нагреваются вообще.



Разметка всех компонентов на основной плате, чтоб отметить различные щели и отверстия. Доска — 1/4″ 48 х 30 ДВП.



Все щели и отверстия отмечены на своих местах.



Готовлюсь вырезать слоты лобзиком.



Приклеиваю рамку.



Внутренние края выкрашиваю в черный — под цвет карбоновой пленки.



Пайка светодиодных лент.



Рабочее место.



LED-ленты. Временное крепление.



Клею гигантскую виниловую пленку. Это была самая жестокая часть. Я чуть не получил инфаркт. Как наклеивать пленку на экран телефона, только х1000 больше.



Нет пузырей!



Использую алюминиевый скотч, чтоб скрыть LED на лицевой стороне панели для жестких дисков, между ними.



Мой помощник — Томми.



Все подложки установлены на свои места на общей плате на винтах №10. Их вкрутил в заранее подготовленные отверстия.



Проверка света.



Прибыла охлаждающая жидкость и кабели. Я использовал Bitfenix для компонентов и Сorsair — для блока питания.



Слева — Bitfenix, справа — Сorsair. У Bitfenix-а нет черной термоусадки на концах, поэтому Корсар выглядит круче.



Красные стяжки, чтоб подтянуть висячие провода.



Задняя сторона. Все кабели подсоединены.



Тестируем на герметичность, пока вся система лежит на полу — так проще устранять проблемы.

Первый запуск.

Не грузится. Подключился через iROG USB к ноутбуку, чтоб посмотреть лог загрузки. Оказалось — система застряла на VGA BIOS-е. Отключил одну из видеокарт — все заработало. Попробовал подключить другую — тоже работает. Обе карты — нет. Провел небольшое исследование и выяснил, что неэкранированные PCIe-удлинители с ленточными кабелями очень восприимчивы к электромагнитным помехам. Попробовал экранировать их, обернув в несколько слоев алюминиевой фольги.



После 4-х слоев фольги мне удалось запустить обе карты. Но машина сразу висла, как только запускал любую игру или какой-нибудь 3D редактор. Мало того, мой Soundblaster тоже каскадом связан шлейфом со слотом 3 x1 PCIe, и это также сильно мешало работе видюх и вешало систему.

В результате, с болью в сердце, пришлось заказать дорогие защищенные удлинители для слотов PCIe от 3М (ок. 100$ каждый)



Экранированные удлинители 3М на месте. Они оказались длиннее предыдущих и теперь обе видеокарты дотянулись до PCIe х16.



Поменял предыдущий звук на SoundBlaster Zx. Этот выглядит потрясающе!

И напоследок

На данный момент все работает гладко. Установка имеет всего 2 вентилятора. На БП он едва шевелится, и еще один я поставил на чипсет — очень тихий. Помпа работает на самой низкой мощности, так что комп вышел довольно тихим. Единственная штука, которая раздражает — оказалось, что вне корпуса слышна работа некоторых компонентов. В моем случае это — жужжание видюх и 1ТВ винчестера.

Хладагент EK UV очень чувствителен к ультрафиолету. Я знаю, что нельзя смешивать охлаждающие жидкости, чтоб сохранить их свойства, но черт возьми, если бы я использовал ее неразбавленной — не смог бы увидеть спирали в резервуаре. Для обеих контуров я взял примерно 1/8 от банки, остальное — дистиллированная вода.

От переводчика

Никак не претендую на хоть какое-нибудь авторство это невероятного проекта. Просто я — журналист, с образованием электронщика, и заниматься такими вещами — моя мечта. И если честно, я бы сделал стол, а не стену. Вот и решил, вдруг не все Хабровчане сидят на www.overclock.net

Вот ссылка на оригинал на английском: Тыц

Вот еще несколько фоточек:

habr.com

Как сделать корпус для ПК своими руками

Сейчас можно с легкостью купить корпус для компьютера в магазине. Бывают они горизонтальными или вертикальными – это самый распространённый тип. Однако, если не брать в расчёт некоторое разнообразие передней панели, все они выглядят одинаково, отличаясь разве что цветом. Скучная металлическая коробка с парой кнопок и парой светодиодов может не удовлетворять чувство прекрасного, и тогда хочется сделать корпус для своего ПК своими руками. Бывает и другая ситуация – имеющийся в наличии перестаёт устраивать в плане функционала – в нём становится мало места или недостаточная вентиляция, отчего компоненты компьютера перегреваются. Например, иногда требуется добавить вторую видеокарту или несколько винчестеров, и стандартный корпус становится малоподходящим для всего этого. Случаются и другие ситуации, когда корпус для компьютера приходится делать самому. Например, все деньги потрачены на топовые комплектующие, а на корпус бюджета не хватает. Или имеется ноутбук с неисправным дисплеем, и его хочется превратить в настольный. Случаи бывают разными, но объединяет их одно – нужно брать в руки инструменты и делать корпус для компьютера своими собственными руками.

Создание корпуса для ПК самостоятельно.

Что нужно обязательно учитывать

Самое важное требование для любого компьютерного корпуса, в том числе и самодельного – достаточное пространство для вентиляции и охлаждения. В стандартных, самых распространённых корпусах типа Moddle-Tower Form не случайно имеется много пустого пространства. Это позволяет воздуху свободно циркулировать, а при установке энергоёмких компонентов есть возможность добавления дополнительных вентиляторов. Поэтому при разработке самодельной конструкции надо учитывать не только габариты всех комплектующих, но и предусмотреть свободное место для циркуляции воздушных потоков около каждого из них. Также надо решить, как будет установлен блок питания. Есть два варианта:

  1. Сверху. Это классическая схема, при которой сквозь блок питания наружу проходит теплый воздух. Так обеспечивается вентиляция и достигается небольшой уровень шума. Но есть и минус – блок питания может сам перегреваться, если других кулеров нет. Схему корпуса системника с верхним расположением блока питания обычно применяют и для создания своими руками.
  2. Снизу. В таком случае блок питания ставится на дно корпуса, и воздух в него поступает снизу, через решетку, и выдувается через другую стенку наружу. Плюс – блок питания хорошо охлаждается исключительно «забортным воздухом». Минус – он совсем не участвует в системе охлаждения системы в целом, поэтому обязательно нужны кулеры. Другой минус – приток воздуха к блоку питания происходит под днищем корпуса и может быть затруднённым. К тому же, будет повышен уровень шума – его создаёт движение воздуха внизу, плюс шум от вентилятора передаётся непосредственно на поверхность.

Если выбрать горизонтальный вариант – тип Desktop, то требования остаются теми же, разве что места для манёвров с блоком питания меньше. Однако вентиляцию надо обязательно обеспечить для всех узлов.

Какой материал выбрать

Корпус для компьютера, сделанный своими руками, должен быть не только красивым, но и прочным и функциональным. Хотя некоторые делают его даже из коробочного картона, это совсем несерьёзно. Обычно выбирают такие материалы:

  • Дерево.
  • Оргстекло.
  • Алюминий.
  • Сталь.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Дерево легко обрабатывается, можно использовать листовой материал – фанеру, ДСП и т.д. Корпус из дерева можно сделать, даже не имея большого опыта и дорогостоящих инструментов. Он обеспечит довольно низкий уровень шума. Однако у этого материала будет один недостаток – плохая теплопередача, поэтому внутри надо предусмотреть достаточное свободное пространство и хорошее охлаждение.

Оргстекло – легко пилится и режется, корпус при должной аккуратности получается довольно профессиональным. Такой вариант обычно выбирают любители моддинга – создатели красивых и оригинальных прозрачных корпусов с множеством подсветок внутри. Из недостатков – этот материал всё-таки требует умения с ним обращаться и навыков по его обработке. Неловкое движение – и длинная глубокая царапина обеспечена.

Алюминий имеет массу достоинств, н главные – он лёгкий и имеет хорошую теплоотдачу. Однако это сравнительно дорогой материал, к тому же из-за гибкости алюминия жесткость корпуса и внутренних перегородок будет слабовата. Да и царапается он легко, поэтому требуется обработка поверхности. Сталь отлично гасит вибрации, имеет хорошую теплопроводность, и прочная. Стальной корпус надёжно защитит внутренние узлы от любых воздействий. Но для обработки стали нужны разные инструменты, да и работа эта не из лёгких. Зато результат получается отличным.

Перед тем, как самому сделать корпус для компьютера, вопрос с материалом нужно обязательно решить. Если навыков работы с металлом нет, а хочется использовать именно его, можно сделать так – спроектировать все выкройки и сделать чертежи. Во многих городах есть мастерские и предприятия, где по чертежам на заказ точно вырежут и даже доставят все детали, из металла нужной толщины. Останется только собрать этот конструктор. С деревянными заготовками можно поступить так же.

Дизайн корпуса

Здесь трудно давать какие-то советы – всё строго индивидуально. Делать корпус со стандартным дизайном можно только от нужды, когда нет денег его купить, хотя стоит он не так уж много. Поэтому за эту работу берутся обычно люди творческие, чтобы сделать нечто оригинальное, чего нет ни у кого. Или чтобы решить какую-то техническую задачу – например, содержимое ноутбука поместить в отдельный корпус и закрепить это сзади телевизора. Любители моддинга – экспериментов с дизайном компьютерного корпуса, каких только вариантов не создали. Это и настенные варианты, в том числе в виде панели под стеклом. Это и многочисленные прозрачные корпуса с эффектной подсветкой кулеров и прочих узлов.

Некоторые даже устроили его из столешницы стола со стеклянной поверхностью. Формы тоже могут быть разными – от классических параллелепипедов до шарообразных или пирамидальных. Бывают и более сложные – в форме каких-нибудь персонажей, например, робота R2-D2 из «Звёздных войн». Неплохо выглядят корпуса, сделанные в стиле ретро. Например, эффектна модель, стилизованная под ламповую советскую аппаратуру, с множеством циферблатов и рукояток на передней панели – они, кстати, функционируют, и показывают загрузку процессора, памяти, и другие параметры. Футуристический и постапокалиптический дизайн тоже популярен. Множество компьютеров оформлено в стиле игры Fallout.

Корпус ПК, созданный своими руками, всегда имеет персональный дизайн, потому что существует в единственном экземпляре. Однако, прежде чем браться за это творческое дело, не забудьте просчитать и обеспечить все технические моменты, о которых шла речь в начале статьи. Как бы ни выглядел корпус вашего компьютера внешне, для внутренних устройств должны создаваться комфортные условия работы даже при максимальной нагрузке.

nastroyvse.ru

САМОДЕЛЬНЫЕ КОРПУСА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Понятие самостоятельной сборки электронных устройств в домашних условиях включает в себя не только умение спаять, по имеющейся схеме, электронные компоненты в единое целое и произвести их настройку (регулировку), но и поместить в соответствующий корпус, который будет удовлетворять всем необходимым требованиям эксплуатации данного изделия. В подавляющем большинстве случаев необходимый корпус подбирают из того, что было ранее припасено и что более или менее подходит в данном случае. На втором месте следует покупка корпуса в магазине, торгующем радиотехническими товарами, где выбирается что-нибудь опять же более или менее подходящее. А вот корпус, специально изготовленный для конкретного самодельного устройства большая редкость. Как правило, это корпус из металла, а если точнее то из тонколистовой стали толщиной от 0,5 до 1 мм, редко до 1,5 мм. Бытует мнение, что такой корпус заказывается у специалиста, а то и вообще где-то на металлообрабатывающем заводе, изготовление качественного металлического корпуса дома невозможно в виду отсутствия необходимого оборудования. Да действительно поместить производственное оборудование в квартире невозможно, а вот место для приспособлений, которые помогут выполнить гибочные операции, всегда найдётся. Размер этих приспособлений прямо пропорционален размеру изготавливаемого корпуса и толщине используемого металла.

Приспособа для гибки металла

Приспособление состоит из двух частей:

  • а)  удерживающего лист, далее «держатель»
  • б)  гнущего лист, далее «гиб»

В комплекте подразумевается наличие одного держателя и нескольких гибов, причем, чем больше в комплекте гибов тем более широкий ассортимент гибочных работ ему «по плечу».

Держатель в свою очередь также состоит из двух частей: «опоры» и «прижима». В качестве опоры может быть использован как деревянный элемент, например доска, так и металлически, например уголок. Использование доски придаёт держателю устойчивость, использование уголка даёт возможность быть закреплённым в слесарных тисах. В качестве прижима всегда лучшим вариантом будет использование металлического уголка. Между собой они соединяются при помощи пары крупных болтов с гайками, которые также выполняют функцию механизма зажатия в прижиме изгибаемого тонколистового металлического листа.

Гиб состоит из двух совершенно одинаковых металлических уголков с отверстиями по краям, через которые они скрепляются также болтами с гайками производящими и зажим гиба на изгибаемом тонколистовом металлическом листе. Посередине одного из уголков имеется отверстие для установки длинного болта крепящегося при помощи гайки. На него одевается в качестве рукоятки толстостенная трубка подбираемой опытным путём длины.

Изготовление гиба несколько более сложная операция, чем изготовление прижима. Выбранные уголки должны быть одинаковы по профилю, по длине и отверстия на них необходимо сверлить на обоих в скреплённом состоянии за один проход сверла. Для этого они зажимаются например в струбцины, причём так чтобы все их внешние габариты были совмещены друг с другом. При несоблюдении этого условия будет невозможно произвести правильный изгиб заготовки (например строго перпендикулярный сторонам изгибаемого листа).

   

На фото заготовка из тонколистового металлического листа (0,75 мм) зажата в держатель, опора которого из металлического уголка и находится зажатой в слесарные тисы. Между держателем и гибом устанавливается зазор на толщину полотна ножовки по металлу, через который в преддверии операции изгиба режущей частью этого самого полотна вручную производится поверхностный надпил – прочерк на глубину нескольких микрон места предстоящего изгиба на металлической заготовке. После этого производится операция гибки путём поворота трубчатой рукояти в вверх (в вертикальное положение), в результате получаем изгиб заготовки под углом 90 градусов.

Металл после сгибания

Профили угла изгиба с радиусом 10 мм (левый на фото) и фигурный (правый на фото), он выполняется постукиванием молотка по гибу уже после того как заготовка была изогнута). Заготовка в держателе всегда сжимается болтами «до отказа», а вот в гибе по-разному. От степени сжатия заготовки в гибе будет зависеть радиус изгиба. Чем сильней сжатие, тем радиус меньше. Если сделать, в месте изгиба, пропил на треть толщины металла, то при правильно зажатой заготовке, угол изгиба будет практически прямой (90 градусов).

Примеры самодельных металлических корпусов

А это образцы творчества. Верхний снимок коллажа это, по сути, пробные экземпляры – «руку набивал», а вот нижние снимки это корпуса готовых изделий (были и ещё, но, увы, делал на заказ и за суетой не сфотографировал).

Эскиз приспособления для гибки

Эскиз приспособления для заинтересовавшихся. Размеры узлов данного варианта соответствуют необходимому запасу прочности для работы с тонколистовым железом толщиной до 1,1 мм. Какой-либо сложности применение этого приспособления не представляет. А если не поленится и изготовить десяток гибов различной длины, то можно делать корпуса самого различного размера и сложности. А про метод производства корпусов из пластика читайте по ссылке. Автор проекта — Babay iz Barnaula.

   Полезные советы

elwo.ru

новый проект — aleksandr ● ru

После преждевременной кончины предыдущего проекта из-за выхода из строя материнской платы и замены ее на другую модель, я принялся за разработку новой концепции системы. Главным действующим лицом, вокруг которого все развернулось, стала

Материнская плата Foxconn D42S

На ней встроенный Intel Atom и уже готовое пассивное охлаждение (остальные параметры платы можно посмотреть здесь). Все остальные комплектующие остались от предшественника. Не у дел остался только старый корпус, рассчитанный на совсем другую компоновку системы. Но зато новая плата с ее пассивным охлаждением дала возможность сделать сендвич: мат.плата, вентилятор, жесткий диск; который должен получиться значительно компактнее старого решения.

Теоретическая модель

Предполагаемая суть сендвича заключается в том, что вентилятор будет забирать воздух с диска и нагонять на радиатор процессора, тем самым охлаждая и то и другое. Дело в том, что максимальная рабочая температура процессора атом, установленного на плате, может доходить почти до 100 градусов, тем самым поток теплого воздуха от диска (расчетной температурой ~40 градусов) будет вполне достаточен для охлаждения. Для повышения эффективности сендвича его было решено сделать вертикальным и разделить пополам перегородкой (на которой как раз и будет вентилятор) на 2 камеры: зона забора воздуха с диска и зона нагнетания воздуха на мат.плату.

Поскольку нигде не нашлось никакого близко похожего решения, пришлось все делать самому.

Реализация


Для начала я отправился в ближайший ночной строительно/ремонтный магазин, где в около-мебельном отделе нашлись замечательные алюминиевые уголки 15×1,2 мм и пластины 40×2 мм и 20×2 мм, из которых и было решено все сделать. У алюминия в данном случае сплошные преимущества: он легкий и легко обрабатывается, для самодельного корпуса просто идеальный материал.

Получив в руки материал, были рассчитаны размеры и создан сначала чертеж, а потом и компьютерная модель будущего корпуса:

 

Теперь ее предстояло реализовать в железе и дополнить крепежами под компоненты.

Изначально уголки были распилены на куски по 20 см и 11.5 см и была собрана концептуальная модель части корпуса:

Дальше тяжелая работа ножевкой и напильником, чтобы из уголков получилась более-менее ровная рама:

И вот первая примерка частей для рамы:

Угловой крепеж будет держаться на 2 винтах с гайками, чтоб это можно было собирать/разбирать, иначе компоненты внутрь просто не поставить:

И вот поле почти вечера трудов, готова черновая версия рамы корпуса, которую еще предстоит доводить прежде чем думать о крепежах комплектующих:

На этом был успешно закончен первый день работ, и я отправился пить коньяк за собственное здоровье 🙂

Второй день

выдался не очень удачным потому, что в будни особо нет времени заниматься проектом, но все же удалось ко-что сделать.

Сделал крепеж жесткого диска:

И крепеж для DC-DC конвертера, с которым получилась настоящая засада: свернул болт, которым нарезал резьбу в алюминии, причем так что ни высверлить ни как-то выкрутить его не представлялось возможным, пришлось переделывать делать, на что ушло много времени.

Но не смотря на трудности, итогом второго дня стали готовые крепежи для HDD и конвертера питания.

День третий

Теперь переходим к крепежу материнской платы. Он делается аналогично креплению DC-DC конвертера, но состоит из 2 пластин 40×2мм. Эти пластины благодаря своей толщине прекрасно служат как для вворачивания в них ножек крепления платы. А в раме сверлятся отверстия для крепления новых пластин.

А для того чтобы мат.плата не упиралась в корпус пришлось пилить уголок, образующий рамы так, чтоб он не мешал разъемам на плате:

В результате трудов с напильником и ножевкой получилось вполне прилично, и теперь можно собрать материнскую плату, жесткий диск и конвертер питания вместе:

Но это еще совсем не конец слесарных работ, теперь нужно изготовить крепление для вентилятора, который будет центром сендвича.

Вентилятор будет крепиться при помощи все тех же уголков в центре корпуса. И выглядеть это будет примерно вот так:

На этом шаге делаю перерыв до следующего дня, т.к. на сегодня сделано вполне достаточно.

День четвертый

Все прошло очень продуктивно: закончил крепеж для вентилятора и установил его в корпус. Вот так он выглядит без комплектующих:

 Ну и, естественно, сразу захотелось собрать и посмотреть как оно будет все в сборе, получилось вот так, отфоткал со всех сторон:

Ну и, конечно, проверка работоспособности, все завелось сразу, а после небольшой настройки биоса стало бесшумным:

Несмотря на небольшое количество фото, и кажущейся простоте сделанного, сегодня была проведена огромная работа, все собрать и подогнать стоило немалых трудов. Впереди доводка передней панели для установки органов управления и сигнализации, а также покраска.

День пятый

Сначала я отправился на рынок авто запчастей за последней недостающей деталью — решеткой для стенок. Там же по случаю купились и приятные кнопки. Потом был долгий процесс примерки, вырезания и сгибания и крепления, после которого количество винтов на корпусе сильно увеличилось и получилось вот это:

Времени на это ушло много, поэтому остальная часть работ ушла на следующий день.

День последний

Я начал с сверления отверстий для кнопок и диодов в передней панели. И на ней же провел пробную покраску:

Сначала грунт для автомобилей, потом черная полу-матовая краска для пластика, получилось просто великолепно, намного лучше, чем просто краска на металл. Вот так выглядела передняя панель с установленными диодами и кнопками:

Вырезав необходимые отверстия в решетке, я провел примерку, на основе которой было принято окончательное решение: да, красить все!

Покраска корпуса производилась по той же технологии, что и передней панели: сначала грунт, потом краска.

После непродолжительной сушки начался тяжелый и не тривиальный процесс сбора всех внутренностей обратно, но результат стоил того:

В довершение всего, снизу были приклеены резиновые ножки от свитча и работа над компьютером была успешно завершена.

По опыту эксплуатации, конструкция в виде сендвича с процессором Intel Atom оказалась эффективнее, чем Celeron с большим радиатором: температура процессора не превышает 60 градусов, а жесткого диска — 35, вентилятор работает со скоростью чуть меньше 1000 об./мин. и его совершенно не слышно, иногда, когда дома прохладно, он останавливается совсем. Моя разработка удалась вдвойне: получилось более компактно и более эффективно, чем предыдущая версия. Надеюсь мой опыт будет кому-то полезен 🙂

aleksandr.ru

как сделать защиту для системного блока ПК самостоятельно

Оргстекло отлично сочетается с техникой, недаром этот материал так популярен в стилях хай-тек и футуризм. Помимо прочего, из него получаются эффектные корпусы для компьютеров. Их можно приобрести готовыми или сделать самостоятельно. Последнее не так сложно. Кроме того, материал позволяет воплотить собственные идеи. Давайте рассмотрим, как сделать корпус из оргстекла своими руками.

Достоинства плексигласа

Оргстекло используется для изготовления компьютерных кожухов благодаря таким достоинствам, как легкость, ударопрочность и эстетичность. Чаще всего для создания корпуса применяют прозрачный плексиглас – многие видят своеобразную красоту в открытой демонстрации проводов и плат. Если же вы хотите скрыть внутреннюю «начинку» компьютера, используйте матовые листы.

Для создания корпуса для компьютера чаще всего используют прозрачный материал плексиглас

Важна и податливость этого материала – раскроить и склеить его сможет даже новичок.

Видео: «Корпус из оргстекла»

Из этого видео вы узнаете, как сделать корпус для компьютера из оргстекла своими руками:

Пошаговая инструкция

Рассмотрим процедуру создания плексигласового корпуса.

Подготовительные этапы

Для начала нужно подготовить инструменты:

  • лобзик для металла, ножовку или болгарку;
  • термопистолет или клей;
  • саморезы;
  • сверло по металлу;
  • пластиковые ножки.

Перед тем как приступить к созданию плексигласового корпуса стоит взять разметки со старого корпуса

Для проведения расчетов предварительно замерьте старый корпус, затем на каждую из сторон добавьте 1,5–2 см. Также учтите, что потребуется подставка для материнской платы соответствующего ей размера, а также стойки для FDD, HDD и CD-ROM. Для простоты их можно сделать такими же, какие были в прежнем корпусе.

Используйте оргстекло не тоньше 5 мм. Для дна и задней стенки, на которую крепятся вентилятор и другие детали, можно взять листы до 10 см.

Для соединения отдельных элементов корпуса используют саморезы, термопистолет или клей. Первый вариант удобнее: в какой-то момент может потребоваться разобрать конструкцию. В любом случае съемной должна быть хотя бы одна боковая стенка.

В создании корпуса из оргстекла применяются листы плексигласа не тоньше чем 5 мм

Прежде чем использовать саморезы, проверьте их на небольшом кусочке такого же оргстекла, из которого выполнены элементы корпуса. Если материал трескается при ввинчивании, подберите либо более прочный лист, либо более тонкие винты.

Для оргстекла можно использовать такие виды клея, как Acrifix, COLACRIL, Cosmofen, «Дихлорэтан». Обратите внимание, что последнее средство крайне токсично и при работе с ним нужно тщательно соблюдать технику безопасности.

Создание короба

Короб собирают следующим образом:

  1. Вырежьте из оргстекла 6 частей корпуса. Отшлифуйте края термопастой.После вырезки 6 частей оргстекла для корпуса компьютера стоит отшлифовать края оргстекла при помощи термопасты
  2. Прорежьте на стенках такие же отверстия, какие были на старом кожухе: для кнопок включения и перезапуска, проводов питания, шлейфов жестких дисков, вентилятора и т. д. Места для отверстий можно намечать тонким маркером. Отшлифуйте места срезов. Если остались следы наметки, сотрите ее спиртом.
  3. Соедините все части корпуса, кроме одной боковой стенки.
  4. Прикрепите ножки. Желательно это сделать саморезами, чтобы ни одна не отвалилась, иначе может упасть весь блок.
  5. Посмотрите, сколько крепежных отверстий у вашей материнской платы: в современных моделях их может быть от 9 до 12. Нарежьте соответствующее количество кусочков оргстекла 1х1 см. Заранее проделайте в них отверстия для резьбы, вкрутив и выкрутив винты М3. Вырежьте подставку для платы.При создании корпуса для компьютера из орг стекла стоит учесть число отверстий под крепёж в материнской плате
  6. Поочередно привинтите подготовленные кусочки к крепежным отверстиям материнской платы, после чего приклейте их к подставке.
  7. Извлеките из прежнего корпуса решетку, предназначенную для крепления плат расширения. Вставьте две платы в крайние разъемы «матери» и закрепите на них решетку.
  8. Осторожно уложите корпус набок так, чтобы решетка была расположена вплотную к стенке. Прикрепите подставку с материнской платой. Уставите вентиляторы.
  9. Склейте или скрепите саморезами подставки для FDD, HDD и CD. Размер и конфигурация могут быть такими же, как в старом корпусе. Чтобы сделать конструкцию более жесткой, к боковым стенкам ящика для CD можно приклеить дополнительные кусочки плексигласа. Прикрепите подставки к корпусу. Перенесите внутрь и закрепите все оставшиеся электронные компоненты.
  10. Установите кнопки, выходящие наружу корпуса, и закрепите последнюю стенку.Последним этапом создания корпуса из оргстекла является вывод кнопок на нужную панель

Существует множество способов дополнительной декорации такого корпуса. Например, на одну из боковых стен можно заранее нанести гравировку или вытравить узор кислотой.

Для подсветки используют обычные светодиоды или LED-ленту. Дополнительно можно сделать из оргстекла несколько причудливых «ламп» в стиле футуризма или стимпанка.

По желанию кожух можно закрепить на стене.

При достаточном опыте работы с оргстеклом и понимании того, как функционирует компьютер, корпус можно сделать нестандартной формы: в виде пирамиды, шара, стилизованного робота и т. д. Все зависит от вашей фантазии.

polikarbonat.guru

Моддинг ПК — делаем корпус из автомобильного диска

(С) Автор: Павел Коряко, сайт mozgochiny

Заказ

Одним прекрасным летним днём 2010 года у меня зазвонил телефон.Это был он. Заказ, который ты обычно ждешь, разгребая горы рутины. «Требуется встроить компьютер в литой автомобильный диск».

Это звучало как вызов.
Такое спрашивают не каждый день. Я, ни секунды не раздумывая, согласился взяться за работу.
А потом заказчик пропал. Он просто больше не звонил мне. У меня был его номер, но я никогда не навязываюсь, поэтому все радостные переживания, связанные с предстоящей работой над интересным проектом тихо улеглись и забылись.

Прошел год.
Звонит заказчик. Оказывается, он потерял мой номер. И спустя год поисков – нашел!
И закипела работа!

Моддинг

Наконец, после согласования общей концепции работы мне выслали литой диск – Diablo 18” хром.


И мы с напарником приступили к работе.
Бесконечные примерки комплектующих в разных позициях не давали ответ, как же нам поместить всё внутри небольшого литого диска.
Перед нами на тот момент стояли задачи:

В центральной части диска необходимо поместить оптический привод, лоток которого будет выдвигаться вместе с колпаком диска. Требуется придумать систему крепления, простую и надёжную.

Поместить материнскую плату, видеокарту, блок питания и жесткий диск в оставшемся пространстве, которого катастрофически не хватало.
Найти рациональный способ придать устойчивое вертикальное положение круглому литому диску.

Касаемо размещения оптического привода – всё ясно, но крепить то его как-то надо!
На фрезерном станке выбрали прямоугольный паз с узкой сквозной частью – под лоток.


Вставили. Стоит, лоток выдвигается.
Новая проблема — как не дать приводу «вывалиться»?

Я люблю шпильки, обычные стальные шпильки. С их помощью мы закрепили привод.


К приводу подпаяли проводки на кнопку «Eject», подключили питание и игрались, долго игрались. Выдвигающийся и задвигающийся лоток диска завораживал и пленил наши взгляды.

В дальнейшем проводки вывели на специальную кнопку, которая разместилась точно в заводском отверстии для ниппеля.


Оставшиеся свободное пространство не позволяло нам установить полноразмерную ATX материнскую плату (305×244 мм). Только урезанную в размерах FlexATX (229 x 191 мм).

Именно в этот момент клиент начал диктовать свои условия. На FlexATX он не согласился, настаивал на установке полноразмерной ATX, её вместе с другими комплектующими он и пообещал нам выслать.
Шли месяцы. Мы ждали. Диск лежал.

Всяк приходящий в мастерскую клиент восхищался, но в работе мы не продвигались.
Комплектующие мы получили уже осенью.

К нам приехала здоровенная ATX материнка со словами: «поставьте её как-нибудь».
Она становилась только боком и выпирала за края диска на добрых 50 мм.


Подготовили для материнской платы поддон, сделали крепёжные ушки к нему. Приладили. Отталкиваясь от положения материнки, начали делать корзину крепления блока питания и жесткого диска. Два в одном.

Видеокарта могла разместиться только сбоку от привода на райзере-удлинителе. Несущей основой для видеокарты послужил акрил.


Все изготовленные детали внутреннего каркаса были окрашены порошком в черный матовый цвет.
Подходящие по дизайну ножки были найдены в закромах родины, доработаны и установлены.

Между ножками высверлили отверстие — вывод для проводов.
В данном проекте, ножки — принципиально важный момент, т.к. ни в одном подобном корпусе ножек нет, вместо ножек применяются какие-то нелепые постаменты или вообще брусочки по бокам — чтобы диск не катился.
Начали предварительную сборку.


Попутно изготовили гнутые по шаблону декоративные сетки, которые закроют пространство между спицами.
По кромке диска насверлили 8 отверстий под стойки М3, на которых мы решили установить акриловый щит, выполняющий роль задней панели.
Первоначально, по проекту с применением FlexATX материнской платы, предполагалось, что акриловый щит плотно ляжет на кромку диска, но наша плата на 50мм шире. Пришлось выкручиваться и мудрить со стойками.

Далее был долгий вечер с одноцветной проводкой. Одноцветная потому, что в мастерской, на тот момент, оставался лишь синий одножильный провод, ждать не хотелось.


Управление компьютером нужно было вынести на какую-то панель. Панель сделали из акрила. Для панели управления был изготовлен декоративный спидометр. Декоративный потому, что за функциональный никто не собирался платить, да и делать его уже просто не было сил.

Декоративное оформление – рисунок карбона, надписи и сама шакала спидометра были нанесены на акрил при помощи ультрафиолетовой печати.
Кнопка с красивой синей подсветкой отвечает за включение компьютера, первый тумблер за подсветку внутренностей диска, второй за подсветку спидометра. Возможность удобного отключения практически всех светящихся элементом — это основа комфортности дальнейшей эксплуатации.
Панель управления закрепили на хромированных изогнутых трубках.

Перед финальной сборкой оснастили диск подсветкой при помощи светодиодной ленты синего свечения.
Корпус собран. Время фотосессии.

Моддинг ПК - делаем корпус из автомобильного диска
Демонстрационное видео функциональности:

Финал

Имя «Diablo wheel» подойдёт ему как нельзя лучше.
Все стоящие перед нами задачи — решены.

Корпус уникален в своём роде. Количество подобных корпусов в мире исчесляется по пальцам одной руки.
Данный корпус строился под конкретные комплектующие, возможности апгрейда затруднены. Заказчик был предупреждён.

Корпус закончен и отправлен заказчику, а мы попутно взяли первое место в моддинг-конкурсе.

Источник

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Крутой системный блок для PC своими руками


Всем здравствуйте !
Сегодня практически у всех из нас есть компьютеры, зачастую они отличаются друг от друга, по виду, и типу применения, а также мощностью встраиваемой начинки. Благодаря разнообразию предлагаемых корпусов системных блоков мы можем выбрать себе что-то необычное и оригинальное , которое, как мы думаем, будет отличать нас от других. Первое время так и будет, но рано или поздно внешний вид и железо покажется вам недостаточным для повседневного пользования, вам захочется внести какие-то доработки, это может быть апгрейд системы , или же смена корпуса компьютера , на более привлекательный, все это нормально, и если есть возможность это нужно делать. В данной статье автор хочет поделиться своим опытом, в которой подробно опишет свой способ моддинга , что получится в конечном результате, вы можете узнать в конце статьи !

Небольшая предыстория от автора о том, как и почему он решил сделать свой моддинг компьютера .
По словам автора, его система обновлялась 1,5 года назад, и он решил сменить процессор на более мощный, а так же поменять свой старый корпус Super Armor на новый Corsair 900D, и этого казалось бы достаточно было, но автор решил на этом не останавливаться, так как ему хотелось чего-то необычного и особенного, из всего разнообразия вариантов ему понравилась идея настенного компьютера. Таким вот образом начался этот нелегкий проект.

Автором были взяты следующие комплектующие :

Крутой системный блок для PC своими руками

Переходим к процессу создания .
Автор начал с того, что сделал фотографии всех комплектующих в их реальном размере , использовал для этого программу Photoshop , так он мог перемещать все детали по рабочему пространству, и смотреть как это может выглядеть. Несколько таких примеров на фото .Распределяя все компоненты, автор хотел добиться максимального заполнения свободного пространства. В окончательной версии трубки охлаждения будут тянуться по всему правому краю, дополнительно будут размещены два термометра.

Далее был взят акриловый лист пластика, на который переносится чертеж материнской платы . Так как видеокарта будет находиться на достаточном расстоянии от материнки, пришлось покупать удлинители для PCIe слота, кабели рекомендуется покупать более дорогие, так как у них более хорошая защита, и они не будут создавать помехи.

Так выглядит часть заказанных комплектующих.

Далее была вырезана акриловая подложка для материнской платы.

Все панели подрезаем под углом 45 градусов, это нужно для того, чтобы свечение на краях было более эффектным .

Далее сверлим отверстия, и устанавливаем крепления для материнки .

Теперь пришло время «дербанить» свой старый компьютер .

На старом компьютере жесткие диски были помещены в специальные боксы Vantec HDCS, они из 2-х 5.25″-х делают 3 бокса для HDD.

Видеокарты.

Далее были изготовлены подложки для всех комплектующих.

Для правильного отражения света, в центре пластин сделан треугольный срез, без него края слегка светятся.

Все панели необходимо отшлифовать влажной наждачной бумагой, с зернистостью 120 .

Далее были сделаны отверстия под крепления.

Подготавливаем детали к покраске, автором был выбран красный цвет.

Далее на листе из ДВП, производим разметку для всех деталей.

Когда разметка готова, вырезаем электрическим лобзиком специальные слоты.

Затем приклеивается рама.

Внутренняя часть вырезов была подкрашена черной краской, специально под цвет карбоновой наклейки.

Теперь переходим к пайке светодиодных лент, временно фиксируем их изолентой, смотрим, что получилось .

Пришло время клеить виниловую пленку, набираемся терпения, так как процесс очень напряженный.

При помощи алюминиевого скотча закрываем led подсветку для жестких дисков.

Далее акриловые подложки были закреплены на свои места . После этого устанавливаем все комплектующие, проверяем подсветку.

После того, когда была получена охлаждающая жидкость и необходимое количество проводов , начинаем подключение. Для того, чтобы провода не провисали, была использована стяжка.

Проверяем водяное охлаждение на герметичность.

Производим первый запуск системы.
Первый запуск не удался, система постоянно висла, две видео карты отказывались работать, всему виной были PCIe-удлинители с ленточными кабелями, которые оказались очень восприимчивы к электромагнитным помехам. Была попытка сделать дополнительную защиту, при помощи фольги, но особого результата это не дало.

Решить эту проблему помогла лишь покупка очень дорогих кабелей, которые имели необходимую защиту.

Несколько слов напоследок.
Настенный компьютер получился довольно тихим, вся система работает гладко, желаемый результат достигнут !
Автор приводит фото отчет готового моддинга.


Статья окончена, всем спасибо за внимание !

Источник

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru