Крутая паяльная станция своими руками – Паяльные станции своими руками — практическое руководство со схемами и списком необходимых деталей

Содержание

Самодельная паяльная станция с феном

Каждый, кто пробовал заниматься ремонтом электроники, пришел к осознанию того, что одного лишь паяльника будет мало. Некоторые SMD элементы просто невозможно выпаять без помощи термовоздушного фена. Именно поэтому со временем приобретается паяльная станция, которая включает в себя и то и другое. Большинство дешевых вариантов редко соответствуют индивидуальным предпочтением. Поэтому термовоздушная паяльная станция своими руками не является чем-то недостижимым. В статье будут рассмотрены различные варианты паяльных станций, а также процесс самостоятельной сборки.

Что такое паяльная станция

Если говорить просто, то простая паяльная станция состоит из нескольких основных блоков:

  • блок питания;
  • блок управления;
  • индикаторы;
  • манипуляторы.

Блок питания может быть импульсным или трансформаторным. Первый имеет меньшие габариты и способен выдавать большую мощность. Трансформаторный блок питания имеет характерный звук при работе и для большой мощности требует больших габаритов. В некоторых случаях трансформаторный блок показывает себя более надежным, но это напрямую влияет на вес и габариты паяльной станции. Блок управления паяльной станцией состоит из платы, на которой находятся микроконтроллеры, переменные резисторы и другие элементы, которые отвечают за обратную связь, а также за формирование выходного сигнала для манипуляторов.

В качестве манипуляторов на паяльной станции могут использоваться:

  • паяльник;
  • фен;
  • инфракрасная головка.

На лицевой панели станции располагаются индикаторы. Они выводят показания датчиков температуры, которые находятся в манипуляторах. В большинстве случаев требуется дополнительная калибровка для достижения правильных показаний.

Разновидности станций

Все паяльные станции можно разделить на две большие группы:

  • термовоздушные;
  • инфракрасные.

Каждая из них заточена под свои задачи. В большинстве случаев при проведении профессиональных ремонтах требуется обе разновидности паяльных станций. Первая представляет собой небольшой блок, который имеет один или два манипулятора. Термовоздушная паяльная станция может включать в себя только фен или фен с паяльником. Есть паяльные станции, которые имеют в качестве манипулятора только паяльник. Обычно это те разновидности, которые называются индукционными. В обычных термовоздушных станциях нагрев паяльника происходит за счет керамического или схожего элемента, на который подается напряжение. Этот элемент передает температуру на жало. В индукционных паяльных станциях нагрев происходит за счет действия электромагнитного поля. Энергия сразу передается на жало.

Благодаря такому подходу удалось снизить инертность паяльной станции, повысить время отклика, а также повысить мощность при меньших габаритах. В тех изделиях, где содержатся теплоемкие элементы невозможно обойтись без индукционной стации, т. к. она способна в короткие сроки разогреть большие участки олова. В некоторых случаях даже термовоздушным феном этого сложно добиться. Индукционки стоят в несколько раз дороже обычных станций, но их эффективность гарантирует удовольствие и высокую точность при работе.

Инфракрасные паяльные станции являются отдельным подразделением. По внешнему виду они практически непохожи на два предыдущих вида. Они состоят из двух основных модулей:

  • головы или верхнего подогрева;
  • нижнего подогрева.

Нагрев в них происходит за счет инфракрасных элементов. Благодаря нижнему подогреву плата нагревается равномерно, что позволяет избежать деформации при извлечении или запайке определенных элементов. Чаще всего инфракрасные станции применяются для замены чипов с BGA пайкой. Они представляют собой микросхемы-кристаллы, которые фиксируются на плате с помощью специальных шариков припоя. Некоторые виды таких чипов возможно заменить обычной термовоздушной станцией, но качество будет страдать. Стоимость хорошей инфракрасной станции начинается от одной тысячи долларов.

Обратите внимание! Есть отдельный подвид инфракрасных станций, в которых инфракрасный элемент помещен в манипулятор, который напоминает фен. Такие изделия не получили широкого распространения и применяются редко.

Самостоятельная сборка

Два из перечисленных вида станций для пайки можно собрать самостоятельно. В большинстве случаев используются готовые модули, которые есть в продаже. При желании можно разработать собственную схему и собрать ее, но часто в этом нет необходимости, т. к. дешевле купить готовые компоненты.

Термовоздушная

Самая простая термовоздушная паяльная станция может быть собрана из обычного паяльника. Ниже будет приведена инструкция в фотографиях, как это можно сделать. Для всего процесса сборки потребуются такие компоненты:

  • паяльник с деревянной рукояткой;
  • аквариумный компрессор;
  • шуруповерт;
  • сверло;
  • медицинская капельница;
  • фольга;
  • часть антенны;
  • многожильный провод.

Процесс начинается с того, что необходимо разобрать паяльник. Откручивается винт и высвобождается жало.

Следующим шагом снимается рукоятка, которая понадобится позже. Откручиваются провода, которые соединяют питающий кабель с нагревательным элементом.

Провод вытаскивается из рукоятки и сбоку сверлится небольшое отверстие.

Через проделанное отверстие вставляется провод питания. Чтобы это было легче сделать, можно привязать его к куску проволоки и протянуть ей.

Теперь понадобится заготовленная ранее капельница. Ту часть, на которой располагается резинка, необходимо разрезать пополам, как показано на фото.

После этого оставшаяся часть с трубочкой вставляется в рукоятку, куда раньше приходил провод питания.

Соединение получается довольно надежным и герметичным. Далее к проводу питания, который был продет в просверленное отверстие, подключается нагревательный элемент, изъятый ранее.

Провода важно хорошо изолировать, чтобы не получить удар током. Нагревательный элемент устанавливается на свое место. После этого кусочком фольги обматываются отверстия в нагревательном элементе, которые предназначены для охлаждения, как показано на фото.

Чтобы фольга держалась на своем месте, ее необходимо зафиксировать медной проволокой, обмотав ее вокруг фольги.

Сопло, которое обеспечит направленный поток воздуха, делается из кусочка трубочки от антенны. Она просто вставляется на место жала, как показано на фото ниже.

Отверстие, через которое проходит провод питания, необходимо хорош герметизировать. Подойдет обычный герметик для этих целей. Далее производится подключение аквариумного компрессора ко второй части трубки от капельницы.

Можно считать, что термовоздушный фен готов, температура, которую он развивает при работе достигает примерно 300 градусов.

Такого результата будет вполне достаточно для работы с мелкими компонентами на платах. Мощность такого фена можно повысить, если сделать намотку нихромовой нити на нагревательный элемент, а также поставить компрессор с большей производительность. В паре с феном можно использовать обычный паяльник. Такие изделия всегда можно взять с собой.

Процесс сборки изделия с более сложным строением описан в видео ниже.

Инфракрасная

Инфракрасную станцию также вполне реально изготовить самостоятельно. Для этой цели понадобится:

  • паяльник;
  • блок питания от ПК;
  • автомобильный прикуриватель.

Блок питания можно использовать старый. Понадобится только одна рабочая линия с напряжением в 12 вольт. Особой мощности не требуется. От паяльника понадобится только деревянная ручка. Ее можно использовать и от любого другого прибора или изготовить самостоятельно. Первым делом необходимо разобрать прикуриватель, чтобы добраться до нагревательного элемента, который находится внутри. На фото показано, как он выглядит.

Следующая задача заключается в том, чтобы закрепить ручку от прикуривателя на рукоятке от паяльника. Для этого можно воспользоваться клеем. Далее необходимо просверлить отверстие в ручке от прикуривателя, чтобы через отверстие можно было подвести питающие провода. Когда провода подведены, можно собрать модуль прикуривателя с керамической проставкой, как показано на фото ниже.

Закрепить всю конструкцию на рукоятке можно с помощью дополнительной металлической пластины. Когда все готов провода подключаются к блоку питания на вывод в 12 вольт. Готовый вариант мини-станции показан ниже на фото.

Станция получается компактной, поэтому ее легко транспортировать и можно запитать от любого источника, который способен выдать 12 вольт постоянного тока. Это может быть даже аккумулятор, поэтому станция получилась полностью автономной. Если собрать небольшой блок из литий-ионных аккумуляторов 18650 с преобразователем на 12 вольт и установить контроллер зарядки, то цены такой станции не будет.

Нагрев мини-станции происходит практически моментально, а максимальная температура может превышать 400 градусов. Выпайке поддаются небольшие элементы, например, конденсаторы и транзисторы, как видно на фото ниже.

Расстояние до платы при пайке должно быть не меньше 10 мм. Кроме миниатюрных SMD элементов, станция с легкостью справляется и с микросхемами в корпусах SOEC. На фото ниже видно прямое тому доказательство.

Также без особых сложностей можно выпаять и более крупные компоненты. Станцию можно немного доработать, чтобы получился удобный вариант для работы. Одним из модулей, который легко использовать дополнительно является диммер, как видно на фото ниже.

Его предназначением является возможность регулировка мощности паяльной станции. В качестве источника питания можно использовать не блок питания от ПК, а блок питания для светодиодной ленты, как видно на фото ниже. Его легко приобрести в любом магазине электротоваров. Общая мощность станции составляет примерно 50 Вт, сила тока, которая потребуется для ее работы достигает 6 ампер. Это стоит учитывать при выборе блока питания.

Минусом такой паяльной стации можно считать отсутствие контакта с элементом, который подвергается пайке. Из-за этого нет возможности убрать излишек припоя, а также невозможно поправить деталь, если она была спозициоинрована со смещением, а припой еще не остыл. Желательно предусмотреть отдельную кнопку включения на рукоятке, которая предотвратит перегревание прикуривателя. Во время работы такой станцией, необходимо держать манипулятор под углом в 90 градусов к элементу, который паяется. Это даст возможность воздействовать на него всей областью нагревателя равномерно.

Дополнительно для успешной пайки мелких элементов понадобится набор пинцетов. Их губки обязательно должны быть острыми, чтобы было легче захватывать миниатюрные компоненты. Кроме того, не обойтись без устройства, которое называется «третья рука». Есть множество его вариаций, но основное предназначение везде одинаковое. Оно заключается в удержании припаиваемых проводов или целых микросхем. Чтобы было легче рассмотреть мелкие компоненты, необходимо хорошее увеличительное стекло или микроскоп. Неотъемлемой частью инструментария мастера является хорошее освещение. Желательно, если оно будет основано на светодиодах, которые не имеют мерцания при работе. Во время пайки с использованием станции не обойтись без флюса. Это специальный раствор, который улучшает адгезию и очищает металл для пайки. Вариант инфракрасной паяльной станции с нижним подогревом также можно собрать самостоятельно. Об этом есть видео ниже.

Резюме

Как видно, собрать собственную паяльную станцию не так сложно, как может показаться. При этом затраты на такую паяльную станцию будут минимальными, а использовать ее можно везде. Если речь идет о профессиональном уровне проведения ремонтных работ, тогда есть смысл подумать о приобретении качественной заводской паяльной стации, которая имеет различные режимы работы и настройки. При обучении нет смысла в покупке дорогой паяльной станции, можно начать с дешевых вариантов паяльных станций. Если обучение будет проходить успешно и за это время не будет потеряно желание к работе, тогда можно задуматься о приобретении профессиональной паяльной станции.

Отправить комментарий

2proraba.com

Паяльные станции своими руками — практическое руководство со схемами и списком необходимых деталей

Любой уважающий себя и свой труд радиолюбитель стремится иметь под рукой весь необходимый инструмент. Без паяльника естественно не обойтись. Сегодня радиоэлементы и детали, которые чаще всего требуют внимания, ремонта, замены и, следовательно, применения пайки – это уже не те массивные платы, что были раньше. Дорожки и выводы все тоньше, сами элементы все чувствительнее. Необходим не просто паяльник, а целая паяльная станция. Необходима возможность контролировать и регулировать температуру и другие параметры процесса. Иначе есть риск серьезной порчи имущества.

Качественный паяльник – удовольствие не самое дешевое, что уж говорить о станции. Поэтому многие любители интересуются, как делать паяльные станции своими руками. Для кого-то это даже вопрос не только экономии финансов, но и своего самолюбия, уровня и мастерства. Что ж за радиолюбитель, который не может реализовать самое необходимое – паяльную станцию.

Сегодня в широком доступе масса вариантов схем и деталей, которые необходимы для изготовления паяльной станции своими руками. Паяльная станция в итоге получается цифровая, поскольку схемы предусматривают наличие цифрового программируемого микроконтроллера.

Ниже приведена схема, пользующаяся популярностью у аудитории радиолюбителей. Данная схема отмечается как одна из самых несложных в реализации и вместе с тем надежных.

Схема паяльной станции своими руками. Элементная база

Основным рабочим инструментом паяльной станции, очевидно, является паяльник. Если другие детали можно даже не закупать новые, а использовать подходящие из своего арсенала, то вот паяльник необходим хороший. Сравнивая цены и характеристики, многие выделяют паяльники Solomon, ZD (929/937), Luckey. Тут стоит выбирать исходя из ваших потребностей и пожеланий.

Обычно такие паяльники оснащены керамическим нагревателем и встроенной термопарой, что значительно облегчает процесс реализации терморегулятора. Паяльники указанных производителей оснащены еще и разъемом, подходящим для подключения к станции. Таким образом, отпадает необходимость переделывать разъем.

Когда выбран паяльник для паяльной станции, исходя из его мощности и питающего напряжения, выбираются: подходящий диодный мост для схемы и трансформатор. Для получения напряжения +5В необходим линейный стабилизатор с хорошим радиатором. Либо, как вариант, трансформатор с напряжением 8-9В с отдельной обмоткой для питания цифровой части схемы.

Оптимальным вариантом микроконтроллера для сборки паяльной станции является ATmega8. Он имеет встроенную программируемую память, АЦП и откалиброванный RC-генератор.

На выходе ШИМ в качестве полевого транзистора неплохо зарекомендовали себя IRLU024N. Либо можно взять любой другой подходящий аналог. Для указанного транзистора радиатор не нужен.

В домашних условиях, как необходимый элемент паяльной станции, вполне по силам сделать паяльник своими руками, который является основным элементом паяльной станции.

Получить советы, как правильно паять медные и другие провода, микросхемы, радиоэлементы, можно здесь.

На схеме показано 2 светодиода для сигнализации режимов работы. Можно заменить их одним двухцветным. Также, исходя лишь из собственных предпочтений, можно устанавливать либо не устанавливать звуковые индикаторы, озвучивающие нажатие кнопок. На функционале паяльной станции и исполнении ею своих главных задач это никак не отразится.

В сборе таких схем удачно могут быть применены залежавшиеся, но исправные радиоэлементы советского еще производства.

Для некоторых из них, возможно, потребуется некоторая модернизация, с целью их синхронизации и адаптации с остальными комплектующими. Но единственным критерием, по которому стоит выбирать – это соответствие номиналов необходимым требованиям схемы. Так, могут быть задействованы трансформаторы типа ТС-40-3, которые ранее ставили в проигрыватели для виниловых пластинок.

Назначение кнопок. Варианты прошивки

Кнопки паяльной станции будут иметь следующие функции:

  • U6.1 и U7 отвечают за изменение температуры: соответственно, U6.1 снижает установленное значение на 10 градусов, а U7 увеличивает;
  • U4.1 отвечает за программирование температурных режимов Р1, Р2, Р3;
  • кнопки U5, U8 и U3.1 отвечают за отдельные режимы, соответственно: Р1, Р2 и Р3.

Также вместо кнопок может быть подключен внешний программатор для прошивки контроллера. Либо выполняется внутрисхемная прошивка. Выставить температурные режимы несложно. Можно не зашивать EEPROM, а просто подключить станцию с нажатой клавишей U5, вследствие чего значения всех режимов будут равны нулю. Далее настройка осуществляется с помощью кнопок.
При прошивке можно настроить разные значения регулировки температур. Шаг может быть в 10 градусов или 1 градус, в зависимости от ваших задач.

Регулятор температуры низковольтных паяльников

Для тех, кто только начинает свой свои опыты в электротехнике, может послужить своеобразной тренировкой сборка несколько упрощенной схемы.

По сути, это также самодельная паяльная станция своими руками, но с несколько ограниченными возможностями, поскольку тут будет использован другой микроконтроллер. Такая станция сможет обслуживать как стандартные низковольтные паяльники с напряжением в 12В, так и хэнд-мэйд экземпляры, типа собранных на базе резистора микропаяльников. За основу схемы самодельной паяльной станции взята система регулятора сетевого паяльника.

Принцип работы заключается в регулировке значений подводимой мощности путем пропускания периодов. Система работает на шестнадцатеричной системе исчисления, соответственно имеет 16 ступеней регулирования.

Управляется все одной кнопкой «+/-». В зависимости от того, сколько раз нажимается и какой знак, происходит уменьшение или увеличение пропуска периодов на паяльнике, соответственно, увеличиваются или уменьшаются показания. Та же кнопка служит для отключения прибора. Необходимо зажать «+» и «-» одновременно, тогда индикатор замигает, регулятор отключится и паяльник будет остывать. Таким же образом прибор включается. При этом он «помнит» ступень, на которой произошло отключение.
Любого домашнего мастера или начинающего электрика интересует вопрос: какая схема подключения трехфазного счетчика является наиболее подходящей в его квартире или доме?
Кроме этой темы, здесь можно детально изучить принцип работы УЗО, а эта статья научит безошибочно проверять конденсатор мультиметром.

Прошить микроконтроллер регулятора можно с помощью программы PICPgm ProgrammerIC-Prog, установив в последней фьюзы: WDT, PWRT, BODEN.

Видео о том, как сделать паяльную станцию своими руками:

elektrik24.net

САМОДЕЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

   Цифровая паяльная станция. Зачем она нужна и каковы её преимущества? Причин много: кому-то надоели отслоившиеся дорожки, кто-то подогревает паяльник зажигалкой или на газу, так как не может выпаять массивную деталь, у кого-то пробивает спираль на корпус и бьется током, кому-то нужно очень точно контролировать температуру жала паяльника, а кто просто хочет перейти на современную SMD элементную базу.

   Чем отличается паяльная станция от обычного паяльника, или даже паяльника с регулятором? В паяльной станции есть, говоря нашими терминами, обратная связь. При касании жалом массивной детали температура жала падает, соответственно уменьшается напряжение на выходе термопары. Это падение напряжения, усиленное ОУ, поступает на микроконтроллер, и он сразу же подает на нагреватель больше мощности, повышая температуру жала (точнее напряжение на выходе ОУ) до того уровня, который записан в память. Прочитав данную статью, собрав необходимую комплектацию, и не забыв предварительно прошить контроллер, вы в последний раз воспользуетесь своими старыми, надоевшими и не совершенными паяльниками, перейдя на более профессиональный уровень пайки схем. Итак, представляю вашему вниманию самодельную цифровую паяльную станцию. Функционально схема состоит из двух частей – блока контроля и блока индикации.

   В авторском варианте стабилизатор 7805 подключен к диодному мосту, выход с которого идет на нагрев паяльника, но там минимум 24 вольта. Поэтому лучше использовать для этих целей более низковольтную обмотку трансформатора, если такова имеется, или отдельный источник питания, в качестве которого я использовал ЗУ от мобильного телефона. Если зарядное выдает стабильно 5 вольт, то можно отказаться от применения стабилизатора.

   Почти все детали размещены на одной плате. Схема, печатка и прошивки взяты с сайта radiokot. Скачать их можно в архиве. Диодный мост и электролитический конденсатор находятся вне платы. В центре диодного моста имеется отверстие, с помощью которого он закреплен на корпусе паяльной станции. Электролит припаян прямо на него.  

   Комплектация: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, рассыпуха, трехразрядный светодиодный семисегментный индикатор А-563G-11, пять тактовых кнопок (можно и три) и пятивольтовый биппер со встроенным генератором. Номиналы элементов:

  R1 — 1M
  R2 — 1k
  R3 — 10k
  R4 — 82k
  R5 — 47k
  R7, R8 — 10k
  R индикатора -0.5k
  C3 — 1000mF/50v
  C2 — 200mF/10v
  C — 0,1mF
  Q1 — IRFZ44
  IC4 – 78L05ABUTR

   Диодные мосты использовал разные, главное чтобы тянули по току. Трансформаторы — ТС-40. Правда подключаю только одну половинку трансформатора, поэтому он греется, но работает уже пару лет. В принципе, можно использовать простой импульсный блок питания, с запасом по мощности, чтобы избежать применения кулеров. В таком случае можно будет использовать компактный, недорогой пластиковий корпус. Плюс биппера подключается к 12-му выводу микроконтроллера (или к 14-му в случае применения контроллера в ДИП корпусе). Минус подключается на землю.

   Технические характеристики паяльной станции. Температура от 50 до 500гр, (нагрев до 260гр примерно 30 секунд), две кнопки +10гр и -10гр температуры, три кнопки памяти — длинное нажатие (до моргания) — запоминание установленной температуры (ЕЕ), короткое — установка температуры из памяти. После подачи питания схема в спящем режиме, после нажатия кнопки — включается установка из первой ячейки памяти. При первом включении температуры в памяти 250, 300, 350 градусов. На индикаторе моргает установленная температура, затем бежит и потом горит температура жала с точностью до 1*С в реальном времени (после нагревания иногда забегает на 1-2*С вперед, потом стабилизируется и изредка поскакивает на +-1*С). Через 1 час после последней манипуляции с кнопками засыпает и остывает (реально может вырубиться и раньше). Если температура более 400*С, засыпает через 10 минут (для сохранности жала). Бипер пикает при включении, нажатиях кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, три раза предупреждает перед засыпанием (двойной бип), и при засыпании (пять-бип). После сборки паяльную станцию необходимо откалибровать. Калибруется она с помощью подстроечника R5 и термопары, которая идет в комплекте со многими мультиметрами. У меня DT-838. Сверял с промышленной термопарой. Точность показаний порадовала.

Фузы:


   Теперь о паяльниках. В нашей самодельной станции можно применять паяльники от паяльных станций разных производителей. В своём варианте использую ZD-929 на 24 Вольта и 48 Ватт.

   Вот распиновка его разъема:

   и LUKEY, модель не знаю, но тоже на такое напряжение:

   Позже выяснилось, что LUKEY значительно уступает своим качеством и мощностью. За непродолжительное время эксплуатации в нем полетела термопара. Кроме того, он слабее ZD-929. Разъем люкея такой же, как компьютерный PS/2, поэтому его сразу же отрезал и заменил на РШ2Н-1-17. Так понадежней будет. 

   Сопротивление нагревателя – 18 Ом, сопротивление термопары 2 Ома. У термопары необходимо соблюдать полярность. «+” термопары идет на R3, «–» на массу. Полярность термопары можно определить тестером, установив его на 200 мВ и прогревая паяльник зажигалкой. Итак, мы перешли на новейшие монтажные технологии, а что дальше? А теперь необходимо прочесть правила эксплуатации, чтобы не запороть дорогостоящих, зато долго работающих жал.

1. Многослойные паяльные наконечники не требуют (и не допускают) никакой заточки.

2. Неоправданно высокая температура сокращает срок службы наконечника. Используйте минимально возможную температуру.

3. Мягкая очистка наконечника от нагара производится о влажную целлюлозную губку, так как оксиды и карбиды из припоя и флюсов могут образовать загрязнение наконечника, приводящее к ухудшению качества пайки и снижению теплопередачи.

4. При непрерывной работе, не реже раза в неделю необходимо снимать наконечник и полностью очищать его от окислов. Припой на наконечнике должен оставаться даже в холодном состоянии.

5. Недопустимо пользоваться агрессивными флюсами, содержащими хлориды или кислоты. Используйте канифольные флюсы.

   Пару слов о «мягкой целлюлозной губке”. Ее вы должны приобрести там же, где покупали паяльник. Но не спешите тыкать в нее жалом. Перед этим ее необходимо намочить, в результате чего она разбухнет, и выжать. Теперь губка готова к эксплуатации. В крайнем случае вместо губки можно использовать Х/Б салфетку.

   Вот мы и подошли к концу. Теперь самое интересное – фотографии готовых девайсов.
Самодельной станции:

   Модернизированный под изогнутые жала местного радиозавода ZD-929 в подставке из двух винчестеров:

   Люкей в покупной подставке. Визуально подставка похожа на аналогичную фирмы Pace (на что я и повелся при заказе), но только вместо литого металла там пластик:

   Конструкцию собрал и испытал: Troll

   Форум по радиолюбительским технологиям

   Обсудить статью САМОДЕЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

radioskot.ru

Паяльная станция своими руками — Сообщество «Электронные Поделки» на DRIVE2

Загорелся идеей сделать себе паяльную станцию так как паяю SMD детали, а простым паяльником сложновато паять такую мелочь и постоянно приходиться зачищать жало.
Порылся в интернете и нашел несколько решений.
Проще всего можно сделать на ардуино подключив к ней семисегментный индикатор и пару кнопок для установки и слежение за температурой паяльника.
Но мне хотелось чего-то большего.
Позже наткнулся на канал Oleg A. Там он выложил видео обзор паяльной станции которую разработал и сделал он сам.

Это уже была полноценная паяльная станция на микроконтроллере atmega328p и с LCD экраном.Также к ней помимо паяльника можно подсоединять фен.
Мне эта идея очень понравилась и я решил повторить

Полный размер

Схема (на схеме есть ошибки, на печатке нету)

Заказал детали и пока они шли принялся за изготовление платы Также немного пришлось разобраться с подключением кнопок, паяльника и т. д.
Как пришли детали начал всё это дело собирать.
Корпус использовал от компьютерного БП.

Прошивал мк через Usbasp. Фьюзы: Low = DE и High = D9.
При прошивке нужно подцепить на 9-10 ножки мк кварц. Без него не прошивается.

Станция запустилась сразу, но на экране были непонятные бегущие символы.Думал дело в прошивке, пару раз перепрошивал и ничего не изменилось. Но позже всё таки нашел причину.При пайке на печатке недоглядел еще один конденсатор и не припаял его. После установки конденсатора всё заработало.
Так что нужно быть внимательней!
На стабилизаторы напряжение прицепил радиаторы для лучшего охлаждения то грелись, на симистор также установлен радиатор.

Для питания использовал небольшой трансформатор диодный мост на 4а и китайский DC-DC понижающий преобразователь на нем выставил 24в
Но при таком питании когда идет нагрев паяльника происходит просадка напряжения с 24в до 17в из-за этого паяльниик нагревается немного дольше чем должен и не достигает максимальной температуры.
В дальнейшем поставлю импульсный блок питания 24в4а. А пока этого достаточно.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Корпус потом покрашу в черный цвет

Список деталей:

Микроконтроллер: Atmega328p
ОУ: LM358
Опторазвязка: MOC3063
Мосфет: IRFZ44N ( 2 шт.)
Симистор: BT138
Стабилизатор: L7812CV
Стабилизатор: L7805CV
Потенциометр: 10К ( 3 шт. )
Подстроечный резистор: 10К ( 3 шт. )
Резистор: 22К
Светодиод: 3 мм, 20мА ( 2 шт. )
Резонатор: 16 Мгц
SMD резистор: 220 ( 2 шт. )
SMD резистор: 10К ( 4 шт. )
SMD резистор: 220К ( 2 шт. )
SMD конденсатор: 1 мкф ( 3 шт. )
Переключатель: (3 шт. )
Гнездо: GX16-8
Гнездо:GX16-5
Блок питания: импульсный блок питания 24В, 4А
Паяльник на 24В с термопарой
Фен с встроенным вентилятором с термопарой

Файлы для повторения: Перейти

Оригинальная статья: d-serviss.lv
Подробное видео по сборке и возникающих проблем можете посмотреть здесь

www.drive2.ru

схема, описание, видео / Сделай сам / Коллективный блог

Содержание:

В чем причина популярности паяльных станций сегодня? Их достаточно много. Среди основных можно назвать и надоевшие отслоившиеся дорожки на жале, и необходимость прибегать к дополнительному подогреву из-за невозможности вести пайку на массивных деталях, и необходимость точного контроля за температурой, и потребность сохранения последних параметров. Всего этого обеспечить простые паяльники не могут.

Основным отличием этих двух инструментов для пайки является наличие в паяльной станции обратной связи. Она заключается в том, что когда жало паяльника касается очень массивной детали, его температура падает. Это влечет за собой уменьшение напряжения, которое есть на выходе основной термопары. Как следствие падения, микроконтроллер усиливает подачу мощности и повышает температуру жала до уровня, который сохранен в памяти.

В этой статье мы рассмотрим, как собрать паяльную станцию самостоятельно шаг за шагом.

Внешний вид будущего прибора, который мы с вами будем делать

Рис.1

А это его схема

Рис. 2

Главными преимуществами рассматриваемой конструкции является небольшой количество используемых компонентов. А в реальзации можно использовать только один микроконтроллер.

Краткое описание схемы

В качестве основы используется микроконтроллер AT Mega8-16up, в костав которого входит аналогово-цифровой компаратор на 10 бит, ШИМ на 3 канала, аппаратный USART. Сам он будет работать от внутреннего генератора 4 МНz.

Для управления установленными светодиодами будем использовать регистр сдвига. Для подключения светодиодов используются только токоограничительные рзеисторы.

Регистр сдвига необходим для управления опросом кнопок и динамической индикацией. Для индикаторв стоит выбирать эмитерные повторители, которые расположены на транзисторах.

Так как к полученному прибору можно будет при необходимости подключать фен, то в схему вводим стабилизатор U7-LM317. Он позволит управлять скоростью вращения вентилятора, который присутствует в конструкции фена.

Чтобы питать цифровое табло, в схему включаем стабилизатор U9-78L05. при его установке не забудьте про радиатор. Это повзолит погасить до 6 ватт.

Технические характеристики

Будущая паяльная станция будет работать при напряжении 220 в сч астотой в 50 Гц. Максимальная нагрузка, которая может быть на выходе оборудования не должна превышать 1 кВт. Потребляемый цифровой частью ток сотавит 15мА. Выы сможете регулировать свой паяльник в диапазоне от 150 до 3500С. При необходимости к паяльной станции можно будет подключить фен. Дискретность температур для фена будет 100С, для паяльника – 50С. Чтобы провести тонкую стабилизацию температур, у работающего будет возможность воспользовать широтно-импульсным регулированием. В паяльную станцию введена защита от обрыва термопары.

Сборка

Самое главное в паяльной станции – хорошее жало. Поэтому для будущего оборудования рекомендуем преобрести новый паяльник, например, со встроенной термопарой.

Рис.3

Следующий шаг – покупка пластмассового корпуса, в котором будет располагаться схема. Размеры можно выбрать на глаз, а по окончании работ подкорректировать их.

Чтобы работать было удобнее, и каждая деталь схемы попала на свое место, рекомендуется сделать распечатку на ЛУТ и протравить.

Далее начинаем собирать нашу схему. Все имеющиеся детали разносятся по своим местам на плате.

Следующий шаг – установка трансформатора. Именно его размеры определяют, какой будет наша паяльная станция. В данном случае выбор был сделан в пользу силового трансформатора ТОР 50Вт 24В 2А. Это не стандартная модель. Для данной схемы его мотали отдельно под заказ. Но если не хотите усложнять себе жизнь, можно воспользоваться готовым. Главное, что его мощности вам полностью хватало.

Как совет, собирая схему, отдайте предпочтение низковольтной обмотке для трансформатора. Если возможности взять именно такую нет, тогда воспользуйтесь отдельным источником питания. В этих целях отлично подходят зарядные устройства от мобильных телефонов.

В рассматриваемой нами схеме устанавливаем стабилизатор 7805. Он подключается к диодному мосту, который на выходе используется для нагрева паяльника. При этом минимальное напряжение составит 24 вольта.

Обратите внимание на небольшой нюанс. Если зарядка на выходе дает 5 вольт стабильно, то можно смело отказаться от использования стабилизатора.

Стоит отдельно заметит по используемым в схеме диодным мостам. Каждый мастер делает их из имеющихся диодов, поэтом особых рекомендаций по их сборке нет.

После того, как плата поместилась в корпус, начинаем собирать дисплей. Для защиты экрана от повреждения можно воспользоваться простым оргстеклом.

Рис.4

Следующий шаг – прошивка контроллера. Сегодня существует множество сайтов для радиолюбителей, где легко скачать конкретно для вашей детали. В данной схеме так и было сделано.

Теперь у нас на очереди пробное подключение готовой платы и испытание ее. Если все работает без проблем, переходим к заключительному этапу сборки паяльной станции в одно целое.

Многие рекомендуют в качестве разъема под гнездо паяльника использовать «соломоновский». Но это не обязательно. Лучше отталкиваться от того вида разъема, который есть у вас на жале. В противном случае придется морочиться с переходниками.

На предпоследнем этапе мы все наши детали устанавливаем на свои места и заделываем соединения в корпусе.

После этого конструкция приобретает законченный вид. Но остался еще один важный шаг.

Нам необходимо провести калибровку паяльной станции. Для этого многие используют термопары, идущие в комплекте с мультиметрами, и подстроечники R5. Перед работой нужно определить правильную полярность термопары. Сделать это поможет обычная зажигалка. Подключите термопару к тестеру, который нужно установить на 200 мВ, а затем нагрейте свободный конец с помощью зажигалки.

Рис.5

И, напоследок, перед началом работы на любой паяльной станции нужно запомнить несколько простых правил. Их применение позволит вам предотвратить порчу дорогих жал:

  1. Нельзя производить затачивание паяльных наконечников, которые состоят из нескольких слоев.
  2. Не стоит работать на высоких температурах, если их использование не нужно по схеме. Это снижает срок службы.
  3. Для очистки наконечника от образовавшегося нагара используйте губку из целлюлозы, лучше слегка влажную. Без регулярной очистки качество пайки значительно ухудшается из-за налипших оксидов и карбидов, которые образуются от припоя и флюса.
  4. Если вы ведете работы непрерывно, тогда необходимо снимать наконечник и полностью его очищать от оксидов.
  5. Никогда не используйте в работе агрессивные флюсы, в состав которых входят хлориды или кислоты. Следует отдавать предпочтение канифоли.

Видео, которое приведено внизу, расскажет, как собрать паяльную станцию самостоятельно.

ВложениеРазмер
payalnaya-stanciya-02.JPG707.65 КБ

44kw.com

Паяльная станция своими руками. Схема самодельной паяльной станции :: ashanet.ru

Паяльные станции при работе с электроприборами просто незаменимы. Основным элементом устройства принято считать катушку индуктивности. Дополнительно у некоторых станций установлены специальные регуляторы, которые позволяют производить переключение мощности прибора. К основным параметрам следует относить пороговое напряжение, а также максимальную температуру электроинструмента.

В зависимости от области работы насадки у устройств могут меняться. На сегодняшний день наиболее распространенными принято считать контактные и бесконтактные модификации. Собрать их в домашних условиях можно, однако следует более подробно ознакомиться с устройством станции.

Схема простой станции

Паяльная станция (схема показана ниже) включает в себя катушку индуктивности с высоким порогом проходимости. Регуляторы, как правило, устанавливаются линейного типа, однако можно встретить и цифровые аналоги. Модуляторы для станций применяются в основном одноканальные. Для изменения предельной частоты электроинструмента используются конденсаторы. Для подключения кабелей питания и заземления устанавливаются специальные разъемы. Если говорить про контактные модели, то в устройствах дополнительно есть импульсные блоки. В свою очередь, бесконтактная паяльная станция часто включает в себя адаптеры разных видов.

Устройство с феном

Собирается паяльная станция с феном довольно просто. Наиболее часто данные электроинструменты используются для разогрева поверхности. Для пайки пластиковых труб они подходят идеально. В первую очередь для сборки устройства необходимо подобрать микросхему, которая предназначена для управления прибором. Наиболее часто в данной ситуации используются обычные аналоги с маркировкой РР20. Приобрести такие микросхемы можно в магазине.

Паяльная станция с феном работает на конденсаторах фазового типа, а по емкости они довольно сильно отличаются. Далее для сборки необходимо рядом с микросхемой установить катушку индуктивности. Отрицательное сопротивление она обязана выдерживать на уровне максимум 2 Ом. Все это позволит справляться с резкими скачками напряжения. Разъемы необходимо подбирать исходя из имеющихся кабелей питания, а также заземления. Насадку лучше всего снять с поломанной станции.

Инфракрасная (ИК) модификация

Инфракрасная паяльная станция по структуре является довольно сложной. Катушки индуктивности в данном случае подходят только варикапные. Найти их в наше время не составит большого труда. Модуляторы для модели лучше всего использовать двухполосные. Рассчитаны они на три режима. Все это, в конечном счете, позволит менять мощность устройства. Помимо прочего, важно позаботиться о поиске индикатора. За счет него появится возможность следить за тем, как работает ИК паяльная станция. Разъем на электросеть целесообразнее устанавливать возле катушки индуктивности.

Термовоздушные станции

Чтобы заработала термовоздушная паяльная станция, катушка индуктивности потребуется с хорошей проводимостью. Параметр номинальной частоты обязан быть на уровне 44 Гц. Дополнительно следует подобрать качественный регулятор для изменения мощности электроинструмента. В качестве насадки обычно используются контакты. Для стабильности исходящей волны резисторы, как правило, устанавливаются ортогонального типа.

Параметр ширины пропускания у них в среднем достигает 55 мк. Чтобы хорошо работа паяльная станция, модулятор на нее подбирается, исходя из типа катушки индуктивности. Если планируется делать электроинструмент средней мощности, то модулятор, как правило, используется саморегулирующий. Обкладка для него применяется довольно редко. Однако для сохранения линейности многие специалисты советуют использовать специальные операционные блоки. Таким образом, разогрев контакта происходит довольно быстро. Температуру за счет данного элемента удастся повысить максимально до 200 градусов.

Благодаря этому работать со стальными поверхностями станет очень удобно. Разъем для заземления целесообразнее подбирать мультисистемный. В данном случае параметр отрицательного сопротивления не должен превышать 44 Ом. Использовать трехжильные кабеля для подачи электроэнергии специалисты не рекомендует. В этом плане лучше доверится четырехжильным типам.

Аналоговые модификации

Аналоговая паяльная станция отзывы имеет хорошие, а по внешнему виду является очень простой. Однако при сборке таких устройств необходимо быть очень внимательным. В первую очередь следует рассчитать пороговое напряжение в системе. Если работать с обычными катушками индуктивности, то они позволяют довольно успешно справляться с электромагнитными колебаниями. Конденсаторы для аналоговых станций целесообразнее подбирать сеточного типа. В свою очередь, резисторы часто советуют припаивать только коаксиальные.

Бесконтактные модели

На сегодняшний день бесконтактная самодельная паяльная станция является востребованной. Подходит она больше всего для пайки различных пластиковых поверхностей. Однако и с металлическими деталями она справляется довольно успешно. Точность работы в данном случае зависит от предельной частоты электроинструмента, а также диаметра насадки. Разъемы для данных устройств обычно используются трехэлектродные.

В свою очередь, бесконденсаторные выходы можно встретить в наше время очень редко. Регуляторы у станций устанавливаются обычно с емкостным варикапом. С низкочастотными помехами они справляются весьма просто. Однако следует учитывать, что катушку важно крепить только на пластиковой пластине. Таким образом, ток не будет пробивать через нижнюю часть устройства.

Контактные модели

Паяльная станция данного типа способна работать только при помощи высокочастотных катушек индуктивности. Дополнительно для смены фазы в устройствах используются адаптеры. В данном случае пороговое напряжение электроинструмента может достигать 50 В. Чтобы решить проблему с искажениями, специалисты советуют устанавливать бесконденсаторные выходы. В свою очередь, резисторы для платы станции подбираются исключительно ортогонального типа. Все это позволит стабильно поддерживать обратное напряжение на выходе на уровне 30 В.

Расход электроэнергии у таких устройств в среднем составляет 2 Вт. Модуляторы применяются исключительно магнитные. Параметр проводимости тока у них в среднем равняется 44 мк. Степень искажение электроинструмента, в конечном счете, будет зависеть от скорости генерации тока. Разъемы для станции зачастую подбираются на дополнительной плате расширения. Кабель питания устройства припаивается только возле адаптера. Корпус для указанного прибора можно вполне изготовить самостоятельно.

Как сделать станцию для без свинцовой пайки?

На сегодняшний день многие модели производятся с катушками индуктивности, у которых тетроды устанавливаются ременного типа. Все это говорит о том, что конденсаторы для электроинструмента следует подбирать емкостные. Точность работы в данном случае зависит от насадки.

Если использовать четырехжильный кабель, то параметр предельной частоты прибора в среднем сможет находиться на уровне 66 Гц. Решить проблему с высоким сопротивлением в цепи можно за счет импульсных резисторов. Проводимость у них в среднем равняется 33 мк. Кенотроны для станций применяются довольно редко. Однако процесс смены фазы они способны значительно увеличить. Минус в данном случае заключается в чрезмерной нагрузке на конденсаторы.

Комбинированные модификации

Паяльная станция комбинированного типа отличается высокой точностью пайки. В наше время она является востребованной, однако в домашних условиях сделать данный электроинструмент довольно сложно. В первую очередь проблема заключается в поиске многоканального модулятора. Для регулировки мощности подходит только такой тип. Микросхемы, как правило, устанавливаются с маркировкой РР21. В полудуплексном режиме они работать способны.

Для того чтобы увеличить мощность устройства, используются мультисистемные проводники. В такой ситуации можно надеяться на максимальную температуру в 150 градусов. В свою очередь, параметр промежуточной частоты в среднем равняется 23 Гц. Крепятся держатели для таких устройств на двухжильных кабелях. Максимумальное отрицательное сопротивление, которое они обязаны выдерживать — 13 Ом.

Модель на 75 В

На 75 В паяльная станция (своими руками сделанная) позволяет работать с различными сплавами. Также с ее помощью можно заниматься разогревом поверхностей. Для работы с пластиковыми материалами указанные станции подходят идеально. Для того чтобы самостоятельно их собрать, катушку индуктивности следует подбирать с высоким параметром порогового напряжения. Адаптеры для электроинструмента применяются довольно редко. Корпус можно сделать самостоятельно, либо взять с устаревшей поломанной модели. Разъемы для кабеля питания должны быть предусмотрены нелинейного типа.

Повысить проводимость тока в цепи у многих специалистов получается за счет широкополосных транзисторов. Микросхемы, в свою очередь, могут использоваться различного типа. Если собирать устройства средней мощности, то конденсаторы можно использовать синхронные. Емкость их обычно достигает 15 пФ. Катушки индуктивности с оптронами применяются довольно редко. Связано это с тем, что у них малый срок эксплуатации. Фаза выходного сигнала у приборов зависит от скорости выпрямления тока. При установке разъемов медные полупроводники используются довольно часто.

Станция на 100 В

На 100 В паяльная станция (своими руками сделанная) больше всего подходит для работы со стальными поверхностями. При этом с алюминием они также справляются хорошо. Катушка индуктивности для таких устройств подбирается с пороговым напряжением около 15 В. Конденсаторы чаще всего используются мультисистемные. Встретить резисторы открытого типа можно довольно редко. В данной ситуации целесообразнее задуматься над приобретением кардиодных аналогов. Минимальный параметр проводимости тока должен составлять 34 мк.

Степень искажения у приборов зависит от используемой платы. Модели с маркировкой РР20 для указанных станций подходят идеально. Однако модулятор для них следует подбирать отдельно. Многие специалисты отдают предпочтение широкополосным аналогам. Максимальное отрицательное сопротивление, которое они способны выдерживать, находится на уровне 35 Ом.

ashanet.ru

Цифровая паяльная станция своими руками

Намучился
в свое время с мелкими безвыводными детальками для печатного монтажа (SMD) и полевыми транзисторами паяя их
большим сетевым паяльником. Потом сделал миниатюрный
паяльничек из МЛТ-резистора, но
как-то не очень долго он жил. А тут встретил в местном электрическом магазине
паяльник от китайской паяльной станции Lukey.

 C паяльными станциями сталкивался ранее и
удобство их оценил. Посему, пришла мысль сделать блок управления самостоятельно.

Чем отличается паяльная станция от обычного паяльника, или
даже паяльника с регулятором? В паяльной станции есть, обратная связь. При
касании жалом массивной детали температура жала падает, соответственно
уменьшается напряжение на выходе термопары. Это падение напряжения, усиленное
операционным усилителем (ОУ), анализируется, и отрабатывается – схема  подает на нагреватель больше мощности,
повышая температуру жала, до установленного уровня.

Найденный паяльник низковольтный (24В), довольно удобен, в
руке лежит как фломастер, жало тонкое, все железо паяльника заземлено для
стекания статического электричества. Провод довольно мягкий, словом,
понравился.

Порывшись на просторах, нашел немало конструкций, как
аналоговых так и цифровых, подобрал наиболее подходящую по функциональным
возможностям и содержащую доступные элементы. Выбор пал на цифровую паяльную
станцию на микроконтроллере ATmega8 и семисегментном светодиодном индикаторе. Управление пятью кнопками.

Первым делом распотрошил
паяльник, интересно же, как он внутри сделан. Сфоткал внутренности, может быть,
кому пригодится.

Ну ничего,
все вроде культурно, заодно посмотрел куда какие провода идут — разъем на
хвосте был жидковат, вроде как пи-си-пополам от мышек и клавиатур. Заменил его
на DIN 5-ти штырьковый, всяко по надежнее будет, гнездо, опять же, легче найти.

Та-ак, вот
эта платка в ручке, пружина для контакта «земли» с остальными
железками паяльника, в том числе и жалом (смотри про полевые транзисторы выше).

Вышеупомянутые
железки.

Платка
поставлена на место, снаружи только контактная пружина с керамическим нагревателем,
где то там, внутри и термопара. 

Четыре.
Паяльник в сборе. Аплодисменты. 

Собственно схема. Принципиальная.

 Функционально схема состоит из двух частей – блока контроля
и блока индикации.

R1 —
1M
R2 — 1k
R3 — 10k
R4 — 82k
R5 — 47k
R7, R8 — 10k
R индикатора -0.5k
C3 — 1000mF/50v
C2 — 200mF/10v
C — 0,1mF
Q1 — IRFZ44
IC4 – 7805

Бипер со встроенным
генератором, подключается + к 14 ноге контроллера, — к минусу питания.

Функционал:
Температура от 50 до 500гр, (нагрев до 260гр примерно 30 секунд), две кнопки
+10гр и -10гр температуры, три кнопки памяти — длинное нажатие (до моргания) —
запоминание установленной температуры, короткое — установка температуры из
памяти. После подачи питания схема спит, после нажатия кнопки — включается
последняя использованная установка температуры. При первом включении
температуры в памяти 250, 300, 350гр. На индикаторе моргает установленная
температура, затем бежит и потом горит температура жала с точностью до 1 гр в
реальном времени (после нагревания иногда забегает на 1-2 гр вперед, потом
стабилизируется и изредка проскакивает на +-1гр). Через 1 час после последней
манипуляции с кнопками засыпает и остывает (защита от забывания выключить).
Если температура более 400гр, засыпает через 10 минут (для сохранности жала).
Бипер пикает при включении, нажатиях кнопок, записи в память, достижении
заданной температуры, три раза предупреждает перед засыпанием (двойной бип), и
при засыпании (пять-бип).

Что понадобилось.

Кроме радиоэлементов —
монтажный провод, кусочек оцинкованной стали и органического стекла, нетолстая
нержавеющая сталь для подставки, нейтральный силиконовый герметик, фольгированный  материал и химикаты для изготовления печатной
платы, сопутствующие мелочи.

Инструменты. 

Паяльник с
принадлежностями, инструмент для радиомонтажа и мелкий слесарный. Ножницы по
металлу. Пригодились вытяжные заклепки со специальными клещами для их
установки. Нечто для сверления, в том числе и отверстий на печатной плате (~0,8мм),
можно изловчиться одним шуруповертом – платки маленькие, отверстий немного.
Гравер с принадлежностями. Не обойтись без компьютера со специальным софтом (PonyProg
) для «прошивки» микроконтроллера. Хорошо, если есть доступ к принтеру. При
изготовлении подставки, пользовался маленьким сварочным инвертором с
принадлежностями, но можно обойтись и винтиками. 

Наиболее эргономичная форма
корпуса и компоновка элементов, была проработана в САПР AutoCAD. Пришлось повозиться. Идею
корпуса этакой пирамидкой подсмотрел у какой-то дорогущей буржуйской модели
паяльной станции. Очень понравилась.

Платы разведены для
разработанного корпуса в программе sprint layout. Кнопки, индикатор, прямо на плате. Радиатор полевому
транзистору не требуется.

Выше, процесс облуживания дорожек платы и инструмент для него
– кусочек медной оплетки примотанный тонкой проволокой к ручке. Плата после
зачистки мелкой шкуркой и нанесения жидкого флюса, крепится к столу струбциной,
конец оплетки с припоем прижимается мощным паяльником к плате и протаскивается
по дорожкам. Они равномерно покрываются тонким слоем припоя без «иголок» и
других дефектов.

Установка элементов. Микросхемы в панельках, благо они дешевы
и легко доступны. Индикаторы АЛС 324.

Так, ну
вот, все в сборе, процессор прошит, соединения на живую нитку, пробуем. С
первого раза, чуток напутал с индикацией, после устранения все заработало как
нужно. Большой конденсатор вне платы, появился в процессе настройки, он включен
к выпрямительному мосту и немного повышает просевшее на нагревателе паяльника напряжение.

Теперь,
самое сложное – оформить в корпус. Из макетов в инструменты. 

 Корпус выполнен из кровельной оцинкованной
стали. Начертил развертку, перенес на железку, вырезал ножницами, согнул.
Прямоугольные окошки выпиливал крохотным отрезным кругом, гравером. 

Передняя
панель — простой испытанный вариант из напечатанной на плотной бумаге панели и
оргстекла поверх. Светофильтр на индикаторы из двух слоев от коричневой
одноразовой баклажки. 

Трансформатор
довольно мощный и соответственно тяжелый, чтоб надежно закрепить его внутри
корпуса, пришлось сооружать такое вот крепление. Пластинка-подставка с
вваренным кусочком резьбовой шпильки, металлическая шайба, резиновые прокладки,
изоляция резьбы — чтоб провода не покорябала, пластинка с контактными
лепестками, чтоб пайки были не на весу. 

Трансформатор
в сборе, крепится в корпус за четыре угла подошвочки вытяжными заклепками.

Корпус в
боевом положении, обратите внимание на весьма плотный монтаж — результат
корпения в Автокаде.

Вот, еще
один аспект в удобстве пользования паяльником — хорошая подставка. Сварил ее из
нетолстой листовой нержавейки, по мотивам фабричных. Вес получился вполне
приемлимый, ничего не ёрзает, не опрокидывается. 

Узел
держателя на промежуточной примерке. Чашечка сделана из отрезанного горлышка от
пустого алюминиевого баллончика с ингалиптом.

Ортопедическая
эластичная прокладка из нейтрального (чтоб не разъело алюминий) силиконового
герметика. Формовка выполнялась самим паяльником. Соответствующее его место
было плотно обернуто пищевой полиэтиленовой пленкой и вдавлено в жидкий герметик.
Подставка вообще и этот узел в частности, получились весьма удобными. Пальник
сидит плотно, его можно не вкладывать, а почти вбрасывать, на манер дартса,
причем без особенного лязга и брякания. Сильно точное прицеливание, тоже не
требуется. 

Паяльная
станция в сборе, к слову, на свеже сделанном рабочем столе. 

 DB-9
для COM порта не нашлось, пришлось делать из длинного — махнул
«болгаркой» и приходи-кума-любоваться! 

USB-это для
питания. 

После более чем двух лет эксплуатации,
существенных недостатков не обнаружено. Индикаторы только тускловато светятся
при обычном рабочем освещении — лень было ключи — транзисторы ставить. Но это
недостаток самих индикаторов. Ничего не разбирая и не допаивая, можно сверху
приладить блендочку, но не особенно нужно. Три температуры в памяти (дежурный
режим, рабочий и для безсвинца или деталек помассивнее) устанавливаются один
раз, потом их нужно только вызывать по мере необходимости в «один тырк». 

                                                                                                                     Babay Mazay, 2018 г.

www.notrural.ru