Зарядное устройство на 24 вольта своими руками – Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками: схемы, варианты, порядок изготовления

РЕГУЛИРУЕМОЕ ЗАРЯДНОЕ НА 24 ВОЛЬТА

Не все аккумуляторы имеют стандартные 12 В — как раз такой случай и попался, когда ЗУ должно обслуживать АКБ 24 вольта. Чтобы не делать схему сложной взял обычную с трансформатором и тиристорным регулятором, приспособив всё это на в 2 раза повышенное напряжение. Также тут имеется автоматическое отключение в конце зарядки, ведь при таких мощностях перезаряд можед привести к порче оборудования.

Схема зарядного на 24 В

В общем немного поэкспериментировав сделал такой зарядник на 24 В с авто выключением. В процессе тестирования нормально работает, у меня задача была, чтобы на автомате отключался и включался при разряде.

Как вы заметили, использовал сразу две схемы — с регулировкой тока до трансформатора и после, только параметры схем пришлось изменить под повышенное напряжение. Поменял сопротивления в первой схеме

  • R2 — 1,5k
  • R3 — 42k
  • Диоды КД522 4шт.

Вторую схему можно и не ставить, зависит от трансформатора. Остальное все по схеме, отключение 28,4 В, включение — 23,5 В. Сопротивление R7 желательно использовать многооборотное.

По второй схеме: R 470 Ом заменил на 1,5К, стабилитрон Д814Г на КС527, работало все исправно.

Тумблеры поставил те что были в наличии — советские ещё. Наклейки нарисовал на бумаге, но они поплыли из-за клея, заменю потом, надо было на двухсторонний скоч сажать.

Корпус тут нужен большой и надёжный — один трансформатор весит до 8 килограмм, поэтому использовал металл. Амперметр на 10 ампер, лучше ставить в зарядки именно стрелочный, а не цифровой. Автор конструкции — торсион.


el-shema.ru

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 24В

   С обычными автомобильными зарядками проблем не вознает — как промышленных, так и самодельных 12-ти вольтовых пуско-зарядных устройств в интернете полно. Хочешь покупай, а хочешь делай сам. Но на 24В надёжных, проверенных конструкций почти нету. И когда возникла необходимость собрать зарядное устройство для зарядки аккумуляторов от КАМАЗ 180 А/ч 24В, пришлось перерыть много радиосайтов, пока не нашлось достойной и работоспособной конструкции. Вот отличный вариант мощного 24 вольтового, на ток более 10 ампер ЗУ, использующей трансформатор с вторичкой со средней точкой и силовые тиристоры, работающие как управляемый выпрямитель (существенная экономия на мощных диодах моста).

Схема пуско-зарядного на 24В

 

   Схема — обычный фазоимпульсный регулятор, часто используемый в сварочных аппаратах. На основе этой конструкции, найденной на форуме монитор.еспек, и была собрана зарядка для мощного аккумулятора 24 вольта. Моточные данные импульсного трансформатора Т2 — на схеме.

   Зарядной веткой (Iзар.) подзаряжаем АКБ, а пусковой (Uпуск.) делаем запуск. Только нужно поставить вольтметр на зарядной ветке после амперметра и при пусковом режиме вешая клеммы на аккумулятор доводить регулятором до значения по вольтметру не более 16 в и запускать авто, далее выводим регулятор на минимум (при удачном запуске) и отсоединяем клеммы.

   Итак, ЗУ полностью собрал. Регулировка без нагрузки не работает и это похоже относится ко многим схемам. Для настройки надо чтобы хоть лампочка была подключена. 

 

   Для амперметра предел измерения 20 А, хотя реально зарядка может выдать намного больше. В качестве нагрузки использовал 10 амперный шунт. Для измерения использовал ту-же стрелочную головку с 20 А шунтом и подрисовал шкалу.

 

Видео работы самодельного зарядного на 24 В

   Вывод — схема вполне рабочая и смело рекомендуется к самостоятельной сборке. Сборка и испытание устройства — mexanlk.

   Форум по ЗУ

   Схемы зарядных устройств

 

elwo.ru

Зарядное устройство на 24 вольта

Идея зарядного устройства для 24В до 36В аккумуляторов назрела давно. В итоге была разработана схема, работающая по известному методу, но оптимизированная для более высокого напряжения зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов, а так-же можетт быть использована и на другие типы аккумуляторов. В основном всё упирается в выбор трансформатора, он может быть оптимизирован для 24 или 36В.

Схема зарядного устройства на 24 вольта

Описание схемы

Транзисторы Q1 и Q2 составляют Дарлингтона. Основная нагрузка идёт на 2N3055 силовой транзистор. Он контролируется Q4, это регулятор напряжения – он сравнивает напряжение обратной связи, поступающие от масштабирования напряжения стабилитрона 6.2V, связанного с эмиттером. C3 – компенсационный конденсатор, который замедляет скорость регулировки в целях предупреждения возможных колебаний напряжения.

Транзистор Q3 настроен в качестве источника тока 1 мА. Так рассеивается меньше энергии, увеличивается максимальное напряжение, подаваемое на составной транзистор Дарлингтона и увеличивается напряжение регулятора усиления. Обратите внимание на довольно высокое напряжение (80В) этих транзисторов.

Элементы R5 и Q5 составляют регулятора тока. Когда напряжение через R5 превышает 0.65V, Q5 включается и шунтирует базу, вызывая, таким образом, снижение выходного напряжения. Существуют два режима работы – регулировка напряжения или тока, регулятор тока при эксплуатации имеет приоритет над регулятором напряжения.

Выбор трансформатора

Главное в этой 24-вольтовой зарядке – это выбор хорошего трансформатора. Обратите внимание, что трансформатор должен обеспечивать не 24V, а минимум на 5 вольт больше, чем максимальное напряжение полностью заряженного аккумулятора. Почему? Потому что падение напряжение на стабилизаторе около 5-ти вольт (смотрите на схеме). В нашем случае был использован трансформатор на 24 в, и удвоитель напряжения выпрямителя, после которого вышло 53V питания. Оба типа выпрямителя (мостовой и с удвоением), указаны на схеме зарядного устройства.

Если вам недостаточно уровня зарядного тока предложенной схемы, обратите внимание на другую, 10 амперную, которая также работает с АКБ на 24 вольта.

serp1.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

С второй частью можно ознакомиться тут -> Самодельное зарядное устройство в гараж (Ч.2)



Думаю многие автомобилисты сталкиваються с тем, что нужно зарядить аккумулятор. И вроде можно купить зарядное устройство, но нормальное стоит довольно таки много!
Но я расскажу, как можно сделать практически бесплатно!
Первое что нужно найти, то это телевизор «Славутич 202» или похожий типа «Горизон, Весна и т.д). Они регулярно выбрасываются на мусор. В нем есть практически все, что нам будет нужно!
Самая важная деталь любого зарядного устройства это силовой трансформатор. Его марка будет ТС-270, ТС-250, ТС-180. (Очень редко попадаються ТС-310).

Его нужно раскрутить, разъединить сердечник легким ударом ручки молотка, и с катушек смотать все вторичные обмотки.

Схема ТС-180. Любая схема легко находиться в гугле.

Теперь нужно намотать вторичную обмотку.
Нужно найти медного эмалированного провода в диаметре 1,5-2мм, где то грамм 500. Можно купить в интернете, можно найти на радиорынках…
Можно сделать еще проще, но уже будет не так красиво. Разматываем еще один такой трансформатор, снимаем аккуратно первичку, и мотаем вторичку в 3 провода. Получиться 0,8*3= 2,4мм!
Мотать нужно провод виток витку, и на каждой катушке мотать в одну сторону, это важно!
Сколько будем мотать витков?
Берем моточные данные на трансформатор

Берем любую катушку из наведенной таблицы:
375/110=3,4 витка на 1 вольт.
И это значит, чтобы намотать вторичку на 22 вольта:
22*3,4=76 витков.
Дальше есть 2 варианта: намотать
1) 2 катушки по 76 витков
2) 2 катушки по 38 витка.
Что мы с этого имеем?
В первом варианте мы будем использовать всего 2 диода в выпрямителе.
У втором уже нужно ставить 4 диода, то есть мы экономим меди, но при этом нужно ставить больше диодов.
Намотка должна выглядеть как то так:

Так, значит трансформатор намотали.
Далее идем к диодному мосту.
Покупаем готовый такой как KBPC3510.

Для него будем использовать 2 катушки по 38 витка.
Но себе я делал на двух диодах Д214
Важно! В обоих случаях диоды необходимо ставить на радиатор!

Вот так это выглядит схематически для второго и первого случая, которые мы рассмотрели выше:

Значит у нас трансформатор выдает уже 22 вольта постоянного напряжения, и теперь осталось сделать самое сложное — регулировку напряжения.
Схема и плата:
.
Начнем с платы. Берем кусок стеклотекстолита или гетинакса, нулевкой чистим текстолит, и рисуем карандашом дорожки.
Важно! На фото выше, где плата нарисованная, нужно брать внимание то, что плата нарисованная со стороны деталей, то есть это значить что дорожки на меди рисуем ЗЕРКАЛЬНО! Нужно просто отзеркалить с лева на право как бы.
Когда нарисовали карандашом все, берем обычный лак для ногтей самый дешевый, зубочистку и наводим все по карандашу. Пока лак сохнет, идем в гараж и ищем электролит из старого аккумулятора.
Далее в одну часть перекиси водорода 3% добавляем одну часть электролита и обычную кухонную соль где то 1/5 часть.
Когда лак высох, опускаем плату в раствор, и через 20-30 минут получаем вытравленную плату. Растворителем смываем лак, керним отверстия под детали, после чего сверлим их сверлом 1мм.
Пожалуй, сделаю конец в первой части, скоро продолжим.
Далее будет уже непосредственно сборка регулятора.

www.drive2.ru

ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

   Представляю Вашему вниманию мощное пуско-зарядное устройство для заряда автомобильных аккумуляторных батарей напряжением 12 и 24 вольт, а так же запуска двигателей легковых и грузовых автомобилей с соответственными напряжениями.

   Его электрическая принципиальная схема:

   Источником питания для пуско-зарядного устройства служит 220 вольт промышленной частоты. Мощность, потребляемая от источника может составлять от десятков ватт в режиме заряда (когда аккумуляторы почти заряжены и имеют напряжение 13.8 – 14.4 вольта или 27.6 – 28.8 вольта для пары, соединённой последовательно) до нескольких киловатт в режиме запуска стартера двигателя авто.

   На вводе устройства стоит двухполюсный автоматический выключатель на ток Іном=25 А. Использование именно двухполюсного обусловлено надежностью отключения как фазы так и ноля, так как при подключении через стандартную евровилку (с заземляющим контактом) нет уверенности что однополюсный автоматический выключатель выключит именно фазу и тем самым произойдет обесточивание всего прибора в целом. Данный автоматический выключатель (в моем варианте) установлен в стандартном боксе для установки в стену. Частое включение питания этим выключателем не имеет смысла, а посему и не ставил его на передней (лицевой) панели.

   И в режиме «Пуск» и в режиме «Заряд» силовой трансформатор включается одним и тем же магнитным пускателем КМ1, у которого напряжение катушки составляет 220 вольт, а ток, коммутируемый контактами порядка 20-25 ампер. 

   Самая главная часть пуско-зарядного устройства – силовой трансформатор. Моточных данных силового трансформатора давать не буду, так как не думаю что все бросятся копировать один в один, скажу лишь на что следует, на мой взгляд, обратить внимание. Как уже заметили из схемы – трансформатор имеет вторичную обмотку с ответвлением от средины. Здесь, при расчетах, а потом и на практике необходимо установить напряжение на выходе устройства (зажимах на аккумуляторах – проще крокодилах), учитывая и падение напряжения на диодах (в моем варианте Д161-250) в рамках 13.8-14.4 вольта для режима 12 вольт и 27.6-28.8 для 24 вольтового режима, при токе нагрузки до 30 ампер. Крокодилы использовал от массы сварочного аппарата, соответсвенно плюсовую покрасил в красный цвет.

   Режим 12/24 вольта устанавливается контакторами КМ2, КМ3, силовые контакты которых, рассчитанные на 80 ампер, соединены параллельно, что в сумме дает 240 ампер. 

   В цепи по стороне 12/24 вольта установлен шунт, а в разрыв цепи амперметра – контакты магнитного пускателя режима «Заряд». Данный амперметр должен измерять ток заряда. Граница шкалы в моем варианте составляют 0…30 А. Цепь замыкается в режиме заряда.

   Отдельно хотелось бы поговорить о режиме «Заряд». Как Вы уже заметили здесь нет схемы управления тока заряда, а он, можно сказать, идет максимальный. Ошибка? Думаю нет. давайте обратимся к электрооборудованию среднестатистического автомобиля. Так вот, там реле регулятор регулирует не ток заряда, а… вгоняет генератор в параметры бортовой сети автомобили, те же 13.8-14.4 вольта, соответственно, если Вы правильно намотаете трансформатор, с учётом падения напряжения на силовых диодах, то уподобите данную схему генератору автомобиля, и, по мере заряда аккумулятора, ток будет только падать.

   И, не забывайте, в диодном мосте необходимо учитывать что два диода работают последовательно, то есть падение напряжение необходимо умножить на два.

   Из недостатков данной схемы могу выделить лишь зависимость напряжения сети к току заряда. Так как мой вариант будет использоваться на СТО, где мало изменяется напряжение сети и основная его задача запуск грузовых автомобилей с напряжением 24 вольта, то не вижу необходимости в усложнении конструкции. Но решением проблемы может служить установке автотрансформатора, через свободные контакты магнитного пускателя КМ4, параллельно КМ1. С уважением, AZhila.

   Форум по зарядным устройствам

   Схемы для авто

 

elwo.ru

Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

 

Что бы зарядить аккумулятор нужно напряжение превышающего его номинальное на 2 вольта, а значение тока в 10 раз меньше емкости заряжаемой АКБ, к примеру имея АКБ 12 В 55 Ач  нам потребуется зарядное устройство с напряжением на выходе 14 В и током зарядки не более 5,5 А.

Ток зарядки можно уменьшать тем самым получить более плотный заряд, но не желательно увеличивать, так как это сократит срок работы нашего АКБ. Величина тока влияет на скорость заряда аккумулятора, чем ниже тем медленней, существуют даже разрядно-зарядно восстановительные циклы АКБ, о которых нам рассказывал преподаватель на лекции. Когда заряженный АКБ разряжают слабой нагрузкой, к примеру 20 ватной лампочкой, и заряжают малым током в 50 раз меньше номинального, весь процесс этот долгий но так можно восстановить емкость АКБ естественно не во всех случаях.

И так, перейдем от теории к практике.

Простейшее зарядное устройство состоит из:

  • трансформатора для понижения напряжения,
  • диодного моста для выпрямления тока,
  • пару метров проводов для соединения,
  • штепсель для розетки,
  • крокодильчиков для удобного зажатия клемм АКБ,
  • светодиода и корпуса для сборки ЗУ.

Можно так же установить в корпус амперметр и вольтметр, сделать регулятор тока, установив мощный резистор, либо регулятор на транзисторной схеме.

Диодный мост

 

Выбираем любой понижающий трансформатор (в моем случае это трансформатор от старого телевизора ТС-27) с выходным напряжением 16 вольт  и током, зависящем от тока зарядки аккумулятора, к примеру 5,5 ампер (если на трансформаторе указана мощность, то что бы найти ток вспоминаем закон Ома и делим мощность на выходное напряжение, 88 Вт должно быть у трансформатора чтобы получить ток  5,5 А при напряжении 16 В )  так как при нагрузке трансформатора теряется напряжение, а так же на выходе с диодного моста теряется 1 вольт, то на выходе мы получаем 14 В и 5,5 А.

Припаиваем высоковольтную обмотку трансформатора к проводу со штепселем, а в разрыв одного провода подключаем выключатель. Если на трансформаторе не обозначены обмотки, то высоковольтная должна иметь большее сопротивление и меньшее сечение (толщину) обмотки, низковольтная наоборот.

Трансформатор

 

Диодный мост выбирается в зависимости от трансформатора , его тока и напряжения. Естественно диодный мост должен быть выше этих показателей, к примеру диодный с характеристиками: 25 В  10 А , вполне хватит для нашего ЗУ.

Припаиваем провода от трансформатора (низковольтной обмотки 16 В)  к диодному мосту, к тем выводам, где обозначено переменное напряжение, к оставшимся двум + и — припаиваем провода с крокодильчиками которые пойдут к аккумулятору естественно + диодного моста будет +.АКБ, — диодного моста — АКБ.

Вместо диодного моста можно использовать 4 диода которые нужно спаять по схеме. Так же размещаем в корпусе светодиод, который будет показывать правильную полярность подключения АКБ и будет служить индикатором включения, если мы перепутаем клеммы АКБ наоборот на выключенном из сети ЗУ, диод не загорится, подключим АКБ правильно светодиод загорится.

Светодиод припаиваем к + и — диодного моста через резистор 470 Ом.

Диодный мост PBL 405

 

Так как собирал из подручных материалов,то не нашел ничего мощнее чем диодный мост PBL405 

 

Зарядной устройство в разборе

 

Теперь монтируем все в корпус и готово. Мне попался в руки корпус от блока питания ПК, я все разместил в нем. Заряжаю аккумулятор 62 А вполне хватает 20 минут заряда, что бы завести авто, по замерам ток зарядки в начале заряда 2,5 А, после ток падает по мере заряда АКБ.

 

Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

На данном фото пробный вариант зарядки после подключил нормальные провода и крокодильчики, а после убрал регулятор из схемы так как сгорел транзистор, не стал заморачиваться менять просто убрал. Как говорится надежность кроется в простоте.

Спасибо за внимание и удачи.

 

 

 

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

samodelkityt.ru