Подключения светодиодов схемы – Как подключать светодиоды | Схема-авто — поделки для авто своими руками.

Содержание

Схема включения светодиода в сеть 220 вольт

Сейчас стало очень популярным освещение светодиодными лампами. Все дело в том, что это освещение не только достаточно мощное, но и экономически выгодное. Светодиоды — это полупроводниковые диоды в эпоксидной оболочке.

Изначально они были достаточно слабыми и дорогими. Но позднее в производство были выпущены очень яркие белые и синие диоды. К тому времени их рыночная цена снизилась. На данный момент существуют светодиоды практически любого цвета, что послужило причиной использования их в различных сферах деятельности. К ним относится освещение различных помещений, подсветка экранов и вывесок, использование на дорожных знаках и светофорах, в салоне и фарах автомобилей, в мобильных телефонах и т. д.

Описание

Светодиоды потребляют мало электроэнергии, в результате чего такое освещение постепенно вытесняет ранее существовавшие источники света. В специализированных магазинах можно приобрести различные предметы, в основе которых светодиодное освещение, начиная от обычного светильника и светодиодной ленты, заканчивая светодиодными панелями. Их всех объединяет то, что для их подключения необходимо наличие тока в 12 или 24 В.

В отличие от других источников освещения, которые используют нагревательный элемент, здесь применяется полупроводниковый кристалл, который генерирует оптическое излучение под воздействием тока.

Чтобы понять схемы включения светодиодов в сеть 220В, нужно для начала сказать о том, что напрямую от такой сети он питаться не сможет. Поэтому для работы со светодиодами нужно соблюдать определенную последовательность подключения их к сети высокого напряжения.

Электрические свойства светодиода

Вольтамперная характеристика светодиода — это крутая линия. То есть, если напряжение увеличится хотя бы немного, то ток резко возрастет, это повлечет за собой перегрев светодиода с последующим его перегоранием. Чтобы этого избежать, необходимо включить в цепь ограничительный резистор.

Но важно не забывать о максимально допустимом обратном напряжении светодиодов в 20 В. И в случае его подключения в сеть с обратной полярностью он получит амплитудное напряжение в 315 вольт, то есть в 1,41 раза больше, чем действующее. Дело в том, что ток в сети на 220 вольт переменный, и он изначально пойдет в одну сторону, а затем обратно.

Для того чтобы не дать току двигаться в противоположном направлении, схема включения светодиода должна быть следующей: в цепь включается диод. Он не пропустит обратное напряжение. При этом подключение обязательно должно быть параллельным.

Еще одна схема включения светодиода в сеть 220 вольт заключается в установке двух светодиодов встречно-параллельно.

Что касается питания от сети с гасящим резистором, то это не самый лучший вариант. Потому что резистор будет выделять сильную мощность. К примеру, если использовать резистор 24 кОм, то мощность рассеивания составит примерно 3 Вт. При включении последовательно диода мощность снизится вдвое. Обратное напряжение на диоде должно равняться 400 В. Когда включаются два встречных светодиода, можно поставить два двухваттных резистора. Их сопротивление должно быть в два раза меньше. Это возможно, когда в одном корпусе два кристалла разных цветов. Обычно один кристалл красный, другой зелёный.

В том случае, когда используется резистор 200 кОм, наличие защитного диода не требуется, так как ток на обратном ходу маленький и не будет вызывать разрушение кристалла. Эта схема включения светодиодов в сеть имеет один минус — маленькая яркость лампочки. Она может применяться, например, для подсветки комнатного выключателя.

Из-за того, что ток в сети переменный, это позволяет избежать лишних трат электричества на нагрев воздуха с помощью ограничительного резистора. С этой задачей справляется конденсатор. Ведь он пропускает переменный ток и при этом не нагревается.

Важно помнить, что через конденсатор должны проходить оба полупериода сети, для того чтобы он смог пропускать переменный ток. А так как светодиод проводит ток только в одну сторону, то необходимо поставить обычный диод (либо еще дополнительный светодиод) встречно-параллельно светодиоду. Тогда он и будет пропускать второй полупериод.

Когда схема включения светодиода в сеть 220 вольт будет отключена, на конденсаторе останется напряжение. Иногда даже полное амплитудное в 315 В. Это грозит ударом тока. Чтобы этого избежать, нужно предусмотреть помимо конденсатора еще и разрядный резистор большого номинала, который в случае отсоединения от сети моментально разрядит конденсатор. Через этот резистор, при нормальной его работе, течет незначительный ток, не нагревающий его.

Для защиты от импульсного зарядного тока и в качестве предохранителя ставим низкоомный резистор. Конденсатор должен быть специальный, который рассчитан на цепь с переменным током не меньше 250 В, либо на 400 В.

Схема последовательного включения светодиодов предполагает установку лампочки из нескольких светодиодов, включенных последовательно. Для этого примера достаточно одного встречного диода.

Так как падение напряжения тока на резисторе будет меньше, то от источника питания нужно отнять суммарное падение напряжения на светодиодах.

Необходимо, чтобы устанавливаемый диод был рассчитан на ток, аналогичный току, проходящему через светодиоды, а обратное напряжение должно быть равно сумме напряжений на светодиодах. Лучше всего использовать чётное количество светодиодов и подключать их встречно-параллельно.

В одной цепочке может быть больше десяти светодиодов. Чтобы рассчитать конденсатор, нужно отнять от амплитудного напряжения сети 315 В сумму падения напряжения светодиодов. В результате узнаем число падения напряжения на конденсаторе.

Ошибки подключения светодиодов

  • Первая ошибка — это когда подключают светодиод без ограничителя, напрямую к источнику. В этом случае светодиод очень быстро выйдет из строя, по причине отсутствия контроля над величиной тока.
  • Вторая ошибка — это подключение к общему резистору светодиодов, установленных параллельно. Из-за того, что происходит разброс параметров, яркость горения светодиодов будет разной. К тому же, в случае выхода одного из светодиодов из строя, произойдет возрастание тока второго светодиода, из-за чего он может сгореть. Так что, когда используется один резистор, необходимо последовательно подключать светодиоды. Это позволяет оставить ток прежним при расчёте резистора и сложить напряжения светодиодов.
  • Третья ошибка — это когда светодиоды, которые рассчитаны на разный ток, включают последовательно. Это становится причиной того, что один из них будет гореть слабо, либо наоборот — работать на износ.
  • Четвертая ошибка — это использование резистора, у которого недостаточное сопротивление. Из-за этого ток, текущий через светодиод, будет слишком большим. Некоторая часть энергии, при завышенном напряжении тока, превращается в тепло, в результате чего происходит перегрев кристалла и значительное уменьшение его срока службы. Причина этому — дефекты кристаллической решетки. Если напряжение тока еще больше возрастет, и р-n-переход нагреется, это приведет к снижению внутреннего квантового выхода. В результате этого упадет яркость светодиода, и кристалл будет подвергаться разрушению.
  • Пятая ошибка — включение светодиода в 220В, схема которой очень проста, при отсутствии ограничения обратного напряжения. Максимально допустимое обратное напряжение у большинства светодиодов — примерно 2 В, а напряжение обратного полупериода влияет на падение напряжения, которое равняется напряжению питания при запертом светодиоде.
  • Шестая причина — это использование резистора, мощность которого недостаточна. Это провоцирует сильный нагрев резистора и процесс плавления изоляции, которая касается его проводов. Затем начинает обгорать краска и под влиянием высоких температур наступает разрушение. Все по причине того, что резистор рассеивает только ту мощность, на которую он был рассчитан.

Схема включения мощного светодиода

Для подключения мощных светодиодов нужно использовать AC/DC-преобразователи, у которых стабилизированный выход тока. Это поможет отказаться от применения резистора или интегральной схемы драйвера светодиодов. В то же время мы сможем добиться простого подключения светодиодов, комфортного использования системы и снижения стоимости.

Прежде чем включить в электросеть мощные светодиоды, убедитесь в надежности подключения их к источнику тока. Не подключайте систему к блоку питания, который находится под напряжением, иначе это приведет к выходу из строя светодиодов.

Светодиоды 5050. Характеристики. Схема включения

К маломощным светодиодам относятся также светодиоды поверхностного монтажа (SMD). Чаще всего их используют для подсветки кнопок в мобильном телефоне или для декоративной светодиодной ленты.

Светодиоды 5050 (размер типокорпуса: 5 на 5 мм) — это полупроводниковые источники света, прямое напряжение которых 1,8-3,4 В, а сила прямого тока на каждый кристалл — до 25 мА. Особенность светодиодов SMD 5050 состоит в том, что их конструкция состоит из трех кристаллов, которые позволяют светодиоду излучать несколько цветов. Их называют RGB-светодиодами. Корпус их выполнен из термоустойчивого пластика. Линза рассеивания прозрачная и залита эпоксидной смолой.

Для того чтобы светодиоды 5050 работали как можно дольше, их необходимо подключать к номиналам сопротивлений последовательно. Для максимальной надежности схемы на каждую цепочку лучше подключить отдельный резистор.

Схемы включения мигающих светодиодов

Мигающий светодиод — это светодиод, в который встроен интегральный генератор импульсов. Частота вспышек у него составляет от 1,5 до 3 Гц.

Несмотря на то что мигающий светодиод достаточно компактный, в него вмещен полупроводниковый чип генератора и дополнительные элементы.

Что касается напряжения мигающего светодиода, то оно универсально и может варьироваться. Например, для высоковольтных это З-14 вольт, а для низковольтных 1,8-5 вольт.

Соответственно, к положительным качествам мигающего светодиода можно отнести, помимо маленького размера и компактности устройства световой сигнализации, еще и широкий диапазон допустимого напряжения тока. К тому же он может излучать различные цвета.

В отдельные виды мигающих светодиодов встраивают около трех разноцветных светодиодов, у которых разная периодичность вспышек.

Мигающие светодиоды еще и достаточно экономичны. Дело в том, что электронная схема включения светодиода сделана на МОП-структурах, благодаря чему мигающим диодом можно заменить отдельный функциональный узел. По причине маленьких габаритов мигающие светодиоды часто применяются в компактных устройствах, требующих наличия маленьких радиоэлементов.

На схеме мигающие светодиоды обозначаются так же, как и обычные, исключение лишь в том, что линии стрелок не просто прямые, а пунктирные. Тем самым они символизируют мигание светодиода.

Через прозрачный корпус мигающего светодиода видно, что он состоит из двух частей. Там на отрицательном выводе катодного основания находится кристалл светоизлучающего диода, а на анодном выводе расположен чип генератора.

Соединены все составляющие данного устройства с помощью трех золотистых проволочных перемычек. Чтобы отличить мигающий светодиод от обычного, достаточно просмотреть прозрачный корпус на свету. Там можно увидеть две подложки одинаковой величины.

На одной подложке находится кристаллический кубик светоизлучателя. Он состоит из редкоземельного сплава. Для того чтобы увеличить световой поток и фокусировку, а также для формирования диаграммы направленности используют параболический алюминиевый отражатель. Этот отражатель в мигающем светодиоде по размеру меньше, чем в обычном. Это по причине того, что во второй половине корпуса находится подложка с интегральной микросхемой.

Между собой эти две подложки сообщаются при помощи двух золотистых проволочных перемычек. Что касается корпуса мигающего светодиода, то он может быть выполнен либо из светорассеивающей матовой пластмассы, либо из прозрачного пластика.

Из-за того, что излучатель в мигающем светодиоде находится не на оси симметрии корпуса, то для функционирования равномерной засветки необходимо применение монолитного цветного диффузного световода.

Наличие прозрачного корпуса можно встретить лишь у мигающих светодиодов большого диаметра, которые обладают узкой диаграммой направленности.

Из высокочастотного задающего генератора состоит генератор мигающего светодиода. Его работа постоянна, а частота составляет около 100 кГц.

Наравне с высокочастотным генератором также функционирует делитель на логических элементах. Он, в свою очередь, осуществляет деление высокой частоты до 1,5-3 Гц. Причиной совместного применения высокочастотного генератора с делителем частоты является то, что для работы низкочастотного генератора необходимо наличие конденсатора с наибольшей ёмкостью для времязадающей цепи.

Доведение высокой частоты до 1-3 Гц требует наличия делителей на логических элементах. А их достаточно легко можно применить на небольшом пространстве полупроводникового кристалла. На полупроводниковой подложке, помимо делителя и задающего высокочастотного генератора, находится защитный диод и электронный ключ. Ограничительный резистор встраивается в мигающие светодиоды, которые рассчитаны на напряжение тока от 3 до 12 вольт.

Низковольтные мигающие светодиоды

Что касается низковольтных мигающих светодиодов, то у них отсутствует ограничительный резистор. При переполюсовке питания требуется наличие защитного диода. Он необходим для того, чтобы не допустить выхода микросхемы из строя.

Чтобы работа высоковольтных мигающих светодиодов была долговременной и шла бесперебойно, напряжение питания не должно превышать 9 вольт. Если напряжение тока возрастет, то рассеиваемая мощность мигающего светодиода увеличится, что приведет к нагреву полупроводникового кристалла. Впоследствии из-за чрезмерного нагрева начнется деградация мигающего светодиода.

Когда необходимо проверить исправность мигающего светодиода, то для того, чтобы это сделать безопасно, можно использовать батарейку на 4,5 вольта и включенный последовательно со светодиодом резистор сопротивлением 51 Ом. Мощностью резистора должна быть не менее 0,25 Вт.

Монтаж светодиодов

Монтаж светодиодов — очень важный вопрос по той причине, что это непосредственно связано с их жизнеспособностью.

Так как светодиоды и микросхемы не любят статику и перегрев, то паять детали необходимо как можно быстрее, не больше пяти секунд. При этом нужно использовать паяльник малой мощности. Температура жала не должна превышать 260 градусов.

При пайке дополнительно можно использовать медицинский пинцет. Пинцетом светодиод зажимается ближе к корпусу, благодаря чему при пайке создается дополнительный отвод тепла от кристалла. Чтобы ножки светодиода не сломались, их необходимо гнуть не сильно. Они должны оставаться параллельно друг другу.

Для того чтобы избежать перегрузки либо замыкания, устройство нужно снабдить предохранителем.

Схема плавного включения светодиодов

Схема плавного включения и выключения светодиодов — популярная среди других, ею интересуются автовладельцы, желающие тюнинговать свои машины. Данная схема применяется для подсветки салона автомобиля. Но это не единственное ее применение. Она используется и в других сферах.

Простая схема плавного включения светодиода должна состоять из транзистора, конденсатора, двух резисторов и светодиодов. Необходимо подобрать такие токоограничивающие резисторы, которые смогут пропускать ток в 20 мА через каждую цепочку светодиодов.

Схема плавного включения и выключения светодиодов не будет полноценной без наличия конденсатора. Именно он позволяет ее собрать. Транзистор должен быть p-n-p-структуры. А ток на коллекторе не должен быть меньше 100 мА. Если схема плавного включения светодиодов собрана правильно, то на примере салонного освещения автомобиля за 1 секунду будет проходить плавное включение светодиодов, а после закрытия дверей — плавное выключение.

Поочередное включение светодиодов. Схема

Одним из световых эффектов с применением светодиодов является поочередное их включение. Он именуется бегущим огнем. Работает такая схема от автономного питания. Для ее конструкции применяется обычный переключатель, который подает напряжение питания поочередно на каждый из светодиодов.

Рассмотрим устройство, состоящее из двух микросхем и десяти транзисторов, которые вкупе составляют задающий генератор, управление и саму индексацию. С выхода задающего генератора импульс передается на блок управления, он же десятичный счетчик. Затем напряжение поступает на базу транзистора и открывает его. Анод светодиода оказывается подключен к плюсу источника питания, что приводит к свечению.

Второй импульс формирует логическую единицу на следующем выходе счетчика, а на предыдущем появится низкое напряжение и закроет транзистор, в результате чего светодиод погаснет. Далее все происходит в той же последовательности.

fb.ru

Как подключать светодиоды | Схема-авто — поделки для авто своими руками.

Многие автовладельцы хотели бы заменить простые лампочки  на светодиоды, их освещение это; — первое — очень низкий ток потребления, второе — надежность и долговечность, третье — более высокая светоотдача по сравнению с простой лампочкой и четвертое отсутствие нагрева. Если вы вдруг забыли выключить габариты, а утром пришли в гараж и были приятно удивлены, что аккумулятор не разряжен.

Эта статья расскажет вам как самостоятельно заменить автомобильные лампочки на светодиоды и избежать ошибок. Хочу сказать- не пытайтесь сразу выкидывать лампочки и сувать на их место светодиоды, ничего хорошего из этого не выйдет…

Будьте внимательны и аккуратны, ремонт электрооборудования в результате ваших неправильных действий – штука не очень приятная. Это касается не только светодиодов, но и других, любых действий с электропроводкой автомобиля.  Но, тем не менее, ничего сложного в подобной замене нет, любой человек  способен произвести ее самостоятельно, прочитав данную статью.

Основы, которые нам нужно усвоить:

Первое —— Напряжение в сети автомобиля обычно это 12 — 13,5  Вольт  при заглушенном движке и 13 — 14,5 В при заведенном двигателе.

Второе ——- Напряжение питания обычного светодиода – 3,5 вольта. В зависимости от цвета и маркировки — это значение может быть таким — для красных и желтых светодиодов — 2 — 2,5 вольта.; для  зеленых , синих, белых — 3-3,8 вольт. Ток маломощного светодиода – 20 мА, а  мощного достигает до  350 мА. (Но это очень мало)

Третье ——- Не все светодиоды,если сравнивать с лампочками, освещают пространство вокруг себя. Это нужно учитывать к примеру, когда меняешь индикаторные лампы, к примеру, в приборной панели. Когда покупаете светодиод нужно обратить внимание на тип линзы или просто спросить у продавца (если конечно он в этом сам разбирается). Узконаправленные светодиоды, практически все, имеют на конце маленькую увеличительную линзу. Мой совет, купите разных светодиодов и проверьте сами какие вам больше подойдут.

Четвертое ——- У светодиода, есть плюс и минус, как и у аккумулятора. Минус у него это- катод, плюс — анод, вот как выглядят на схемах :

Если вы правильно поняли, то просто взять и воткнуть в бортовую сеть, значит просто сжечь его. Хотите в этом убедиться ? Попробуйте подключить любой светодиод напрямую к аккумулятору. Он красиво вспыхнет, задымится и сгорит. Зато будете иметь представление, как это происходит.

Подключаем светодиоды

Первое — В продаже, на сегодняшний день, есть светодиодные панельки, они ещё называются кластерами, вот эти кластеры рассчитаны на 12 вольт. Их можно сразу взять и  подключить к бортовой сети автомобиля и радоваться как они красиво горят. Но есть одно «но»– при изменении оборотов двигателя, соответственно будет и  меняться их яркость.

Не очень заметно конечно, но видно… К тому же,  нормально они светят только при напряжении 12,5 вольт, и если у вас низкое напряжение в сети авто, кластеры будут гореть тускло. Состав кластера это — цепочка светодиодов и резисторов. На каждые 3 светодиода — один резистор, который нужен для гашения лишнего напряжения.

Светодиодные ленты, по принципу, устроены практически также, и если вам надо, к примеру отрезать какой-то кусок, небольшого размера, посмотрите на ленту, там вы увидите те места, где ее можно отрезать.  Обычно это 3 светодиода и 1 резистор, и можно резать…


Второе — Можно самому сделать цепочку из последовательно соединенных между собой кластеров и два вывода к питанию Но любые светодиоды можно высчитать…К примеры если они для 12-14 вольт, то нам понадобится 3 светодиода. В сумме они дадут 3,5х3=10,5 вольт. Последовательное соединение– это когда плюс первого светодиода соединяется с минусом следующего диода и так далее…

Но, их пока подключать еще нельзя, нужно также последовательно  включить в цепочку гасящий  резистор — номиналом 100-150 Ом, и мощностью 0,5 Вт. Резисторы можно приобрести в любом магазине радиодеталей.

Но данный способ имеет недостаток, о котором мы говорили выше — это изменение свечения при смене оборотов двигателя. Но этим способом можно пользоваться…Если вам надо поставить больше 3 диодов(в цепочке), то тут уже придеться соединять паралельно.

Параллельно — это значит соединять несколько  цепочек (3 диода+резистор—одна цепочка), плюс цепочки надо соединять обязательно с плюсом следующей цепочки, и также  минус к минусу. Номинал резистора, можно высчитать по закону Ома. Если вы не дружите с Омом то, можно применить такое правило: если включаете один светодиод — то резистор надо 500 Ом, если 2, то 300 Ом, 3 светодиода — 150 Ом. Но лучше всё же почитайте закон Ома, чтобы не наделать ошибок.

Теперь немного по-подробней. Вам понадобятся :

тестер

  Первое — Прибор-измеритель или просто сказать»Мультиметр». Можно купить практически везде… Только не надо покупать самый дорогой, чем проще тем вам будет понятней. Им можно будет произвести все нужные измерения, но сначало,  конечно надо немного изучить по инструкции как им пользоваться.
  Второе — Немного о Законе Ома для электрической цепи, то есть для вашего
светодиода и резистора, будет такая формула  R=U/I .

Где R — это сопротивление резистора, U — напряжение, которое нам надо погасить, и I — это ток в цепи. То есть, объесняю, для того чтобы получить сопротивление гасящего резистора, надо взять и  разделить напряжение, на ток, который нужно получить.

Рассмотрим пример.

Допустим у нас есть белый светодиод и его надо подключить к авто… Напряжение питания данного светодиода 3,5 вольт, ток — 20 мА.

Первое — Что нужно сделать это измерить напряжение в том месте, где мы его собираемся устанавливать. Само напряжение в разных частях автомобиля (на разных разъёмах)может быть разным…
Итак включаем прибор в режим измерения напряжения и производим замер.
Допустим у нас вышло 13 вольт.

Второе — Вычитаем из 13 вольт напряжение светодиода (3,5 вольт). И получаем 9,5 вольт. Ток в нашу формулу надо подставлять в амперах, в одном ампере 1000 миллиампер, то есть 20 мА это 0,02 Ампера. Также по
формуле вычисляем сопротивление : 9,5/0,02=475 Ом.

Для того чтобы  наш резистор не грелся, надо вычислить его мощность. Для этого нам нужно умножить напряжение, которое гасит резистор — 9,5 в, на ток, который проходит через него — 0,02 ам.    9,5 умножаем на 0,02= 0,19 ватт. Конечно берём чуть  с запасом — то есть 0,5-1 ватт.

Чтобы померить ток в цепи.  Надо включить наш «мультиметр» в режиме измерения тока  в разрыв между резистором и светодиодом (то есть соединять надо последовательно). Для этого надо установить диск переключения на мультиметре на  «10А», и воткнуть красный щуп в гнездо с надписью «10А». Он должен нам показать 20 миллиампер или немного меньше. У резисторов и светодиодов есть небольшой разброс параметров, поэтому ток может немного отличаться.

Чем больше будет ток, тем ярче будет светить наш светодиод, но это может сказаться на сроке его службы. Поэтому для обычных светодиодов не нужно устанавливать ток выше 20 микроампер, среднее значение — 18мА.

Вот так теперь вы узнали, из вышеописанного, как можно подключить любое количество светодиодов в любом месте автомобиля. Нужно только знать напряжение и ток, и далее следовать формуле.Ещё к дополнению, можно подключать параллельно светодиоду простой диод, практически любого типа, он избавит нас от напряжения обратной полярности. Подключать надо катод диода к аноду светодиода.

Дальше——  мы узнаем как подсоеденить светодиоды, чтобы обороты двигателя не влияли на их яркость…
Конечно самым правильным будет включить светодиоды через стабилизатор. Стабилизатор служит для стабилизирования напряжения и ограничивания тока, таким образом, можно подсоединить хоть киловольт, а светодиод всё равно будет светить нормально.

Для стабилизации тока используются приборы, их называют драйверами. Вот самый простой драйвер — схема на микросхеме-стабилизаторе LM317. Главное достоинство этой микросхемы — её очень трудно спалить.

Нам потребуется микросхема и трехвыводной стабилизатор напряжения.

Слишком подробно не буду писать, итак нам надо переменный резистор 0,5 кОм. Дальше надо припаять средний вывод резистора к любому крайнему. Включаем свой  мультиметр, ставим в режим измерения сопротивления. Потом подключаем к проводам резистора, который паяли, и замеряем сопротивление . Вращением резистора надо добиться, чтобы он нам показал 500 Ом (или около того). Это надо для того, чтобы не спалить светодиод при слишком маленьком сопротивлении резистора. Дальше собираем и паяем цепь, ещё раз всё проверяем и подключаем.

Прибор включаем в режим измерения тока. Начинаем вращать переменный резистор и добиваемся показаний в 20 мА. Потом отключаем цепь и  замеряем сопротивление резистора и впаиваем вместо него обычный резистор с таким же сопротивлением. Вот и все ваш первый в жизни драйвер собран.

Он у нас имеет ограничение по максимальному току в пределах 1-1,5 А, Если будете включать много светодиодов, то тогда, берите резистор большей мощности.

Если в процессе работы микросхема становится горячей — то нужно сделать для нее теплоотвод или радиатор. Ещё один нюанс наша —  корпус автомобиля это «минус» аккумулятора, а подложка нашей микросхемы (корпус) — со своей второй ножкой. Поэтому нельзя крепить ее на кузов , то есть массы без прокладки.

Сама микросхема устроена так, что она снижает напряжение, которое подается на светодиод, на 2-3 вольта.
Поэтому выходное напряжение у этого драйвера будет 11-12 вольт. Но его главный плюс он легок в сборке.
Ну вот будем надеяться, что у вас всё получилось, если что не понятно, пишите в комментариях или на форуме.

.

xn—-7sbbil6bsrpx.xn--p1ai

Схема подключения светодиода от одной батарейки

Схема подключения светодиода — зажигает любой светодиод

Схема подключения светодиода — показанная на Рисунке 1 принципиальная схема позволяет зажечь светодиод любого типа от одно элементной батареи с напряжением от 1 В до 1.5 В. В этот диапазон попадают щелочные, угольно-цинковые, NiCd и NiMH одно элементные батареи и аккумуляторы. Основная область использования схемы — светодиодные фонарики, такие как красный фонарь астронома, не мешающий ночному наблюдению, или обычный фонарик общего назначения.

Схему можно использовать с любыми светодиодами — от инфракрасного (1.2 В) до синего или белого (3.5 В). Устройство устойчиво к разбросу напряжений светодиодов и отдает относительно постоянную мощность. Кроме того, оно компенсирует изменения напряжения батареи. Схема подключения светодиода представляет собой обратно-ходовой повышающий преобразователь без обратной связи, работающий в режиме прерывистого тока дросселя. Функцию основного ключа, передающего энергию в дроссель L,, выполняет транзистор Q2. Когда Q2 закрывается, L1 во время обратного хода отдает накопленную энергию в светодиод.

Усилитель на транзисторе 2N3904

Инвертирующий усилитель на транзисторе Q1 управляет инвертирующим ключом Q2. Резисторы R4, R5 и R2 образуют цепь обратной связи схемы. Две инверсии в петле обратной связи создают не инвертирующую, то есть регенеративную (положительную) обратную связь. Если заменить дроссель L1 резистором, схема превратится в классический двустабильный триггер. Дроссель блокирует постоянную составляющую сигнала обратной связи, оставляя только переменную. Таким образом, схема нестабильна, что заставляет ее генерировать. Время включения Q2 зависит от времени, которое требуется току дросселя L1, чтобы достигнуть уровня, при котором Q2 больше не может находиться в состоянии насыщения.

От такой батарейки — таблетки на 3 Вольта можно запитать светодиод

На этом этапе схема выключается на время, пока энергия передается в светодиод, после чего процесс повторяется. Поскольку ток поддерживается индуктивностью, до тех пор, пока остается накопленная в ней энергия, она, по существу, является источником тока. Индуктивность может работать с любым напряжением, необходимым для поддержания постоянного уровня ее тока. Это свойство позволяет схеме на Рисунке 1 подстраиваться под напряжение светодиода.

Импульсное питание светодиода

Питание светодиода на Рисунке 1 осуществляется импульсами высокой частоты. Величина индуктивности дросселя может варьироваться в достаточно широких пределах, поскольку от нее зависит только частота генерации. В маловероятном случае, если индуктивность дросселя слишком велика, будут заметны мерцания светодиода. Если индуктивность слишком мала, на передний план выходят потери переключения, и падает КПД схемы. При номиналах компонентов, указанных на Рисунке 1, частота генерации составляет 50 кГц, что можно считать разумным компромиссом.

Схема подключения светодиода и указанный на ней диод D1 предназначен для компенсации изменения напряжения батареи. Благодаря действию делителя напряжения в узле 4, D1 обеспечивает изменение уровня ограничения в процессе работы. Чем выше напряжение питания, тем выше уровень ограничения, и, соответственно, меньше глубина обратной связи. Q1 инвертирует это пороговое напряжение, чтобы уменьшить открывающее напряжение на базе Q2 при более высоких напряжениях батареи. Для этой схемы были выбраны транзисторы 2N3904, однако подойдут любые малосигнальные n-p-п приборы.

Принцип работы схемы

В конце цикла заряда дросселя ток Q2 достигает высоких значений. За счет внутреннего сопротивления базовое напряжение, необходимое для открывания транзистора, увеличивается. Соответственно, делитель R2-R1 в базе транзистора Q1 поднимает коллекторное напряжение и, таким образом, управляет конечным током Q2. Импульсы тока, управляющего светодиодом, имеют треугольную форму с пиковым уровнем приблизительно 120 мА и средним значением порядка 30 мА для красных светодиодов и 15 мА для белых.

Такие уровни обеспечивают приемлемую яркость свечения без чрезмерной перегрузки светодиода. Потребляемый схемой ток равен приблизительно 40 мА. NiMH аккумулятор типоразмера АА емкостью 1600 мА-ч может питать светодиод примерно четыре часа. Дроссель L1 должен быть в состоянии без насыщения пропускать пиковый ток схемы. Общая стоимость показанного на Рисунке 1 устройства меньше цены белого светодиода.

Увеличение количества светодиодов

При желании количество светодиодов можно увеличить, используя более сильно-точные устройства и большее число элементов батареи. В этом случае светодиоды можно включить последовательно. Если же вы включите их параллельно, светодиодам понадобятся выравнивающие резисторы. Чтобы получить удобный, хотя и не управляемый источник питания постоянного тока для других целей, выходное напряжение схемы можно выпрямить и отфильтровать.

usilitelstabo.ru

Подключение светодиодной ленты к 220В по схеме

Прежде, чем я расскажу, как подключить светодиодную ленту к 220 Вольт, разделим их на 3 вида, с разным напряжением работы. Оно пишется на

  • 12В, самый популярный вариант;
  • 24B, принцип подключения такой же, как у 12V;
  • 220B, совершенно другая схема питания и подключения, не путайте.

Основные правила:

  1. соблюдаем полярность;
  2. не используем блоки питания с другим напряжением;
  3. во влажные помещения делаем герметичные соединения;
  4. не делаем последовательное длиной более 5 метров;
  5. отрезки длиной более 5 м. только параллельно.

Содержание

  • 1. Подключение ленты на 220 вольт
  • 2. Схема подключения ленты для дома на 12В и 24V
  • 3. Правильное подключение RGB
  • 4. Как припаять провода к светодиодной ленте
  • 5. Коннекторы, соединители, комплектующие

Подключение ленты на 220 вольт

Схема включения на 220В

От низковольтных отличается полярным питанием на 220V. Особенность является, что все светодиоды подключены последовательно поштучно или парами в одну длинную цепочку из 60 штук. Резать можно только кратно 50 или 100 см. Когда выходит из строя один диод, то потухнет сразу большой отрезок, равный размеру нарезки.

Этот недостаток компенсируется простотой и дешевизной,  цельный кусок  может достигать 70 метров, а у обычной на 12В только 5м.

Подключение светодиодной ленты на 220В требует особой осторожности, из-за высокого напряжения. Лучше лишний раз перепроверить, чем получить удар электрическим током.

Выпрямитель на 700W

Схема подключения ленты для дома на 12В и 24V

Существует два популярных вида, одноцветные и трехцветные светодиодные ленты RGB. Схемы правильного подсоединения к блоку питания своими руками очень простые и доступны практически всем.

Длина цельного отрезка ограничена 5 метрами из-за падения напряжения на конце. Везде пишут про это, но никто не приводит конкретных значений. Я измерил разницу в начале и конце на диодной ленте 3528, получилось 0,8В. на 5 м. Перед измерением предварительно прогрел её в течение часа, чтобы получить объективные данные. На более мощных со светодиодами SMD 5050 и 5630 это значение выше из-за большей силы тока, будет не хватать сечения медной фольги, из которого сделано основание. На конце мощность упадет на 16%, а световой поток на 6-7%. Чтобы компенсировать падение, можно подвести питание с каждого конца.

Последовательное соединение и удлинение

Если длина соединяемых последовательно элементов достигла 5м., то следующий пятиметровый (или меньше) потребует параллельное подключение. Для простоты соединения элементов между собой, сразу купите соединители в виде различных коннекторов и удлинителей. Их существует более 15 видов, соединение будет простое, как в конструкторе.

Правильное параллельное подсоединение к источнику питания на 12 вольт

Рассмотрим параллельное подключение светодиодной ленты своими руками, оно является единственно правильным при отрезке более 5 м., другие варианты использовать категорически нельзя.

Небольшое видео, как подключить своими руками.

Правильное подключение RGB

Схема для RGB

Соединение RGB будет посложней, но при использовании специальных соединителей всё будет так же просто. Они позволяют обходиться без пайки. Паять не сложно, это может сделать любой, кто хоть раз в жизни держал паяльник.

Рассмотрим подключение светодиодной ленты к сети 220В по схеме для трехцветной RGB. Действует тоже самое правило, каждые 5 метров должны соединяться параллельно. Схема  отличается наличием блока управления, еще называемого контроллером. В зависимости от модификации у него будет дистанционное или обычное управление.

Последовательное соединение РГБ между собой до 5м.

Схема последовательного питания для удлинения трехцветной.

Использование RGB усилителя для  очень длинных светодиодных лент

При большой протяженности используется RGB усилитель, чтобы поддерживать управляющее напряжение на необходимом уровне. Это избавляет от прокладки магистральных многожильных проводов.

Видео инструкция, как подключить РГБ дома самостоятельно.

Как припаять провода к светодиодной ленте

..

Как закоренелый электронщик, я предпочитаю пайку светодиодной ленты, это самое надежное соединение. Вы можете использовать специальные коннекторы, которые не требуется припаивать. На мощных сила тока получается достаточно большой, соединение без пайки может нагреваться и окисляться.

После приобретения квартиры в новостройке мне пришлось делать стяжку пола и красить стены в 3 слоя. В квартире длительное время была большая влажность из-за большого количества воды используемых на пол и стены. Это проявлялось сильно, например кухонная соль в солонке из рассыпчатой образовывала камень. Электроника тоже не любит такие условия, контакты начинают киснуть. Длительное время не помогало проветривание, у меня не солнечная сторона, воздух холодный даже в жару. Новостройка не прогрета замерзал даже жарким летом.

Контактные площадки

Резать можно только между отрезками по 3 светодиода. Это место отмечено символом ножниц и расположено рядом с контактными площадками.

Видео урок, как припаять.

Коннекторы, соединители, комплектующие

Чтобы вам было легче разобраться в типах коннекторов, покажу ассортимент от производителя ЭРА. На фотке все основные виды.

Коннектор изнутри

Различные виды коннекторов

led-obzor.ru

Устройство и схема подключения светодиодного светильника

Если вы хотите снизить финансовые затраты на электроэнергию, пожалуй самым эффективным способом будет являться переход с ламп накаливания или галогенных ламп на использование специальных светодиодов. Энергопотребление таких ламп по сравнению с лампами накаливания будет во много раз меньше, тогда как световой поток останется неизменным.

Если сравнивать светодиоды с люминесцентными энергосберегающими лампами, превосходство также будет на их стороне — срок службы таких ламп существенно больше. Если вы заботитесь об экологии окружающей среды, светодиодные источники света также будут здесь на первом месте.

Содержание статьи

Достоинства светодиодных ламп

Исходя из вышестоящего текста, светодиоды обладают такими достоинствами как экономичность, долгий срок службы и отсутствие негативного влияния на экологию планеты и человека. К этому можно добавить компактность таких ламп, простоту установки, а также отсутствие нагрева лампы во время работы. Светодиодные лампы обладают самыми лучшими характеристиками среди других популярных на сегодняшний момент.

Единственный недостаток, свойственный светодиодным лампам, часто сдерживающий человека от их покупки — цена. Качественный светодиодный источник света стоит гораздо дороже аналогов, однако тенденция снижения цен на рынке на светодиодную продукцию уже наметилась. Цены на светодиоды постепенно снижаются, благодаря этому они становятся доступными для любого человека. Светодиоды можно заказать в интернете, на популярных сейчас китайских аукционах, по довольно низкой цене. Такие лампы излучают свет как обычная 75 Вт лампочка, а потребляют энергии всего 5 Ватт.

Устройство светодиодной лампы (светильника)

Строение светодиодного светильника довольно просто: несколько светодиодов и корпус со специальным отражателем. Для охлаждения светодиодов в лампе присутствует специальный радиатор, в месте соприкосновения которого со светодиодом проложен слой термопасты, улучшающей контакт, а также отвод тепла. Если светодиод перегреется, поломки лампы не избежать, поэтому при ее установке обязательно оставляйте свободное незамкнутое пространство вокруг радиатора. Также нельзя устанавливать светодиодную лампу возле нагревающихся поверхностей и приборов.

Общая мощность светильника будет равна сумме мощности всех входящих в нее светодиодов. Светодиодов может быть как совсем небольшое количество, например один, так и несколько десятков. Все эти светодиоды включены в общую электрическую цепь и управляются специально собранной схемой, подключенной через блок питания.

Светодиодная лампа мощностью 220 В состоит из нескольких светодиодов, которые защищены пластиковой колбой или светорассеивателем. К патрону подключена электронная схема преобразования тока. Радиатор для отвода тепла установлен под светодиодом.

Функциональность светодиодной лампы

Для возможности регулировать яркость светового потока и подключения диммера, нужно приобрести специальные светодиодные лампы с возможностью такой регулировки, а также специальные регуляторы.

Обратите внимание также на тип цоколя (патрона), он должен подходить к выбранным вами корпусам (светильникам). Для удобства поика нужных ламп для замены в дальнейшем, можно сохранить упаковку.

Подключение светодиодного светильника

Для работы светодиодов нужен постоянный ток. Если вы покупаете светильник для использования в стандартной квартире или доме с рабочим напряжением сети 220 В, вам нужно искать светодиодную лампу, на упаковке которой будет указана мощность 220 В. Это означает, что схема блока питания уже встроена в лампу и она подключается напрямую к вашей электросети по схеме подключения светильника (люстры).

Если же на упаковке светодиодной лампы указано значение 12 или 24 В, это означает, что для нормальной ее работы нужен преобразователь напряжения. Для этого возможно использовать специальный заводской блок питания, продающийся в специализированных отделах. Такой блок прослужит вам долгое время, он безопасен и надежен.

Если вы решили приобрести такой блок, обратите внимание на необходимую для ваших светодиодных ламп величину входного напряжения — 12 или 24 Вольта и максимально допустимую величину тока — 350 mA, 700 mA или другие значения.

Все необходимые данные можно посмотреть на упаковке светильника или в инструкции. Мощность блока питания должна быть с запасом, не менее чем 20%. Для правильного подсчета мощности следует mA умножить на 1000 (для перевода в Амперы), а затем амперы умножить на рабочее напряжение. Таким образом вы получите число, составляющее потребляемую мощность вашего светодиодного светильника.

Перед подключением лампы следует убедиться в том, что блок питания отключен от электросети, иначе поломки не избежать.

Произведите подключение к источнику питания, строго соблюдая полярность.

Подключение нескольких светодиодных светильников

Можно подключить несколько светодиодных ламп к одному блоку питания, для этого потребуется соединить их параллельно, плюсовые провода от всех светильников подключаются к «плюсу» блока питания, а к «минусу»- минусовые выводы (используйте схему).

Обязательно нужно помнить, что мощность всех светильников, которые вы подключаете к одному блоку питания, не должны превышать его мощности. Также внимание следует обратить на сечение используемых электрических проводов — оно должно быть достаточным для прохождения соответствующей силы тока.

Однако если вы хотите использовать светодиодные лампочки в своем доме или квартире, лучшим вариантом будет приобрести лампу, подходящую к вашему рабочему напряжению. Подключение такого встраиваемого светильника не составит для вас никакого труда и займет минимальное количество времени.

Светодиодные лампы 220 Вольт в настоящее время весьма распространены и вы легко подберете лампу с подходящим для вашего светильника или люстры цоколем или патроном. Для подключения этой лампы не нужен дополнительный блок питания, ее подключают напрямую к электросети как обычные лампы накаливания, галогенные или энергосберегающие лампы. Такой светодиодный светильник будет радовать вас качеством долгое время.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

elektro-enot.ru

Виды, схема, подключение светодиодных лент декоративной подсветки

 

Современные элементы интерьера во многом преображаются, если добавить в них декоративную подсветку, которая является той самой «изюминкой» оригинальности и выражением современного высокотехнологичного дизайна. Именно для этого применяют светодиодные ленты подсветки, которые производятся во многих вариантах, как цветовой гаммы, так и других характеристик, о которых пойдет речь.

 

В принципе, ничего сложного нет ни в монтаже, ни в подключении подсветки к электричеству, но самым сложным есть выбор той или иной системы, и понимания ее принципа работы. Есть системы, которые работают от 220 В и соответственно, не требуют блока питания, есть на 12/24 В подсветки, а для большого количества освещения, может понадобиться не один блок питания, плюс усилители.

 

Но нужно понимать, что данный вид осветительных приборов является вспомогательным, и как правило, не обходится без точечного или группового лампового освещения (см. «Виды и принцип работы современных электрических бытовых ламп освещения»), а общего или зонированного – другой вопрос.

 

Виды светодиодных лент декоративной подсветки

 

Плотность светодиодов на метр погонный ленты – это та характеристика, которая определяет (большей частью) яркость освещения. Самая высокая плотность составляет 240 светодиодов на метр погонный, то есть, 24 на секцию 10 см, как можно видеть на рисунке ниже. Там же видно, что ленты плотностью 120 штук на м/п, выполнены в двух вариантах – в один и в два ряда. Также можно видеть, что 240 располагается в два ряда, а 140 – в три. Это все связано с габаритными размерами светодиодов, их цветностью, а также архитектурой схемы и резисторов самой ленты, об этом еще пойдет речь далее.

 

Само расположение не принципиально, тут показано лишь, что бывает лента в один, два и три ряда, различного расположения (вряд, в «шахматку»). Мелкие светодиоды могут располагаться в один ряд и достигать плотности 120 штук на метр, а более громоздкие для такой же плотности приходится располагать в два ряда, но и светоотдача у них, как правило, больше, и/или они способны излучать несколько цветов. В последнем случае, расположение усугубляет большее количество дорожек и обслуживающих резисторов.

 

 

Типы светодиодов для ленты условно делятся на одноцветные и многоцветные. Первые могут излучать оттенки одного из основных цветов спектра (красного, зеленого, синего), а также разной мягкости белого (от солнечного до чисто-белого). Они обычно меньшего размера и потребляют немного электричества, имеют два контакта для подключения в схеме ленты и один обслуживающий токоотводящий резистор на стандартную секцию из трех светодиодов.

 

Многоцветные же обозначаются аббревиатурой RGB, что в переводе на русский КЗС – красный, зеленый, синий. Их конструкция такова, что вмещает в одном корпусе одного кристалла три проводниковых элемента, каждый из которых при подаче напряжения излучает свой цвет. В таких светодиодах конструктивно можно наблюдать шесть контактов, три на одной стороне, три на другой, каждый ведет на свой проводниковый элемент в кристалле. На секцию из трех таких светодиодов положено три обслуживающих токоотводящих резистора – на каждый цвет трех светодиодов по одному.

 

 

Различают светодиодные ленты подсветки и по размеру, который можно узнать, судя по маркировке. Наиболее распространенные варианты цифровых значений – 3528 и 5050, которые указывают на размер светодиода. Первые две цифры в маркировке 3528 например, обозначают размер в миллиметрах (целое и дробное значения) одной габаритной стороны светодиода – 3,5 мм. Вторые две соответственно – габариты по второй стороне: 2,8 мм.

 

Одноцветные ленты производят на базе светодиодов SMD (Surface Mounted Device, или монтированный на поверхность прибор), различных размеров, основные из них – это SMD 3528, SMD 3020, SMD 3015, SMD 2012 с соответствующими размерами 3,5х2,8 мм, 3х2 мм, 3х1,5 мм, 2х1,2 мм. Бывают более мощные одноцветные устройства с тремя и более проводниковыми источниками света в кристалле, а также многоцветные RGB, с маркировками SMD 5050 (5х5 мм) и SMD 5060 (5х6 мм). Имеется еще аббревиатура DIP, которая указывает на цилиндрический корпус светодиода, и соответственно, прикрепленная к ней цифра обозначает диаметр корпуса.

 

Характеристики потребляемой энергии светодиодных лент бывают самые разнообразные, в зависимости от плотности и типа используемых светодиодов. Еще один нюанс «прожорливости» этих источников света – цвет освещения, но это больше относится к одноцветным видам, а в RGB можно самостоятельно настроить оттенок, тем самым немного изменить характеристику потребления.

 

Есть ленты, которые рассчитаны на потребление напряжения 12, 24, 36, 48 и 220 Вольт. Наиболее распространенные – 12 и 24 В, которые выпускаются в бухтах по 5 м и имеют размер секции равный 10 см. Ленты на 36 и 48 В выпускаются в большем количестве случаев под заказ, бухтами по 30 м, с секциями по 15-20 см, но стоимость по метру погонному с одинаковыми характеристиками 12/24-х вольтовых лент одинакова.

 

Потребляемая мощность указывается производителем на 1 м/п ленты, и зависит она от плотности светодиодов, а также потребления вида светодиода. К примеру, если взять ленту с маркировкой SMD 3528 4,8W 60 LED R, то судя по ней, можно увидеть светодиоды 3,5х2,8 мм (SMD 3528), с мощностью потребления на метр ленты 4,8 Вт (4,8W), плотностью 60 светодиодов (60 LED) красного цвета (60 LED R) на метр погонный. Каждый светодиод серии SMD 3528 LED R потребляет 0,08 Вт, из этого следует: 60*0,08=4,8 Ватт потребляемой мощности на метр погонный ленты из шестидесяти светодиодов.

 

Схемы, конструкции светодиодных лент декоративной подсветки

 

Многочиповые светодиоды имеют наиболее сложную схему, то есть те, в корпусах которых имеется по несколько элементов, вырабатывающих свет. К ним относятся элементы класса SMD 5050 (5060), которые бывают одноцветными и многоцветными (RGB). В первом случае чипы, излучающие свечение, выполнены из одного материала, выдающего один цвет. Если речь идет о RGB, то там расположено три чипа, выполненных из разных материалов, каждый из которых светится своим цветом.

 

Составные обслуживающие элементы (токоограничивающие резисторы) и количество контактов, которое вмещает в себе схема светодиодной ленты RGB, не настолько велика, как на основе пятичиповых SDM 5050, так как имеет всего четыре действующих контакта. Но принцип все тот же: три чипа в светодиоде – три управляющих, замыкающих цепь контакта, плюс общий 12 В.

 

Первый в секции светодиод запаян на силовой контакт с одной стороны, а далее идет последовательное соединение одного за другим тремя токопроводящими дорожками, в цепь каждой включен токоограничивающий резистор, отводящий излишек тока от своего чипа. Стоит обратить внимание на саму конструкцию светодиода в данном случае, которая отличается от пятичиповой, в которой имеется один общий силовой 12 В контакт, который, как правило, расположен посередине в нижнем ряду, а остальные – замыкающие.

 

 

Управление чипами производится отдельно каждым, и соответственно, комбинациями различной яркости из трех разноцветных, можно добиться практически любого оттенка, а также белого цвета. Также можно дискретным образом, просто включать или выключать определенный чип. В одноцветных многочиповых светодиодах такой дискретный способ управления яркостью освещения является более удобным, чем метод плавного регулирования реостатом.

 

На схеме секции можно наблюдать, что подключение светодиодов происходит в последовательном порядке, но подключение самих секций в ленте осуществляется параллельно. Разъединение секций производится путем разреза по токопроводящим незащищенным контактам, по намеченным линиям разреза.

 

 

Одночиповые светодиоды довольно просты в подключении на ленте, и они имеют всего один чип, соответственно, излучают свет одного оттенка, настроить можно только яркость с помощью реостата. Наиболее простой считается схема подключения светодиодной ленты на основе одночиповых SMD 3528, SMD 3020, SMD 3015, SMD 2012 и других (разнообразие их велико, описаны наиболее широкие в применении). Секция такой ленты декоративного освещения имеет три светодиода, на которых приходится один токоограничивающий резистор, все это на две дорожки – силовую и нулевую.

 

 

Подключение элементов в секции ленты последовательное, а подключение секций – параллельное. Такие ленты, как правило, более тонкие, так как светодиоды менее громоздкие, чем многочиповые (плюс к тому только один резистор на секцию), и могут помещаться в один ряд при таком количестве, котором потребуется два ряда SMD 5050. Но при этом светоотдача их естественно, меньше.

 

 

Выше приведены основных два вида светодиодных лент, но существуют и гибридные, многочиповые с одночиповыми, а также с секционным управлением, которое обеспечивает эффект «бегающий огонь», различные мерцания и т. д., подобно новогодним гирляндам. Для этого нужен еще специальный контроллер, но об этом далее.

 

Расположение дорожек и размещение элементов на ленте может отличаться от приведенных выше схем, но принципиальная составляющая остается все та же. Лента может иметь различного цвета защитное покрытие, под которым спрятаны дорожки, а также класс защиты IP, первая цифра которого указывает на степень защиты от пыли и твердых тел, вторая – от влажностных воздействий. В статье «Виды, устройство и маркировки современных электрических бытовых розеток» имеется полная таблица расшифровки всех классов защиты, от IP 00 до IP 69.

 

Схемы и особенности подключения светодиодных лент

 

Блок питания для светодиодной ленты входит в любую схему подключения, за исключением тех, которые рассчитаны на характеристики сетевого напряжения 220 В переменного тока – такие ленты могут подключаться напрямую. Существуют разные блоки, которые подбираются по напряжению, а также общей мощности и рабочему току всей длины ленты, которую планируется подключить к нему. К примеру, нужно подобрать блок питания к пяти метровой SMD 3528 60 LED подсветке. Характеристики ее: рабочее напряжение – 12 В; рабочий ток – 0,4 А/м; потребляемая мощность – 4,8 Вт/м.

 

Эти данные указываются производителем на метр погонный, а на нужных в нашем случае пять, просто умножаем их на это количество: 0,4*5=2 А; 4,8*5=24 Вт. При этом напряжение остается одинаковым что на один, что на пять метров, и таким образом, блок питания для нашей пятиметровой SMD 3528 60 LED, должен быть рассчитан на ток в 2 А, и иметь мощность, равную 24 Вт, естественно, при выходном напряжении 12 В постоянного тока.

 

 

Выше приведена на основе одного и двух блоков (А) схема питания светодиодной ленты, на одночиповых светодиодах, рассчитанной на 12 В. В обоих случаях потребителя два – две пятиметровых ленты. Но в первом случае мы наблюдаем блок питания (А) такой мощности и выходного тока, который способен запитать две ленты (Б). Во втором же случае, либо ленты очень «прожорливые», почему невозможно или экономически не целесообразно брать один высокомощный блок на две, либо подобрано специально два блока питания, по одному на каждую, чтобы при выходе из строя одного, замена стоила дешевле, ну или из других соображений (их немало).

 

Это наиболее примитивная схема, на которой не изображено элементов управления. Как минимум должен быть один – выключатель 220 В, который замыкает первичную силовую цепь в блок питания. По желанию можно включить и другие элементы управления, например, сенсорный выключатель или модуль дистанционного управления при помощи пульта. О современных системах управления электрическими потребителями можно узнать из статьи «Виды реле для бытовых электросетей, их назначение и принцип работы».

 

RGB-контроллер для многоцветной ленты представляет собой электронное устройство, управляемое, как правило, дистанционно. Контроллер имеет набор дискретных (ступенчатых) и плавно регулирующих (реостатных) элементов управления, которые замыкают/размыкают цепь и регулируют мощность каждой из трех веток, которые питают свой цвет в RGB светодиодах. Таким образом, пультом можно регулировать насыщенность того или иного цвета, регулируя палитру в общем.

 

Более сложные контроллеры для специальных лент способны также руководить каждой секцией, выполняя целые световые спецэффекты. В них встроен специальный процессор с набором алгоритмов управления каждым отдельным элементом в ленте, поэтому светодиодная лента для подсветки потолков, к примеру, может светиться и мигать как гирлянда на новогодней елке, или как-нибудь помягче, плавнее. Все зависит от программной части процессора, который можно самостоятельно корректировать, но при помощи специальных навыков и устройства – программатора.

 

 

Выше приведены схемы подключения RGB ленты (Г) с одним блоком питания (А) через RGB контроллер с инфракрасным приемником (В) для дистанционного пульта управления. В обоих случаях блок питания достаточно мощный, чтобы запитать одну-две и даже более лент. При этом важно заметить, что подключение лент происходит напрямую к блоку, а другой вариант, когда вторую ленту запитывают от крайних контактов первой, является грубейшей ошибкой. Это правило распространяется на все виды лент, в том числе и предыдущую одноцветную на основе одночипного светодиода.

 

Но, что делать, если количество лент очень большое, плюс каждая имеет очень большую мощность потребления и высокую плотность светодиодов.? – тогда в схему питания необходимо включить необходимое количество блоков питания, а также специальный RGB-усилитель в том же количестве, что и дополнительных блоков, как показано ниже.

 

 

На схеме первый сверху блок питания (А), питающий RGB-контроллер (Б), по средствам которого происходит управление всей системой декоративного освещения (Д) через инфракрасный приемник (В). Первый блок питания имеет мощность, равную потреблению первой ленты и контроллера, плюс, как полагается, запас надежности в 20%. Для второй и третей ленты также по блоку питания равной мощности плюс запас, но последующие блоки подключены не напрямую, а через RGB-усилитель.

 

RGB-усилитель – это прибор, элемент цепи, который позволяет увеличить количество лент, подключаемых к контроллеру. Ленты подключаются одна к другой через контроллеры, и отдельно к каждому положен блок питания, как на рисунке выше. И нет разницы, какую светодиодную ленту выбрать, главное, чтобы мощность блока питания совпадала. Без этого прибора подключать ленты последовательно нельзя, даже если бы блок питания был настолько мощным, что мог бы «потянуть» и вторую – таковы правила монтажа светодиодного ленточного освещения. В данную схему можно подключить практически любые виды светодиодных лент, даже можно умудриться три одноцветных влепить, если есть с того смысл.

 

Чтобы максимально расширить функционал управления электрическими приборами, в том числе декоративным освещением, существуют высокоинтеллектуальные системы, о которых можно узнать из статьи «Составляющие элементы системы умный дом, их назначение и принцип работы». Если возникнут вопросы – пишите под статьей в поле комментариев ВК.

 

С уважением, команда Mastery of building – портала общестроительной тематики.

 

mastery-of-building.org

Подключаем светодиодную ленту на 12, 220В, схема подключения

Продолжим рассматривать практические аспекты использования светодиодных лент. Сегодня я рассмотрю разнообразные способы подключения светодиодных лент к источникам питания. Не редко приходится решать вопросы потребителей, которые хотят соединить LED ленту к компьютеру, USB шнурам, батарейкам, телефонам… Много разных «причуд» бывает у людей. Вот на этом и заострим внимание в этой статье. Попробую собрать воедино все, что только необходимо и интересует читателей. Поехали…

Подключение светодиодных лент должно происходить только через специальные блоки питания. Благо их на полках магазинов огромное множество. От огромных до маленьких, от зеленых до красных). Сразу отвлекусь и предупрежу, что покупать блоки питания необходимо с запасом по мощности около 25 процентов. По цене это не сильно влияет, а вот в дальнейшем может пригодится.

Также для подключения может потребоваться контроллер, усилитель, диммер. Контроллер нам необходим для RGB лент, усилитель — если нужно соединить не один десяток метров ленты, диммер — для «игрушек» с силой света. Диммер можно устанавливать по желанию.

к оглавлению ↑

Как подключить светодиодную ленту к блоку питания


Подключать одноцветные (монохромные) ленты длиной до 5 метров необходимо через блок питания, преобразующего переменный 220В в постоянный 12В.

Необходимо соблюдать полярность и не перепутать «плюс» с «минусом». Хоть это и сложно. Положительный проводник имеет красный цвет. А минусовой — черный. Соединять проводники от блока питания можно через пайку к контактам ленты, либо при помощи коннекторов, коих в продаже большое количество разнообразных типов и форм.

Схема, которая расположена ниже очень часто применяется новичками. Не всегда нам хватает только 5 метров ленты. Периодически необходимо питать и больший метраж. Как правильно питать в таком случае я покажу ниже. А сейчас схема, которую не желательно использовать. Скажу больше — я считаю ее не правильной. В результате такого соединения резко сократится срок службы диодов и на конце отрезков светодиоды будут светиться в полнакала.

к оглавлению ↑

Параллельное подключение одноцветной светодиодной ленты через один и два блока питания


Правильное подключение двух и более отрезков ленты можно считать параллельное соединение. Сечение проводов в этом случае должно быть не менее 1,5 кв.мм и необходимо предусмотреть место расположения источника питания, т.к. в таком случае он будет большого размера, в результате того, что по мощности он рассчитывается на две ленты. Проводники подсоединяются параллельно выходу 12 В из блока. Схема похожа на 2-х блочную, по подобию.

При использовании двух блоков питания необходимо соединить провода параллельно сети 220 В. Такой способ позволяет применить инверторы маленького размера.

к оглавлению ↑

Подключение RGB многоцветной ленты с использованием контроллера


Контроллер — устройство, при помощи которого регулируется и яркость и цветность свечения ленты. Подключение контроллера происходит со строгим соблюдением полярности. Положительный проводник контроллера соединяем с плюсом ленты. Оставшиеся проводники, соответствующие определенным цветам подключаются к клеммам ленты.

к оглавлению ↑

Подключение параллельное RGB многоцветной ленты длиной более 5 метров


Параллельное подключение по подобию последовательного. Сечение жил также не должно быть меньше 1,5 мм.кв.

к оглавлению ↑

Подключение RGB ленты с применением усилителя, двух блоков и контроллера


Такая схема идеальна при подключении лент на светодиодах SMD 5050 и более мощных. На схеме видно расположение двух блоков питания, контроллер, усилитель. От одного блока мы запитываем контроллер, от второго усилитель. Второй «кусок» ленты подсоединяем к усилителю. Второй клеммный ряд усилителя остается пустой.

к оглавлению ↑

Подключение нескольких светодиодных монохромных одноцветных LED лент через блок, усилитель и диммер


Если Вам необходимо подключить более 10 м ленты ( 20м, 25м и т.д. ), то можно воспользоваться следующей схемой соединения.

к оглавлению ↑

Подключение одной ленты к блоку питания и диммеру


Диммер включается в цепь между блоком питания и лентой. Строго соблюдается полярность при соединении проводников от диммера к ленте.

к оглавлению ↑

Подключаем светодиодную ленту 12 В к блоку питания от компьютера


Часто у тех, кто занимается моддингом компьютеров возникает желание подключить светодиодную ленту к блоку питания от него. На первый взгляд это сложная задача. Но только на первый взгляд. На самом деле эта процедура не стоит выеденного яйца. И любой сможет справиться с этой задачей.

Для начала нам необходимо найти исправный блок питания и подготовить в нем 4-х контактный разъем. Выглядит он вот таким образом.

Для подключения нам нужны только желтый и черный провода. Черный — это минус, желтый — 12В. Для общей информации — красный +5В. Черный провод можно использовать любой. Это два минуса.

Подключения ленты 12 В к блоку можно провести двумя способами — либо использовать разъем «папа» и «мама», либо только проводами.

Мне больше предпочтителен был способ с использованием двух разъемов, так как разборные схемы меня больше устраивают.

В любом случае необходимо припаять проводники ( не забудьте пролудить ) к светодиодной ленте и концы соединить с одним из разъемов ( пустым ), который и вставляем в питающий.

Можно просто отрезать все разъемы и непосредственно провести соединение блока митания компьютера с LED лентой только проводами. Кому как нравится.

Такая схема подключения подойдет, если у Вас лента до 120 диодов на метр.

к оглавлению ↑

Схема подключения светодиодной ленты 24 В к блоку питания от компьютера


Если Вы решитесь подключить ленту на 24 В ( от 240 диодов на метр ), то необходимо взять вот такой разъем.

В компьютере нет «устройств» потребляющих 24 В. однако, в гребенке есть провод ( голубой ), на конце которого имеется напряжение -12В. В совокупности, взяв голубой и любой желтый провод ( +12 В не обязательно на этом разъеме ) мы и получим необходимые нам 24 В. Но здесь есть одно но… Необходимо смотреть на шильдик блока питания, в котором, напротив каждого цвета стоит ампераж. Как правило, на желтом проводнике он большой и может достигать значения более 16А. На голубом  же ( -12 В ) не более 1 А. Чаще 0,5А. Если Вы используете блок питания от компьютера как источник питания только ленты, то он вполне может потянуть метров пять ленты, т.к. не используются +5 и +3 В проводники. Можно получить и больший ампераж, но это все определяется экспериментальным путем.

И кстати, если Вы используете блок, который не подключен к материнской плате, то просто так его не включить. Необходимо вставить перемычку между проводами, как показано на картинке выше.

к оглавлению ↑

Видео как подключить светодиодную ленту


к оглавлению ↑

leds-test.ru