Схемы для металлоискателя – Много схем импортных и отечественных металлоискателей, магнитометров, сканеров металла. Самодельный металлоискатель. — Тематические статьи — Каталог статей

Как сделать самодельный металлоискатель — схема и описание сборки. Жми!

Многие люди необоснованно считают, что самодельные металлоискатели по многим параметрам уступают фирменным образцам, произведенным на заводе.

Но по факту, правильно собранные своими руками конструкции, порой, оказываются не только лучше, но и дешевле «заводских» конкурентов.

Стоит знать: большинство кладоискателей и краеведов, чтобы сэкономить денежные средства, стараются выбрать наиболее дешевые варианты. В результате они либо сами собирают металлоискатели, либо приобретают самодельные кастомные устройства.

Новичков, а также людей, не разбирающихся в электронике, на первых порах пугает обилие не только специальной терминологии, но и различных формул и схем. Однако если немного вникнуть, то все сразу становится понятно, даже имея знания, полученные на школьных уроках по физике.

Поэтому стоит, прежде всего, разобрать принцип действия металлоискателя, что он собой представляет и как его можно самостоятельно собрать в домашних условиях.

Как работает

Принцип функционирования данного устройства заключается в использовании электромагнитного поля. Оно создается катушкой передатчика и после столкновения с предметом, который проводит ток (а это большинство металлов), создаются вихревые токи, которые вносят искажение в ЭПМ катушки.

В тех случаях, когда предмет не является электропроводящим, однако обладает своим магнитным полем, создающиеся им помехи будут также уловлены за счет экранирования.

После этого изменения электромагнитного поля поступают непосредственно на блок управления, который для оповещения о находке человека издает специальный звуковой сигнал, а в более дорогих моделях выводит данные на дисплей.

Принцип действия металлоискателя

Стоит разобрать, как происходит создание подобных устройств по примеру металлоискателя типа «Пират».

Металлоискатель «Пират»

Делаем печатную плату своими руками

Схема металлоискателя Пират (нажмите для увеличения)

Сначала необходимо создать печатную плату, где в дальнейшем будут находиться все узлы металлоискателя. Лучше всего подходит метод лазерно-утюжной технологии или просто ЛУТ.

Для этого будет необходимо выполнить этапы изготовления в следующей последовательности:

  1. В начале необходимо, используя исключительно лазерный принтер, напечатать соответствующую схему, созданную через программу Sprint-Layout. Лучше всего использовать для этого фотобумагу маленькой плотности.
  2. Проводим подготовку заготовки из текстолита, сначала ошкуриваем, после чего проводим очистку раствором. Она должна иметь размеры 84х31.
  3. Теперь на заготовку сверху кладем фотобумагу со схемой лицевой стороной, на которой она была напечатана. Накрываем листом А4 и начинаем проглаживать горячим утюгом, для того, чтобы перенести на текстолит схему разметки.
  4. После закрепления схемы из тонера помещаем все это в воду, где аккуратно пальцами убираем бумагу.
  5. Далее при наличии размазанных участков исправляем их с помощью обычной иголки.
  6. Теперь плату нужно положить на несколько часов в раствор медного купороса (можно также хлорного железа).
  7. Тонер удаляется без проблемы любым растворителем, например, ацетоном.
  8. Сверлим отверстия для размещения в дальнейшем конструктивных элементов (сверло должно быть очень тонким).
  9. Последний этап заключается в луде дорожек платы. Для этого на поверхность намазывается специальный раствор «ЛТИ-120», который нужно размазать припой паяльника.

Установка элементов на плату

Данный этап создания металлоискателя заключается в монтаже всех элементов на созданную плату:

  1. Главной микросхемой является отечественная КР1006ВИ1 или её иностранный аналог NE555. Учтите, до монтажа под ней нужно запаять перемычку.
  2. Дальше устанавливается двухканальный усилитель К157УД2. Его можно купить или взять из советских магнитофонов.
  3. После этого монтируют 2 SMD-конденсатора, а также один резистор типа МЛТ С2-23.
  4. Теперь нужно произвести пайку двух транзисторов. Один должен быть NPN-структуры, а другой PNP. Желательно использовать ВС557 и ВС547. Однако подойдут и аналоги. В качестве полевого транзистора рекомендуется брать IRF-740 или иные варианты, имеющие схожие характеристики.
  5. Последними устанавливаются конденсаторы. Их стоит брать с минимальным показателем ТКЕ, что увеличит термостабильность всей конструкции.

Примите к сведению: тяжелее всего будет достать из этой схемы усилитель К157УД2. Причина в том, что это уже старая микросхема. Именно поэтому можно попробовать найти аналогичные современные варианты со схожими параметрами.

Катушка металлоискателя

Катушка металлоискателя

Создание самодельной катушки производится на оправе диаметром в 20 см. Общее количество витков должно составлять примерно 25 шт. Данный показатель исходит из того, что используется проволока ПЭВ, которая имеет диаметр в 0,5 мм.

Однако есть определенная особенность. Общее количество витков можно изменить в большую или меньшую сторону. Чтобы найти наиболее оптимальный вариант, нужно взяв монетку проверить, в каком случае будет самое большое расстояние её «улавливания».

Иные элементы

Сигнальный динамик можно использовать, взятый от портативного радио. Важно, чтобы он имел сопротивление 8 Ом (возможно использование китайских вариантов).
 

Для проведения настройки понадобятся две разные по мощности модели потенциометра: первый на 10 кОм, а второй уже на 100 кОм. Для минимизации влияния помех (исключить их полностью буде тяжело), рекомендуется использовать экранированный провод, который будет соединять схему и катушку. Источник питания металлоискателя должен составлять минимум 12 В.

Настройка прибора с помощью потенциометров разной мощности

Это важно: чтобы увеличить устойчивость электросхемы, рекомендуется на входе дополнительно установить стабилизатор напряжения, такой как L7812.

Когда вся конструкция будет проверена на работоспособность, необходимо сделать каркас для будущего металлоискателя. Однако здесь можно дать лишь некоторые рекомендации, ведь каждый будет его создавать из имеющихся под руками предметов:

  • чтобы сделать штангу удобней, стоит приобрести метров 5 обычной трубы из ПВХ (которые применяются в водопроводе), а также несколько перемычек. На её верхнем конце стоит установить специальную подставку для рук, чтобы более удобно было держать. Для платы можно найти любую коробку соответствующего размера, которую нужно закрепить на штанге;
  • чтобы запитать систему, можно использовать аккумулятор от обычного шуруповерта. Его преимущества заключается в малом весе и большой емкости;
  • при создании корпуса и конструкции учтите, что в них не должно присутствовать никаких лишних металлических элементов. Причина в том, что они значительным образом искажают получаемое электромагнитное поле будущего прибора.

Проверка металлоискателя

Прежде всего, необходимо настроить чувствительность, используя потенциометры. Порогом будет равномерное, при этом не очень частое, потрескивание.

Так, пятирублёвую монету он должен будет «находить» с расстояния приблизительно 30 см, а вот если монета имеет размеры как советский рубль, то уже где-то с 40 см. Металл больших и объемных размеров он «увидит» с расстояния более метра.

Такой прибор не сможет искать на значительной глубине мелкие предметы. К тому же он не будет способен различать размеры и тип найденного металла. Именно поэтому, занимаясь поиском монет, можно будет натыкаться и на обычные гвозди.

Такая модель самодельного металлоискателя подойдет для людей, которые только начинают осваивать азы кладоискания или не имеют нужных средств для приобретения дорогостоящего прибора.

Их этого видео Вы узнаете, как сделать самодельный металлоискатель:

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

6sotok-dom.com

САМОДЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

   В современной электронике и радиолюбительском быту, часто требуется собрать металлодетектор различной сложности, как правило это простейшие схемы. Хотя опытные радиолюбители замахиваются и на микроконтроллерные металлоискатели. Именно такие простые конструкции для поиска металлов, с одной катушкой датчиком, парой транзисторов и простейшим генератором, пользуются популярностью у любителей покопать весной и летом черный металл на скрытой поверхностью земли территории. На сайте до сих пор тема металлоискателей не поднималась, так что восстановим этот пробел и познакомим уважаемых посетителей с простым и популярным МД.

Схема самодельного металлоискателя

   Для таких целей есть схема довольно хорошего и проверенного в бою аппарата, который зовется «Пират» и получает широкое распространение среди копателей. Схема элементарна и повторяется не раз, я например под себя переделываю печатку и изготавливаю частенько по заказу такие приборы. Схема генератора строится на таймере 555 – тут главное для большей стабильности поставить пару пленочных хороших конденсаторов, проверив их ёмкость предварительно тестером. Часть резисторов паяю для удобства в смд исполнении, микросхема распространенная — операционник УД2, в качестве приемника импульсов. Заказал недавно их несколько десятков, но вы можете легко найти их в старой аппаратуре, таких как радиоприемнике или магнитофоне советских лет.

   Катушка прибора на каркасе мотается проводом что есть под рукой — от 0.3 мм до 0.6 мм, чем толще провод — тем лучше чувствительность на металлы, и больше дальность пробивания импульсов, но тем сложнее изготовить, каркас нужен более глубокий, укладывать провод более толстый тяжелее, фиксировать так же проблемно.

   Печатную плату выполняю из гетинакса, травлением в растворе хлорного железа, лужение пос-61 обычным плоским паяльником при достаточной температуре, работая с гетинаксом главное не перегреть – при излишних температурах можно запороть заготовку будущей печатной платы и все пойдет пузырями.

   Динамик использовать желательно высокоомным – так звук получается по-громче, питание схемы обязательно надо осуществлять от аккумулятора с емкостью от пары ампер, а напряжение к нему подводить проводами потолще, так как прибор то импульсный. Катушку с металлоискателем соединять проводами потолще тоже.

   Регуляторы ставлю пару – для грубой и точной настройки, например 100 ком и 10 ком, соответственно. Все выводы и особо опасные и малонадежные элементы закрепляю для большей надежности из термопистолета термоклеем.

Видео работы металлоискателя

   На выходе получается вот такой прибор, который нравится копателям, корпус и прочее уже подбираются под нужды и то что нравится, так сказать. Чувствительность на мелкие предметы из металла, например 5 коп СССР — до 30 см. Собрал и проверил устройство — redmoon.


el-shema.ru

ПРОСТОЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

   Представляем схему очень простого мд с довольно неплохими показателями. Металлоискатель работает без дискриминации, но чувствительность на уровне. Прибор имеет очень неплохие характеристики — 15 см монета и до метра на крупные объекты, например канализационный люк. Вся схема, с платой, с катушкой, и с настройкой собирается за день.

   Принципиальная схема простого металлоискателя для начинающих:

   Ниже показан чертёж платы для металлоискателя и фото готовой спаянной схемы. В качестве основы — односторонний фольгированный стеклотекстолит.

   При неоднократных повторениях схемы, характеристики этого металлодетектора полностью соответствуют заявленным, если увеличить чувствительность до максимума — 2 рубля до 20 см. Катушка содержит 180 витков провода 0,35-0,5. Отвод от 80 витка на базу. Рабочая частота металлоискателя получается где-то 12 кГц.

   Для экспериментов была собрана и вторая катушка в виде прямоугольника 12 см. на 24 см. Результаты такие же что и с круглой — определение цели по центру четко.

   В собранном и сложенном виде, штангу делал такую, для разных металлоискателей одна универсальная, крепление блоков к ручке и ушей на катушке тоже делаю одинаковыми.  

   При сборке простого металлоискателя рекомендуем ставить детали в генератор обязательно прецизионные, особенно касательно конденсатора обратной связи — 15 нф.

   В качестве звукоизлучателя металлоискателя стоит пьезоэлемент, возможно надо будет подобрать по громкости или делать усилитель, но будет больше тока потреблять. Возможно придется подобрать транзистор по максимуму чувствительности, ставили ВС557, КТ3107 и аналогичные с максимальным коэффициентом усиления — работают все. Микросхема ОУ заменима на LM324 или К1401УД2. 

   И еще один совет, в собранной полностью катушке оставьте доступ к регулируемому резистору (в эмиттере транзистора генератора) на всякий пожарный — одну катушку пришлось разбирать, после заливки и сушки ушел рабочий диапазон.

   Результатами испытаний в реальных условиях довольны, для начинающих металлистов отменный прибор, по изменению тональности звука хорошо определяется размер цели и глубина залегания металла. Единственный и основной минус — нет дискриминации (определения материала металла). 

   Но учитывая всего один регулятор и сверхэкономичное потребление тока (крона на неделю) — это отличная схема простого металлоискателя для начинающих! Схему детектора предоставил Радиолюбитель, фотографии — Акеран.

   Форум по металлоискателю

   Схемы металлодетекторов

elwo.ru

схема металлоискателя

Детали припаиваю со стороны дорожек, чтобы не сверлить отверстия. Перед монтажом, у всех деталей аккуратно отгибаю кончики выводов, для увеличения спаиваемых поверхностей и облуживаю их.

Не перегревайте выводы деталей, контакт паяльника с выводом, не более одной секунды. Это относится не только к микросхемам и транзисторам, а так же к  кондерам, выключателя, разъема для наушников. Чтобы выводы хорошо припаивывались, зачистите их предварительно ножом или наждачной бумагой. Корпус кварцевого резонатора нужно «прихватить» припоем к плате или закрепить иным способом.

Разъем под наушники использую внешний, на проводе сантиметров тридцать длинной, потому, что провода у наушников часто бывают короткими. Наушники, низкоомные, для плеера. Плата и поисковая катушка соединяются двухжильным экранированным кабелем, длиной примерно один метр.

Микроконтроллер вставляется в панельку. Внимательно вставляйте микроконтроллер, если его неправильно вставить и включить питание то, скорее всего он выйдет из строя.

Пробовал ставить C1, C2 номиналом 4700пФ, в таком варианте существенно ослабевает влияние грунта, а расстояние обнаружения предметов из цветных металлов остается прежним.

 

Настройка заключается в установке громкости сигнала в наушниках с помощью переменного резисирпа R6.

Работа с металлоискателем.

После включения питания металлоискателя нужно всегда нажимать кнопку «сброс». Перед началом работы нужно настроиться на грунт в районе поиска. Установите резистором R8 максимальную чувствительность (вращайте по часовой стрелке, до упора). Поднесите поисковую катушку к земле на расстояние 1 – 2 см (рядом не должно быть металлических предметов) и слегка покачивая ее в вертикальной плоскости, медленно уменьшайте чувствительность (вращайте регулятор против часовой стрелки), до тех пор, пока сигналы от грунта в наушниках пропадут.

При поиске, катушку нужно перемещать над землей со скоростью примерно 0.5 м/сек, стараясь выдерживать расстояние от грунта до катушки все время одинаковым. В большинстве случаев при обнаружении металлического предмета, металлоискатель подает двойной сигнал.

Если, первым был сигнал высокой частоты, а вторым был низкочастотный сигнал, то найденный предмет из цветного металла, или железный с большой площадью поверхности. Если первый сигнал низкочастотный, а второй высокочастотный, то находка – это железный предмет небольшого размера.

Чтобы определить точное местоположение предмета из цветного металла, нужно поднять катушку над грунтом, затем опустить ее вертикально к земле в предполагаемом местоположении предмета. Если при опускании прозвучал низкочастотный сигнал, значит, под катушкой цветного металла нет. Если катушка опустилась точно над цветным металлом, то прозвучит высокочастотный сигнал. Таким же способом можно обследовать ямы, а так же участки, сильно замусоренные мелкими железными предметами, ржавчиной, угольками и т. д.

При максимальной чувствительности, металлоискатель может постоянно подавать ложные сигналы. Это происходит из-за нестабильной работы поискового генератора, причина может быть в C1 и C2, в катушке или в непрочной конструкции штанги и датчика.

Если ложные сигналы происходят на уровнях чувствительности, при которых ранее металлоискатель работал нормально, то это означает разряд батарейки.

Будьте внимательны при подсоединении батарейки – недопустимо, даже кратковременно перепутать плюс с минусом. При «переплюсовке» металлоискатель может выйти из строя.


И как говорилось.Файлы без которых металлоискатель, не металлоискатель

Прошивка-скачать

Печатная плата-скачать



radiostroi.ru

Схема простого металлоискателя своими руками

Привет, друзья, сегодня поговорим о самодельном металлоискателе. Сначала я нашел схему в интернете на базе микросхемы-таймера NE555P, но она показалась мне слишком сложной для тех, кто не понимает в обозначениях на радиосхемах, да и выводить ее на плату, тоже сложновато. Поэтому я, немного переделал схему, а собирать ее будем чем-то средним между платой и навесным монтажом. Вот сама схема:

Нам понадобятся

  • Микросхема NE555P.
  • Резистор 51 кОм.
  • Конденсатор 2,2 мкФ (2 штуки).
  • Конденсатор 10 мкФ.
  • Зуммер.
  • Батарейка типа «Крона» и коннектор для нее.
  • Медная проволока 0,2 мм.
  • Картон толщиной 1-2 мм.

Изготовление простого металлоискателя


Собирать схему будем на куске картона. В нем для каждой детали я проделывал отверстия при помощи иголки, так как ножки самих радиодеталей слишком тонкие. Для начала вставляем микросхему. Теперь к самой первой лапке припаиваем минусовую ногу конденсатора на 2,2 мкФ.

Теперь вставляем резистор. Одну ногу припаиваем ко второй лапке микросхемы и плюсу конденсатора. Вторую ногу припаиваем к третьей лапке микросхемы.

Теперь вставляем конденсатор на 2,2 мкФ. Минусовую ногу тоже припаиваем к третьей ноге микросхемы. Плюсовая позже пойдет к катушке, ее изготовим позже. К этой ножке я припаял один провод. Также один провод припаиваем ко второй ножке.


К минусовой ноге конденсатора на 2,2 мкФ припаиваем плюсовую ногу конденсатора на 10 мкФ. К минусовой необходимо подключить ножку зуммера. Оставшуюся ножку зуммера подключаем к первой ноге микросхемы. Для подключения зуммера, у меня на схеме используются синий и розовый провода.

Теперь осталось закоротить вторую и шестую ножки микросхемы. А также четвертую и восьмую, к восьмой припаиваем плюсовой провод от коннектора для кроны. Минусовой провод от коннектора припаиваем к первой лапке микросхемы.
Сама схема на этом готова.


Теперь сделаем катушку. Для нее потребуется два CD или DWD диска. Из картона вырезаем круг диаметром 50 мм.

Теперь приклеиваем этот круг между дисками. Сначала я пытался использовать суперклей, но он ничего не клеил. Поэтому места склеивания на дисках пришлось пошкрябать, чтобы сделать поверхность шершавей, и вместо суперклея я использовал термоклей. Теперь начинаем наматывать проволоку на картонку. Нужно намотать 315 витков. После того, как намотаете, концы катушки припаяйте к тем двум проводам, которые выводили раньше (у меня они черные). На этом изготовление металлоискателя окончено. Для него осталось сделать лишь ручку.
Плата получилась очень компактная и даже вместе с кроной влезет практически в любой корпус. Можно взять толстую ПВХ трубу, один конец отрезать под 45 градусов, и к нему приклеить катушку. А схему и крону поместить в саму трубу. Как только вы вставите батарейку, зуммер начнет пищать, и когда катушка окажется над металлом, зуммер начнет пищать иначе, думаю, вы сразу поймете.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Схема металлоискателя | NiceTV

Известно несколько методов поиска скрытых металлов:

— мостовой — прибором регистрируется разбаланс измерительного моста;
— метод сдвига фаз — измеряется фазовый сдвиг колебаний двух генераторов;
— метод эхолота (передатчик-приёмник) — принимается отражённая от металлического предмета радиоволна.

Однако на практике, в основном, применяется метод биения частот, основанный на сравнении частот двух генераторов. Он самый неточный и неэффективный из всех перечисленных, зато наиболее прост в реализации, не требует специальной настройки и мер по стабилизации частоты, а поэтому удобен для повторения. Предлагаемый металлоискатель работает именно по этому методу. Частоты обычно используют ультразвукового диапазона, поскольку здесь генераторы работают более устойчиво и с большей амплитудой. Нередко выбирают рабочую частоту 500 кГц (или 465 кГц), чтобы применить готовые контуры ПЧ радиоприёмников. В данном устройстве генераторы настроены на частоту 200 кГц, хотя с одинаковым успехом можно выбирать любую частоту от 100 до 400 кГц.


Рис. 1 Схема металлоискателя

Схема металлоискателя приведена на рис.1. На элементах DD1.3, DD1.4 собран генератор с поисковой катушкой L1. Его частота зависит от ёмкости конденсатора С2 и индуктивности L1 (числа витков). Другой генератор, на элементах DD1.1, DD1.2 — перестраиваемый с помощью резисторов R1 и R2. Он настраивается на частоту генератора с поисковой катушкой для получения нулевых биений или плавной регулировки разностной частоты. Обычно в нём применяют катушку индуктивности и переменный конденсатор (LC-контур). В данном устройстве используется RC-цепочка, что ослабило взаимное влияние генераторов, повысило их устойчивость и упростило схему. Резистор R1 изменяет частоту грубо, a R2 — плавно. Сигналы обоих генераторов через переходные конденсаторы С3 и С4 поступают на активный смеситель-детектор, выполненный на транзисторе VT1, а с него — на усилитель ЗЧ (VT2), нагрузкой которого служат головные телефоны сопротивлением 100 Ом. Детали. Микросхему К561ЛА7 можно заменить на К176ЛА7. Чтобы меньше «плыла» частота, керамические конденсаторы в устройстве должны быть с малым ТКЕ. В этом плане хороши слюдяные конденсаторы типа «КСО» группы Г. Поисковых катушек лучше всего изготовить три. Одну — диаметром 150 мм, вторую — 200 мм, а третью — 260 мм. Они выполнены проводом примерно одинаковой длины (36 м) и имеют соответствующее число витков (76, 58 и 45). Провод — ПЭВ 0,51 мм (от контура размагничивания старого цветного телевизора). Все три катушки — бескаркасные. Их наматывают на любой подходящий предмет цилиндрической формы (кастрюлю, банку и т.д.), предварительно подложив прокладку из резины или бумаги. Готовую обмотку снимают и в нескольких местах скрепляют нитками, а затем обматывают изолентой или скотчем. При изготовлении катушек в [1] рекомендуется экранировать их от статического электричества, в [2] об этом даже не упоминается. Я свои катушки не экранировал, но сбоев в работе устройства не было.


Рис. 2 Конструкция металлоискателя

Примерная конструкция металлоискателя показана на рис.2. При поиске мелких предметов из металла (гвоздей, ключей и т.п.) включается катушка диаметром 150 мм. Для поиска более крупных предметов требуется катушка побольше (200 мм). Что-нибудь вроде канализационного люка или подземной трубы определяется самой большой катушкой с диаметром 260 мм.

Настройка. Сначала, отпаяв один конец С3, настраивают генератор с поисковой катушкой на нужную частоту. Для этого вместо С2 временно ставят переменный трёхсекционный конденсатор (12…495 пФ )х3 и ведут поиск сигнала на вещательный приёмник, включенный на длинноволновый диапазон. А найдя, «выводят» его на частоту 200 кГц. Впрочем, это не обязательно, можно оставить частоту 150 или, скажем, 250 кГц. Определив величину ёмкости, вместо переменного ставят постоянный конденсатор. Запаяв С3 на место, резистором R1 настраивают на ту же частоту перестраиваемый генератор. Настройку определяют по нулевым биениям в наушниках.

Работа. После 10…15-минутного прогрева устройства приближают поисковую катушку к земле на расстояние, на котором будет вестись поиск, и настраивают на нулевые биения. При поиске выдерживают одинаковое расстояние рамки от земли. Появление звука в телефонах говорит о наличии металлического предмета вблизи катушки. Чем он ближе, тем больше изменяется индуктивность поисковой катушки и, как следствие, тон звукового сигнала.

Этим «миноискателем» я нашёл магистральную водопроводную трубу (для чего, собственно, и пришлось все это делать), проложенную в земле на глубине 70 см.

Литература:
1. Радио, N1, 1984.
2. Радио, N8, 1968.

 

Е.РЯБИЧКО, ст.Келермесская, Адыгея.

При помощи поиска в каталоге Вы можете найти еще несколько схем металлоискателей.

nice.artip.ru

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

Когда одно время занимался металлоискателями, то эта схема оказалась самой реальной в настройке и работе. Собрал, в корпус, и вперёд на поле! К тому-же различает железо — цветмет и не жрёт много батарей. Детали дешёвые, доступные. Датчик типа DD. Потребляет 50 ма. Ниже приведена схема металлоискателя.

 

Варианты схем

 

 

 

В сравнении с другими металлоискателями, этот значительно выигрывает — простые схемы на биениях, типа 561ЛА7 мы отметаем сразу — это несерьёзно, а конструкции посложней, например известный АНКЕР — не для новичков, и даже не для среднего уровня. Потратив на этого анкера кучу времени, нервов и денег, я так и не добился толковых результатов 🙁

 

Предлагаемая мной для повторения схема очень проста, не требует никакого налаживания (соберите только без ошибок), за исключением поисковых катушек и питаясь от двух литий-ионников по 4 в из мобилок может работать в поле до 10 часов без подзарядки! Большинство промышленных металлоискателей, особенно импульсные, жрут столько энергии, что садят акамы за пару часов, а где их в лесу заряжать?  Ещё долее повысить удобство эксплуатации можно снабдив данный металлоискатель индикатором разряда питания. Катушки RX  и TX — одинаковые, для корпуса датчика я взял пластмассовую подставку от монитора диаметром 180 мм.

 

 

    Обе эти катушки состоят из 60 витков провода ПЭЛ или лучше ПЭЛШО 0,4-0,7 мм. Диаметр намотки выбираем исходя из размера датчика. Намотав её на кастрюле похожего диаметра, аккуратно снимаем и плотно обматываем сначала изолентой, поверх неё фольгой от конденсатора электролита (только не создайте короткозамкнутый виток!), по фольге протягиваем лужёный провод 0.5 мм (это будет вывод электростатического экрана) и снова изолента. Параллельно каждой обмотке подключаем конденсатор около 0,1 мкф, более точно он подбирается при настройке контуров на частоту 8192 Гц. 

 

 

    Далее необходимо эти два контура «свести». Ложим эти две катушки на табуретку подальше от метала и слегка накладываем один контур на другой, типа как на кольцах свадебной машины, в это время подключив стрелочный индикатор на вывод 1 U1A (если не достанете LF353, смело ставьте распространённый опереционник TL072), добиваемся нулевых показаний.

 

 

    После окончательной настройки не забудьте датчик загерметизировать от попадания влаги — иначе настройка так уплывёт, что будете только канализационные крышки под листьями искать 🙂 На контакт 7 U2В стоит подключить 2 светодиода, один на плюс, другой на минус, с резисторами по 470 Ом. Опыт эксплуатации этого металлоискателя показал, что для индикации нужно брать сверхъяркие светодиоды — их при солнце лучше видно, стрелочник не нужен вообще, а так-же не нужны наушники — неудобно и за ветки задеваются, только динамик.

 

    Глубина обнаружения монетки — 15 см, крышки от ведра — 80 см. Да, у промышленных девайсов больше глубина обнаружения, но вы представьте, что каждая пробка от пива и другая мелочь будет засекаться на пол метра! А не надоест ли Вам копать такие ямы? После 20-й очень даже! А это печатные платы металлоискателя:

 

    А вот и сама печатная плата в сборе:

 

 

    Вид готового металоискателя ищем в разделе ФОТО. Железо и цветмет различается по тональности звука, а габариты метала — по длительности. Желаю Вам собрать этот металлоискатель и найти побольше золота! Все вопросы по металлоискателю пишем на ФОРУМ

   Схемы металлодетекторов

elwo.ru